Строю дом в Омске. 1) Гараж.

Или сваи, или лента. Стадии работы свайного фундамента, и ленты не сопадают. Усиления никакого не будет. 15 свай площадь 0,071 м кв одной 1,065 м.кв всех. Несущая способность (грубо) глина ниже глубины промерзания с пористостью 0,5 Ro=60т/м кв. Т,е. общая 64 т. Коэф надежности 1,2. Итого 53 т. Ростверк 8,26 м кв. Считаем по глине песок не учитываем. Пористость 1. Ro=15 т/м кв. Итого с учетом коэф надежности 1,2 получаем 103 т.

1. Т.е. при таком соотношении площадей сваи до 103 т просто не вступают в работу.
2. Не надо думать, что общая несущая способность будет 103+53=156 т. Дело в разнице стадий работы. Для ленты - упругая фаза и фаза уплотнения и местных сдвигов. Для буровой сваи (заглубленного фундамента) - конец фазы уплотнения и местных сдвигов, фаза сдвигов и бокового уплотнения. Т.е. сваи включатся в работу когда основные дефформации уже прошли, и большая часть несущей способности свай уже выбрана. И по всей видимости верхний слой под лентой уйдет в стадию выпора и при нагрузке 156 т получим большие осадки, которые не будут совместимы с конструкцией здания.
3. В случае морозного пучения глины при опирании ленты без зазора, может произойти выдергивание свай. Причем неравномерное. Что очень плохо.
4. Следует внимательно изучить конструкцию утепленного незаглубленного фундамента. В холодном гараже скорее всего придется утеплять пол. Или вернуться к конструкции ТИСЭ с зазором между ростверком и глиной.

Т.Е. получаеться , что по основанием ленточной части в любом случае должен быть слой непромерзающего грунта. По физике работы свай я так и подозревал…..СТРОЕНИЕ на сваях должно передавать свой вес только сваям , стоять только на них , для того и расчитывают несущую нагрузку свай. Просто “ленточный монолит усиленный буронабивными сваями”……ОЧЕНЬ часто встречающаяся конструкция. Суждения …“Типа …да ты что , монолт , да ещё и сваями усиленный…..века простоит."…..По утеплению …….100% всё равно не утеплить , сужу по погребам в гаражах . При том что перекрытие над погребом в кирпичном гараже составляет 0.7- 0.9 м , и как правило стараються погреб в гараже засыпать перегноем , шлаком или керамзитом , а потом уже делать полы , всё равно в феврале холод идёт в землю, судя по инею на стенах погреба , глубина промерзания даже в погребе никак не меньше 1.2-1.4 метра. Навесной ростверк , для гаража , (по ТИСЭ)тоже ерунда , как внутри то что делать , гараж на земле должен стоять . Ну вот честно……НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ , НЕ СЛЫШАЛ , чтобы под капитальный гараж у нас делали фундамент глубиной 2 метра.Не больше 2 рядов ФБС , затем стены и сверху ПК. Тут ещё как мне кажеться огромную роль играет вот что ….если с какого либо угла гаража осенью будет стоячая лужа , то вода ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСОЧИТЬСЯ к основанию фундамента , и зимой это место выпрет вверх , но если будет нормальная утеплённая в земле и водонепроницаемая отмостка , то попадание влаги к основаню фундамента сведено к минимуму. Немалую роль также играет подушка из песка под основанием фундамента, она может немного смягчить морозное пученье , а весной всё вернёться назад , и если не допускать повторного подтопления (с наружи ) данного участка фундамента , то за лето влагонасыщенность грунта на подошве придёт в норму. Вообщем главное чтобы вокруг стоячих луж не было. Немалую роль (если всё же зимой незначительное пученье будет ) играет прочность фундамента на изгибаюшие нагрузки . Почему многе стараються положить при заливке в ленту монолита старые бетонные столбы или шпалы , они дадут жёсткость ленты на изгиб. Огромная просьба прокомментровать…..правильно мыслю ли нет ?

Мысли в верном направлении, но необходимо уточнение. 1.Не надо критически относится к утеплению. Представте аналогию. Слой утеплителя - эквивалентен слою замерзающему грунта. Утеплитель как бы увеличивает толщину грунта в месте устройства утепления, и под ним грунт замерзает на меньшую глубину. Смущает, что при сочетании большой глубины промерзания и неотапливаемого помещения ширина утепления выглядит удручающе большой и двухсторонней. 2. Правильно сделанная широкая отмостка, всегда очень хорошо. Из за капилярного подсоса в порах глины все равно будет вода, но песчаную подушку фундамента предохранит от замачивания. 3. Песчаная подушка уменьшает разность осадок от пучения за счет депланции. Песок в местах выпучивания уплотняется за счет своих, относительно крупных, пор. Но для этого он должен куда нибудь вытеснить влагу (что бы она не замерзла в порах) из себя т.е. для подушки может потребоваться дренаж под отмосткой (в случае верховодки). Возможен эффект забивания песка глинистыми частицами, и следовательно увеличения его пучинистости. Но у меня есть сомнения, что такой эффект есть. Неоднократно встречал в геологии, что песок или супесь находится под глиной или между ее слоями. По такой логике у нас бы была одна глина или суглинок, но такого не наблюдается. Видно силы каппилярного подсоса песка не хватает для транспорта частиц глины. 4. Жесткость фундамента один из самых важных способов уменьшить разность осадок. Только считать эту разность на мой взгляд строителю-любителю некчему. Ну и применять шпалы и столбы это крайность, до нее опускаться нежелательно.

К вопросу надо подходить без излишнего фанатизма. Скажем если у соседа фундамент на два блока ФБС и никаких негативных последствий не наблюдается. То копать на глубину промерзания ненадо. Если хотим сделать понадежнее, то жесткий фундамент с выокой удельной нагрузкой (не широкий), широкая отмостка с утеплением снаружи и изнутри, песчаная подушка.

Makc L ↗

Навесной ростверк , для гаража , (по ТИСЭ)тоже ерунда , как внутри то что делать , гараж на земле должен стоять .

