Забор (подпорная стенка)

ssr ↗

Дано - по одной из границ участка (длинна около 20 м) после выравнивания образовался перепад высотой примерно в 1м. Прораб говорит что нужно гнать монолитную ленту на 15-20 см выше перепада и углубленную на 60 см вниз и уже на нее ставить забор. В результате получается достаточно много бетона, т.е. дорого.

Вопрос - а если попробовать поставить обычный сборный бетонный забор на высоту перепада (т.е. глубоко закопанные столбики и перемычки одной стороной соприкасаются с землей) каковы шансы что эта конструкция выдержит зимние морозы?

Дело не только в морозах, какое то время ваш обрыв будет “оплывать”.

1. Это какой у вас регион???
2. Что будет на том участке за вашим забором?? Если ничего, (никто не будет строиться или никто не будет строиться в ближайшие пару лет) то имеет смысл отпланировать ещё полметра, сделать пологий склон и засадить его многолетними травами и кустарником. Дешево и сердито. А вообще стоило ли планировать участок?? Любые рельефные дела можно обиграть как элеметы ландшафтного дизайна, иногда специально горки нагребают. Но вам видней, конечно.
3. Сборный забор. Вы имеете в виду заборные литые плиты (2500х2000 или иные из этого ряда) с монолитными кубическими опрами, или отдельные столбики с пазами и вставляющиеся в них панелки 2000(2500) х 600?? В первом случае вероятно выдержат, но ……. а - наверняка это будет дороже б - потом придется думать как примонтировать сверху настоящий забор в - как бы ему самому не потребовались контрафорсы. В земле то 80см, отнять длинну ноги и получится что защемление сплошного бетона в земле 50см. Да и что это за “защемление”. Дешевле задавить шпунт Ларсена (шутка:) ). Во втором нет. У нас был случай когда такой забор разбила европейская овчарка. Да и рычага ему не хватит если так закапаете.

Если не отвлекаться на предидущие вопросы и подпереть откос всетаки необходимо, то я сделал бы так: купил бы полторы стальные трубы д-120/159 (около 7000р) нарезал бы кусками по полтора метра и закопал бы на глубину 1 метр в шурфы, через полтора метра. (1000-1500 рублей) То есть верх труб был бы на середине высоты обрыва. Затем по верху труб залил бы бетонный пилон – что ни будь 300х200 естественно армированный и с заливкой в пустоты столбов. (около 2,5 м3 бетона) На пилоне оставил бы закладные (лучше над закопаными трубами) под рабочий забор. (примерно 4000р) Вертикальную часть обрыва между пилоном и землей подсеять. На всякий случай попросил бы конструктора просчитать нагрузку с учетом особенностей региона и грунта.

Jin, спасибо за ответ!

1. Регион у меня - Беларусь, 10 км от Минска.
2. Участок крайний в деревне, за ним с.х. земли. кто-то из деревни арендует и сажает картошку уже несколько лет. Перепадов у меня на участке хватает для обыгрывания (вот тот же откос, но вид с юга, там дальше еще метров 60 горки) да и сам дом будет одной стороной утоплен в холм - так что конкретно этот кусочек хотелось сделать ровным.
3. Я имел ввиду второй вариант, т.е. отдельные столбики с пазами. Из вашего ответа я понял что он не выдержит.

К сожалению не совсем понял что-такое пилон в вашем варианте. Что-то типа ростверка? Попытался нарисовать то, что вы описали. Правильно?

!()

ssr

Jin, спасибо за ответ!

1. Регион у меня - Беларусь, 10 км от Минска.
2. Участок крайний в деревне, за ним с.х. земли. кто-то из деревни арендует и сажает картошку уже несколько лет. Перепадов у меня на участке хватает для обыгрывания (вот тот же откос, но вид с юга, там дальше еще метров 60 горки) да и сам дом будет одной стороной утоплен в холм - так что конкретно этот кусочек хотелось сделать ровным.
3. Я имел ввиду второй вариант, т.е. отдельные столбики с пазами. Из вашего ответа я понял что он не выдержит.

