Высолы на кирпиче и как с ними бороться.

А при кладке в раствор добавляли гидрофобизатор? Если кислота не берет, то соли нерастворимые придется кирпич, чем нибудь покрывать.

Мой дом-стены-высолы

Доброй ночи строительной братии. А есть здесь “спецяльно обученные и натасканные уполномоченные по кирпичным стенам"8):D? А теперь серьезно… Проблема: Как сейчас мне боротся с высолами на необлицовочном кирпиче (Томский, М-150, хорошего качества) в бюджетном смысле. Колодцы все равно не уберег от дождя (даже когда закрыты) пока не перекрылся. А они (колодцы) у меня засыпные шлаком с опилками 80+20. И из-за боязни долгой сушки и развития плесени, я пробелил известковым молоком каждый колодец. В будущем когда дом высохнет, известь будет играть свою положительную роль. А пока, я думаю, она внесла свою лепту 40% в выход солей. И состав же их разный, что-то кислота берет, а что-то нет. Ну ладно лирики. Мне посоветовали всю стену обработать моторным маслом, Внешне эффектно. Но я подумал своей головой, что 100 % наверное не надо, т.к. стена перестает дышать, или нет? Ну может Тоглда хотя бы только кирпич обработать, а не швы!!! Т.Е движение ВОЗДУХА и воды я затрудню. А может это и не плохо, когда стена сухая??? Только не молчите господа-товарищи :)

Други, давайте в одной теме поместимся. Про высолы наши господа с () всё знают. :wink:

А Яндекс не помог?

Не-е-е Илья Сегалович - автор Яндекса сам меня про то “как бороться с высолами” на своём доме спрашивал - в Яндексе не знают - эт точно. :D

Все можно купить, даше Душу… Но Богу Богово, а Кесарю… На Allbetone все как не допустить высолов, но гарантию никто не дасть:( Я сам лично пробовал и слабый и сильный раствор уксусной кислоты и даже Calgon. Вывод: сразу смывается 80-90% белых пятен, но остается налет который не смывается, а соскабливается. И все вроде красиво. Карниз у меня 80 см. и в верхней части стены, уж точно капли дождя не попадают. Но проходит неделя и все ворачивается на круги или круги своя. Я же прошу не многого: развить тему и ответить на вопрос: жировая составляющая для защиты кирпичной стены имеет место быть или нет? Абсолютно точно известно, что льняное масло и его составляющая (свежая пакля) избавляет от высолов и их дальнейшего появления. Но какие последствия для микроклимата дома если я покрою всю стену или к примеры машинным маслом??? Тоже смотрится. НЕ СПИТЕ!!!@=

ЮРИЙ СИБИРЯК ↗

Абсолютно точно известно, что льняное масло и его составляющая (свежая пакля) избавляет от высолов и их дальнейшего появления.

Господа верно ли сиё? И если верно, то как это можно объяснить?

Я не знаю, что сказать человеку, который из-за каких-то высолов намерен покрыть всю стену МАШИННЫМ МАСЛОМ…:( Льняным - куда не шло, но мне это не известно, тем более абсолютно точно.:)

Льняное масло полимеризуется, “высыхает”. Как и олифа. (На льняном масле художественные краски делали и продолжают делать. Типа, не мутнеет, полимеризуясь и красоту пигментов не искажает.) А полимеризовавшись масло образует пленку. Паро- водонепроницаемую. Пока строили стены из 2,5 - 3 полнотелых кирпичей - нормальное было решение. Один фиг, сама стена паропроницанию так сопротивлялась, что дополнительная пленка льняного масла погоды не меняла.

Однако при колодцевой кладке (там, небось, кирпич, колодец 120 или 250 и еще полкирпича, - так, Сибиряк?) из кирпича не пластического прессования, а полусухого (наверное, я не в курсах кто такой этот “Томский М150”) не очень хорошо снаружи стены высыхающим маслом мазать.

А отработка - забавное решение:D. Родом, думаю, из гольнавыдумкихитрючих 70-х :) А чё? Не сохнет, если до черноты не довели, то и цвет стены не меняет, наоборот даже, белесость потертостей зальет. Лучше, конечно, нормальный гидрофобизатор прикупить - рублей в 15-25 на кв.м легко уложиться. Практически любую кремнийорганику. Дешево, сердито, не заразно и не ядовито. Подновлять раз в 5 лет.