Гараж будет стоять на ростверке, а вот под ростверк не песок, а 10 см белого пенопласта, для Омска, наверное 15. Изнутри отсыпка из ПГС по ЭППС и тротуатная плитка. А снаружи ППС продолжается утеплителем отмостки по гидроизоляции из ЭППС (толщину надо смотреть в (). И ростверк скромный, в шесть прутков. И усё. Либо ваще сделать МЗУФ по подушке из ПГС, если есть куда дренаж выводить…

Спасибо за советы . Прочитал пост АлександрОВА , и хочу отметить следующее: 1)Меня тоже смущает большая глубина промерзания , тут сложно найти компромис ….можно заложить много утеплителя , и несколько лет ( средняя температура и снеговая обстановка бывает разная) подошва фундамента будет зимой в + , но хватит всего одной холодной (на крещенье) или малоснежной (до февраля) зимы и …ПРОМЁРЗНЕТ ВСЁ несмотря на утепление . ИМХО. Грубо …даже картофель в погребах . один год сластит(просто темпер в погребе опускался -0.5 ) , а другой год всё в норме , картошка как картошка. 2)Если отмостка и водоотвод с крыши сделан нормально , то грунт в основании фундамента будет иметь свою стандартную влагонасыщенность почти всегда . 3) Там такая глина…..цвет как “кожа”, никуда её частицы не понесёт ,как прокопают , утрамбуют , спланируют так и будет. Там “верховодки” нет, СУХОЕ И РОВНОЕ место. 4) А почему в монолитной ленте высотой 60 см , имеющей верхний и нижний арматурный пояса (по 2, 3 нитки 14мм) нежелательно применять для заполнения обьёма середины такие прочностные лементы как “пасынки " столбов и ж/б шпалы ? 5) и по последнему совету ….Т.е. получаеться на примере соседа я увижу и примерную характеристику грунта , и “поведение фундамента” ? А “по жёсткому фундаменту с высокой удельной нагрузкой”. , я так понял , чтобы “прижать” возможное пученье большим давлением на грунт , просто делаем опорную площадь фундамента поуже , вес обЪекта останеться прежний , но давить в низ будет сильней , если зимой всёже маленько подымет , летом просядет назад.Я правильно понял ???????………..Уважаемые форумчане , я ответил по каждому пункту для того , чтобы понять и окончательно РАЗУМНО обосновать себе СОВЕТЫ высказанные Уважаемым экспертом. Просто ЕСЛИ СТРОИТЬ , ТАК СТРОИТЬ с УМОМ и попытаться максимально просчитать все “огрехи” и “косяки “.Твёрдое ИМХО …прежде чем принять чужое мнение и совет к действию , нужно 100% его понять и обосновать себе самому. С Уважением Максим.

Makc L ↗

4. А почему в монолитной ленте высотой 60 см , имеющей верхний и нижний арматурный пояса (по 2, 3 нитки 14мм) нежелательно применять для заполнения обьёма середины такие прочностные лементы как “пасынки " столбов и ж/б шпалы ?

Представления не имею куда их класть, в случае относительно тонкостенного фундамента, который должен нести изгибающие нагрузки. Однозначное ослабление сечения. Если по боковой поверхности худо-бедно сцепления можно добится придав шероховатость и как следует их очистить, раздолбив концы и обнажив арматуру, то по торцам этих элементов будет возникать концентратор для действующих кассательных и нормальных напряжений. Все это имеет случайный характер, так что положить шпалу или столб туда где не будет поперечной силы мне представляется затруднительным. Иное дело большой массивный фундамент там можно производить забутовку, хотя может быть эффективно оставлять полости заполненные песком или другми крупнообломочными породами.

АлександрОВ добавил 29.05.2009 в 22:36

А “по жёсткому фундаменту с высокой удельной нагрузкой”. , я так понял , чтобы “прижать” возможное пученье большим давлением на грунт , просто делаем опорную площадь фундамента поуже , вес обЪекта останеться прежний , но давить в низ будет сильней

Скажем так, сила пучения - это давление которое оказывает грунт, из за замерзающей в нем поровой воды, на площадь фундамента. Когда силы равны фундамент у нас стоит на месте. Такая задача для одноэтажного дома или гаража трудно выполнима, в силу определенных причин площадь сильно маленькой сделать неполучится, но уменьшить действие морозного пучения за счет увеличения удельной нагрузки на фундамент можно.

Спасибо за ответы.По Вашим постам понял , согласен. При толщине несущей стены 25 см (1 кирпич) , а боковой 33 см (0.5 кирпича и 0.5 керамзитоблока) фундамент планирую (60 см высота и 35 см ширина). на слой ПГС 15 см и утеплю отмостку ЭППС- 5 см . Ваше мнение ……будет нормально ????

Makc L ↗

на слой ПГС 15 см и утеплю отмостку ЭППС- 5 см .

Для ответа на Ваш вопрос в посте есть ссылка Генаса на CTO_36554501-012-2008 в ней все есть. Индекс мороза, допустимо принять 90000 град ч. Посмотрите пример №2 результат Вас удивит, и мне кажется вопрос с утеплением отпадет.

И ещё вопрос к Уважаемому эксперту : насколько точен указанный вами расчёт несущей способност фундамента ? могут ли быть ещё какие либо поправки и коэффициенты ? Просто в “дебри” для расчёта такого примитива лезть не охота. По грунту , как я уже и сказал : плотная жёлтая глина , (липнет к лопате) без примесей песка. С Уважением Максим.

насколько точен указанный вами расчёт несущей способност фундамента ?

Разумеется расчет крайне не точный. Для точного расчета нужны характеристики грунта объемный вес , коэфициент пористости, удельное сцепление, угол внутреннего трения и т.д. Если предположить коэфициент пористости Вашей глины 0,3 то по сниповским или литературным таблицам можно предположительно определить для непросадочной влагонасыщенной глины 60 т/м2, а для легкого просадочного суглинка 18 т/м2.

Открыл ссылку по ЭППС и если честно ПРИЗАДУМАЛСЯ……….Честно НИКОГДА не видел что ЭППС ложат ПОД!!!! фундамент , ну ПГС , понятно …….но ведь так и есть , иначе сам фундамент проморозит подушку из ПГС .Немного смущает одно : хватит ли плотности ЭППС , а если фундамент продавит его НЕРАВНОМЕРНО ?????Но думаю что равномерность нагрузки на ЭППС зависит от РОВНОЙ подушки.Так ???

Вы спешите. Смотрите приложение “В” в СТО там характеристики ЭПП. Переведите кПа в т/м2.

Посмотрел таблицы……??????!!!!!!!!!! Толщина ЭППС в Сибири 36.8 см , радус укладки от основания фундамента 3 метра , итого общая площадь укладки ЭППС 130метров , а объём 50 кубов , цена ЭППС ~ 5000-5500 за куб , =250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ . Если на форуме начинают давать такие советы и ссылки , то ТУТ ЗДРАВОМУ ЧЕЛОВЕКУ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. Жаль ….когда 2 года назад впервые читал матералы Андрея -ИЗБЫ , казалось 100% разумные советы. Сейчас читаешь , многое полезно и понятно , но когда эксперты начинают давать такие ссылки для строительства простого гаража. Обидно конечно что почти всё ПРОНИЗАНО ОДНИМ …..ВЫТЯНУТЬ с застройщика как можно больше денег. Я когда прочитал и ВНИК в таблице про ЭППС , СКОЛЬКО ЕГО НУЖНО !!!!!!, проще дешевле отлить ЖБ подвал , на глубну промерзания . Но ведь и это не нужно , я прочитав материал Сажина по фундаментам решил обойтись следующим : подушка из гравия 5-20 мм шириной 40см высотой 20 см , далее 10см ПГС, горизонтальная гидрозоляция рубемастом (он прочнее)и на него ставим опалубку и заливаем армированную ленту высотой 60 и шириной 35 см . лента будет выше уровня грунта участка на 15 см . Всё ….далее кладка .