К сожалению не совсем понял что-такое пилон в вашем варианте. Что-то типа ростверка? Попытался нарисовать то, что вы описали. Правильно?

Правильно. Только не насаживать на трубы а как бы положить на них. С учетом захода арматуры во внутреннюю заливку труб. Или трубы длиннее на высоту насаживания. Но все это не имеет смысла в вашем варианте. Если там сажают картошку отпланируйте ещё полметра, слегка сгладьте, градусов до 30 и посейте многолетку. Это займет ещё метр, ну посадят картошку в полутора метрах от забора, это меньше двух шагов - перебьются. Не заморачивайтесь.

Выдержать-то такой откос выдержит любая хрень. Ничего такого в нем нет, не карьер. Теоретически и то что вы имели в виду тоже, но у этого забора не хватит высоты. Что бы создать контрафорс надо, что бы была какая то сила, хоть защемление что ли, а если у него высоты нет что бы поглубже закапать ………………. Не стоит овчинка выделки.

У меня точно такой же перепад как на картинке, но забор ставить не буду - нужна именно подпорная стенка на высоту перепада (около 1м). Как ее правильно сделать? Было два варианта:

1. поставить обычный сборный бетонный забор на высоту перепада (т.е. глубоко закопанные столбики и перемычки одной стороной соприкасаются с землей).
2. под перепадом выкапать канавку глубиной 40см и с ее дна выгнать стенку из валунов до верха перепада. По мнению JINа первый вариант не катит (трудно не поверить человеку, который знает такие слова как “контрафорсы”). Второй вариант - трудоемкий, дорогой, красивый, но не понятно надежный ли, будет ли стоять? И надо ли делать гидроизоляцию?

!()

Чёт я не понял, а зачем подпирать то? Отступи немного или среж перепад и ничего никуда давить не будет.

Точно, выставить хозяину (участка под картошку) полторашку пива с воблой :beer: Покаится :cry:-типа дренажная канава нужна вокруг периметра забора по технологии. По-человечески-то поймут. А вы нормально средств съэкономите 8)

Джордано

… выгнать стенку из валунов до верха перепада.

Срежьте перепад под углом 45-60 град. к горизонту. Без всякой канавы укладываете насухо ряд самых крупных валунов вдоль перепада на расстоянии 30-40 см. В зазор засыпаете гравий или щебень вровень с валунами. Следующий ряд валунов укладывайте сверху со смещением в сторону перепада, чтобы стенка шла параллельно срезу. Выводите стену до верхнего уровня перепада. Ничего никуда не осыпется и не опрокинется. Чем крупнее валуны, тем надежнее и красивее стенка. Получится шикарная альпийская горка. :)

Winder

Чёт я не понял, а зачем подпирать то? Отступи немного или среж перепад и ничего никуда давить не будет.

Хотел сделать склон под 45 градусов и положить специальную сетку против оползания, но жена забраковала из эстетических соображений.

Джордано добавил 02.03.2009 в 22:45

designer ↗

Срежьте перепад под углом 45-60 град. к горизонту. Без всякой канавы укладываете насухо ряд самых крупных валунов вдоль перепада на расстоянии 30-40 см. В зазор засыпаете гравий или щебень вровень с валунами. Следующий ряд валунов укладывайте сверху со смещением в сторону перепада, чтобы стенка шла параллельно срезу. Выводите стену до верхнего уровня перепада. Ничего никуда не осыпется и не опрокинется. Чем крупнее валуны, тем надежнее и красивее стенка. Получится шикарная альпийская горка. :)

А вот это классная идея - наверное всех устроит (меня по стоимости, женку по эстетике). Пойду согласовывать с генералом.

Джордано ↗

А вот это классная идея - наверное всех устроит (меня по стоимости, женку по эстетике). Пойду согласовывать с генералом.

Тогда сразу землицы добавь и семян культурной травки, а то сорняки сначала полезут.

Рано радовался - генерал зарубил идею на корню.