Хотя на мой взгляд: потерпеть лет 3 -5, пока все соли не вылезут и не смоются, да и забыть о проблеме уже навсегда.

Да, так что вывод по льняному маслу: конечно оно спасает от высолов. Точно также, как и масляная краска. Покрасьте дом снаружи масляной краской и наслаждайтесь, пока она не полопается под напором прущей из дома влаги. А насчет пакли… Не понял, как она от высолов спасти может? Если ее на стену отжать, чтобы стена маслом испачкалась? Ну, тогда ясно. А пакля сама по себе? Фигня какая-то.

Глебу Грину:про паклю- я так думаю, что когда протирают каждый кирпич куском пакли, то он (кирпич) впитывает легкие фракции льняного масла, причем меняет свой цвет на более благородный т.е. немного темнеет. Ну и естественно решает задачи по внешнему виду, удаляя соли. Про отработку- и впрочем прочие легкие масла (трансформаторные и гидравлические): все зависит от черноты масла. При любом раскладе цвет кладка меняет на более благородный. Сие действие решает поставленные задачи: удаление высолов и защита от влаги. Кирпич все поглощает. Вопрос, то не в этом: как быть с пароизоляцией? Нужна она этой стене? Справка: Стена толщиной 66 см колодцевой кладки (пятирядка- 5 рядов стенки, потом 2 рядами закрываем колодец) из красного полнотелого кирпича, обоженного,с внутренними и внешними ограждениями в пол-кирпича (12,5 см). Можно посмотреть: Вентиляция: труба кирпичная 6,5 м . Тяга такая, что в доме разряжение. Любая щель на улицу в безветрие- полный сифон!:D (есть запасные каналы под проводку на улицу) Я так понимаю, что инфильтрация в стенах огромная! Холодный воздух пытается попасть в теплый дом и просто рвется туда! Теплоноситель сейчас +63С. За бортом -30С. В доме по внешним ощущеням прохладно: +20С, на полу +19С. Запаса тепла НЕТ. Можно конечно поднять до +75С, но у меня ПП трубы и пока мандраж, Хочу, чтобы не только на мой век хватило, но и детям…. Поймите! Братья специально обученные, может еще какую инфу скинуть для правильного вывода?

Ни хрена се колодёц!!! Да туда вам пеностекольную крошку засыпать нада было! Однако… а шлак с опилками это конечно… незнаю… лучше бы соломы туда заложили.

Вопрос, то не в этом: как быть с пароизоляцией? Вопрос сложный. Вообще то наружная пароизоляция будет удерживать влагу в стене. Опилки укладывались мокрым способом и судя по всему влажность внутри стены высокая и будет такой несколько лет, т.к. известь гашеная и влаги связывает мало, наоборт она ее выделяет. Уходить должна на улицу, мне кажется пароизоляция в данных условиях вредна. Помоему Вы об этом догадываетесь сами.

АлександрОВ добавил 21.01.2009 в 20:45 Тяга такая, что в доме разряжение. Регулировать надо, в такой холод тяга будет зашибись. К вентрешетке приложите лист бумаги и отрегулируйте сечение. Лист плотный а то будет шуметь. Закрепите, а потом можно придумать погодо зависимый клапан. при минус 30 полностью закр, а при плюс 18 полность откр.

АлександрОВ добавил 21.01.2009 в 20:46 Любая щель на улицу в безветрие- полный сифон! Запенте дешевой некачественной пеной, потом выбъете или высверлите.

АлександрОВ добавил 21.01.2009 в 20:52 Я так понимаю, что инфильтрация в стенах огромная! По моему вывод не правильный. Если дует через щели, то вряд ли, сопротивление толстой стены с почти монолитным заполнением очень большое естественная тяго его не обеспечит. У Вас изнутри штукатурка есть? На всякий случай померейте температуру стены, воздуха снаружи и изнутри, тогда можно приблизительно посчитать сопротивление.

АлександрОВ добавил 21.01.2009 в 20:54 Запаса тепла НЕТ. По котлу?

АлександрОВ добавил 21.01.2009 в 20:56 Можно конечно поднять до +75С, но у меня ПП трубы и пока мандраж Почему? Провисли? Иль еще чего? Давление какое?

АлександрОВ добавил 21.01.2009 в 21:06 Поделитесь опытом пожалуйста.