Наконец! Пять сообщений назад для Вас было написано:

АлександрОВ ↗

Посмотрите пример №2 результат Вас удивит, и мне кажется вопрос с утеплением отпадет.

Сообщение было крайне короткое. Вы не обратили внимание.

Просто сначала бегло глянул схемы и принцип . В таблицы и расчёты не было времени глянуть (инет на работе), а потом когда РАССМОТРЕЛ…….много слов о строителях “про себя сказал”. А как по конструктивному решению фундамента …..Ваше мнение ? По мне самое разумное решение. Защёт высокой подушки из непучинистого материала (гравий), возможность пученья сведена на нет. У Сажина конечно тоже не всё гладко….Масса варантов типа : из результатов двух формул выбираем больший . Мне кажеться по формуле истина может быть одна. С уважением Максим.

возможность пученья сведена на нет

Не возможность пучения сведена на нет. А более равномерное распределение сил пучения, и снижение от них относительных и абсолютных деформаций. Опасность представляет именно неравномерность. Но у Вас есть монолитный ж.б. фундамент, который должен быть расчитан на действие сил пучения. Т.е на ту саму неравномерность. Что бы для расчета задаться разностью воспринимаемых деформаций нужно знать харктеристики грунта по пучинистости. У вас, кстати, глина не обязательно пучинистая, в ней пучинистость зависит от предзимней влажности. Т.е. у соседа фундамент из блоков, может не расползаться именно поэтому. Ну так если без расчетов, то в принципе все возможные для Вас меры приняты.

1. Жесткий фундамет.
2. Армирование кладки.
3. Подушка.
4. Водозащитные мероприятия в виде широкой отмостки. Если верховодки нет то водопонижать по всей видимости нечего.
5. Построить за сезон (до зимы.) Без геологии конкретности никакой не будет, типа будет стоять или нет. С большой долей вероятности строение может достаться внукам в исправном состоянии. Да и гараж все таки, не настолько требуется его капитальность.

На счет рубемаста не знаю. Мне кажется от там выполняет не функцию отсечной гидроизоляции, а функцию подготовки, с этой точки зрения плантер лучше. А отсечную лучше выполнять выше отм. планировки. Все таки более традиционно, но может для гаража и сойдет. Кстати, если сейсмичность выше 8 баллов, то отсечную гидроизоляцию кладки из наплавляемых материалов применять нельзя.

Гео характеристику на “вскид” не скажу , но визуально мягкая тёмно жёлтая , липкая глина без примесей песка. На 2 рядах ФБС и цоколе в 6-8 рядов ставят без подвальные брусовые 1 и 2 этажные дома ….стоят нормально . Верховодка была 4 года назад весной , когда был ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ снеговой покров и ушла в конце июня. Я почему так “вьедливо” цепляюсь за этот вопрос фундамента ….1)это основа всего, грубо …на крепком фундаменте стоять будет “что угодно”. 2) Подвал в доме мне не нужен , а сам дом 9.2 на 9.8 м. планирую пол 1 этажа плита ПК , пол 2 этажа плита ПК , 2 этаж полумансардный перекрыть деревянными балками. Стены колодцевая кладка снаружи 0.5 облицовочного + колодец 25 см заполненный пеностеклобетоном (гранулы пеностекла 10-20мм смешанные с бетоном по аналогии керамзитобетона) + 0.5 полнотелый , как раз на него и будет ложиться перекрытие ПК 1 го этажа, дополнительно армировать кладку сеткой и под место укладки ПК заливать по стене армопояс .Высоту монолита ленты планирую 150 см , 100 см в земле , 50 смтипа цоколь , расчитать по Сажину (ну и прикинуть самому) сечение подушки из гравия.и ПГС , монолит соответственно утеплить горизонтально ЭППС - 30 мм , и в отмостку ППС. Ваше мнение Александр. ? Такой вариант “будет жить” ?

Масса варантов типа : из результатов двух формул выбираем больший . Мне кажеться по формуле истина может быть одна. С уважением Максим.

По всей видимости формул для подушки и должно быть две: одна по прочности основания, а другая по пучинистости основания. Кстати, Сажин один из авторов ТСН МФ-97 МО “Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области”.

АлександрОВ , как Ваше мнение по предложенной мной конструкции фундамента под дом ? Честно , подвал не нужен , и охота на нём сэкономить , но как сделать прочный и устойчивый фундамент для 2 этажного каменного дома (конструкция указана выше)??????Одно дело под гараж , треснет , не так страшно , но если выстроишь дом и через 5-10 лет пойдёт по стене трещина ….сразу вспомнишь про подвал из 3 рядов ФБС…..!!!!!! Вообщем все мозги себе забил…..как делать , с подвалом (НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ 3 ряда ФБС в грунте и цоколь с полнотелого кирпича) или с техподпольем 2 ряда ФБС , и монолитный (но он холоднее) или кирпичный цоколь.??????Вообще по уму у нас так и строят …если дом с бруса или лёгкого бетона ,1этаж + чердак мансарда , то просто техподполье и 2 ряда ФБС , и монолитный (но он холоднее) или кирпичный цоколь., а если стены кирпич и “производные” (лёгкие бетоны и т.д) 1,5 или 2 этажа и перекрытие ПК , то ложат 3 ряда ФБС в грунте и цоколь с полнотелого кирпича = подвал. Ваше мнение ЭКСПЕРТЫ и ФОРУМЧАНЕ.

На 2 рядах ФБС и цоколе в 6-8 рядов ставят без подвальные брусовые 1 и 2 этажные дома ….стоят нормально .

Дома легкие, и пучинистость себя, по идее, должна была бы проявить.

а сам дом 9.2 на 9.8 м. планирую пол 1 этажа плита ПК

а может пол по грунту? По моему где то тема обсуждалась. Имхо лучше чем подполье, мне кажется оно будет холоднее чем по грунту. Там есть другие плюсы теплоаккамулятор, подогрев основания.

Makc L ↗

Стены колодцевая кладка снаружи 0.5 облицовочного + колодец 25 см заполненный пеностеклобетоном (гранулы пеностекла 10-20мм смешанные с бетоном по аналогии керамзитобетона) + 0.5 полнотелый , как раз на него и будет ложиться перекрытие ПК 1 го этажа, дополнительно армировать кладку сеткой и под место укладки ПК заливать по стене армопояс .