Ну а как ей надо то?:shock:

Winder

Ну а как ей надо то?:shock:

Хочет как на картинке. Я так понимаю надо L-образную стенку ставить. Бетон толщиной сантиметров 10 с арматурой 8 мм со стороны земли, ОК? А ЭППСом это надо все обкладывать? Ой по миру пойду…

Накопал в нете кое-что. Вот наиболее толковый источник (не пугайтесь длинны ссылки): ( из источников утверждает, что сухие (без раствора) подпорные стенки больше полуметра делать нельзя.

Джордано

Хочет как на картинке.

Губа не дура:D Есть такой документ “Пособие по проектированию подпорных стен и подвалов” (неточно), там есть и методика и примеры расчёта. Конструктивно лучше делать ломаную подпорную стенку, но 100% не утвердит:wink:

Заранее извиняюсь, если не туда написал. :)

Думаю монтировать забор. Купил трубы НКТ73 по 3 метра длинной. Столбы буду вбивать в землю на 1м. Планирую ставить их с шагом 3 метра. На забор пойдет профнастил… Думаю, чем “связывать” столбы. Варианта 2, либо уголок 50х50х5, либо труба профильная 40х20х1,5 По деньгам второй вариант выгодней намного, но терзают сомнения - не маловато ли будет???

Подбор элементов забора. 1. По прочности Ветер с наветренной 30 кг/м кв 24 кг/м кв с подветренной. Высота забора 2 м следовательно грузовая площадь 1 м х 3м (пролет=шаг столбов). Момент 0,06 тм. Требуемый момент сопротивления (сталь С245) 2,5 см куб. У уголка 3,13 см куб у прямуг трубы 1,4 и 2,2 см куб следовательно труба не проходит проверку по прочности. (На самом деле Не факт, трубу можно сделать по неразрезной схеме тогда пройдет на грани фола, еще есть кэфициент надежности по назначению для забора 0,85, так что применить трубу можно, но с вероятностью во время сильного ветра остаться бз забора) 2. По гибкости Для элемента забора по моим представлениям гибкость должна быть 200-220 не больше (мотылятся будет от ветра да и провиснет при монтаже) гибкость для уг 50х5 - 196. гибкость для 40х20х2 - макс 212 и мин 375. Вывод неоднозначный. Труба дешевле и применить по неразрезной схеме и плашмя развязывая профнастилом в вертикальной плоскости можно, правда при монтаже провиснет придется изгалятся во время крепления профнастила, но из эстетических соображений лучше (не будет видно концов саморезов). Уголок подходит по всем статьям но уродливо и дорого. На мой взгляд выход - взять другую трубу чуть побольше размером, но не толщиной стенок.

АлександрОВ

Подбор элементов забора…

Раз уж пошла такая пьянка :D

Прокомментируйте пожалуйста моё решение по забору, при сходных вводных: профлист (С-8 1150х2000х0,5) по профильным трубам (см. вложение №1).

Только регион: Ленобласть. Расположение самого ограждения и розы ветров из Климатической карты СПб и ЛО (см. вложение №2). Участок открытый (30 х 40 м), крупные/высокие деревья только через метров 60…70 строго параллельно фасаду (н1-н2: 30 м).

Есть вопрос по ветровой нагрузке: Я нашел только следующие данные (СНиП 23-01-99): Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль: ЮЗ Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с: 4.2 Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха <= 8 0С: 2,8

Подскажите, какая метода расчета далее?

P.S. Заводил я давненько тему: Ограждение – «надуманные»? проблемы… как раз по решению для этого забора, правда в части фундамента… Вот только ответов так и не получил… Не заглянете в первый пост? Правда, я уже начал делать, по варианту «А»… ну так спросить то никогда не поздно…:oops:

Ветровой район Лен обл I или II в зависимости от административного района. Т.е. нормативная ветровая 23 или 30 кг/м кв. Выше указанный расчет вполне подходит и для Вас с учетом следующих соображений.