1. Размер колодца. Интересует длина, не 1170 мм?
2. Делали ли Вы горизонтальные диафрагмы в кладке?
3. Если да из чего и через сколько рядов?
4. Горизонтальные перевязки кладки из кирпича не делали вообще или была?
5. Перемычки как сделали?
6. Монолитный пояс под перекрытие делали?
7. Если да, то на какую глубину в стену?
8. Какое перекрытие?
9. Какие опилки и как трамбовали?
10. Опилки не минерализовывали?
11. Как Вам достались опилки. бесплатно или почем?

Только спать собрался. Из уважение к госпоже Мысли и к Вам Судари попробую ответить подробно. 1. Влаги в стенах наверное хватает, но… перед запуском котла на улице -5-10С в доме +5+10С. Старался греть. Пошли пятна на шпатлевке диаметиром в 80-100 см и сверху и снизу. Отштукатурить успел по осени, но 100% сушки не было. Уверен. После запуска котла прошел месяц, чуть больше. Температурный режим вам знаком. Пятна ушли 99%. Шпатлевка гипсоввая. Так на себя тянула…. Сейчас остались два пятна размером с 10-15 см, в углу под потолком с двух стторон дома. Над пятнами мертвое пространство холодного чердака. Пока смотрю, в чем причина. Подсушиваю ИК лампой на 300 Вт. Офигеть как помогает. Наверное до ж@пы достает. Сушка стен несмотря на зиму не прекращается по законам природы. Влажность в доме сейчас 40-50%. На мысль о пароизоляции натолкнул один день: вроде -18С, но ветер метров 20 в/с. В доме похолодало на 2 градуса. Наружние стены с расшивкой. Расчет радиаторов 1 этажа сверх нормы: 200Вт/м2. Ребята говорят, чо после будущего лета, влаги в стенах будет меньше и в доме станет теплее на 2-4 градуса. Известь была свежегашеная. Сам гасил. Через 12 часов уже использовал. С умыслом на будущее. Я думаю она сама влагу сорбирует. Побели стену, и станет суше. Разве не так? Но не переборщи!!!:beer: 2. За идею по вентиляции спасибо. Пока не шумит. Жалоб нет, но подозреваю, что теплопотери увеличены. Пока терплю ведь дом сохнет!!! **3. **На сифоны я не жалуюсь. Просто констатирую факт: куда стремится воздух и как он работает в данных условиях. **4. **По инфильтрации. Возду из улицы все таки стремится попасть в дом (см.выше). Может и нормальное его движение, а мои слова, лишь мое опасение. Лазерного термометра нет, но недавно мерил Т и вот, что вышло: Улица-15С Т носителя:+63C, Т в подполье:+16С, Т поверхности пола 1 этажа +20, Т на уровне потолка:22,8С, Т на уровне потолка 2 этажа 24 С, Т воздушного потока над радиаторами 38,6С при влажности в нем менее 15%. Относительная влажность в доме 400-52%. **5..**Запасаа тепла нет не по котлу (+63С), боюсь за ПП трубы. Их пустил по периметру коробки. Тип “Ленинградка”. давление пока 1,20 очка. Мондраж не потому, что потекут, а по тому, что есть прямая зависимость по Т и времени гарантированной работы ПП труб. Делюсь опытом: 1. Размер колодца индивидуально, но не более1.50 на боковых стенах. Там где опирание плит: подгонял под размер (ширину) плиты. 2-4. Делал верт. диафрагмы. Сперва поднимал 5 рядов кладки. Белил колодец. Засыпал смесью просеянного шлака с 20% опилками, потом немного проливал житкаим известковым молоком и закрывал колодец 2 радами сплошной кладки (1 ряд тычком). На стене видно. **5. **На боковых самонесущих стенах (не несущих) перемычки из 100 уголка. На несущих: снаружи-уголок, там где опирается торцом плита-пасынки от столбов или ЖБ-перемычки. 6-8.По всему периметру коробки и капитальной стены армировал кладку сеткой на высоте 1,20 и последние ряды над окном. Там колодцев не открывал и получились 5 рядов сплошной кладки ( а ниже 5+2). Еще делал армирование фундамента. У меня всего 2 ряда блоков ФБС по высоте. Грунты отличные. И я перестраховался, пустил каркас армопояса поверх блоков и залил. Высота АП всего 25 см. По высоте ушел всего 4 см. Выгнал швами кладки. Перекрытия 1 этажа пола и потолка: плиты-пустотки. 9-11 Опилки брал на пилораме. Еще спасибо сказали. Бесплатно. Не сушил. Не минерализовал и не септировал, хотя каждую партию брызгал веником раствором изветкового молока. Состав опилок в засыпке 20%. Тромбовал Трамбовкой из бруса 15х15 после 2-4 дней кладки. Аккуратноо! Делал под свою силу, потяжелей. Да за шлак отдал 300 руб телега ( моя). Пока вроде все. СПАСИБО за внимание!:beer:

роде -18С, но ветер метров 20 в/с. В доме похолодало на 2 градуса. На мой взгляд если штукатурка изнутри есть, то помимо продувания должны быть и другие версии. Например из за ветра увеличился вынос влаги из стены, и вместе с влагой уходило тепло, и стена следовательно остыла. Я думаю она сама влагу сорбирует. Щелочь, при карбонизации образуется вода. Но судя по всему ее у Вас там немного. Побели стену, и станет суше. Разве не так? Это из за того что побелка воздух и пар из стены выпускает. Но вытягивает вряд ли. +63C, Т в подполье:+16С, Т поверхности пола 1 этажа +20, Т на уровне потолка:22,8С, Т на уровне потолка 2 этажа 24 С, Т воздушного потока над радиаторами 38,6С при влажности в нем менее 15%. Относительная влажность в доме 400-52%. Вообще то, я бы на Вашем месте на такие параметры не жаловался. 2 радами сплошной кладки (1 ряд тычком) У Вас при тычковом ряде в середине (забутка) укладывалась половинка? Прямо на шлак? Или ее не укладывали, а перевязывали сверху еще одним рядом? Углы делали сплошной кладкой или оставляли пустоты и там? или ЖБ-перемычки. Сборные. Вы их как нибудь утепляли? Хватает их теплсопротивления, штукатурка на них сухая? Опилки брал на пилораме. Еще спасибо сказали. Вам их отдале все? В смысле Вы сами хотели пропорцию 1 к 5, или только на такую пропорцию хватило оплок.

АлександрОВ добавил 22.01.2009 в 07:48 Спасибо.

Спасибо АлесандрОВ и Андрей. С остальными кашу похоже не сваришь Не форум, а болото. Ква!!! :Yahoo!: ГИГАНТЫ МЫСЛЕЙ бьются на смерть, формулами в нос друг другу тычут, а нам холопам, что делать со своим умом???? Лирика… из за ветра увеличился вынос влаги из стены, и вместе с влагой уходило тепло, и стена следовательно остыла Инфильтрация, эксфильтрация. Запутаться можно. Я думаю, что в свете ранего сказания про не плохую работу вентиляции, весь воздух “просто ломится во все щели” в дом, несмотря на внутреннюю штукатурку. Вопрос то не в этом, если наружний кирпич, я покрою любыми жировыми фракциями (не швы) то закупорю 80-90% пор в стене. Не повлияет ли это на микроклимат в доме? Вот и все. Вру, я же уберу настоящие высолы и защищусь от будущих. Ну и цвет кирпича станет поблагородней. Я так понимаю, что речь идет о пароизоляции или нет? Насколько для организма существенно тема “Движение воздуха сквозь стены” или не заморачиватся, т.к. мансардный этаж полностью из бруса и все компенсирует??? У Вас при тычковом ряде в середине (забутка) укладывалась половинка? Прямо на шлак? Или ее не укладывали, а перевязывали сверху еще одним рядом? Углы делали сплошной кладкой или оставляли пустоты и там? Когда как, на то она и забудка, но стратегичеки соблюдал принцип: везде перевязка. Попробую показать на JPEGe. Углы- колодцы, а не сплошная кладка, т.к. угроза промерзания реальная. Перемычки друг от друга отсекал тепловыми швами (пеной). Пока нормально. Был интересный факт. При установке окон, просмотрел и оконщики пол-уголка вверху оставили на улице, пол-уголока- дома. Когда настали холода… догадываетесь??? Оконщики руками разводят, не знают что делать. Проблему решил, немного подумав: и с улицы и с дома отсек металл от воздуха (пеной). И все!!! Прям КВН: все запеним и скотчем замотаем!!! Опилки грузили по разному и в разных местах. Бери сколько хочешь. Мешал их на месте. Обрызгивал известью, типа септирование. Старый способ. Я вообще вас мучаю тем, что не хочу в дом бездумно тащить “новейшие” технологии, а использовать опыт предков… Комфорт минимальными средствами. Пытаюсь…