При расчете многослойных стен на прочность различаются два случая: а) жесткое соединение слоев. (Поперечная перевязка рядами кладки) Тут расчитывается приведенное сечение; б) гибкое соединение слоев.(Ваш случай) Каждый слой следует рассчитывать раздельно на воспринимаемые им нагрузки, нагрузки от покрытий и перекрытий должны передаваться только на внутренний слой.

Т.е. ваши 0,5 кирпича будут нести перекрытие.

Есть еще одно понятие - Отношение высоты стены или столба к толщине. Для кладки на растворе М4 она должна быть 1/17. Тут конечно не совсем корректно приводить толщину 0,5 кирпича к высоте этажа. Надо учитывать наружную кладку с которой объединены поперечными стенками колодца. Т.е. речь идет о приведенной толщине - 3,5 радиуса инерции. И скорее всего кладка в месте опирания перекрытия пройдет, но без запаса. Есть еще одно место - торцевые стены там не опирается перекрытие следовательно высота в два раза больше и такая кладка может уже не пройти.

АлександрОВ добавил 03.06.2009 в 17:44 Непонятно для чего внутри использовать легкий бетон. Засыпка гранулами пеностекла часто используется. Может уточнить теплотехнический расчет. И пройдет стена 1 кирпич + засыпка гранулами +0,5 кирпича. За счет свесов с фундамента можно увеличить толщину засыпки.

АлександрОВ добавил 03.06.2009 в 17:54

Высоту монолита ленты планирую 150 см , 100 см в земле , 50 смтипа цоколь , расчитать по Сажину (ну и прикинуть самому) сечение подушки из гравия.и ПГС

Даже и не знаю что сказать, книжки Сажина нет, поищу в сети. Но я вполне допускаю, что Ваш фундамент на подушке из песка воспримет все деформации основания. Он очень жесткий, момент инерции около 1,5 млн см4. Точный ответ может дать только расчет. Но опять же не вижу в нем смысла хотя есть методика в ТСН МФ-97 МО, но нет характеристик основания.

монолит соответственно утеплить горизонтально ЭППС - 30 мм , и в отмостку ППС

По всей видимости для Омска тонковато.

Спасибо за детальный ответ. Просчитаю фундамент по Сажину , а по поводу засыпки или лёгкого бетона , я исходил из того что что лёгкий бетон усилит несущую способность стены (ведь получаеться внутри стены монолит). ваше мнение ?

я исходил из того что что лёгкий бетон усилит несущую способность стены (ведь получаеться внутри стены монолит)

Возможно. Но как оценить количественный эффект? Если у нас не пройдет стенка в 0,5 кирпича по прочности на сжатие с изгибом, то смысл надеятся на, хоть и монолитный, но все таки утеплитель. Такой способ усиления подходит, когда мы уверены в несущей способности. Типа - “Машу каслом не испортишь”. Но и тут надо внимательно смотреть, что за “Маша”, и каким “каслом” мы собрались ее портить. Когда учились, у нашего преподавателя по сопромату была любимая задача про несимметричное усиление центрально сжатой колонны, когда сечение наращивали сбоку и колонна, из центрально сжатой превращалась во внецентренно-сжатую, появлялся момент от эксцентриситета и сечение не проходило проверку по прочности. Вроде усилили, а колонна упала.

Уважаемые эксперты , особенно АлександрОВ( коль уж с ним год назад завязался самый конструктивный диалог). За год не особо напористых изысканий в сфере проэктов и тех решений ИЖС пришёл к почти 100% выводам по основным моментам (уже сметы “сочинил” исходя из реальных цен даже с учётом доставки. ). Строить до сих пор не начал по одной простой причине …сдуру хапанув участок со всеми коммуникациями не учёл одного ….даже при всех проведённых экспертизах косвенно подтверждающих безопасность строить дом рядом с ЛЭП 130 кВт НЕХОЧУ. Сейчас сей участок продан , и найден более безопасный , с подобным набором коммуникаций. Летом СЕРЬЁЗНО планирую сделать подвал и цоколь. По тех решениям проэкта получилось следующее , дом с подвалом , монолит , два ряда ФБС , монолит , 90 см высота кладки цоколя ширина 51 см (над землёй). Перекрытие подвал и 1 этаж плиты ПК 42 -12 и 42-15 , второй этаж полумансардный (под крышей ) сруб или брус с наружным утеплением типа базальта 50мм, жить в камне , спать в дереве . Кладка стен колодцевая , с наружи 0.5 красного шелевого кирпича +засыпка гранулой пеностекла 20-40 мм 0.08 R /27 см + 0.5 красного полнотелого . В местах опирания плиты на несущую наружную стену выложить от самого цоколя по 2-3 столба шириной в кирпич ,они будут продолжением вертикальных диафрагм. При ширине плиты 1.5 метра , она будет опираться на стену в 0.5 кирпича и совмещённые с ней (и с наружной стеной)вертикальные столбы опоры .Поперечное армирование стены металлической армосеткой (её можно в зоне контакта с засыпкой прокрасить, чтобы не сгнила лет через 15 ). Мосты холода через вертикальные перемычки -диафрагмы конечно будут , но учитывая что общее R стены около 3.6 (пеностекло в засыпке шибко тёплое при слое в 27 см получаеться), то думаю с газом не замёрзну.Вопрос : есть ли смысл делать горизонтальные диаффрагмы тычковыми кирпичами , через каждые 5 рядов кладки (по высоте), или вертикальная связь ( с наружной стеной) перемычками и “интегрированные” в несущую часть стены столбы сводят на нет смысл от горизонтального закрытия колодцев.? И ещё вопрос : По результатам прочтения тем касающихся теплоинерционности и теплоёмкости отказался от стен из автоклавного газобетона Д500 , ценик за стену получаеться немного ниже , но неустраивает прочность , гемор с внешней отделкой (кирпич выложил и забыл), общая непрочность в сравнении с кирпичом, и ГЛАВНОЕ В РАЗЫ меньшая теплоинерционность , Ваше мнение , будет ли дом с указанной колодцевой кладкой из кирпича и пеностекла комфортнее для жизни?

Makc L ↗

Мосты холода через вертикальные перемычки -диафрагмы конечно будут , но учитывая что общее R стены около 3.6 (пеностекло в засыпке шибко тёплое при слое в 27 см получаеться), то думаю с газом не замёрзну.

Сам так хотел, но изучив вопрос с коэффициентом теплотехнической неоднородности колодцевой кладки, призадумался, практически коэффициент будет 0,5-0,7. Т.е 3,6, это на самом деле 1,8-2,5. Хотя для комфортных условий м.б. хватит, но до норматива стена будет гораздо толще Горизонтальные диафрагмы можно делать и из раствора по сетке.

По результатам прочтения тем касающихся теплоинерционности и теплоёмкости отказался от стен из автоклавного газобетона Д500 , ценик за стену получаеться немного ниже , но неустраивает прочность , гемор с внешней отделкой (кирпич выложил и забыл), общая непрочность в сравнении с кирпичом, и ГЛАВНОЕ В РАЗЫ меньшая теплоинерционность , Ваше мнение , будет ли дом с указанной колодцевой кладкой из кирпича и пеностекла комфортнее для жизни?

На форуме обсуждалась конструкция - кирпич внутри, ГС снаружи, это будет прочнее, долговечнее и теплоинерциоее колодцевой из 0,5 кирпича.

Про горизонтальные диафрагмы раствором по сетке понятно , но (исходя из теплопроводности раствора, они будут холоднее чем кирпичные диафрагмы , тем более из щелевого кирпича (правильно уложенного, с пустыми щелями ). По данным S.R разница в расходах на отоплении газом при R равном 3.5 или 2.5 будет не особо большой . Гс снаружи , кирпич внутри ….по теории конечно неплохо , но кирпич (если уж его ставить) я рассматриваю БОЛЬШЕ как наружное покрытие стены , хранящее её от любых атмосферных и прочих воздействий , и ГЛАВНОЕ …не требующее никакого ухода и вложений ( облицовка она и в Африке облицовка), чего не скажешь про АГБ , его нужно шпаклевать , спец шпаклёвкой , клеить клинкерную плитку по углам и на проёмах , чтобы хоть как то уйти от серой коробки ( а она со временем отпадает) и т д. Всётаки что не говори , а стену с кирпича облицовки поставил и забыл , ни ухода за ними , ни расходов никаких. Ещё аргумент (против варианта Гс +Кирпич ) цена вопроса , этот вариант навскид подороже колодца будет . Меня в основном беспокоит техрешение , как надёжно и безопасно уложить плиту ПК на кладку в 0.5 кирпича . Пока додумался только до столбов в кирпич " интегрированных" в кладку стены , получиться плита по ширине 1.5 м будет (кроме стены в 0.5 кирпича) лежать по углам на двух вертикальных кирпичных диафрагмах связывающих внутреннюю и наружную стену по всей высоте и в середине своей ширины (1.5 м) будет опираться на столб в обин кирпич , выложенный во внутренней стене . Есть ВОПРОС , чисто по прочностной характеристике стены . Верикальные перемычки связывают стену в одну конструкцию , подобно конструкции сотового поликарбоната . Что приближает её по прочности к полнотелой стене , а вот какую роль (по прочности ) выполняют горизонтальные перемычки из кирпича (два кирпича тычком), которые закрывают колодец через каждые 5-6 рядов ???? Вот сильно этот вопрос беспокоит ….Просто у нас вся авиация и космос на пустотелых конструкциях , и выдерживают колоссальные нагрузки ….пример на пальцах , доска 100 х 30 прочность на ребре и плашмя ….совершенно разная. Главной причиной подобных изысканий служит цена вопроса и снижение теплопроводности (если внутрянку гнать в кирпич), вот и ломаю голову , как прочнее , теплее и надёжнее стены сложить. Три человека , друзья , поставили дома у меня на глазах , вроде и неглупые , а сейчас то там несуразица лезет , то там , а все несуразицы тянут деньги и несовершенство конструкции , все в голос кричат , второй бы дом подругому строили , вот и хочу нв чужих ошибках разобраться , чтобы своих поменьше наляпать . С Уважением Максим.

Makc L ↗

Про горизонтальные диафрагмы раствором по сетке понятно , но (исходя из теплопроводности раствора, они будут холоднее чем кирпичные диафрагмы , тем более из щелевого кирпича (правильно уложенного, с пустыми щелями ).

Лямбда у раствора 0,87, у кладки щелевого кирича в лучшем случае 0,64, а площадь тычковго ряда в 8 раз больше, отсюда и потерь через тычковую диафрагму значительно больше.

АлександрОВ добавил 22.11.2010 в 21:55

По данным S.R разница в расходах на отоплении газом при R равном 3.5 или 2.5 будет не особо большой.

Не будет, но в Омске Вам же хотелось больше R.

АлександрОВ добавил 22.11.2010 в 22:09

но кирпич (если уж его ставить) я рассматриваю БОЛЬШЕ как наружное покрытие стены , хранящее её от любых атмосферных и прочих воздействий , и ГЛАВНОЕ …не требующее никакого ухода и вложений

Щелевой кирпич не оптимален как долговечная облицовка. Он к тому же не очень прочен для Вашей 0,5 + 0,5 стенки, площадь стенок мала + концентраторы напряжений. Могуть быть волосовые трещины в нагруженных местах и примыканиях вертикальных диафрагм.

АлександрОВ добавил 22.11.2010 в 22:15

чего не скажешь про АГБ , его нужно шпаклевать , спец шпаклёвкой , клеить клинкерную плитку по углам и на проёмах , чтобы хоть как то уйти от серой коробки ( а она со временем отпадает) и т д.

Наверное все же не так мрачно. Один из вариантов отделки. Можно просто покрасить. Но как хотите.

АлександрОВ добавил 22.11.2010 в 22:17

Makc L ↗

Всётаки что не говори , а стену с кирпича облицовки поставил и забыл , ни ухода за ними , ни расходов никаких.

М.б. она скорее надоест, чем вид ее перестанет радовать. Но для этого ИМХО нуже полнотелый кирпич или клинкер.

АлександрОВ добавил 22.11.2010 в 22:21

Makc L ↗

Ещё аргумент (против варианта Гс +Кирпич ) цена вопроса , этот вариант навскид подороже колодца будет .

Для наших условий у меня получилось фактически одинаково с коробкой ГС. Марку ГС для теплоизоляции можно меньше и соотвественно тоньше, чем для просто стены ГС.

АлександрОВ добавил 22.11.2010 в 22:23

Makc L ↗

Пока додумался только до столбов в кирпич " интегрированных" в кладку стены , получиться плита по ширине 1.5 м будет (кроме стены в 0.5 кирпича) лежать по углам на двух вертикальных кирпичных диафрагмах связывающих внутреннюю и наружную стену по всей высоте и в середине своей ширины (1.5 м) будет опираться на столб в обин кирпич

Можно просто участить в два раза вертикальные диафрагмы, устойчивость стены вырастет.

Makc L

но кирпич (если уж его ставить) я рассматриваю БОЛЬШЕ как наружное покрытие стены , хранящее её от любых атмосферных и прочих воздействий , и ГЛАВНОЕ …не требующее никакого ухода и вложений ( облицовка она и в Африке облицовка), чего не скажешь про АГБ , его нужно шпаклевать , спец шпаклёвкой , клеить клинкерную плитку по углам и на проёмах , чтобы хоть как то уйти от серой коробки ( а она со временем отпадает) и т д. Всётаки что не говори , а стену с кирпича облицовки поставил и забыл , ни ухода за ними , ни расходов никаких.

У Вас два аргумента в одном получается. А так не бывает 8) Если взять недорогой кирпич, то ни от коробки не уйдёте (== кирпич из красного кирпича), ни от ремонта. Если взять качественный и красивый кирпич, то цена вопроса вырастет кратно (и из-за бОльших требований к кладке (рабочим), и из-за в разы большей цены самого материала).

Вариантов отделки ГБ сильно больше двух. Рекомендую подумать над комбинированным фасадом.

Makc L

Ещё аргумент (против варианта Гс +Кирпич ) цена вопроса , этот вариант навскид подороже колодца будет.

Не надо ничего кидать. Посчитайте.

Makc L

Меня в основном беспокоит техрешение , как надёжно и безопасно уложить плиту ПК на кладку в 0.5 кирпича . Главной причиной подобных изысканий служит цена вопроса и снижение теплопроводности (если внутрянку гнать в кирпич), вот и ломаю голову , как прочнее , теплее и надёжнее стены сложить. Три человека , друзья , поставили дома у меня на глазах , вроде и неглупые , а сейчас то там несуразица лезет , то там , а все несуразицы тянут деньги и несовершенство конструкции , все в голос кричат , второй бы дом подругому строили , вот и хочу нв чужих ошибках разобраться , чтобы своих поменьше наляпать .

Специально порезал цитату. Перечитайте сами ещё раз. Думаю, после прочтения Вы согласитесь с тем, что Вы, будучи непрофессионалом, врядли придумаете лучше, чем профессиональные строители уже придумали до Вас. Поэтому просто порекомендую ориентироваться на проверенные, подтверждённые опытом, решения, а не изобретать велосипед.

Попробую перечислить основные решения, рекомендуемые Экспертами форума:

1. Сплошная кладка из тёплой керамики с опциональным наружным утеплением.
2. Сплошная кладка из газосиликата.
3. Сплошная кладка из полнотелого кирпича с утеплением снаружи пеностеклом/базальтовой ватой.
4. Сплошная кладка из полнотелого кирпича с утеплением снаружи газосиликатом.
5. Сплошная кладка из арболита/опилкобетона.
6. Сплошная кладка из самана (глина + солома).

Это если брать каменный дом. Подумайте, какие у Вас есть в наличии местные недорогие материалы, подходящие для возведения однородной стены, а потом приходите, и будем думать вместе. :beer:

Makc L ↗

Верикальные перемычки связывают стену в одну конструкцию , подобно конструкции сотового поликарбоната . Что приближает её по прочности к полнотелой стене , а вот какую роль (по прочности ) выполняют горизонтальные перемычки из кирпича (два кирпича тычком), которые закрывают колодец через каждые 5-6 рядов ????

Роль их по сути такая же как и вертикальных - передача поперечных сил (вертикальные еще участвуют в приведенном сечении стены). Но с уменьшением шага вертикальных диафрагм значение горизонтальных в смысле совместной работы кладки значительно уменьшается. Но без них все равно не обойтись, засыпка под собственным весом садится, диафрагма также закрывает сквозную вертикальную циркуляцию воздуха. Без них тепло из стены будет значительно интенсивнее выдуваться. Швы то у нас большие, да и не всегда заполненые.

АлександрОВ добавил 22.11.2010 в 22:46

Makc L ↗

Главной причиной подобных изысканий служит цена вопроса и снижение теплопроводности (если внутрянку гнать в кирпич), вот и ломаю голову , как прочнее , теплее и надёжнее стены сложить.

Я весь прошлый год ломал голову над вариантами колодцевой кладки. С изучением и осмыслением личного опыта строиетельства дома с засыпкой гр доменным шлаком, различных типовых серий и другой литературы. Отошли все варианты засыпных утеплителей. Получилось более менее экономически эффективно и достаточно высоким R, только 250 мм кирпич 120 ЭППС (вставленный в распор в колодец при помощи подкладки 10 мм изолона) +120 мм облицовочный кирпич. Гимор и не экологичность такого решения напрягали. В результате отказался.

АлександрОВ ↗

Отошли все варианты засыпных утеплителей.

Т.е. в итоге остается все тот же:

4. Сплошная кладка из полнотелого кирпича с утеплением снаружи газосиликатом.

Отвечу по порядку :По большему мостику холода по тычковой кирпичной перемычке (в сравнении с растворной диафрагмой ) согласен , но кирпичная , даже горизонтальная диафрагма придаст в разы больше прочности стене ,хотя как я прочитал , основное предназначение поперечной диофрагмы , чтобы не провалилась засыпка стены. Плюс простой вертикальной диафрагмы ещё и в том , что если засыпка уплотниться и осядет , то можно подсыпать с окон колодцев (на чердаке) ещё пеностекла , от фильтрации воздуха по колодцам зимой окна колодцев накрыть и утеплить , а летом открыть , чтобы если есть влага , пусть выходит, получаеться мне поперечные диафрагмы и не нужны , лучше просто армировать кладочной сеткой поперёк . Про волосяные трещины ….тут как мне кажеться не всё так однозначно …если надёжный крепкий фундамент , кладка колодцев армирована сеткой поперёк , то возможно и не вылезет эта разность темпер.расширений , которая и создаёт трещинки . Тем более кладка колодцев всего в один этаж . Пусть мне лучше облицов. кирпич надоест , чем раз в несколько лет подмазывать ГБ и подклеивать плитку на углах и проёмах. Мне дом для жизни нужен , чтобы без гемора и удобно , всё под рукой , и минимум ухода. Если на наружку марку АГБ ниже плотностью (хотя у нас её походу нет , гонят только 500), то и прочность фасада ниже, это минус. Участить вертикальные диафрагмы в 2 раза ….шибко холодная стена получиться, другое решение прикинул , каждая плита по углам ложиться на расширенные только во внутренней стене до размера в кирпич вертикальные диафрагмы , и по середине плита будет лежать на отдельном столбе в кирпич , который не касаеться наружной стены (вообщем типа плита в 1.5 метра будет кроме стены в 0.5 кирп опираться на 3 столба ), и всё это связано горизонтально кладочной сеткой через 6-8 рядов по высоте. Теперь по основным решениям стен от экспертов форума : Тёплая керамика у нас дорогая , сплошная кладка из АГБ 400мм , теплоинерционность и теплоёмкость слабая , арболита у нас нет , опилкобетон , это не для перекрытий ПК, слоёные наружные фасады . за ними нужен уход , и изначальные расходы , установка , и т.д. Ну вот как не крути , проще и долговечнее облицовочного щелевого кирпича , и чтобы цена 4-50 за штуку НЕТ У НАС В Омске. Саман и солома тоже отпадает , концепция и тех решения (подвал , ПК)у меня явно не для самана. У нас полнотелый красный 3-50 руб \шт , приличный щелевой (вполне можно лицевать ) 4-50 р\шт , пеностекло гранула 20-40 мм плотн. 200 P-0.08, 2300 руб\куб с доставкой , керамзит плотн 800 , 1800 руб/куб с дост . АГБ Вармит Д 500 , Р-0.12 3100руб/куб без дост . Техноплекс 4000руб/куб. Обязательным условием ….над душой буду стоять у каменщиков ….нужно хорошо затирать внутрянку в колодцах , иначе конечно ветер будет свистать. ЭППС в стену не хочу …..это приближает стену к термосу , пусть хоть маленько паропроницаемость будет , тоже много раз слышал , когда разбирали колодцы с засыпкой опил, керамзит , шлак , у нас так пол области построено , пылища стояла сильная , значит всётаки сохнет , а не мокнет засыпка в жилых домах. И Ещё забыл…я конечно непрофессионал , но профессионалами у нас вся область (деревни , частный сектор ) построена , и колодцевой кладки там ОЧЕНЬ много, разного конечно качества и исполнения , но откровенное г..но при коммунистах никто бы и НЕ ДАЛ строить , сейчас строят вообще ПИЗ..Ц , дома через 3 года трещинами идут , бетон перекрытий наружу торчит , и нихера , хавают люди ,потому что мозгой раскинуть не у всех тяма хватает , а контроля НИКАКОГО НЕТ , ВПАРИВАЮТ ЛИШЬ БЫ НАВАРИТЬ , зато материалов всяких куча….Это как с едой при коммунистах есть было нечего , но те продукты которые были или можно было достать , были и полезны и натуральны и качественны , а чем кормят (некоторых правда пытаються всё больше с огорода , или с леса ) нас сейчас …..продуктов масса , но половину жрать нельзя , со строй стратегией и линейками стройматериалов ситуация ОЧЕНЬ СХОЖА ИМХО. А вообще если чисто по конструктиву вопроса , то мнение людей , которые в теме КОНЕЧНО помогает , на многие вещи открываються глаза , главное уметь отсеять те 3\4 пустой болтовни , которая присутствует на всех форумах инета (оружие , машины , снегоходы и т.д.)

Makc L ↗

Ну вот как не крути , проще и долговечнее облицовочного щелевого кирпича , и чтобы цена 4-50 за штуку НЕТ У НАС В Омске.

Крик души о “впарить” пропускаю - полностью согласен. По поводу доступности местных материалов специально написал, хорошо, что Вы представляете себе свой местный рынок.

Но есть три вопроса-мысли:

1. Щелевой кирпич по цене 4.50 за штуку - это ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ вариант облицовки, как ни крути. Ни по долговечности, ни по эстетике. Облицовывать надо всё-таки кирпичом от 20 р. за штуку и более.
2. Штукатурка бывает очень разная. Хорошо сделанная, учитывающая материал стен, простоит много лет без проблем. Есть примеры во влажном питерском климате.
3. Почему хотите перекрываться обязательно плитами? Для бОльшей теплоёмкости? И почему, по Вашему мнению, плиты можно укладывать только на кирпич? Откуда такое предубеждение?

Если есть такая решимость и уверенность+ возможность котролировать колодцы, делайте как задумали, получится, насколько хорошо, это вопрос сравнения и переходит уже в другую плоскость. Плита по стене с внутреними пилястрами не должна упасть, марку кирича как можно выше и армируйте. Какой шаг вертикальных диафрагм? В стене без горизонтальных диафрагм не фильтрация воздха а скорее конвекция и тяга. Накрыть сверху мысль хорошая, но поможет ли и насколько герметично трудно сказать. А про трещины, н ехочется Вас напрягать ЕМНИП где то видел запрет на использование в высоконагруженных видах кладки, но для одноэтажки м.б. сойдет. Т.е. не в фун-тах дело.

Про кирпич за 20 р коммента не будет , ценник не мой . Цена 4-50 потому что завод в райцентре , рекламы нет , и основные потребители далеко , качество у Калачинского кирпича нормальное , много где в области маркировка ККСМ на кирпичах встречаеться …стоят дома , даже при том что цемент подворовывали .Перекрывать плитами …так с ними гемора меньше , накрыл , стяжку налил , ещё и с тёплым полом в необходимых местах , и всё . только финишный настил останеться (хочу простой сосновый пол , он точно фенолом не воняет , как ламинат до 600 р/м2, с балками гемора и слоёв побольше , многие кто строил , считали , финансы почти те же , экономии почти нет , а гемора намного больше . В моём случае перекрытие по балкам 1 этажа вообще не идёт , при ширине 1 этажа 9 м , ширина сруба 2 эт 7 метров . На что сруб надёжно уложить ????на балки????. А на ПК положил и забыл . Шаг вертикальных диафрагм 4 или 3 кирпича т.е. или больше метра , или чуть меньше .Заткнуть на зиму колодцы (на чердаке) плотно , тепло на зиму думаю получиться - это реально . Ещё вопрос - можно ли совмещать вертикальные диафрагмы с вертикальными участками проёмов окон и дверей ? Т.Е. располагать вертикальную диафрагму от цоколя так , чтобы она (там где можно) сразу выходила на края оконного проёма .? Раскладку по кирпичам , вертикальных диафрагм и несущих столбов нужно будет размечать сразу от цоколя . И ещё вопрос - коробка дома 10\9 метров , посередине несущая стена (планирую в 1.5 кирпича) , в ней же пройдут все вентканалы и дымовые трубы котла с подвала и камина из зала . Накрываться буду ПК 4.2 метра , можно ли среднюю несущую стену сделать не 1.5 , а в 1 кирпич . Наложения ПК хватит , по 12 см каждая плита будет опираться . Хватит ли несущей способности поперечной стены шириной 25 см для опоры на неё плит ПК с обоих сторон , или же лучше сделать 38 см ? Всё из полнотелого кирпича . Просто реальная экономия в кирпиче , полезной площади комнат и работе . Есть мнение , в том числе в некоторых материалах со строительных сайтов , что стена в один кирпич 25 см при высоте 2.9 м , поднятая от кладки поперечной стены цоколя имеет ОЧЕНЬ не слабую несущую способность ….ну вообщем перекрытие одного этажа (двухстороннее наложение плит ПК , тем более всего по 4 метра каждая )и сруб на втором выдержит . Вот и думаю …???в 1.5 делать или в 1 кирпич. Ошибки которые совершили друзья : один дом поднял 11 на 13 , 2 полных этажа с подвалом , перекрытие ПК везде , стены 0.5 шелевого красного + пеноблок 200мм + 0.5 полнотелого красного ,всего 51 см . Всё армировал армосеткой поперёк по высоте через 60 см . Кстати Плиты ПК получаеться везде лежат на 0.5 кирпича ….2 перекрытия 1 и 2 этажи . В Нефтекамске очень распространённая конструкция стен в ИЖС . Сейчас бы говорит размер уменьшил , 9/10 и второй этаж срубом выгнал (жил у матери в срубе , знает что это такое) , просто на тот момент клинануло ….хочу коттедж с красного кирпича 2 этажа . Второй залил 1.2м монолита по высоте , 50 см шириной , 3 ряда ФБС 50см ширина , и ещё вроде маленько кладки цоколя , перекрылся ПК …..!!!!!????? а 1 этаж выгнал с АГД 300 мм ширины и 0.5 шелевого кирпича (облицовка) с ветнтзазором 3 см , Перекрытие первого этажа по балкам . Я спрашиваю , не проще ли было просто из 40см АГБ стены гнать ???сейчас бы говорит так и сделал , и нахуа такой МОЩНЫЙ фундамент под АГБ , хватило бы и 4О см (по ширине) монолита и ФБСок 40 см ….тоже соглашаеться ….а что теперь поделать , всё денюжки уже в землю закопаны . Вот чтобы поменьше так сетовать , и пытаю своими вопросами форумчан .С Уважением Максим.

Т.Е. располагать вертикальную диафрагму от цоколя так , чтобы она (там где можно) сразу выходила на края оконного проёма .?

Можно. Если проем существено больше колодца (раща в 2) то придется стенки проема делать в кирпич.

АлександрОВ добавил 24.11.2010 в 08:02

посередине несущая стена (планирую в 1.5 кирпича) , в ней же пройдут все вентканалы и дымовые трубы котла с подвала и камина из зала .

Гильзовать надо от пустоток.

Makc L ↗

Накрываться буду ПК 4.2 метра , можно ли среднюю несущую стену сделать не 1.5 , а в 1 кирпич . Наложения ПК хватит , по 12 см каждая плита будет опираться . Хватит ли несущей способности поперечной стены шириной 25 см для опоры на неё плит ПК с обоих сторон , или же лучше сделать 38 см ?

Если простенки длинные (проемов мало) и марка кирпичей не ниже М75 + армирование через 4 ряда.

Ошибки которые совершили друзья : один дом поднял 11 на 13 , 2 полных этажа с подвалом , перекрытие ПК везде , стены 0.5 шелевого красного + пеноблок 200мм + 0.5 полнотелого красного ,всего 51 см . Всё армировал армосеткой поперёк по высоте через 60 см . Кстати Плиты ПК получаеться везде лежат на 0.5 кирпича ….2 перекрытия 1 и 2 этажи .

Ошибка в отсутсвии сруба? А стена, только R слабовато, термовкладыш вполне себе будет через гибкие связи работать, особено если он под плиты сделал армопояс или кладку.

АлександрОВ

Можно. Если проем существено больше колодца (раща в 2) то придется стенки проема делать в кирпич.

АлександрОВ добавил 24.11.2010 в 08:02

Гильзовать надо от пустоток.

Если простенки длинные (проемов мало) и марка кирпичей не ниже М75 + армирование через 4 ряда.

Ошибка в отсутсвии сруба? А стена, только R слабовато, термовкладыш вполне себе будет через гибкие связи работать, особено если он под плиты сделал армопояс или кладку.

Про проёмы понял , так и планировал (строение стен само подсказывало подобное решение). Гильзовать вент каналы в местах укладки плит , само собой , и закрывать все пустоты на ПК , с обоих концов . То есть получаеться можно поперечную несущую в один кирпич М100, с армировкой армосеткой ?. Длина стены 9 метров , по середине длины набор из 5 вентканалов (в них всё) до него проём под дверь 90 см , после него проём 110 см , тоже под дверь в зал . Потянет такой вариант ? Ошибка в том что клинануло его тогда на каменные хоромы , кому что доказывал ??? а сейчас понял , что спать лучше в дереве , жить в камне , а хоз помещения в подвале . Гибких связей у нас почти не встретить , армируют все простой армосеткой с ячейкой 5\10см , у него тоже простая армосетка , и вроде бетонные армопояса в местах наложения плит . Я заострил на этом варианте внимание потому что плиты ПК тоже лежат на внутренней стене в 0.5 кирпича , (повторюсь…очень распространённый вариант) как и планирую я в колодцевой кладке . С Уважением Максим.

То есть получаеться можно поперечную несущую в один кирпич М100, с армировкой армосеткой ?. Длина стены 9 метров , по середине длины набор из 5 вентканалов (в них всё) до него проём под дверь 90 см , после него проём 110 см , тоже под дверь в зал . Потянет такой вариант ? И Ещё вопрос - коробка дома 10х9.3 м , (в разрезе по высоте следующее строение , 1) подушка ПГС 15 см .2) монолит 15 см .3) два ряда ФБС 24х 5 х6, 12 и 9 ФБСки брать не буду , дешевле самому бетономешалкой замешав М100 залить , во все места где не входит 24 ФБС залить монолит с прутками в соседние ФБС 4) монолит 35 см .5) кладка цоколя 90 см высота в 2 кирпича)стоит ли примыкать так же монолитом и ФБСками к углу коробки по всей высоте фундамента два консольных “вылета " длиной по 1.6 м , чтобы потом накрыть сверху маленькой плитой и получиться площадка крыльца или проще , по углам будущего крыльца пробурить две сваи по ТИСЭ и опереть наружную часть плиты крыльца на ростверк соединённый по сваями ТИСЭ . Т.е какой вариант лучше , монолитно ФБСная основа крыльц , изготовленная вместе с фундаментом подвала , или всё же строить крыльцо отдельно ??? Просто нагрузка дома на грунты одна , да и подвал тёплый , минуса под подошвой не будет , а крыльцо наруже , под подошвой возможен минус , и нагрузки как на дом на него нет …..а ну как выпрет его наверх отломав от коробки ? Вот и морочусь , как сделать лучше и правильнее ?С Уважением Максим.

9 метров стены в один кирпич? Что-то как-то меня терзают смутные сомнения по её устойчивости…

Длинна на устойчивость стены влияет не особо. Коэф расчетный высоты для 5 м и 10 м = 0,9, если еще больше длинна то 1. Больше 1 не бывает хоть стена в 1000 м. Влияет отношение толщины к высоте между закреплениями(перекрытиями или анкерами).

АлександрОВ ↗

Длинна на устойчивость стены влияет не особо. Коэф расчетный высоты для 5 м и 10 м = 0,9, если еще больше длинна то 1. Больше 1 не бывает хоть стена в 1000 м. Влияет отношение толщины к высоте между закреплениями(перекрытиями или анкерами).

По соотношению длина \высота у меня всё в порядке …..а вот ( повторюсь , поскольку ВАЖНО) как нащёт крыльца лучше сделать ???? Вязать в единое целое с монолитом дома , или отдельно через амортиз . шов, и на сваях ????