1. С учетом шага 2 м и более крупной и толстой трубы Ваше решение горизонтального фахверка проходит.
2. В расчете я загнул со значением ветровой на самом деле у земли веровой напор меньше. 30 кг/м кв. это на высоте 8 м. У земли будет 25,2 кг/м кв с наветренной и 13,5 с подветренной. Расчет профилированного ограждения забора. Пролет 1,6 м. Момент (на 1 п.м.) 0,0125 тм. Требуемый момент сопротивления 1 п.м. настила из Стали 3 (для нее расчетное сопротивление 2450 кг/см кв, из сталей 08Ю 1850 кг/см кв.) 0,5 см куб. (Ст3) 0,7 см куб (0,8Ю) Для С8-1150-0,5 м момент сопротивления 1,45 см куб. Проходит. Нельзя применять профилированный настил из нестроительных сталей (08Ю исключение). Они предназначены для холодной штамповки и расчетное сопртивление для них не нормируются они тянутся без упругих деформаций. Расчет стойки Защемленная. Консоль 2 м. Грузовая площадь 2х2 м. Нагрузка 25,2+13,5=39 кг/м кв. Момент 0,08 тм Момент сопротивления 13 см.куб Действующие напряжения в сечении 615 кг/см кв, что меньше расчетного сопротивления (2450) Следовательно стойка прошла с большим запасом. Гибкость стойки. Коэф расчетной длинны 2. Длина 2 м. Расчетная 4м радиус инерции сечения 2,3 см. Гибкость 173. меньше 200. Для забора очень даже подходит.

АлександрОВ ↗

Труба дешевле и применить по неразрезной схеме и плашмя развязывая профнастилом в вертикальной плоскости можно, правда при монтаже провиснет придется изгалятся во время крепления профнастила, но из эстетических соображений лучше (не будет видно концов саморезов). Уголок подходит по всем статьям но уродливо и дорого. На мой взгляд выход - взять другую трубу чуть побольше размером, но не толщиной стенок.

Хм… мне проще, думаю, чаще поставить столбы… скажем не 3 метра шаг, а 2,5м… прокатит? (с)Наша раша

to АлександрОВ

Благодарю за подробный комментарий!

Позвольте еще несколько вопросов:

*«решение горизонтального фахверка» *- это означает только горизонтальные балки на вертикальных стойках? Просто, насколько я представлял «фахверк» - это система с «раскосами», а я как раз их и не предусматривал, полагая достаточной прочность данной конструкции… «Раскосы» предполагал обдумать, и только на воротные стойки.

«Ветровой район Лен обл. I или II в зависимости от административного района… ветровой напор… 30 кг/м кв. это на высоте 8 м. У земли будет 25,2 кг/м кв. с наветренной и 13,5 с подветренной»– подскажите, пожалуйста, матчасть, в которой эти значения можно посмотреть.

И еще вопрос: по фундаменту для всего этого дела.

Сейчас реализуется так, как показано на модели (см. вложение №1). В перспективе планирую перейти к конструкции (см. вложение №2).

Это решение приемлемо или есть какие-то подводные камни?

По моим прикидкам (они же - вопросы):

1. если делать кирпичные столбики (обкладывая трубы-стойки), то без ленты-ростверка не обойтись.

2. сам ростверк целесообразней делать разноразмерным, т.е. площадка под столб (500 или 400? при размере столба = 380) и далее лента 200 до следующей площадки?

3. при армировании ростверка проще всего связать стойки между собой арматурными каркасами, приварив их к стойкам (трубам)?

4. такую ленту необходимо защищать от пучения: либо оставляя зазор с грунтом – вывешивая ростверк (?!), либо делая дренажные шурфы из засыпки под ростверком (?!)

5. ну и есть мысли по поводу удлинения пролёта с 2 м до 4, при переходе на кирпичные столбы… если сохранить промежуточные стойки, а профлист пустить снаружи и изнутри (модель №3)…

Заранее спасибо!

P.S. Столбики в модели выложены неверно (это просто неисправленная ошибка).

«решение горизонтального фахверка» - это означает только горизонтальные балки на вертикальных стойках? Просто, насколько я представлял «фахверк» - это система с «раскосами», а я как раз их и не предусматривал, полагая достаточной прочность данной конструкции… «Раскосы» предполагал обдумать, и только на воротные стойки.

Фахверк - каркас стены (с раскосами или без). Не знаю применяется определение для забора, но я имел в виду горизонтальный ригель (балка) фахверка забора.