Юрий, вы мне скажите - вы ГДЕРАНЬШЕБЫЛИ? Почему перед стройкой не совещались? А тока сейчас? Высолы… да это самое… фигня это короче…

Фигня?? Щас как увеличу… Да не фигня для меня. Кирпич может разрушаться…И ведь кирпич, как губка. Покрыть, бы недорогим и долговечным. Пятна от последнего дождя междду прочим. И хрен их чем смоешь…:-P

М-да… высолы знатные… а просто ваш кирпич высолы даёт? Думаю там у вас высолить ещё лет на десяток… - у вас всё внутри и скока там этого добра непонятно (а вдруг много??).

Большинство высолов имеют карбонатную природу поэтому они достаточно легко смываются подкисленным водным раствором. В качестве подкислителя можно использовать любую доступную кислоту. Проще всего – простой уксус. В «патентованных» импортных составах используется адипиновая кислота – «Антинакипин», «Адипинка» - вот это она и есть.

Если образование высолов происходит на фоне обильной инфильтрации влаги из стен (например увлажненные утепляющие засыпки) то возможно образование новообразований различной хим. природы которые уже нельзя так легко смыть. Подбор смывки нужно вести, зная точно хим. состав таких высолов. Это сложно. Шомбург, например, поступает проще – дают на пробу несколько пробников – какой «сработал» вот тот значит и подходит.

Еще. Сейчас в цементе очень много свободных щелочей. Они тоже провоцируют обильные высолы.

Еще практически повсеместно нарушается технология производства кирпича в частности не выдерживаются сроки вылеживания глины. В итоге в кирпич переходят водорастворимые сульфаты которые очень сложно потом удалить.

В силу вышеозначенных причин борьба с высолами очень сложное и дорогое мероприятие. Гораздо проще высолообразование минимизировать на стадии строительства применяя соответствующие добавки – «заменители извести» их еще называют.

—————————

Органические или минеральные масла а уж тем более содержащие жирные кислоты (льняное масло) или нефтяные+нафтеновые (машинное масло) применять для целей наружной гидрофобизации крайне нежелательно. Под воздействием атмосферного воздействий эти масла в конечном итоге омыляются до резинатов, переходят в водорастворимую форму и вымываются. Нужно использовать только специальные гидрофобизаторы на основе кремнийорганики. Сейчас уже в каждом строительном супермаркете они имеются в продаже, как отечественные так и импортные. Поэтому особо экспериментировать тут нечего.

——————–

Дом сохнет долго. Поэтому несколько лет в новостройке будет холодно. Будьте готовы к этому. Это естественный и неизбежный процесс.

Если есть возможность и время здание вымораживают. Кладку стен и черновую штукатурку оканчивают к осени. Укрывают здание крышей и оставляют на зиму с открытыми оконными проемами. Мороз сушит гораздо лучше чем внутреннее отопление. Да и высолов при такой сушке обычно не бывает. Этот прием широко применяется на Украине.

——————-

Поперечная фильтрация – бич кирпичной кладки. Воздухопроницаемость кладки в 500-600 раз выше чем у кирпича. Поэтому некачественная кладка сводит на нет все мероприятия по утеплению стен.

ЮРИЙ СИБИРЯК

Покрыть, бы недорогим и долговечным. Пятна от последнего дождя междду прочим. И хрен их чем смоешь…:-P

Дождь намочил стену, содержащиеся в ней соли растворились в воде и водой же вынесены наружу. Влага высохла - соль осталась. Смойте ее, после следующего равного намокания высолы будут лишь ненамного меньше. Но Дожди не только выводят соли наружу, но и смывают понемногу те, что уже на поверхности. Не берусь судить достоверно, но эти соли скорее всего в растворе, а не в кирпиче. Чаще всего причиной солей являются противоморозные добавки. Но могут быть и иные источники.

Достаточно пространный, разумный и подробный ответ уже дал Ружинский. Он также описал способ химической борьбы. На мой взгляд, это весьма дорогой способ, требующий сначала провести очень компетентно хим. анализ стены. И все равно вероятность успеха химической борьбы я оцениваю не выше 50%.

Другие способы борьбы:

1. Оставить, как есть. Спросите любого спеца по антисептикам и антипиренам. Они обычно как раз соли и пр. химикаты вводят в древесину и иные материалы для предотвращения гниения и возгарания. Главная их проблема - все быстро выветривается. Практически нет средств, способных продержаться более 10 лет. В Вашем случае это благо: скорее всего, пары лет хватит, чтоб высолы практически перестали проявляться. Можно и ускорить, регулярно смывая из шланга в теплую погоду. Чем менее жесткой-соленой будет используемая для этого вода, тем эффективнее будет операция. Хотя я бы “забил” и оставил эту работу природе.

2. Чем то закрыть. Причем с соблюдением паропроницаемости. Штукатурка подойдет и на ней менее заметны высолы будут, особенно если подобрать подходящий колор цемента. Но гарантировать их невидимость на штукатурке сложно. Другой вариант - навесить вентилируемый фасад. Например, сайдинг. И дешево, и симпатично. Под него можно запрятать и утеплитель, правда, в Вашем варианте это вряд ли актуально, судя по толщине колодца в кладке.

УФ, закончил. Кому действительно интересна стройка, в моем дневнике закачал фотки. Что сам узнал_ с удовольствием поделюсь, но чего не знаю ка-а-а-а-ак спрошу!!!! Сейчас буду други ваши посты читать. Читать и обдумывать… А деньги блин капаютттт!!!:bla:

S.R. ↗

Поперечная фильтрация – бич кирпичной кладки. Воздухопроницаемость кладки в 500-600 раз выше чем у кирпича. Поэтому некачественная кладка сводит на нет все мероприятия по утеплению стен.

Продуваемость кладки зависит от ее качества. А если у него без дырок утеплитель в колодец заложен, то и “дырявая” кладка - не помеха. Паро-газопроницаемость - да , лишь незначительно уступает проницаемости стоячего воздуха. Но в этом и достоинство :good: кладки для сторонников “дышащего” дома. Изба подтвердит :beer:

весь воздух “просто ломится во все щели” в дом, несмотря на внутреннюю штукатурку. Вопрос то не в этом, если наружний кирпич, я покрою любыми жировыми фракциями (не швы) то закупорю 80-90% пор в стене. Не повлияет ли это на микроклимат в доме? Вот и все. Влияние паро- и воздухопроницаемости стен на микроклимат, на мой взгляд преувеличено, в основном в рекламных целях. Сопротивление воздухопроницанию кирпичной стены толщиной 250 мм и более с расшивкой швов на наружной поверхности и штукатурным слоем на внутренней поверхности 40 м2 ч мм вод. ст./кг. Т.е. что бы через 1 м2 стены прошел 1 кг воздуха нужно создать разность давлений в 40 мм вод столба, или 400 Па. У Вас при высоте трубы 6,5 м и разности температур -31 и 20, не знаю какой канал и из какого материала, считать лень но где то максимум 50 Па. У Вас за час проходит при площади стен в 200 м2, где то 25 кг, или 21 м3, а для дыхания 1 чел нужно 60. И это в холод, а летом?. Объективно получать воздух через стены это дышать через соломинку. Та же 250 мм кирпичная нештукатреная! и без обоев стена будет, при разности влажности 20% проводить 10г воды в сутки с 1м2. Т.е. получится 2 кг. А тут газ горит, чайник, люди наконец нужно не меньше 20кг/в сутки. На мой взгляд вся это паро и воздухопроницаемость баловство, важнее теплопроводность, защита от шума, долговечность и т.д.

АлександрОВ добавил 24.01.2009 в 12:41 Углы- колодцы, а не сплошная кладка, т.к. угроза промерзания реальная. В углу колодец во всю ширину или впополам, основному колодцу.

АлександрОВ добавил 24.01.2009 в 12:43 Судя по фото с фасада тычком не перевязывали или это второй ряд первязки?

:stop:Да, передумал много. Сперва отвечу:..В углу колодец во всю ширину или впополам, основному колодцу. Фото сделаю покрупней. Кладка не в половину, но немного усилил угол. ..тычком не перевязывали или это второй ряд первязки? Колодцы закрывал тычком и снаружи и снутри. Потом перевязка ложком и опять ложком открывю колодец. А по пароизоляции сейчас просто один вопрос остался: если достану льняное масло и выщищу фасад, влага не попрет во внутрь? Или плесень не заведется в засыпке. Как узнать состояние стен? Внутри-то поверхость стен уже сухая и влажность-только мечтай. А что в стенах внутри???? Или мне обождать год-два и смотреть на разрушение нового кирпича? Через месяц-два хочу уже закончить шпатлевку и покрыть ее хотя бы пропиткой. Заново штукатурить не хочется. 99,9% шпатлевки уже сделано на стенах. Спасибо АлександрОВ. А ты уже строишься? Влага попала в стены через дождь. Видно на фото дневника, что неравномерно.Еще каменщик в дождь пару кубов положил. Кирпич привозили на стройку аж еще горячим. В основном конечно текли швы. Жалобы на цемент г. Топки!!! Немного фонил кирпич, но по сравнению с тем, что вы видите на фото, этот белый фон видно только с 2 метров. Прочитал тему профессора Леденева, про стены. Прочитайте. Не пожалеете: ()

…но эти соли скорее всего в растворе, а не в кирпиче. Чаще всего причиной солей являются противоморозные добавки. Так и было, Только кладку вел в июне. Я демаю, что цемент был без добавок. Да во всех учебниках написано: “Укрывайте свежую кладку от осадков”. Укрывал, но где то ручеек пробился. А когда ставил второй этаж, уже не укроешся. А колодцы не только были закрыты,но и над ними легкую стяжку сделал. Вода щель найдет…. …Если образование высолов происходит на фоне обильной инфильтрации влаги из стен (например увлажненные утепляющие засыпки) то возможно образование новообразований различной хим. природы которые уже нельзя так легко смыть… Пробовал смывать дистиллярованной водой, Колгоном, уксусной кислотой (2-5%). Смывается 98% сразу, остальное только соскабливать, какая то другая структура, прочнее. Но потом через 2-3 дня опять высолы, и еще больше на 15-20%. Может я спешу и так надо мыть раз 50-100? А стены были мокрые с двух сторон, почти равномерно. Потом внутри стал сушить пушками. Потом поставил Отопление и сразу трубу, и внутри почти все исчезло. А вот снаружи… …Органические или минеральные масла а уж тем более содержащие жирные кислоты (льняное масло) или нефтяные+нафтеновые (машинное масло) применять для целей наружной гидрофобизации крайне нежелательно…. Нанял бы институт для изучения проблем, но нэма золотого запасу… (Были бы у бабки яйца, она была бы дедкой). Прикинул-162 кв. метров стены мыть потом покрывать чем то. $$$:( Не мазать же маслом, а лишь протереть кирпичи, да и то хотя бы раз в пять лет. Хуже то не будет??? Влага, которая осталась в стене, она уйдет, и как и куда??? Паропроницаемость останется??? …Если есть возможность и время здание вымораживают… Знал бы так и сделал бы. А все спешил вперед батьки. Хотелось как лучше…

влага не попрет во внутрь? Если внутри будет суше чем в стене попрет. Что вероятно при хорошей работе вентиляции и гипсовой штукатурке. Или плесень не заведется в засыпке. Мне кажется ухудшится состояние кирпича (будет расклинивать замерзающая и никуда неуходящая влага), а на счет плесени я бы не беспокоился там ей заводится не начем, слишком мало опилок. В необработанных опилках плесень появляется при 20% влажности, а в обработанных известью или жидким стеклом вообще не заводится. Как узнать состояние стен? Стпенчато сверлим подоконик или участок стены и смотрим дефектоскопм или мереем зондовым измерителем влажности для стройматериалов. Спасибо АлександрОВ. А ты уже строишься? Вам спасибо за расказ о своем опыте. Строил вместе с отцом родительский дом. Сейчас хочется свой дом. Пытаюсь приобрести у государства участок напротив леса, правда по весне там вода, но мы любим преодолевать трудности. Не пожалеете: () Большое спасибо.

АлександрОВ добавил 24.01.2009 в 21:54 Не мазать же маслом, а лишь протереть кирпичи, да и то хотя бы раз в пять лет. Хуже то не будет??? Влага, которая осталась в стене, она уйдет, и как и куда??? Паропроницаемость останется???

А может лучше, вентилируемый фасад из лиственницы в четверть или имитации бруса?

Что делать? Чтобы ответить на этот вопрос, надо бы понять для начала кто виноват? 1 - Кирпич не облицовочный, щелочной состав не нормируется жёстко - возможны высолы; 2 - Цементный раствор без воздухововлекающих добавок - гигроскопичен и содержит кучу водорастворимых веществ; 3 - Известь в зоне конденсации в колодце; 4 - Опилки - весьма склонный к сорбционному накоплению влаги материал; 4 - И наконец самый главный “герой” - ШЛАК, именно в нём и содержатся основное количество щелочей-сволочей; Итог: всё, что можно было собрать для обазования высолов Вы собрали в один букет… а влага, чтобы Вы не делали, всё равно будет по зиме выходить из дома на улицу через стены и вымывать из этого букета соли. И если через несколько лет они может и закончатся в первых трёх, то в шлаке никогда… Почему так жёстко? Потому что если бы не шлак, и был бы облицовочный кирпич, можно было бы посоветовать смывку и гидрофобизацию, но в Вашем случае пожалуй это периодический гемор и затраты. Так, что остаётся только облицовка, не штукатурка, через неё тоже вылезет, у ИЗБЫ есть на сайте фотки. Облицевать и забыть! Если расстроил, извините… P.S. Вот тут при внимательном прочтении для Вас есть много интересного… P.P.S. У Вас такая шикарная книга, да в ней всё есть, что нада… Спасибо.

Спасибо други. Судари! Я буду защищаться и биться до последнего!!!:evil: Если это изменит ваше мнение то:

1. Шлак использовался 3-5 летней закваски. Старый. Здесь очень часто такая технология использовалась. Честно говоря без опилок и извести. Последнее два- советы “опытгных” строителей из книг, но маленько в другой интерпритации: вместо извести молока-известь пушонка. Тщательно перемешивается с шлаком с добовлением опилок. “Известь должна предотвратить гниение опилок.” А есть и другие наполнители: шлакобетон в т.ч на основе известкового связующего. Авторитето написано в старых справочниках. Поэтому у меня не вызвало подозрений. Может ранее и материалы были качественней. Да шлак брал потому, что даром!!! Рядом дом. Поствили соседи 10 лет назад. Колодцевая кладка в 2,5 кирпича. Кирпич маркой меньше (75) но не Томский, а Юргинский. Тоже не облицовочный. Технология такая: чисто шлаковая засыпка. Трамбовка. А чтобы крепче, и напоминало шлакобетон: пролить цементным раствором!!! Дожди не меньше проливали. В итоге: минусы- стены плакали, потели, сырели, плесневели пока не поставили никогданеработающий камин! Появилась нормальная вентиляция и (внешне) дом быстро высох, при работающем отоплении. Но в доме прохладно (19-20С). Старикам нравится (не родня-соседи). Но никогда не появлялись высолы. Вот что странно.
2. Кирпич “почти” не фонит. 98 % высолов выступает через швы!!! См фото: до черной линии-колодец. Выше сплошная кладка. Где мокрое пятно-это натурально мокрый кирпич. Сверление подтвердило. Он медленно высыхает и пятно меняет геометрию, уменьшается. Снимок сделан в ноябре. Небольшие морозы (-7-15).
3. На снимке “Колодец угол” в качестве эксперимента в колодец залит шлакобетон на известковом связующем без цемента. А на фото “шлакоизвесть”, стена вообще почти не фонит. А концентрация известкового раствора- до жидкой удобоукладываемой формы. А в других колодцах, я просто белил и сушил, а потом засыпал шлак. И высолы там, где кладка сейчас мокрая. Ведь на других фото ничего, нормальная стена? Или я не прав? Может весна впереди и будет еще хуже? Я думаю, что весна покает, но пока мое мнение- дело не в извести.:-P Если внутри будет суше чем в стене попрет (влага в дом) Но почему сейчас не прет? Влажность от 35% и выше. Индикатор конденсата вообще показал: СУХО. На фото цифра 3- закрывал сбоку плиту-пустотку в 3 ряда сплошной кладки на гидроизолированный цоколь. С женой посовещались. Может займем денег и покрасим фасадной краской эти стены, предварительно заделав все дыры? А если это не поможет и деньги на ветер, а?

ЮРИЙ СИБИРЯК

…покрасим фасадной краской эти стены, предварительно заделав все дыры? А если это не поможет и деньги на ветер, а?

Я, на Вашем месте, просто побелил бы известью. 1.Высолов не будет видно. 2.По деньгам - дешевле ничего не будет. Раньше все и всё белили. 3.Белый домик под красной крышей - красиво…Хотя можно любой колер сделать. :) Сомнения по поводу данного решения - не будут ли высолы давать желтые пятна на белой извести?:oops:

Так ведь грунтуем сперва. Краски Раадуга гарантируют 5 лет. 1 кг около 100 рублей. Верить или нет?