() Вот как обещал ссылка, где выложен мой проект. Андрей жду рекомендаций по фундаменту, утеплению оного. Вентиляции в стенах. Про проект добавлю- чердак планирую холодный (так дешевле и есть пример мой дом, где живу). Кстати потолки планирую чистых 3 метра на обоих этажах, общая высота дома примерно 7,5 метра в коньке.
Маленькое замечание: В проекте дом стоит на ровной плокости. Было бы более информативно если бы Вы вписали его в уже существующий участок с указанием сторон света. Опять же окна на все четыре стороны, но вот спальни лучше окнами на восток, а на севере - кухню… Гостинная с камином - лучшее место - на западе :)
Плохое решение когда лестница на второй этаж идет прямо от входных дверей без тамбура, как и санузел… Холодный воздух при открывании входных дверей постоянно будет осаждать на потолке капли воды - угол начнет отсыревать…
Скорее всего будет стоять на ровной местности (пока не определился с местом), при входе будет двойная дверь и скорее всего пристрою деревянную веранду с крыльцом и холодным тамбуром, так надеюсь. по ориентации на память: кухня -север, гостинная -юг и восток, спальни на север, восток, юг, кабинет на запад. солнце освещает дом даже зимой с трех сторон, а летом вообще до 10 часов вечера. Правда есть один минус с юга стоит гора близко. Есть вариант построить на горе, но дорога туда - только на танке.
Олег - вы меня расстроили… :confused: вам нужно работать над “архитектурным обликом” - проекта я не увидел. :( Пока я увидел набор необходимых Вам помещений накрытых общей крышей. Покак незачёт. :(
Андрей, именно по этому, я выставил черновой вариант, для обсуждения внетренних помещений, толщины стен, материалов стен и фундамента, монтажа и растановки отопления и естественной вентиляции в стенах, а главное вид фундамента, для этого могу сделать фотки места (жду когда дорога высохнет) привяжу по сторонам света и только тогда отделка, тем более все равно это зависит от наличия денег. по моим расчетам на коробку, окна, крышу, коммуникации (без стоимости документации) уйдет 350 тыщ. руб. на отделку 300 тыщ. руб. внутрення и внешняя, и еще 200-250 мебель и расстановка. это все с запасом.
Олег Балуев добавил 15.02.2007 в 12:56 на ремонт кухни у меня год назад ушло 10000 руб. (6м.кв.) еще осталось на 25000 руб. но времени нет. правда мои соседи умудрились потратить 150000 руб. не сделав даже подвесных потолков.
Олег, скажите почему Вы выбрали 4-хскатную крышу а не двухскатную? Вы посчитали что так дешевле? Какое отношение площади помещений к площади застекления у Вас получается? Учитывали ли Вы что застекление дешевле если использовать окна “стандартных размеров”. Знаете ли Вы какие “стандартные размеры” дешевле.. Я больше вопросов задаю, так как рекомендовать не могу ничего. Тут могу говорить лишь по планирвке. И то не рекомендовать а рассказывать как я это вижу..
четырехскатную крышу - поскольку чердак холодный и через стены будут большие теплопотери, а так крыша как бы накрывает дом сверху защищая от холода и тепла. окна понатыкал просто так, поскольку привязку к местности еще не делал, апосля буду подводить к соотношению 30%, окна стандарт 1,2м ширина *1.5м высота дерево двойное стекло, открываются внутрь, поскольку решетки придется ставить (воруют страшно) цена 2300 м.кв. в сборе
Олег Балуев добавил 15.02.2007 в 17:21
izba
Олег - вы меня расстроили… :confused: вам нужно работать над “архитектурным обликом” - проекта я не увидел. :( Пока я увидел набор необходимых Вам помещений накрытых общей крышей. Покак незачёт. :(
Андрей, еще добавлю, так как проект мой для очень не богатых (кто работает сам и без связей), то облик дома определится только после и в процессе стройки (по наличию денег и материалов). Но принципиальное стороение тоесть планировка (я отталкивался от Ваших статей -конкретная необходимость помещения для меня (у меня нет жены и детей) с учетом на развитие (тоесть появление “трогладитов” и частых гостей -тещи и родственников жены)),стены (материал), перекрытия (тип и материал), крыша (строение), фундамент (тип и материал с конкретной привязкой). Отделка внешняя уж очень специфично (как вкус и цвет)
В других ветках обратил внимание на размеры садовых участков. В нашем городке например, в основном 4 сотки и плотная застройка. и горы.
Понял…..
Сейчас приступил к изучению отопления. Естественно самотеком без насосов. (спасибо, Вам Андрей! Теперь все продавцы смотрят на меня, как на идиота.) Возникли два вопроса:
- В двух этажном доме, можно ли расположить бак расширения на холодном чердаке (как его утеплить) или обязательно в помещении (не хотелось бы портить Вид)
- Где все таки распологать радиаторы- под окнами или напротив них на внутренних и внешних стенах. (а если расположить напротив не возможно, можно ли просто исходя из объема помещения, высчитав размер радиатора, просто разместить, где удобно. (Теплые полы на деревянном полу не приемлемы).