АлександрОВ добавил 16.04.2009 в 20:16

«Ветровой район Лен обл. I или II в зависимости от административного района… ветровой напор… 30 кг/м кв. это на высоте 8 м. У земли будет 25,2 кг/м кв. с наветренной и 13,5 с подветренной»– подскажите, пожалуйста, матчасть, в которой эти значения можно посмотреть.

Где еще быть нагрузкам как не в СНиП СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия?.

АлександрОВ добавил 16.04.2009 в 20:37

CAT@ ↗

1. если делать кирпичные столбики (обкладывая трубы-стойки), то без ленты-ростверка не обойтись.

Не очень понял . По моему, необходимость в ленте, из за устройства кирпичного столба, ни как не вытекает. Столб будет стоять и сам по себе. Скорее всего лента придаст основательность забору, да и дырки под профнастилом не будет.

АлександрОВ добавил 16.04.2009 в 20:42

2. сам ростверк целесообразней делать разноразмерным, т.е. площадка под столб (500 или 400? при размере столба = 380) и далее лента 200 до следующей площадки?

На мой взгляд это архитектура, ну еще и эконоомические соображения. Столб - колонна. Зрительно при наличии развитой базы колонна выглядит массивнее и устойчивие. Мне кажеться нужно базу не меньше 400 мм, а то столб будет казаться неустойчивым. (пратически можно организовать свес в 65 мм над базой, но это только от желания съекономить.)

АлександрОВ добавил 16.04.2009 в 20:57

CAT@ ↗

3. при армировании ростверка проще всего связать стойки между собой арматурными каркасами, приварив их к стойкам (трубам)?

Вот это бы я настоятельно не рекомендовал делать. Просто пропустите арматурные стержни мимо - 4 шт. Свяжите их вертикальными хомутами. Шаг при опоре (на 1/4 пролета) 150-200 мм (не больше 1/3 высоты сечения ленты) первый хомут на 50 мм от грани опоры, в середине конструктивно через 300-400 мм. Стержни соединяте внахлест 35 диаметров связывая концы вязальной проволкой, в одном сечении стыкуйте не более 1 стержня. Сделайте два гризонтальных хомута (в уровне продольных стержней) вокруг стойки заводя их за первые вертикальные хомуты.

АлександрОВ добавил 16.04.2009 в 21:05

CAT@ ↗

4. такую ленту необходимо защищать от пучения: либо оставляя зазор с грунтом – вывешивая ростверк (?!), либо делая дренажные шурфы из засыпки под ростверком (?!)

Сомневаюсь. Узкая лента, да и на грунте. Боковая поверхность отсутствует, и грунту есть куда расширятся, да и армирована будет. Мне кажеться даже песчаная подушка особо не нужна. Только от земли плантер проложить в качестве подготовки.

АлександрОВ добавил 16.04.2009 в 21:08

CAT@ ↗

5. ну и есть мысли по поводу удлинения пролёта с 2 м до 4, при переходе на кирпичные столбы… если сохранить промежуточные стойки, а профлист пустить снаружи и изнутри (модель №3)…

Архитектура + материальные возможности. Зрительно, массивные кирпичные столбы через 2 м выглядят избыточно, а вот через 4 м по моему самое то.

АлександрОВ добавил 17.04.2009 в 07:01 Деформационные швы в ленте через 40 м.

toАлександрОВ

«Не очень понял. По-моему, необходимость в ленте, из-за устройства кирпичного столба, ни как не вытекает. Столб будет стоять и сам по себе. Скорее всего, лента придаст основательность забору, да и дырки под профнастилом не будет.» Я ориентировался на следующие мнения: - «Не обвязав ростверком сваи, получим в перспективе гуляющий забор…» - «В случае отсутствия возможности создания ленточного фундамента применяют «точечный» фундамент под опоры ограждения, которые рекомендуют в этом случае устанавливать через 2,5-3 м. Опыт эксплуатации ограждения при таком исполнении показывает, что через 3-5 лет необходим его капитальный ремонт, либо полная его замена…» Ну и плюсом, просто обращал внимание в городе (не раз) на кирпичные столбы отдельностоящие (без ленты), которые «развалены» (имеют отклонения от вертикали в разные стороны друг относительно друга) очень прилично…

«На мой взгляд, это архитектура, ну еще и экономические соображения. Столб - колонна. Зрительно при наличии развитой базы колонна выглядит массивнее и устойчивее. Мне кажется нужно базу не меньше 400 мм, а то столб будет казаться неустойчивым. (Практически можно организовать свес в 65 мм над базой, но это только от желания съекономить.)» Чисто практически, на мой взгляд, удобнее всего была бы база 380х380 (при ленте 200), под квадрат столба в 380. Хотя, конечно, большая по размеру база смотрится лучше.

И соображение у меня здесь такое: водоотлив на ленте пролёта (от базы до базы) по верху все равно ведь делать, а вот оставив значительный выступ базы – придется и его еще как-то закрывать отдельно… Зрительно, база бОльшая, чем сам столб – лучше, но зато и с водоотливами придется париться.

«Просто пропустите арматурные стержни мимо - 4 шт. Свяжите их вертикальными хомутами. Шаг при опоре….» Тут мне придется рисовать… Чертежик сделаю – выдам на замечания…

«Боковая поверхность отсутствует, и грунту есть куда расширятся, да и армирована будет. Мне кажется даже песчаная подушка особо не нужна. Только от земли плантер проложить в качестве подготовки.» Про боковую поверхность – недопонял… или имеется ввиду то, что лента в основном над грунтом? Здесь тоже вопрос: при базах в 380 и ленте в 200 – какую следует высоту фундамента?

По модели (картинке) сейчас 300. Насколько заглубляться в грунт: -0,200 и +0,100 будет нормально?

Про «плантер» - это Профилированная мембрана (PLANTER)? От капиллярного подсоса влаги? (см. вложение №1)

«Зрительно, массивные кирпичные столбы через 2 м выглядят избыточно, а вот через 4 м по моему самое то.» И я о том же… Только еще от калитки смотреть придется, на нее то столбы через 1 м…

«Деформационные швы в ленте через 40 м.» Фасад = 36 м. Лента 5 м, далее 5 м разрыва (1 + 4 м на калитку и ворота) и еще 26 м… Делать осадочный шов на протяженном участке? И как? Также как для кирпичной стены (см. вложение №2)?

Фундаменты обязательно будут находится в разных условиях работы. Например:

1. Рядом с одним происходит большее замачивание - кровля близко или дорога с ливневой канавой.
2. Случайно получилась глубина разная.
3. В одном участке глубина промерзания больше, а рядом с другим теплотрасса недалеко.
4. И т.д. Что может монолитная армированная ж.б. лента. 1.Передавать продольные нагрузки на весь ряд фундаментов.
5. Воспринимаить и передавать на соседние фундаменты и на грунт собственного основания вертикальные перемещения фундаментов.
6. Воспринимать и передавать на соседние фундаменты поперечные горизонтальные перемещения. Какого сечения она должна быть. Балка у нас должна быть достаточно жесткой, что бы передать возникающие усилия на соседние фундаменты. Обычно из условия жесткости для ж.б. балок высота сечения 1/10-1/20 пролета. Ширина 0,3-0,5 высоты. Проблема в том, что у нас считать пролетом. Возможно определить минимально возможное сечение балки исходя из условия, что у нас одна свая испытывает большее воздействие чем две другие между которыми она стоит. Получаем высоту от 20 до 40 см. Есть возможность принять 30 см, тогда можно будет условно исключить из работы уже два фундамента. Горизонтальные воздействия у нас то же есть, поэтому разумно назначить ширину равной высоте, ну или не меньше 200 мм. Сечения арматуры. Оценить воздействия (на самом деле их разность или неравномерность) мы не в состоянии поэтому прямой расчет произвести неудастся. Подход предлагается следующий.
7. Минимальное конструктивное армирование.
8. (Для трудолюбивых) Проверка нашего армирования на нормативную разность перемещений фундаментов. (обратная задача). Рекомендации по минимальному армировнию, если не найду в сети, спишу из справочника. По расчету искать программы. Вручную трудоемко.