- Бак расширения обычно ставиться выше самой верхней из труб отопления, тогда все пузирьки воздуха спокойно выходят через него … Если у Вас нет труб на чердаке - то все в порядке… Утеплять же - чем удобно, все равно вода в нем - только горячая (это физика такая)… Скажем УРСОЙ обернуть в два-три слоя, поверх нее ткани, чтоб не пылила и скрепить все скотчем… Можете сделать кожух из жести и задуть все аккуратно пенкой (АХТУНГ!!! - не всякая пенка годится, а только с низким расширением)- будет вечное изделие, даже если бачок и прохудится пенка будет держать воду еще долго…
- Мне нравится система вентиляции КИ-3: () Батареи тогда под окнами :)… Почему все таки их ставят под окна:
- там наиболее холодное место - соответственно теплообмен идет наиболее эффективно…
- создается обратный по отношению к естественной конвекции воздуха поток, по сути эффект тот же что в печах противотока… наргревается именно самый холодный воздух…
Сами батареи: Батареи при естественной циркуляции отдают меньше тепла, чем записано в паспорте (если там конечно не указаны параметры для нулевого давления), поэтому строго - диагональное подключение (иначе еще минус 20-30% эффективности)… Если найдете такой формы (опять регистры - хи-хи) будет самое то… !()
Можно увеличить скорость потока в полтора раза если вместо котла в 20 кВт поставить два по 10 кВт в паралель… Конечно, надо краны и выровнять поток через каждый, но это настраивается…
1 .Можно,утепляй любым подручным материалом\опилки в кожухе,минвата,любой утеплитлитель.\Толщину нужно посмотреть в любом справочнике по строительству в зависимости от места нахождения объекта. 2.Радиаторы распологают под окнами ,по тому что это самый неустойчевый элемент в огрождающей конструкции здания.\Оптимальное расстояние между стеклами должно быть 11мм.Тогда это являеется изоляторм тепла.При меньшем расстоянии воздух между стекл становится активным проводником тепла.При большем между стекл начинается естественная циркуляция воздуха,с вытекающими от сюда негативными последствиями.\По этому ставь под окнами.Закрой любыми декоративными панелями, оставив щели между подоконником и панелью,панелью и полом 40мм.Это увеличит теплоотдачу на 5-6 %.
Big_Pillow
там наиболее холодное место - соответственно теплообмен идет наиболее эффективно…
совершенно согласен, тут идёт самый эффективный теплообмен в виде теплопотерь…
создается обратный по отношению к естественной конвекции воздуха поток, по сути эффект тот же что в печах противотока - нагревается именно самый холодный воздух…
В то время как самый холодный воздух должен не нагреваться, а наоборот, заливать помещение снизу, вытесняя тёплый – использованный воздух, осуществляя «вытесняющую вентиляцию».
prochor
Оптимальное расстояние между стеклами должно быть 11мм. (– да что вы?!) Тогда это является изолятором тепла. При меньшем расстоянии воздух между стекол становится активным проводником тепла.** (согласен)** При большем между стекол начинается естественная циркуляция воздуха, с вытекающими от сюда негативными последствиями. ( Да-а-а… однако! А при меньшем расстоянии не происходит??? А я всегда думал, что чем больше расстояние между стёклами – тем лучше! - Ну-у-у тупой…)
prochor
По этому ставь под окнами. Закрой любыми декоративными панелями, оставив щели между подоконником и панелью, панелью и полом 40мм. Это увеличит теплоотдачу на 5-6 %.
Это вааще шедевр! Чем сильнее забаррикадировать радиатор – тем выше будет теплоотдача – воистину бред…
Почитайте ТУТ – Сергей Ружинский - до сих пор хранит молчание…?! :o
Шедевр от В.Н Богословский и др.\Отопление и вентиляция.стр70\Относительно окон не могу дать точную ссылку,но это научная статья из журнала Наука и жизнь\СССР\
Андрей, я полностью согласен с вашими выводами про радиаторы, именно по этому задал вопрос-так куда их ставить, если не под окна????
Что такое изба?Не найдеш справочник?Открой любой советский.Раздел нагревательные приборы.
Это зависит от целей, которые перед собой ставит конструктор - если цель не пустить холодный воздух в комнату - устроить тепловую завесу - да, я согласен, нужно действовать именно так - радиатор под окно! А если цель - устроить эффективную вентиляцию, где старый - тёплый воздух вытесняется в вытяжку, а свежий - холодный аккуратно вытесняет его не перемешиваясь - тогда наоборот - радиаторы куда угодно - только не под окна! Богословскому были поставлены другие технические задачи (ошибочные) которые он с успехом решал! Тут как в математике - правильно поставленная задача - уже 50% решения. Богословский, как и многие, был всего лишь грамотным исполнителем официальной технической политики, и про вентиляцию не парился - а думал про отопление - он был специалист! Про вентиляцию думал другой НИИИ - через дорогу… А если парился - то непонятно, почему ему в голову не пришли такие простые и понятные каждому здравомыслящему мужику мысли?
Вообще у нас много чего в истории случалось… и генетику херили, и кибернетику клеймили “продажной девкой империализма” - не всё так гладко…
Так в чем мораль сей басни.Справочник называется\Отопление и вентиляция\Вы забыли о шедевре.По Вашему окно это отличная ограждающая конструкция.
Мораль в том, что окно наихудшая из ограждающих конструкций и его не греть дополнительно (с целью увеличить теплопотери) нужно, а наборот, дополнительно теплоизолировать - днем прозрачным тюлем, ночью - тяжелыми плотными шторами-гардинами. А греть это место сверх меры - апсюрд!
izba ↗
совершенно согласен, тут идёт самый эффективный теплообмен в виде теплопотерь… В то время как самый холодный воздух должен не нагреваться, а наоборот, заливать помещение снизу, вытесняя тёплый – использованный воздух, осуществляя «вытесняющую вентиляцию».
Теплопотери начнуться если мы именно начнем бесконтрольно выпускать подогретый воздух… Если же идти по КИ-3, то нагреется только свежий воздух, необходимый для дыхания… Если же вентиляция будет идти снизу, то восполнение воздуха будет идти теми фракциями, что уже побывали на полу, а там пыль и все такое :(… Так что мне представляется более правильным подогревать воздух для дыхания сразу … Размещение же батарей не под окнами вызовет увеличение разброса температур по комнате :окно - холодное и быстро охлаждается; внутренняя стенка - уже предварительно согрета соседством с другими обогреваемыми помещениями и еще нагревается…) Тогда и понадобится закрывать окно и.т.п…
izba
Это зависит от целей, которые перед собой ставит конструктор - если цель не пустить холодный воздух в комнату - устроить тепловую завесу - да, я согласен, нужно действовать именно так - радиатор под окно! А если цель - устроить эффективную вентиляцию, где старый - тёплый воздух вытесняется в вытяжку, а свежий - холодный аккуратно вытесняет его не перемешиваясь - тогда наоборот - радиаторы куда угодно - только не под окна! Богословскому были поставлены другие технические задачи (ошибочные) которые он с успехом решал! Тут как в математике - правильно поставленная задача - уже 50% решения. Богословский, как и многие, был всего лишь грамотным исполнителем официальной технической политики, и про вентиляцию не парился - а думал про отопление - он был специалист! Про вентиляцию думал другой НИИИ - через дорогу… А если парился - то непонятно, почему ему в голову не пришли такие простые и понятные каждому здравомыслящему мужику мысли?
Вообще у нас много чего в истории случалось… и генетику херили, и кибернетику клеймили “продажной девкой империализма” - не всё так гладко…
Андрей, так куда Вы советуете ставить радиаторы. Могу уточнить: между окнами, ниже подоконников напротив окон на стенах противоположных окнам, но не напротив окон только на внутренних стенах
Big_Pillow
Теплопотери начнутся если мы именно начнем бесконтрольно выпускать подогретый воздух…
Ну зачем же так передёргивать? – «БЕСКОНТРОЛЬНО выпускать нагретый воздух…» Я что предложил его ВЫПУСКАТЬ БЕСКОНТРОЛЬНО??? Давайте будем читать тексты, а не придумывать сами… :mad: Если бесконтрольно начать делать что угодно – даже пить воду и то умереть (захлебнуться) можно…
Big_Pillow
Если же идти по КИ-3, то нагреется только свежий воздух, необходимый для дыхания…
Здорово – вот только по назначению этот воздух к сожалению использоваться не будет – часть сразу в форточку – другая часть под потолок и в вентиляцию, а дышать будете тем, что останется…
Big_Pillow
Так что мне представляется более правильным подогревать воздух для дыхания сразу …
Если его подогреть сразу, тогда он перемешается со старым тёплым воздухом – как в примере с банкой у Ружинского, и тогда, чтобы обеспечить обновление вам придётся перелопачвать объёмы воздуха в сотню раз превышающие необходимый для дыхания. Даже с учётом использования современной климатотехники (рекуператоров) теплопотери с воздухом увеличатся в разы!!! Не говоря о стоимости и гемморойности технической системы. :(
Big_Pillow
Размещение же батарей не под окнами вызовет увеличение разброса температур по комнате :окно - холодное и быстро охлаждается; внутренняя стенка - уже предварительно согрета соседством с другими обогреваемыми помещениями и еще нагревается…) Тогда и понадобится закрывать окно и.т.п…
Окно люди закрывают днём прозрачной шторой системы «тюль», а на ночь непрозрачными шторами ВСЕ и ПОЛЮБОМУ – из других соображений, ни у кого окон без занавесок я пока не встречал!
Big_Pillow
Если же вентиляция будет идти снизу, то восполнение воздуха будет идти теми фракциями, что уже побывали на полу, а там пыль и все такое …
Товарищ Дмитрий – содержите дом в порядке! Полы вообще то у людей чистые – влажную уборку делайте…:)
izba добавил 18.02.2007 в 08:46
Олег Балуев
Андрей, так куда Вы советуете ставить радиаторы. Могу уточнить: между окнами, ниже подоконников напротив окон на стенах противоположных окнам, но не напротив окон только на внутренних стенах
Олег, если бы вопрос заключался только в перестановке радиаторов, то товарищ В.Н. Богословский давно бы поставил их в “правильное” место. Речь о том что при печном отоплении дома грелись лучевым теплом - в больших старых особняках окна были высокие (несколько метров) но и печи напротив них стояли до потолка - то есть площадь инфракрасных излучателей была тоже соответственно большой. Вы же не станете делать напротив окна стену из радиаторов до потолка??? Нужно делать тёплые стены (сперва внутренние), тёплые полы а лучше тёплые потолки! :rolleyes: Ничего смешного в последнем случае не вижу - потолок - лучший отопительный инфракрасный прибор! Он ничем не занят и освещает лучами всё помещение, и в отличии от тёплых полов может быть любой температуры - вы ж к нему не прикасаетесь и по потолкам ногами не ходите, и самое главное - тёплый потолок совсем не греет воздух! Воздух прозрачен для лучей и греется конвекцией, но конвекция стремится переместить тёплый воздух вверх, заместив его холодным снизу, в случае тёплого потолка нагретому воздуху некуда уходить – сверху потолок! А новые слои воздуха вниз прогреваются только через тёплые «припотолочные» то есть очень плохо – обездвиженный воздух прекрасный теплоизолятор! Просто вентиляционное отверстие нужно делать на 30-50 см ниже потолка – чтобы оставить место для воздушной тёплой прослойки и потолок повыше - метра 3,5. Всё упирается в деньги – дешево хорошо не бывает. :o :( :)
izba ↗
Здорово – вот только по назначению этот воздух к сожалению использоваться не будет – часть сразу в форточку – другая часть под потолок и в вентиляцию, а дышать будете тем, что останется…
Это и есть то что я называю бесконтрольным выпуском воздуха… Опять же зачем открывают форточку? Если у нас хорошая система вентиляции - она должна быть закрыта! Свежий воздух даст КИ-3, а чтоб воздух преимущественно попал в среднюю (дыхательную) зону комнаты надо нагревать его не бесконтрольно, а чтобы он был в районе 15С.
izba ↗
Если его подогреть сразу, тогда он перемешается со старым тёплым воздухом – как в примере с банкой у Ружинского, и тогда, чтобы обеспечить обновление вам придётся перелопачвать объёмы воздуха в сотню раз превышающие необходимый для дыхания. Даже с учётом использования современной климатотехники (рекуператоров) теплопотери с воздухом увеличатся в разы!!! Не говоря о стоимости и гемморойности технической системы. :(
а как же Ваша статья, что СНИП по части объем комнаты должен меняться каждый час это не совсем то? Если отопление батарея или печь то именно 15С обеспечит обновление в том прошарке, где мы дышим (наличие теплого пола меняет динамику - надо меньше температуру)… А потом он уже начнет распадаться на верхний и нижний потоки: вниз СО2; вверх пар и перегретый воздух… Перегретый воздух должен отдать энергию потолку; пар экстрактирован сразу - тут уже конструкция потолка решает :)
izba ↗
Товарищ Дмитрий – содержите дом в порядке! Полы вообще то у людей чистые – влажную уборку делайте…:)
Пол невзирая на каждочастную мойку, это все таки место для пыли, тяжелых органических соединений (как не мойся человек - все равно заложено, что он выделяет пот), также там бродят домашние животные и не совсем чистые носки… Мне не нравиться идея брать чистый воздух оттуда… я его возьму в метре над полом!!!
izba
Нужно делать тёплые стены (сперва внутренние), тёплые полы а лучше тёплые потолки! тёплый потолок совсем не греет воздух! Воздух прозрачен для лучей и греется конвекцией, но конвекция стремится переместить тёплый воздух вверх, заместив его холодным снизу, в случае тёплого потолка нагретому воздуху некуда уходить – сверху потолок! А новые слои воздуха вниз прогреваются только через тёплые «припотолочные» то есть очень плохо – обездвиженный воздух прекрасный теплоизолятор! Просто вентиляционное отверстие нужно делать на 30-50 см ниже потолка – чтобы оставить место для воздушной тёплой прослойки и потолок повыше - метра 3,5.
Теплые стени и полы согласен… А вот потолки… не уверен… Во-первых для того чтобы потолок ИК не грел воздух его спектр излучения должен попасть в одну из двух трансмисионных зон прозрачности : 3-5 и 8-12 мкм… Этого можно добится, включив в состав штукатурки соединения селена, свинца и олова… жуть… Во-вторых голову надо держать в холоде, ноги в тепле… Если продумать конструкцию слоеного пола чтобы он подогреваясь снизу отдавал излучение строго вверх - это идеальный вариант (кстати, сама конструкция не сложная - только вот ж/б перекрытие при этом не совсем катит): В цоколе котел даст теплый пол для первого этажа, первый этаж даст теплый пол для второго или мансарды… а вот мансарду придется изолировать хорошо… Если же на мансарде перестали жить она запирается (вентиляция к минимуму) и весь объем ее воздуха становиться теплоизолятором изолятором…
Ну да.Проводим розлива под потолком и там же вешаем регистры.апсюрд!
для Андрея,
- Выходит размер радиаторов должен ровнятся размеру остекления комнаты, если так то готов создать такой радиатор по высоте. Вообще если лучистая энергия распространяется строго перпендикулярно от поверхности греющего прибора, то таких приборов в любой комнате должно быть не менее двух.
- Размещение на потолке насколько это практично. (мне кажется, что здесь именно высота потолка играет большую роль, поясню мысль- чем выше потолок тем выше температура воздуха под ним, тем больше он получает тепла и больше отдает обратно.
- Случай из жизни. В одной фирме пришлость устанавливать дополнительные радиаторы и они сделали однотрубную систему и трубу большого диаметра пустили по полу по внутренними периметру внешних стен всего помещения, включая двери и окна, внутренние перегородки дырявили прокладывая трубы. После этого у них стало значительно теплее и комфортнее (стены у них сырые). Все это не смотря на то, что у них везде пластик. Андрей, Как Вам такой вариант (труба по полу, можно добавить и по потолку) как это работать будет.
Господа, можно конкретный вопрос? Как лучше греть дом из клееного бруса по финскому проекту? Окна большие, щель для проветривания сверху, отступ от пола см 40, без подоконников, на кухне теплый водяной пол, в гостиной второй свет, во всем остальном доме потолки 2,7м. Кухня с гостиной объединены. Газ будет.
irenok Вопрос из серии какая помада больше Вам идет… Что за дом (поэтажный план, трехмерка) и что за местность? Какое отопление было изначально заложено? Почему оно Вам не понравилось или показалось неидеальным?
**Big_Pillow **, я в Клееном брусе расскажу.
Олег, алаверды, так сказать…:) У Вас получается очень крутая лестница. На 3м подъема 12 ступеней это ступенька 25 см высотой. Это очень неудобно! А подняться/спуститься по ней с маленьким ребенком на руках просто невозможно! Это из личного опыта…;) А уж предполагаемая теща точно не сможет донести внука да детской, ведь детская когда-нибудь будет на втором этаже, так? ;) Потом очень маленькая прихожая. Даже если Вы пристроите холодный тамбур, оставлять там куртки и обувь зимой… Бррр! Они же будут очень холодные. И на кухне как-то много дверей и окон. Было у меня такое предложение. Входную дверь передвинуть левее, тогда можно удлинить лестницу хотя-ба на 3-4 ступеньки. Санузел по-возможности запихнуть под лестницу. Тогда можно напротив входной двери в углу поставить шкаф для одежды. Но тогда морока с водой и канализацией… Либо оставить на первом этаже только маленький таулет, а освободившееся пространство - под прихожую. Один человек может разместиться в той, что сейчас. Но вот представьте, что одновременно двое-трое вошло. Друзья к Вам, скажем, на огонек зашли, или будущая теща с тестем. ;) И куда деваться? Я не любитель холлов :D , но вход в дом должен быть удобным.
За лестницу спасибо переделаю, про вход- тоже бумаю можно пожертвовать душем. про кухну -думаю это все равно самое проходное место поэтому дверей там будет две одна в котельную, другая на терассу. А между гостинной и кухней будет арка. Под лестницей небольшая гардеробная. Кстати, Ирина, как Вы отноститесь к винтовой лестнице
У меня, кстати, была мысль дверь в топку сделать из прихожей. Тут надо покрутить. Кстати, у наших знакомых котел стоит в большой ванной. Они не жалуются. Но это на крайний случай, если уж совсем не хочется от душа отказываться. :) Если лестница совсем уж винтовая, я - против. Лично я по такой могу идти только цепляясь за перила. :D А уж что-то или кого-то нести - увольте… А вот то, что называется поворотные ступени на обычных прямоугольных лестницах, меня не напрягают. Даже если разворот на 180 градусов. Опять же ходила по таким у друзей - ничего, нормально. Конечно, удобней всего прямая лестница, но ее не везде можно вписать.
prochor ↗
Ну да.Проводим розлива под потолком и там же вешаем регистры.апсюрд!
О размещение радиаторов на потолке речь не идёт, ну почему только о радиаторах у нас мысли? Ну прям такие же проблемы с радиаторами как у «мартышки с очками»…
Олег Балуев
Выходит размер радиаторов должен равняться размеру остекления комнаты, если так то готов создать такой радиатор по высоте. Нет размер радиаторов должен обеспечивать теплоподачу в помещение (по возможности при меньшей доле конвекции) не меньшую чем теплопотери. Вообще если лучистая энергия распространяется строго перпендикулярно от поверхности греющего прибора, то таких приборов в любой комнате должно быть не менее двух.
Лучистая энергия распространяется как любые другие волны – переотражается и поглощается.
Олег Балуев
Случай из жизни. В одной фирме пришлось устанавливать дополнительные радиаторы и они сделали однотрубную систему и трубу большого диаметра пустили по полу по внутренними периметру внешних стен всего помещения, включая двери и окна, внутренние перегородки дырявили прокладывая трубы. После этого у них стало значительно теплее и комфортнее (стены у них сырые). Все это не смотря на то, что у них везде пластик. Андрей, Как Вам такой вариант (труба по полу, можно добавить и по потолку) как это работать будет.
Если с циркуляционником – то это одна из лучших и эффективнейших схем отопления – именно однотрубка (лучше стальная) по периметру наружных стен дома – на ней радиаторы, но не под окнами, а в любом другом месте (можно рядом) смысл в том, чтобы их ничем не занавешивать и не закрывать - не застить тепловые лучи. У немца Фишера в статье именно так и сделано – додумался наконец! У нас так всегда отопление вели – если без насоса, то двухтрубка – одна труба под потолком – другая у пола… обе горячие и греют стены по периметру.
Big_Pillow
Во-первых для того чтобы потолок ИК не грел воздух его спектр излучения должен попасть в одну из двух трансмисионных зон прозрачности : 3-5 и 8-12 мкм… Этого можно добится, включив в состав штукатурки соединения селена, свинца и олова… жуть…
Господа – мы прикалываться будем, или вести конструктивный разговор… Я говорю “не греть воздух” не на уровне квантовой механики, а на уровне решений максимально уменьшающих конвективную составляющую при работе теплового излучателя. Пол греет воздух сильно, так как тёплый поднимается вверх, замещаясь новым – холодным. Вертикальная поверхность (стенка печи) уже меньше – интенсивно греется только тонкая прослойка около горячей стены, новых воздух замещается вертикальной конвекцией, у потолка в этом смысле самые высокие перспективы…там конвекция не действует - выше потолка уже не поднимешся и замещаться нет возможности - лавинообразный тупиковый процесс - тёплый воздух сам себя теплоизолирует - практически НЕТ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ МАСС.
Спасибо, Андрей за ответ, примерно это я и предполагал. И для уточнения: как будет влиять труба на конвекцию воздуха под окнами. Радиаторы буду делать из стальной круглой или прямоугольной трубы толщиной металла 2-1 мм. Как расчитывать их размер. Хотя бы приблизительно.
вот новый переработанный немного эскиз первый этаж план
второй этаж план
внешний вид
теперь немного цифр внешние габариты 8.8*6.8 второй этаж мансардный полностью, но с холодным чердаком, без утепления, внутренними стенами для комнат на втором этаже служат вертикальные балки для крыши обшиты деревом с простым утеплителем, без пароизоляции. первый этаж пенобетон 40 см., внутренние стены кирпич, балки перекрытий дерево. дом сорентирован по сторонам света. вход на север и на улицу, кухня на восток и к соседям, гостинная на юг (участок) и запад на второстепенную дорогу
вот решил немного пересмотреть навес вокруг дома он будет начинаться от входа и вокруг дома к кухне с трех сторон крыша прозрачная
пока приблизительный расчет по материалам 8,5 м.кб. бетона 330 м.п. арматуры 12 диаметр 100 м.п. - 6 диам. 45 кубов пенобетона 12 кубов леса 120 м.кв. шифера 15 м.кв. жести два камаза гравия два камаза песка тонна цемента 22 м.кв. окон и дверей наружных
вот корректировка второго этажа (добавлен сартир)
Вот наконец концепция моего дома привязана к конкретному месту на земле тоесть уже точно зная как и где буду строить. В данном месте пока дико на вид, но есть все комуникации в диаметре от 20-150 метров включая телефон, и маршрутное такси. Вот магазин продуктовый в 1,5 км. Но для меня важно совсем другое. высота 900 метров над уровнем моря. вид на 360 градусов захватывает дыхание даже у меня местного жителя- Эльбрус, весь Кисловодск, КЧР, и предгорья большого кавказа. воздух чистый, мало людей. Теперь про участок. 6 соток с перепадом 4 метра по высоте - бугорок такой на участок нет вьезда поэтому дом можно сторить только с гаражом первом уровне. Категорически не хотелось состыковывать подвал и дом внутренней лестницей поэтому нашел выход - лесница связывает вход в дом с улицы, вход в гараж и котельную и первый этаж дома, просто застекленныя не отапливаемая над ней балкон второго этажа. второй этаж мансардный с полными каменными стенами. вот иллюстрации () () встроен в участок структура дома такова: подвал-гараж, санузел, бойлерная, постирочная, выход на внешнюю лестницу (застеклюнную ) через нее можно либо на участок пройти, либо выйти,либо поднятся на первый этаж. Первый этаж - прихожая 5 метров вместе с лестницей (второй свет и прямой свет) вход в санузел, в спальню родителей и гардероб, также через микро коридор вход в гостинную -кухню. второй этаж вход в кабинет через него на балкон, также санузел и большая спальня гостинная для себя любимого. с коридора также выход на круговой балкон буквой Г. общий стояк у всех санузлов и кухни также одна труба для газа и в кухне и в бойлерной гостинные и гараз ориентированы строго на Эльбрус, балкон на КЧР и Красный курган (запад) спальня и кабинет на север на въезд в город, с востока гора кабан она видна на фото. общая площадь дома около 150 метров. дом буду строить из керамзиных блоков и бута с применением армирования по этажам. перекрытия подвала бетон, прекрытия выше дерево. () () ()
Для Джина: По мансарде поясню. Вначале думал сделать холодный чердак. Но возникли вопросы 1 участок маленький и дом стоит с южной стороны и это приведет к сильному затенению участка (3.2 первый этаж+2,8 второй+1,7 чердак) 2. Расход материалов двойной. Поэтому принял решение вторйо этаж делать так: стены 2,7 + покатая крыша с уклоном на более 20% в пике будет 3,5 метра высота потолка в гланой комнате (гостинной) Вот тут у меня возникли технические вопросы на, которые хотелось бы услышать ответ.
- Какой высоты делать вензазор, чтоб снег не таял зимой (тоесть обеспечивалась прослойка воздушная с температурой около нуля) и чем утеплять (минвата и пенопласт не предлагать).
- Как защить поверхность пола второго этажа от дождей пока не построена крыша (кстати это относится и к моменту работ сразу после создания перекрытий первого этажа (потолок над кухней и так далее). Вот пока остановлюсь на этом далее будем отрабатывать постепенно.
Олег Балуев
- Расход материалов двойной.
ну почему он двойной, с чего вы взяли??
Олег Балуев ↗
- Какой высоты делать вензазор, чтоб снег не таял зимой (тоесть обеспечивалась прослойка воздушная с температурой около нуля)
По технологии делается вертикальная рейка толщиной 25 - 30 мм и уже на неё набивается черепичный брус под м\черепицу - 50 мм через 35 мм если нет иных указаний от производителя м\черепицы. Это и есть вентиляция достаточная для нормальной работы крыши. Но нельзя сказать что снег при этом гарантированно не будет таять. какое то количество тепла пройдет к черепице даже через утепление в 150мм. Поэтому если вы хотите что бы снег АБСОЛЮТНО не таял от внутриеннего тепла, вам придется изобретать что то самому. Никто не мешает вам сделать эту прослойку до 200 мм. Это будет ваше личное дело, другой вопрос - стоит ли?? Что страшного в том что он тает, в основном это происходит по весне а подстроиться под весенние перепады температур практически не возможно.
Олег Балуев ↗
и чем утеплять (минвата и пенопласт не предлагать).
Понятно, начитались тут:) :) :) И чем же вам минвата не угадила?? Отвлекитесь от местных научных диспутов и подумайте сами - что вас в ней не устраивает?? Это самый приемлемый материал для кровельного утепления. А пенопласт в этих делах просто не применяется - не разрешается по пожарным нормам.
Олег Балуев ↗
- Как защить поверхность пола второго этажа от дождей пока не построена крыша (кстати это относится и к моменту работ сразу после создания перекрытий первого этажа (потолок над кухней и так далее).
да никак, что может произойти с голой плитой перекрытия??? Ничего. Другое дело если вы сами заливали плиту. Тогда защита одна - до морозов подвести под крышу. Есть правда современные гидроизоляционные мастики, но это, на мой взгляд смысла не имеет в данном случае, хотя можно и так.
очень просто: минвата намокает от влаги из помешения и во влажный период года весной и летом в дожди. про перекрытия Вы меня не поняли между подвалом и первым этажем плита, но ведь между первым и вторым этажем дерево, да и на крыше пока нет шифера стропилы деревянные. Про двойной расход материалов: балки между вторым этажем и чердаком, потолок второго этажа, утеплитель, настил (черновой) на чердаке. стропильная система чердака, обрешетка и шифер.
а у меня задумка: стрпилы выполняют роль балок, обрешетка, шифер, потолок (Вагонка или ДСП) утеплитель. Нет балок и дополнительных стоек для чердака, все опирается на стены
Олег Балуев
а у меня задумка: стрпилы выполняют роль балок, обрешетка, шифер, потолок (Вагонка или ДСП) утеплитель. Нет балок и дополнительных стоек для чердака, все опирается на стены
Олег - можно узнать, как согласно вашей идеи стропила выполнят роль балок? Крыша плоской будет?
Олег Балуев ↗
очень просто: минвата намокает от влаги из помешения и во влажный период года весной и летом в дожди.
Нет Олег. Она не намокает, никак и никогда. Технология рассчитана таким образом, что бы вата оставалась сухой всегда. Если вы её (технологию) полностью выполните - вата будет сухой. У нас даже новые дома последних лет постройки (имеется в виду многоэтажки) заканчиваются мансардными этажами. Ничего, нигде не намокает. Для этого существуют пароизоляционные пленки для нижнего слоя и влагогерметичные/паропропускающие для верхнего. То есть нижняя пленка не пускает влагу в изолятор а верхняя не пускает влагу в изолятор сверху но выпускает влагу из изолятора наружу. То есть влага выделяющаяся в процессе усушки стропильной системы и тот процент влаги который прорвался в утеплитель изнутри здания - выводится в вентилируемое подкровельное пространство. Именно для этого оно и существует. Если же на утеплитель просто попадает влага от дождя и пр. то это брак в работе. При правильно сделаной кровле дождь и иные осадки не должны попадать даже на верхнюю пленку, хоть она и водогерметичная.
Олег Балуев ↗
про перекрытия Вы меня не поняли между подвалом и первым этажем плита, но ведь между первым и вторым этажем дерево, да и на крыше пока нет шифера стропилы деревянные.
А. Вот так. Значит, как можно скорее, закрыться крышей. Можно пропитать спецрастворами имеющими герметизирующие свойства, о них лучше спросить у пожарников потому что эти растворы в основной функции - противопожарные. Но это все полумеры. Можно попробовать задуть их резиной но это лишняя работа, достаточно большая. Так что - как можно быстрее поставить крышу. Даже если и намокнут - ничего страшного, не держите их так несколько лет и ничего страшного - высохнут. Ведение доски в полном конструктиве весьма приемлимое. Если нет денег на шифер или м/ч просто накройте рабочий настил рубероидом. Это нормально.
Олег Балуев
Про двойной расход материалов: балки между вторым этажем и чердаком,.
Обыкновенное перекрытие которое вы ставите в любом случае, или вы планировали , что какой то этаж можно не перекрывать?????? Вы же кладете балки между первым и вторым. И между вторым и что бы у вас ни было выше, вы тоже будете ставить балки, даже если это третий этаж. И над третьим ………. над любым последним этажом все равно будут балки, мансарда это или что другое.
Олег Балуев
утеплитель, настил (черновой) на чердаке..
в 10 раз дешевле чем строить полноценный этаж а площади теже самые. Кроме того все это все равно придется делать над последним этажом.
Олег Балуев ↗
стропильная система чердака, обрешетка и шифер.
Они будут в любом случае. Толи они будут стоять впустую, то ли вы устроите в них жильё. При правильном проектировании мансарда очень даже приличное жильё. И кстати, в хорошей мансарде только одна стена в комнате наклонная. И то, в том случае если она без фронтона. А так и все 4 стены - в полный профиль.
Олег Балуев
а у меня задумка: стрпилы выполняют роль балок, обрешетка, шифер, потолок (Вагонка или ДСП) утеплитель. Нет балок и дополнительных стоек для чердака, все опирается на стены
Не очень понял но именно так и делается мансарда. Стропилы имеют несущие функции, и с минимальным подпором, который можно спрятать в стенах, получается весьма пушисто.
() вот думаю данная картинка довольно четко иллюстрирует мое понимание второго этажа. там видна страпильная система без крыши, как ее видит Аркон
То есть у вас, как вы это понимаете, между последним этажом и чердаком нет перекрытия????????? То есть потолка последнего этажа нет?????? Интересное решение, а как вы собираетесь делать затяжки крышные?? То есть если у вас, на уровне потолка последнего этажа не будет горизонтальных связей между стропилами ваша крыша будет стремиться к расползанию (грубо говоря). Впрочем дело ваше.
Ну при таком угле крыши может и ничего. Но чердака у вас не будет, я правильно понял??
jin ↗
То есть у вас, как вы это понимаете, между последним этажом и чердаком нет перекрытия????????? То есть потолка последнего этажа нет?????? Интересное решение, а как вы собираетесь делать затяжки крышные?? То есть если у вас, на уровне потолка последнего этажа не будет горизонтальных связей между стропилами ваша крыша будет стремиться к расползанию (грубо говоря). Впрочем дело ваше.
Ну при таком угле крыши может и ничего. Но чердака у вас не будет, я правильно понял??
Во правильно чердака не будет Аркон не рисует все элемены несущей системы. Но суть такова: стены выполняют роль вертикальных опор для поперченых брусъев (забыл их название) на которые опираются стропилы их этих брусьев будет несколько, так как крыша будет имень с одной стороны 10% уклон а с другой 20%, то нагрузка будет передаваться этим брусьям и мауэрлаты тоже будут работать ведь они намертво будут держаться болтами вмонтированными в стены к армопояс (видел такое вот здесь () )Так что вроде нормально полный этаж а в главной комнате потолок под углом и сходится, как теремок.
Олег Балуев
Во правильно чердака не будет Аркон не рисует все элемены несущей системы. Но суть такова: стены выполняют роль вертикальных опор для поперченых брусъев (забыл их название) на которые опираются стропилы их этих брусьев будет несколько, так как крыша будет имень с одной стороны 10% уклон а с другой 20%, то нагрузка будет передаваться этим брусьям и мауэрлаты тоже будут работать ведь они намертво будут держаться болтами вмонтированными в стены к армопояс (видел такое вот здесь () )Так что вроде нормально полный этаж а в главной комнате потолок под углом и сходится, как теремок.
Не то место для конькового потолка и так не делают обычно. Но тело ваше, каждый лепит как ему хочется, потому и называют - индивидуальное строительство. Но 10 и 20 градусов это очень мало. Как у вас с высотой снежного покрова зимой?? Не провалит??
вот потому и спросил, может немного градус увеличить и какие нужно усиления конструкции провести, чтоб не продовило. За всю жизнь видел снега у нас на крышах ну 20-30 см и то редко несколько дней. крайне редко бывает 40 см
Олег Балуев ↗
вот потому и спросил, может немного градус увеличить и какие нужно усиления конструкции провести, чтоб не продовило. За всю жизнь видел снега у нас на крышах ну 20-30 см и то редко несколько дней. крайне редко бывает 40 см
ну, если говорить про градусы, то меньше 30 это уже для какой то безвыходной ситуации. У вас таковой не наблюдается. Расчетная нагрузка для крыши принималась равной 140 кг/м2, но после московского аквапарка кажется стало 200. Провалится или нет?? Ну умозрительно не должно от 20 сантиметров. Но тут умозрения не проходят, надо сделать расчеты по нагрузке. Это или обратиться к конструкторам и архитекторам, это по вашему уровню цен можно впихнуть в 3000 р. или вон, подмосковте считать любит. Только исходные данные ставьте правильно.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.