АлександрОВ добавил 21.04.2009 в 22:04 Минимальный процент армирования 0.05. Для балок жесткости прямоугольного сечения прутами не меньше 10 мм А111.

АлександрОВ добавил 21.04.2009 в 22:23

По модели (картинке) сейчас 300. Насколько заглубляться в грунт: -0,200 и +0,100 будет нормально?

Я бы сделал низ балки = обрезу сваи -0,050 или -0,100. Срезать растительный слой. Если будет необходимо, то подсыпать песок. Расстелить плантер (пошире, чтобы потом вверх подвернуть). В качестве подготовки. Чтобы в защитном слое был бетон, а не песок и молоко не уходило. Ну и гидроизоляция получится, а если еще и вдавить и прикатать вниз пупырышками будет боковое сцепление с грунтом. Про песок наверное я был неправ - в пучинистых грунтах будет нелишне песок крупный или средний использовать в качестве подушки (200-300 мм) для уменьшения вляния сил пучения (можно пользовать геотекстиль для защиты подушки, но помоему для забора это перебор) , и обратную засыпку песком сделать.

АлександрОВ добавил 21.04.2009 в 22:36

Делать осадочный шов на протяженном участке? И как? Также как для кирпичной стены (см. вложение №2)?

Насколько я понял, Ваши длины шва не требуют. В принципе можно и больше 40 м, но нужен расчет на температурные дефформации. Относительно длинного участка балка будет гибкая, поэтому разность вертикальных деформаций удаленных концов взаимно влиять друг на друга не будет. Влияние распостранится максимум на 5 пролетов.

()

*Если Вам не жаль гофрированного оцинкованного листа на забор, если *

*Вы уверены, что за зиму Ваш забор не откочует в соседнюю деревню на крышу, ставить забор стоит следующим образом: * 1. Выкопать по периметру траншею глубиной 40 и шириной 20 см (по ширине штыка лопаты). 2. В местах установки столбов (углы, калитка, ворота и остальные на расстоянии друг от друга, определяемом шириной листа) сделать расширения до 30х30. 3. Насыпать на дно и утрамбовать 10 см щебень + песок. 4. Над землей устроить опалубку из досок, обернутых рубероидом, высотой не менее 20 см (полоса с расширениями по форме траншеи). 5. Установить арматуру: 4 продольные прута d=10 мм по углам рамок 100х450мм, закрепить в арматуре строго вертикально стальные трубы d=100 мм, L=400+Lлиста. 6. Залить бетон в опалубку. Трубы изнутри также заполнить бетоном или раствором. 7. Закрепить (варить) на трубы 2 продольные слеги: уголки или квадратные трубы 40х4. Трубы и слеги красить. 8. Обложить столбы кирпичом. Вершины столбов закрыть богатым раствором, железнить. 9. Закрепить на слегах листы (гофр - вертикально, перекрытие листов - 1 волна. Точечная сварка или саморезы).

*За счет потери качества, возможны следующие упрощения: * 1. Заглубить ленту еще на 20 см, опалубку не ставить, над уровнем грунта положить 2 - 3 ряда кирпича. 2. Не обкладывать трубы кирпичом, столбы ставить на 30 см ближе, перекрываются все листы. 3. Не делать ленту между столбами. Быстро поржавеет нижняя часть листов или под забором будут лазить животные. 4. Столбы закапывать в грунт без бетонирования. Глубина - не менее 1 м. Забор может покоситься. 5. Можно обойтись без слег, если навесить листы, расположив гофр горизонтально. Потребуется больше столбов, забор будет ниже. Не допустимо не заполнить столбы раствором - их быстро разорвет.

Речь о армокаркасе.

Внешне это будет бетонный ростверк, который нужно отделывать снаружи… еще полагаю нелишним сразу сформировать уклон верхней поверхности.

Друзья! Сами по себе сообщения **sd-module **смысла не имеют. Обратите внимание на искуственно созданные ссылки в цитатах в двух его сообщениях! Это манагер…:evil: