Мне нужен жизнестойкий дом

Фермер

Что посоветуете?

Помимо сайта и форум почитать… и месяца через два-три выходить с вопросами… поможем.

Фермер ↗

Дом нужен такой: общая площадь метров 110 квадратных, жилая площадь 70-90 кв.м (кухня-гостиная, 2-3 спальни, небольшой кабинет,

С такими параметрами будет неудобно с такими запросами. У меня такие же запросы, но влез в 150 квадратов. Комнаты 12-16 квадратов..

По таким условиям лучше думать об одноэтажном варианте, где жилые помещения прикрыты вспомогательными.

chicken ↗

По таким условиям лучше думать об одноэтажном варианте, где жилые помещения прикрыты вспомогательными.

По периметру?

Фермер

По периметру?

Да. Насколько это получится. А чердак невысокий нежилой. У меня тоже ветренное место, так такая конструкция эффективно защищает жилые комнаты и от теплопотерь вообще и от связанных с продуванием, в частности.

Stanislav ↗

С такими параметрами будет неудобно с такими запросами. У меня такие же запросы, но влез в 150 квадратов. Комнаты 12-16 квадратов..

Кухня-столовая-гостиная 25 кв.м, три спальни по 12 кв.м=36, кабинет 12 кв.м., холл 8 кв.м, котельная 8кв.м, гараж 20кв.м, душевая 6кв.м, с/у 2кв.м = 117кв.м. Почти поместился :)

Фермер добавил 11.11.2010 в 07:52

chicken ↗

У меня тоже ветренное место, так такая конструкция эффективно защищает жилые комнаты и от теплопотерь вообще и от связанных с продуванием, в частности.

Мне тоже больше нравится одноэтажный дом, тем более что с площадью застройки ограничений нет. Но у владельца ресурса я не увидел одноэтажных проектов.

Фермер ↗

Кухня-столовая-гостиная 25 кв.м, три спальни по 12 кв.м=36, кабинет 12 кв.м., холл 8 кв.м, котельная 8кв.м, гараж 20кв.м, душевая 6кв.м, с/у 2кв.м = 117кв.м. Почти поместился :)

• коридоры, + кладовая, + при расстановке комнат окажется что местами нужно будет сделать комнаты побольше.

Stanislav ↗

• коридоры, + кладовая, + при расстановке комнат окажется что местами нужно будет сделать комнаты побольше.

Тогда придётся на одну спальню сократиться или объединить одну из спален с кабинетом.

Фермер ↗

Тогда придётся на одну спальню сократиться или объединить одну из спален с кабинетом.

Почитайте тему про поэтапную строку. Там приводили цену за 1 квадрат при разной квадратуре.. Разница в цене дома будет очень не большая, за то удобство будет на много выше.

Stanislav ↗

Разница в цене дома будет очень не большая, за то удобство будет на много выше.

У меня жёсткий бюджет, выше которого я не могу потратить.

Здравствуйте Игорь рад, что Вы заглянули на этот сайт. Думаю, он Вам поможет сделать правильный выбор при строительстве дома. Большинство вопросов, которые Вы хотите задать, уже 100 раз обсуждались в этом форуме, поэтому не ждите немедленных ответов и советов. Постарайтесь по возможности его изучить и многие вопросы сами отпадут. А оставшиеся - будут интересны остальным.

Кстати если Вы выложите ссылку на сайт своей фермы, многие с удовольствием прочитают, как Вы решили проблему автономного энергоснабжения с помощью ветряков и солнечных модулей. У Вас все практически реализовано и работает, а это бесценный опыт для тех, кто задумывается над этой проблемой.

Предлагаю Вам моё видение жизнестойкого дома для Фермера. (с учетом Ваших местных условий)

1. Дом одноэтажный с холодным чердаком. Размер -125-150м2
2. Стены: внешние- поризованная керамика(типа Супертермо) , внутренние - полнотелый кирпич.(плюсы- однородная стена из камня, быстрота возведения, достаточное теплосопротивление для Вашего климата. )
3. Фундамент: монолитная плита толщиной 20-25см по грунту со встроенной системой водяного теплого пола. (Без утепления от грунта!, в летнюю жару позволит обойтись без кондиционера используя прохладу земли) Полы на всем 1 этаже плитка.(практично + высокая теплоотдача)
4. Утепленная отмостка по периметру. (для сохранения тепла под домом, фактор пучения для плиты можно не рассматривать)
5. Кровля : цементно-песчаная черепица БРААС.(тяжелая, хорошо противостоит сильным ветрам, хорошая ремонтопригодность и по цене на уровне метало- черепицы. Чердак холодный!)
6. Отопление: дровяной котел +циркуляционный насос. (Сброс излишков тепла в огромный теплоаккумулятор, которым является фундаментная плита и грунт под домом. Работа котла в оптимальном режиме + не нужны радиаторы т.к. за счет большой теплоинерционности можно пережить сильные, но не долгие морозы)
7. Перекрытие: пустотные ж/б плиты, утепленные сверху на чердаке эковатой.

Но прежде всего Вам надо решить проблему с водой. Возить воду для фермерского хоз-ва за 20 км. - это не дело. Бурите скважину, ищите воду. Кстати если будет скважина, то с помощью этой воды можно будет охлаждать дом в летнюю жару, пустив через простейщий теплообменник охлажденную воду в мп водяного теплого пола. Заодно и воду для полива подогреете и дом охладите.

Форумчане критикуйте концепцию! В споре рождается истина! Поможем Фермеру построить жизнестойкий дом!

Если с бюджетом туго - теплая керамика дороже газосиликата. На перегородки Б/у силикатный кирпич тоже дешевле керамики. Крыша - шифер тоже намного дешевле ЧП. Снесет/не снесет зависит от крепежа А то что описали Вы совсем не бюджетный дом..

Фундамент смотреть по грунту.

По цене самого дома - коробка для 110 или 150 квадратов будет иметь разницу в 3-4% на цене всего дома. Можно просто подождать с отделкой пары комнат.

Stanislav ↗

Если с бюджетом туго - теплая керамика дороже газосиликата.

Но она КЕРАМИКА, за это стоит заплатить, особенно за характеристики Супертермо. Про бюджет: он фиксированный по верхней планке: не дороже 3 млн. рублей. Из того, что туда поместится, выбираем лучшее.

Stanislav ↗

На перегородки Б/у силикатный кирпич тоже дешевле керамики.

Перегородки нужно делать из монолитного кирпича. Что такое отсутствие тепловой инерции я сейчас ощущаю на собственной шкуре.

Крыша - шифер тоже намного дешевле ЧП. Снесет/не снесет зависит от крепежа

На сайте есть подробное описание того, как выбирать покрытие для кровли. В решающей степени, как я понял, выбор материала зависит от угла наклона кровли. При малом угле - оцинковка, при крутом скате плитка или шифер. Если брать шифер, то только такой, который мхом не обрастает.

Фундамент смотреть по грунту.

Грунт - глина, минимум на 30 метров вниз.

Stanislav ↗

По цене самого дома - коробка для 110 или 150 квадратов будет иметь разницу в 3-4% на цене всего дома. Можно просто подождать с отделкой пары комнат.

Я, в принципе, не упираюсь жёстко в площадь дома. Просто опасаюсь не поместиться в бюджет.

Фермер

Но она КЕРАМИКА, за это стоит заплатить

Прочитайте сначала тему: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

Фермер

особенно за характеристики Супертермо

Не стоит рассматривать отдельно хар-ки блока, нужно смотреть хар-ки в кладке, а они - по ГОСТ 530-07 “КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ”, Таблица Г.2 - Теплотехнические характеристики сплошных кладок.

Резак ↗

Кстати если Вы выложите ссылку на сайт своей фермы, многие с удовольствием прочитают, как Вы решили проблему автономного энергоснабжения с помощью ветряков и солнечных модулей. У Вас все практически реализовано и работает, а это бесценный опыт для тех, кто задумывается над этой проблемой.

Я лучше отвечу на вопросы по этой теме, если они появятся. Зачем отвлекать людей нетематическим сайтом?

1. Дом одноэтажный с холодным чердаком. Размер -125-150м2

2. Стены: внешние- поризованная керамика(типа Супертермо) , внутренние - полнотелый кирпич.(плюсы- однородная стена из камня, быстрота возведения, достаточное теплосопротивление для Вашего климата. )

Угол ската крыши какой?

3. Фундамент: монолитная плита толщиной 20-25см по грунту со встроенной системой водяного теплого пола. (Без утепления от грунта!, в летнюю жару позволит обойтись без кондиционера используя прохладу земли)

Может, плита по подушке из песка и щебня? Плюс гидроизолировать нужно эту плиту, а то пол будет сырой зимой и весной.

Полы на всем 1 этаже плитка.(практично + высокая теплоотдача)

Не, жить с кафельным полом не хочется, разве что на кухне. Можно было бы сделать из мрамора, но слишком дорого получится.

4. Утепленная отмостка по периметру. (для сохранения тепла под домом, фактор пучения для плиты можно не рассматривать)

Отмостка - это хорошо. Нужно будет предусмотреть возможность сделать из неё зимой веранду, закрытую щитами из прозрачного поликарбоната. Пусть дом греет.

5. Кровля : цементно-песчаная черепица БРААС.(тяжелая, хорошо противостоит сильным ветрам, хорошая ремонтопригодность и по цене на уровне метало- черепицы. Чердак холодный!)

Это нужно будет посчитать, чтобы из бюджета не вылезти.

6. Отопление: дровяной котел +циркуляционный насос.

Насос - это хорошо, но не очень. Полностью полагаться на него нельзя, вдруг из строя выйдет в самый неподходящий момент? Нужно, чтобы система отопления могла работать автономно, пусть даже на несколько сниженной мощности. Котёл нужен комбинированный: работающий от дров и от газа.

Резак ↗

(Сброс излишков тепла в огромный теплоаккумулятор, которым является фундаментная плита и грунт под домом.

А откуда они возьмутся, излишки?

7. Перекрытие: пустотные ж/б плиты, утепленные сверху на чердаке эковатой.

А из досок не дешевле получится? Хотя вряд ли.

если будет скважина, то с помощью этой воды можно будет охлаждать дом в летнюю жару, пустив через простейщий теплообменник охлажденную воду в мп водяного теплого пола. Заодно и воду для полива подогреете и дом охладите.

Боюсь, что при такой схеме кондиционирования на полу будет холодно, а сверху жарко. Но не факт. Как подогрев для воды из скважины - нормальный вариант, греть её понадобится.

Фермер ↗

Но она КЕРАМИКА, за это стоит заплатить, особенно за характеристики Супертермо. Про бюджет: он фиксированный по верхней планке: не дороже 3 млн. рублей. Из того, что туда поместится, выбираем лучшее.

Вам шашечки или ехать ? Гс будет минимум в полтора раза дешевле.

Стандартная рекламная уловка: “это же - кирпич!”

Только это, увы, уже не кирпич… керамика - да, но не кирпич…

Есть ряд технологических трудностей, однако же вполне преодолимых. Понятно, что с ГС в исполнении мороки будет меньше и времени уйдет меньше и денег, но… если хочется ТК - почему нет?

Просто стоит иметь ввиду (и заложить в бюджет) сложности и только.

CAT@

Есть ряд технологических трудностей, однако же вполне преодолимых. Понятно, что с ГС в исполнении мороки будет меньше и времени уйдет меньше и денег, но…

Вот мнение прочитал про ГС такое: Что выбрать пеноблоки или газосиликат?

** У пеноблоков в качестве вяжущего наполнителя используется высокомарочный цемент, у газосиликатных блоков - известь. А ведь еще в “застойные” времена Минздрав СССР категорически запрещал использовать известь даже при побелке в дошкольных и учебных заведениях в силу ее негативного воздействия на организм человека. Жаль, что те времена, когда органы контроля за стройматериалами не брали взяток, канули в Лету…

Пеноблоку (в отличие от газосиликатных блоков) присуща закрытая структура пористости, то есть пузырьки внутри материала изолированы друг от друга. В итоге при одинаковой плотности пенобетонный блок плавает на поверхности воды, а газосиликатный блок тонет. Таким образом, пенобетонный блок обладает более высокими теплозащитными и морозостойкими характеристиками. Благодаря этим свойствам пеноблок может использоваться в местах повышенной влажности и на стыках холод-тепло, т.е. там, где применение газосиликатного блока недопустимо.

Пеноблок вообще не впитывает влагу, в отличие от газосиликатного блока, имеющего сквозные поры, т.к. структура пенобетонного блока - это скрепленные между собой замкнутые пузырьки - отсюда и название - «пеноблок».

Поэтому опытные строители, зная эти свойства, предпочитают строить из пеноблоков. Ведь ни для кого не секрет, что России иногда идут дожди. А теперь представьте себе, что все то количество влаги, которое за время строительства попало на строящуюся стенку из газосиликата, осталось в этой стене после оштукатуривания. При этом теплопроводность стены резко возрастает и в доме может легко появиться вполне ощутимый запах плесени. Ведь влага, оставшаяся в блоках, практически никогда оттуда не выйдет. И еще один тонкий момент. В странах Евросоюза категорически запрещено строительство жилых (!) помещений из газосиликатных блоков. Задумайтесь!..**

При всём том, пенобетон применять не хочется по ряду причин, одна из которых - большой разброс по его качеству. И, говорят, с каждым годом стены из него становятся хуже, “стареют”, усыхают, кальцинируются, трескаются и, в итоге, рассыпаются. Значительно быстрее, чем та же керамика. Какой материал для стен является долговечным, экологичным и пожаробезопасным?

Фермер

опытные строители, зная эти свойства, предпочитают строить из пеноблоков.

так флаг им “опытным строителям” в руки :wink:

Мы то тут - неопытные в массе своей, строим из ГС… некоторые из ТК и вроде бы не страдаем сильно…

P.S. Пенобетон - никакая геометрия => только на раствор => забудьте о лямбде блока и вспомните о лямбде кладки…

P.P.S. Поступите проще - проанализируйте свой рынок стеновых материалов. Что есть хорошего качества - ГБ или ТК и исходите из этого в дальнейшем.

Вы не смотрели такой материал, как Арболит? Мне он очень нравится по всем параметрам. Проблема - где его найти… и почем :cry:

Фермер

Угол ската крыши какой?

От 30гр. если использовать пс.цементную черепицу. Можно больше ,но тогда увеличивается ветровая нагрузка. Меньше нельзя.

Фермер ↗

Может, плита по подушке из песка и щебня? Плюс гидроизолировать нужно эту плиту, а то пол будет сырой зимой и весной.

Зачем песок и щебень? закопать лишний материал?какая его функция? Не будет сил пучения т.к. грунт под плитой будет всегда теплый. Надо снять растительный слой аккуратно!,не трогая материкового слоя, постелить черную строительную пленку(это не гидроизоляция!) навязать 2 слоя арматуры проложив между ними мп трубу теплого пола и залить бетоном. А гидроизолировать, да надо! ,но сверху плиты, наплавляемой гидроизоляцией. А плита пусть будет мокрая ей от этого только лучше, главное чтобы арматура в грунт из неё не торчала.

Фермер ↗

Не, жить с кафельным полом не хочется, разве что на кухне. Можно было бы сделать из мрамора, но слишком дорого получится.

Тогда может не хватить теплоотдачи, чтобы обогреть дом в сильные морозы, но это надо считать. Да и поверте, весь первый этаж отделанный плиткой не так страшно при условии теплых полов. У самого в котедже так сделано, только положительные эмоции.

Фермер

Отмостка - это хорошо. Нужно будет предусмотреть возможность сделать из неё зимой веранду, закрытую щитами из прозрачного поликарбоната. Пусть дом греет..

Хорошая идея и можно отложить реализацию,на потом, когда деньги появятся.

Фермер

Насос - это хорошо, но не очень. Полностью полагаться на него нельзя, вдруг из строя выйдет в самый неподходящий момент? Нужно, чтобы система отопления могла работать автономно, пусть даже на несколько сниженной мощности. Котёл нужен комбинированный: работающий от дров и от газа. .

Циркуляционные насосы вещь супер надежная, потребляют мизерное кол-во электроэнергии и поменять его можно за 10 мин. А городить гравитационнку это дополнительные и немалые деньги. Проше иметь один насос в запас. Про газ не понял где Вы его возмете? У Вас даже электричества сетевого нет. От баллонов? так это только еду приготовить, на отопление не хватит.

Фермер

А откуда они возьмутся, излишки?. .

Из принципа работы дровяного котла. Дрова быстро сгорают ,тепла одномоментно дают слишком много, его надо где-то сохранить. Или высокотемпературный водяной теплоаккумулятор(докупить) или в низкотемпературную фундаментную плиту и грунт,которые у нас уже и так “бесплатно” есть.

Фермер

А из досок не дешевле получится? Хотя вряд ли..

Из досок может быть и дешевле ,но мы ведь обсуждаем жизнестойкий дом.

Фермер ↗

Боюсь, что при такой схеме кондиционирования на полу будет холодно, а сверху жарко. Но не факт. Как подогрев для воды из скважины - нормальный вариант, греть её понадобится.

Холодно не будет! Будет приятная прохлада, мы ведь не будем охлаждать пол ниже 20гр. Узел подмеса с механическим регулятором температуры решит проблему регулировки температуры “теплого " пола

Резак

…

3. Фундамент: монолитная плита толщиной 20-25см по грунту со встроенной системой водяного теплого пола. (Без утепления от грунта!, в летнюю жару позволит обойтись без кондиционера используя прохладу земли) Полы на всем 1 этаже плитка.(практично + высокая теплоотдача) …
4. Отопление: дровяной котел +циркуляционный насос. (Сброс излишков тепла в огромный теплоаккумулятор, которым является фундаментная плита и грунт под домом. Работа котла в оптимальном режиме + не нужны радиаторы т.к. за счет большой теплоинерционности можно пережить сильные, но не долгие морозы) …

это в корне неверно… грунт под домом будет не теплоаккумулятором а бездонным теплопоглотителем.

CAT@

P.P.S. Поступите проще - проанализируйте свой рынок стеновых материалов. Что есть хорошего качества - ГБ или ТК и исходите из этого в дальнейшем.

Дык я не могу его проанализировать, поскольку некомпетентен. Я могу только находить отзывы, читать мнения и сравнивать. Но от этого становится только менее понятно из чего, всё-таки, делать стены. Недавно предложили мне отлить дом из армированного пенобетона. Почитал я про него и как-то расхотелось. Я к строительству вообще никакого отношения не имею, максимум, что построил - ветровую башню и домик для душа и умывальника. На этом форуме общаются, порой, весьма грамотные в строительстве люди, но и они между собой спорят так, что становится всё непонятнее и непонятнее…

Фермер добавил 11.11.2010 в 17:20

Di@na

Вы не смотрели такой материал, как Арболит? Мне он очень нравится по всем параметрам. Проблема - где его найти… и почем :cry:

Только слышал про него, подробностей не знаю.

Фермер добавил 11.11.2010 в 17:32

Резак ↗

Циркуляционные насосы вещь супер надежная, потребляют мизерное кол-во электроэнергии и поменять его можно за 10 мин. А городить гравитационнку это дополнительные и немалые деньги. Проше иметь один насос в запас.

Это если насос сломается. А если электричества не будет? Вполне реальный вариант. У меня инвертор от молнии сгорел и пришлось в Москву в ремонт отправлять. Зимой была бы большая проблема.

Про газ не понял где Вы его возмете? От баллонов? так это только еду приготовить, на отопление не хватит.

На нём и готовлю. А если газовый конвектор поставить, то, говорят, баллона на несколько недель хватает.

Резак ↗

Из принципа работы дровяного котла. Дрова быстро сгорают ,тепла одномоментно дают слишком много, его надо где-то сохранить.

Это какой-то неправильный котёл. У меня печка Бренеран, в неё с вечера дрова положил и они тлеют до утра: тепло есть, а избыточного жара нет. Существуют и водогрейные котлы Бренеран.

Фермер ↗

Дык я не могу его проанализировать, поскольку некомпетентен.

Как там у классиков.. “Ложная скромность порождает некомпетентность” (с)

Изучайте потихоньку и анализируйте… здесь обсуждений с объяснениями много… хороших и разных.

Вот Вам список: Список производителей газобетона и кирпича в России и СНГ информационно, ищите в ближнем доступе.

Потом копайте отзывы о качестве продуктов.

Фермер

На этом форуме общаются, порой, весьма грамотные в строительстве люди, но и они между собой спорят так, что становится всё непонятнее и непонятнее…

Это только начало… Потом втянетесь, Вам совсем хорошо станет, будете Фокина с Богословским читать на сон грядущий :wink:

CAT@ добавил 11.11.2010 в 18:01

Фермер ↗

Это если насос сломается. А если электричества не будет? Вполне реальный вариант. У меня инвертор от молнии сгорел и пришлось в Москву в ремонт отправлять. Зимой была бы большая проблема.

ЕЦ - разумный вариант. Но все же возвращаясь к резервированию - можно иметь малый инвертор на жизнеобеспечение (тепло/вода) и крупный на бытовые нужды. Первый - в “холодном резерве”, его АКБ на подзарядке, второй - в “горячем резерве”.

А молниезащиту и защиту от скачков напряжения все же иметь придется независимую. “Встройка” в инверторах, судя по отзывам - аварии держит худо :(

Фермер ↗

На нём и готовлю. А если газовый конвектор поставить, то, говорят, баллона на несколько недель хватает.

от теплопотерь зависит, в хар-ках конвекторов есть мин. и макс. расход газа в г/час… Про “недели”, конечно, трёп…

Ув. Фермер, Вы упорно не желаете читать форум. Но на чтение инетовского мусора, типа того, что Вы привели жирным шрифтом у Вас время и желание есть… Почитайте ветки про газосиликат и одноэтажные дома, хотя бы… Воспользуйтесь поиском по форуму: одноэтажные концепты, дом из газосиликата / газобетона, отделка газобетона, полы по грунту, тепловой / грунтовый аккумулятор, тёплые полы… От себя скажу, что в итоге, после всех мытарств, Вы прийдёте к варианту одноэтажного дома аля Бородин на ленточном МЗФ с полами по грунту. Это самый рациональный, читай бюджетный вариант правильного дома.

GenaS

аля Бородин

Уважаемый Эксперт имеет ввиду тему: Заблуждения в своих желаниях статья

Почитайте. Полезно.

DasIst

это в корне неверно… грунт под домом будет не теплоаккумулятором а бездонным теплопоглотителем.

Вы DasIst ошибаетесь т.к. не учитываете ,что λ — коэффициент теплопроводности, Вт/(м К) у грунта хоть и велико и составляет от 0,5 до 1 в зависимости от водонасыщения, но оно конечно и сам грунт является теплоизолятором, хоть и хреновым:). Но здесь играет роль толщина, а у нас она условно бесконечна. (отмостку утепленную надо конечно делать пошире) Так для примера: 2,5 м грунта по теплосопротивлению равно 10 см пенополистирола и это если принять λ грунта =1 Вт/(м К) . Согласитесь неплохой теплоизолятор. Поэтому бездонного теплопоглотителя не будет. Все тепло, что попало там и останется. У нас ведь нет подземных рек которые будут уносить наше драгоценное тепло J

GenaS

Ув. Фермер, Вы упорно не желаете читать форум. Но на чтение инетовского мусора, типа того, что Вы привели жирным шрифтом у Вас время и желание есть…

Просто я этот “мусор” раньше прочитал, чем на здешний форум попал. Сайт я прочитал, теперь форум читаю, но легче мне от этого не становится.

GenaS ↗

От себя скажу, что в итоге, после всех мытарств, Вы прийдёте к варианту одноэтажного дома аля Бородин на ленточном МЗФ с полами по грунту. Это самый рациональный, читай бюджетный вариант правильного дома.

Вот. Это тот самый правильный совет, который мне нужен. Я всё равно не стану специалистом по строительству вашего уровня и уровня других продвинутых форумчан. Да и не нужно мне этого. Когда вы орехи в магазине покупаете, вы же не изучаете всю технологию выращивания фундука. Вам нужны орехи. Так и с домом. Я примерно знаю, что мне нужно в части планировки, знаю климатические условия и почву на месте будущего дома, знаю свой бюджет. Мне нужен совет независимого специалиста о том, что я могу получить за свои деньги в рамках указанных условий.

Фермер добавил 11.11.2010 в 18:50

CAT@

Уважаемый Эксперт имеет ввиду тему: Заблуждения в своих желаниях статья Почитайте. Полезно.

Большое спасибо за ссылку! Уже читаю :-x

Фермер добавил 11.11.2010 в 20:23

CAT@

Почитайте. Полезно.

Прочитал всю тему и посмотрел сайт Бородина. С изложенной идеологией, в целом, согласен. Где можно посмотреть хотя бы эскизный проект типичного “бородинского” дома? С планировкой и указанием площадей? На его сайте только фотографии.

Фермер ↗

Прочитал всю тему и посмотрел сайт Бородина. С изложенной идеологией, в целом, согласен. Где можно посмотреть хотя бы эскизный проект типичного “бородинского” дома? С планировкой и указанием площадей? На его сайте только фотографии.

На форуме у ИЗБЫ есть все ответы на все Ваши вопросы. Правда, правда…. :) Ввожу в поиск “аля Бородин” и получаю десять тем… если лень читать все темы, что весьма пользительно, то можно в поиске указать “отображать не темы, а сообщения”… Удачи.

GenaS

На форуме у ИЗБЫ есть все ответы на все Ваши вопросы. Правда, правда…. Ввожу в поиск “аля Бородин” и получаю десять тем…

Это ж надо: так и оказалось :) Теперь много чего знаю про GenaS. И план одноэтажного дома а-ля Бородин посмотрел: понравился. А этот дом уже построили или он пока только в проекте существует?

Резак

Вы DasIst ошибаетесь т.к. не учитываете ,что λ — коэффициент теплопроводности, Вт/(м К) у грунта хоть и велико и составляет от 0,5 до 1 в зависимости от водонасыщения, но оно конечно и сам грунт является теплоизолятором, хоть и хреновым:). Но здесь играет роль толщина, а у нас она условно бесконечна. (отмостку утепленную надо конечно делать пошире) Так для примера: 2,5 м грунта по теплосопротивлению равно 10 см пенополистирола и это если принять λ грунта =1 Вт/(м К) . Согласитесь неплохой теплоизолятор. Поэтому бездонного теплопоглотителя не будет. Все тепло, что попало там и останется. У нас ведь нет подземных рек которые будут уносить наше драгоценное тепло J

Вы немного не разобрались в физике процесса… Помимо теплопроводности (с её коэффициентом), существует еще “есть многое на свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам”…Например второй закон термодинамики, коэффициент ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ, волновая сторона процесса… Вот рассмотрим подробнее ваше утверждение о “равенстве”.

Резак ↗

Так для примера: 2,5 м грунта по теплосопротивлению равно 10 см пенополистирола и это если принять λ грунта =1 Вт/(м К) . Согласитесь неплохой теплоизолятор. Поэтому бездонного теплопоглотителя не будет. Все тепло, что попало там и останется.

В данном случае если бы дело кончилось на 2,5 м грунта, то всё бы было бы правильно: он бы прогрелся и после этого стал бы “полноценным теплоизолятором”: коэффициент теплопередачи границы земля что то еще стремился бы к нулю так как теплоты бы на этой границе уже небыло - это действительно эквивалентно 10 см ППС. Но ведь после 2,5 м грунта идет 2,6м а потом 2,7 и так много км. Поэтому и теплота будет уходить бесконечно… Второй закон термодинамики не обмануть.

Но и через 10см ЭППС тепло будет УХОДИТЬ не менее бесконечно… 10см ЭППС это всего лишь трёшка по сопротивлению теплопередачи - не так и много… а если 10см ЭППС и те же 2,5 м грунта (он там всё равно остался - его никто не отменял) то это будет допустим уже шестёрка по сопротивлению теплопередаче… а температура грунта 5-7С а температура пола допустим 20С (если нет ТП) ну и какова у нас будет разница в теплопотерях при дельте 15С между 3-кой и 6-кой??? Да просто ничтожная!!! Меньше пределов измерений…

Я счас вот одно помещение в подвале (стяжку переделывал) утеплил ЭППС (делал ТП) а остальные помещения оставил как было (по грунту). ТП счас специально отключены, дык вот разницы в температуре полов (утеплённых 5см ЭППС и по грунту) вообще никакой нет - сам в шоке.

Что токма подтверждает верность концепции…

izba

…Я счас вот одно помещение в подвале (стяжку переделывал) утеплил ЭППС (делал ТП) а остальные помещения оставил как было (по грунту). ТП счас специально отключены, дык вот разницы в температуре полов (утеплённых 5см ЭППС и по грунту) вообще никакой нет - сам в шоке.

Что токма подтверждает верность концепции…

Вопрос: а сколько именно? сколько именно температура полов?

izba

Но и через 10см ЭППС тепло будет УХОДИТЬ не менее бесконечно…

абсолютно верно… но с оговоркой: %… Как происходит теплопотеря: по 2му закону от горячего к холодному… допустим температура внешнего слоя ЭППС (любого утеплителя) равна температуре окружающей среды - в этот момент теплопотерь нет, раз нет теплопотерь, то внешний слой начинает подогреваться изнутри источником тепла и температура внешнего слоя повышается и становится выше температуры окружающей среды: тут второй закон бац и отобрал теплоту… - потеря прекратилась… от толщины и получается соотношение времени без потерь и времени с потерями теплоты: если утеплителя нет совсем - внешний слой не остывает и непрерывно отдает тепло. Если слой маленький, то он быстро успевает прогреться и времени, когда внешняя поверхность имеет температуры окружающей среды - мало - теплопотери большие… Толстый слой - когда еще тепло дойдет до внешней поверхности - вот потерь и мало. А если нет границ, то теплота уходит постоянно…. - то есть существует предельное значение толщины утеплителя, превышать которую смысла нет… коэффициент теплопередачи отрицательным от этого не станет и тепло в источник из среды не попрет. -граница раздела двух сред однако…

Вот завтра спущусь и пирометром померию… и вам доложу :)

izba

Но и через 10см ЭППС тепло будет УХОДИТЬ не менее бесконечно… 10см ЭППС это всего лишь трёшка по сопротивлению теплопередачи - не так и много… а если 10см ЭППС и те же 2,5 м грунта (он там всё равно остался - его никто не отменял) то это будет допустим уже шестёрка по сопротивлению теплопередаче… а температура грунта 5-7С а температура пола допустим 20С (если нет ТП) ну и какова у нас будет разница в теплопотерях при дельте 15С между 3-кой и 6-кой??? Да просто ничтожная!!! Меньше пределов измерений…

Я счас вот одно помещение в подвале (стяжку переделывал) утеплил ЭППС (делал ТП) а остальные помещения оставил как было (по грунту). ТП счас специально отключены, дык вот разницы в температуре полов (утеплённых 5см ЭППС и по грунту) вообще никакой нет - сам в шоке.

Что токма подтверждает верность концепции…

Не давал мне уже давно вопрос покоя -каковы требования к теплосопротивлению полов по грунту (R=?)? Я на форуме уже спрашивал но ответа с ссылкой на тугамент не получил. В СНиПе последней редауции этого не указано. В СНиПе по полам -есть вроде какая то методика расчета, но мутно как то -влом вникать. Всетаки нашел в старом СНиПе вроде -так вот нет никаких требований к R полов по грунту -есть только указание на утепление пола по периметру наружних стен помещения сыпучим утеплителем (керамзит) толщиной 20см и на 80см от стены -ВСЁ!!! Нет там утепления пола как такового вообще, а утепляются только от мостика холода от внешних ограждающих конеструкций и алес. Однако я бы всетаки утеплит под всем полом 30см керамзита или 20см гранулированного пеностекла -кстати ценник на него в Москве около 1500-1800 руб/куб. А если ТП делать то и побольше утеплить можно. А совсем без утепления -так это тупо греть землю метра на 2,5 вглубину и только тогда земля теплоизолятором будет. Эти 2,5 метра вглубь дадут несколько сотен кубов грунта который конечно будет иметь гигантскую инерцию, но прогреть его нужно нехило потратиться -можно конечно и посчитать кому не лень. Кстати на Хорумхаусе женщина рассказывала от постройке дома на утепленной плите -у неё муж не пожадничал запихнуть под утепление плиты 3 датчика температуры. Дом пока еще не отапливался и в зиму не уходил. Но вот буквально пару недель назад она отписала что термометры показывают под плитой 10-12 градусов… а не 5-7 почему то… Кстати откуда эта цифра 5-7? Так то в нормальном подвале действительно держится такая температура, но может при каких то условиях она бывает выше? ТП ессно не учитываем.

alex44

… пару недель назад она отписала что термометры показывают под плитой 10-12 градусов… а не 5-7 почему то… Кстати откуда эта цифра 5-7? Так то в нормальном подвале действительно держится такая температура, но может при каких то условиях она бывает выше? ТП ессно не учитываем.

грубо: лето… жара… тепло пошло в глубь… но медленно так пошло… неспеша… И вот пока оно дошло - на улице стало уже холодно… И пошел в землю холод… тоже медленно так… и пока он дошел, на улице уже жара вовсю, а в погребе прохладно однако… (ну не минус конечно… )

Если мы продолжаем обсуждать дом, который нужен топикстартеру (Фермеру), то обратите внимание где он живет . У них там, даже сейчас +20, отрицательные температуры хоть и бывают, но на непродолжительное время. Да и земля думается потеплей наших 5-7гр. в Москве. Я думаю, в этих условиях более важна защита от жары в летний период, а без полов по грунту как?, что кондиционеры ставить? дык ведь даже сетевого электричества нет. А огромная теплоинерционность массива грунта при таком раскладе только благо. За долгое лето он столько тепла накопит, причем бесплатного,что может зимой только чуть чуть тепла и нужно будет, для поддержания. Уж точно не нужно будет дополнительно прогревать этот огромный массив.

**Резак **- с этим согласен на 100%

Да, защита от жары очень нужна. В июле-августе просто пекло в доме. Хилый кондиционер (питаю от генератора) едва удерживает уличную температуру. Без него вагончик нагревается на 7-9 градусов больше, чем температура в уличной тени.

Какой смысил в жару торчать в вагончике? Уж лучше под навесом, или блиндаж вырыть, как делают бахчевники.:)

Fortuna ↗

Какой смысил в жару торчать в вагончике? Уж лучше под навесом, или блиндаж вырыть, как делают бахчевники.:)

У меня в нём не только спальня, но и кухня, и офис.

Как уважаемые специалисты считают: в условиях кубанского климата при относительно тёплой зиме (но бывают холода за -20С с неделю) и с жарким летом (жара месяца по 2-3 сильная), как лучше расположить встроенный в дом гараж? Его можно поставить с южной стороны, прикрыв дом от солнца, а можно поставить с северной, прикрывшись от холодных зимних ветров. На север тогда будет смотреть одна стена гостиной и кухни. Как лучше сделать?

Фермер ↗

Это какой-то неправильный котёл. У меня печка Бренеран, в неё с вечера дрова положил и они тлеют до утра: тепло есть, а избыточного жара нет. Существуют и водогрейные котлы Бренеран.

Бренеран - я бы не стал называть котлом длительного горения. Скорее - замедленного горения. Со всеми им присущими недостатками: низкий КПД, высокое образование сажи, возможность затухания, плохая регулировка. Настоящий котел длительного горения стоит как паровоз и оснащен электроникой и вентиляторами поддува. Погуглите, посмотрите. Но если тот же водогрейный котёл Бренеран использовать не зажимая ему приток, в режиме нормального горения, то этих недостатков уже не будет, но возникает проблема “утилизации” излишков тепла. А у нас полы по грунту! Туда и отложим про запас:) А воздушники Бренеран подходят только для каркасников и для вагончиков. Для нормального, теплоинерционного дома использовать воздушное отопление, просто mauvais ton:evil: (это про Проект Мотылёк 2) Кстати,а как быстро у Вас трубы сажой забиваются?

Резак ↗

Бренеран - я бы не стал называть котлом длительного горения. Скорее - замедленного горения. Со всеми им присущими недостатками: низкий КПД, высокое образование сажи, возможность затухания, плохая регулировка.

Могу его сравнить только с буржуйкой, которая у меня раньше стояла. Это небо и земля: и по экономичности, и по эффективности обогрева, и по времени горения. С бренераном отпала необходимость вставать в 4-5 утра и подкидывать дрова в топку. Положил с вечера и спишь спокойно до утра.

Резак ↗

Настоящий котел длительного горения стоит как паровоз и оснащен электроникой и вентиляторами поддува.

По мне чем проще, тем лучше. И электричество на вентиляторы жалко расходовать, зимой его мало.

Резак ↗

Но если тот же водогрейный котёл Бренеран использовать не зажимая ему приток, в режиме нормального горения, то этих недостатков уже не будет, но возникает проблема “утилизации” излишков тепла.

Излишки тепла приводят к перерасходу дров. Экономичность котла - очень важный показатель, поскольку в конечном итоге низкая экономичность выливается в кубометры дров, которые надо привезти, распилить, наколоть и занести в дом. А до того хранить в небольшом сарае. Бренеран в плане экономичности хорошо себя показал.

Резак ↗

Кстати,а как быстро у Вас трубы сажой забиваются?

Это в значительно степени зависит от качества дров: от сырых сажи образуется знаметно больше. От дуба и бука меньше, чем от яблони. В среднем раз в 2 месяца трубу чистить приходится.

Фермер ↗

Могу его сравнить только с буржуйкой, которая у меня раньше стояла. Это небо и земля: и по экономичности, и по эффективности обогрева, и по времени горения. С бренераном отпала необходимость вставать в 4-5 утра и подкидывать дрова в топку. Положил с вечера и спишь спокойно до утра.

По мне чем проще, тем лучше. И электричество на вентиляторы жалко расходовать, зимой его мало.

Излишки тепла приводят к перерасходу дров. Экономичность котла - очень важный показатель, поскольку в конечном итоге низкая экономичность выливается в кубометры дров, которые надо привезти, распилить, наколоть и занести в дом. А до того хранить в небольшом сарае. Бренеран в плане экономичности хорошо себя показал.

Это в значительно степени зависит от качества дров: от сырых сажи образуется знаметно больше. От дуба и бука меньше, чем от яблони. В среднем раз в 2 месяца трубу чистить приходится.

Уважаемый Фермер, или я пишу коряво или Вы не хотите понять :(. Экономичность котла - конечно очень важный показатель, но Вы неправильно понимаете этот термин. Длительность горения не является характеристикой экономичности котла, скорее наоборот! В режиме длительного горения у Бренерана низкий КПД, если одну и туже закладку дров сжечь в режиме нормального горения и замедленного, то в первом случае тепла выделится больше(количественно больше!), а во втором будет неполное и неэффективное сгорание дров и часть тепла улетит в трубу, а высокое саже образование это только подтверждает. Раз в 2 месяца чистить дымоход это очень часто! Излишки тепла не приводят к перерасходу дров, если есть где эти излишки сохранить. Если сравнивать Бренеран с буржуйкой, то конечно Бренеран будет супер котлом, но если взять настоящий котел длительного горения в сравнении с Бренераном, то будет тоже самое, что сравнивать Бренеран с буржуйкой. Но я Вас не призываю покупать дорогой котел длительного горения с вентиляторами и электроникой. Это противоречит принципам “жизнестойкости”. Наоборот, купите обычный котел нормального горения, без всяких наворотов и запасайте тепло в высокотемпературном водяном теплоаккумуляторе(придется докупить) или в низкотемпературной фундаментной плите и грунте ,которые у нас уже и так “бесплатно” есть.

Резак ↗

В режиме длительного горения у Бренерана низкий КПД, если одну и туже закладку дров сжечь в режиме нормального горения и замедленного, то в первом случае тепла выделится больше(количественно больше!), а во втором будет неполное и неэффективное сгорание дров и часть тепла улетит в трубу, а высокое саже образование это только подтверждает.

Не соглашусь. В буржуйке происходит горение дров, а в бренеране - тление с выделением горючих газов. Эти газы дожигаются весьма эффективно. Сажа образуется не из-за неполноты сгорания (хотя оно, конечно, не полное), а из-за низкой температуры выходящих из печи продуктов горения. В результате стенки печной трубы недостаточно прогреваются и на них происходит выпадение сажи. При топке буржуйки эти газы раскаляют трубу и вылетают в атмосферу, оставляя на стенах трубы меньшее количество сажи. Эту сажу можно выжечь из трубы, если топить бренеран, как буржуйку, прямоточно. На одном кубе дров бренераном можно отапливать помещение вдвое дольше (при той же температуре в помещении), чем буржуйкой. Ещё одним показателем полноты сгорания дров в бренеране является почти полное отсутствие золы, в то время как в буржуйке золу приходится постоянно выгребать. Так что не думаю, что при интенсивном сгорании куба дров выделится больше энергии, чем при тлении с дожиганием газов. Скорее наоборот.

Фермер

Не соглашусь.

Ваше право, но Вам дело говорят.

Фермер ↗

Ещё одним показателем полноты сгорания дров в бренеране является почти полное отсутствие золы, в то время как в буржуйке золу приходится постоянно выгребать.

А Вы не думали о том, что отсутствие золы и присутствие сажи как-то связано между собой ;)

Iljas

отсутствие золы и присутствие сажи как-то связано между собой ;)

Отсутствие золы говорит о полноте превращения древесины в горючие газы. Наличие сажи говорит о благоприятных условиях её образования при прохождении сквозь вытяжную трубу. Либо о неполноте дожига полученных из древесины газов. Это легко проверить, что я сегодня и сделаю, увеличив поступление кислорода в топку и уменьшив тягу.

Фермер ↗

Отсутствие золы говорит о полноте превращения древесины в горючие газы. Наличие сажи говорит о благоприятных условиях её образования при прохождении сквозь вытяжную трубу. Либо о неполноте дожига полученных из древесины газов. Это легко проверить, что я сегодня и сделаю, увеличив поступление кислорода в топку и уменьшив тягу.

Эх.. Фермер :(. Ничего Вы не поняли. Грустно:( Ничего Вы таким образом не проверите. CO(угарный газ) гораздо опасней неэффективного сгорания дров, не уменьшайте тягу:evil:, еще угарите и будет это на нашей совести:(

izba

Вот завтра спущусь и пирометром померию… и вам доложу :)

C интересом ждем!

Резак ↗

Эх.. Фермер :(. Ничего Вы не поняли. Грустно:( Ничего Вы таким образом не проверите.

Почему? Возможно, в печке не оптимальное соотношение количества образующегося горючего газа и кислорода воздуха. Это соотношение можно регулировать двумя заслонками.

Резак ↗

CO(угарный газ) гораздо опасней неэффективного сгорания дров, не уменьшайте тягу:evil:, еще угарите и будет это на нашей совести:(

Ну, вы слишком плохо обо мне думаете. Я где-то написал, что хочу увеличить количество СО? Что хочу сократить подачу кислорода в топку печи? Нет. Я собираюсь поступить строго наоборот, добавить туда свежего воздуха и увеличить долю участвующего в окислении горючего газа кислорода. А уменьшение тяги скажется на совокупном газообмене в топке. Горючих газов станет меньше, а количество поступающего в топку воздуха вырастет за счёт открывания предтопочной заслонки. В итоге уменьшится только количество проходящих через трубу в единицу времени продуктов сгорания. При этом соотношение недоокисленных газов и воздуха изменится в пользу доокисленных газов. Если это соотношение раньше было выбрано неверно (что приводило к повышенному сажеотложению), то на том же количестве дров печь начнёт работать дольше при той же теплоотдаче. Некоторая сложность в регулировке этой печки в том, что сразу ставится множество задач: оптимизировать процесс горения не только по интенсивности, но и по соотношению количества горючее/окислитель. Температуру горения можно регулировать и тем, и другим.

Не в кислороде дело. А в недостатке температуры для уверенного дожига. Если реально нужен котел длительного горения на дровах - альтернативы котлам верхнего горения нету. Но придется поработать напильником, так как готовые имеют много недоработок. Или делать самоделку.

Stanislav

Не в кислороде дело. А в недостатке температуры для уверенного дожига.

Дык температура потому и не достигает предельного значения, что подаётся недостаточное количество кислорода в зону горения. При оптимуме кислорода в зоне горения температура сама постепенно поднимется до максимальной для данного типа горючего. Я понимаю, что мне от водогрейного котла деваться некуда, но для меня важно, чтобы котёл этот был “долгоиграющим”. Неприятно вспоминать позапрошлую и предыдущие зимы, когда еженощно приходилось, просыпаясь от холода, вставать и в 4-5 утра подбрасывать в печку очередную порцию дров (уже писал про это). Конечно, если бы можно было сильно протопить печь в течение 3-4 часов, не перегревая воздух в помещении, и потом распределить его на оставшуюся часть суток, было бы отлично. Я так с электричеством поступаю, когда ни ветра, ни солнца нет: завожу бензогенератор на 4 часа, он заряжает аккумуляторы и мне этого заряда хватает на сутки.

Фермер ↗

Дык температура потому и не достигает предельного значения, что подаётся недостаточное количество кислорода в зону горения. При оптимуме кислорода в зоне горения температура сама постепенно поднимется до максимальной для данного типа горючего. Я понимаю, что мне от водогрейного котла деваться некуда, но для меня важно, чтобы котёл этот был “долгоиграющим”. Неприятно вспоминать позапрошлую и предыдущие зимы, когда еженощно приходилось, просыпаясь от холода, вставать и в 4-5 утра подбрасывать в печку очередную порцию дров (уже писал про это). Конечно, если бы можно было сильно протопить печь в течение 3-4 часов, не перегревая воздух в помещении, и потом распределить его на оставшуюся часть суток, было бы отлично. Я так с электричеством поступаю, когда ни ветра, ни солнца нет: завожу бензогенератор на 4 часа, он заряжает аккумуляторы и мне этого заряда хватает на сутки.

Нужен и кислород и температура. ()

Есть пара интересных тем про правилное сжигание дров.

Stanislav

Нужен и кислород и температура. ()

Спасибо за ссылку! Читаю.

Фермер добавил 28.11.2010 в 15:10 Провёл эксперимент с заслонками в Бренеране: закоыл на 90% заслонку в вытяжной трубе и открыл полностью заслонку на дверце топки. В результате пришлось 2 часа держать входную дверь открытой, поскольку печка и воздух в вагончике разогрелись так, что спать было невозможно - очень жарко. Я потом прикрыл заслонку на топочной дверце, но это не помогло уменьшить интенсивность горения дров, пришлось ждать, пока они прогорят. Короче, моя теория и более длительном горении не подтвердилась: дрова горели хорошо, дыма не было, но сгорели они быстро, выделив большое количество тепла. Вывод: большое количество сажи образуется из-за недостаточного количества кислорода в зоне горения при открытой задней заслонке. Тлеющие дрова образуют много горючего газа, который недоокисляется и уходит в трубу, по пути откладываясь на её стенках в виде сажи.

Фермер ↗

Вывод: большое количество сажи образуется из-за недостаточного количества кислорода в зоне горения при открытой задней заслонке. Тлеющие дрова образуют много горючего газа, который недоокисляется и уходит в трубу, по пути откладываясь на её стенках в виде сажи.

Этот вывод лежит на поверхности, и о нём Вам и говорили. На самом деле, чего Вам не хватает для полного счастья - это хорошего теплоаккумулятора. Тогда дрова, прогорая с максимальным КПД, нагреют воду, которая потом будет греть Вас всю ночь и даже, возможно, половину следующего дня.

Но это, видимо, уже не Бренеран нужен (не уверен, есть ли в нём регистр?)

Кстати, зашёл тут на сайт Термофора, и увидел пару новинок (ещё полгода назад их не было): Огонь-батарея: () Индигирка (электрогенерирующая печка): ()

Вкусно расписывают, а вот как на деле?.. Смущает по огонь-батарее, что она преимущественно конвективная печка, хотя по форме-виду вполне тянет на старинную чугунину.

Iljas ↗

На самом деле, чего Вам не хватает для полного счастья - это хорошего теплоаккумулятора. Тогда дрова, прогорая с максимальным КПД, нагреют воду, которая потом будет греть Вас всю ночь и даже, возможно, половину следующего дня.

В качестве теплоаккумулятора будет пол по грунту и перегородки из полнотелого кирпича.

Индигирка (электрогенерирующая печка): ()

50 ватт - мало. Я вот думаю, не потратиться ли мне на тёплый плинтус? Моторчик в нём те же 50 ватт, можно их три купить в запас. Слышал, что весьма эффективное устройство. Ещё думаю в землю под полом врыть штуки 4 пластиковых кубовых бака, залить в них воду и накапливать в ней зимой дневное тепло от солнечных нагревателей. Обдумываю пока эту схему.

Фермер ↗

Ещё думаю в землю под полом врыть штуки 4 пластиковых кубовых бака, залить в них воду и накапливать в ней зимой дневное тепло от солнечных нагревателей. Обдумываю пока эту схему.

А разьве теплоотдача воды не такая, что накопить с ее помощью температуру не получится? По-простому она же должна быстро остыть!?

Я есть юрист ↗

А разьве теплоотдача воды не такая, что накопить с ее помощью температуру не получится? По-простому она же должна быстро остыть!?

Во-первых, баки будут термоизолированы листами пенопласта и, во-вторых, основная задача для этих теплоаккумуляторов - сглаживать температурные колебания в системе отопления дома и накапливать то тепло, которое можно будет собрать в светлое время суток. Ночью это тепло будет расходоваться. Три кубометра воды вполне достаточно для того, чтобы к утру температура в доме не упала. А с утра можно подтопить водогрейный котёл или получить новую порцию тепла от солнца.

Да уж, место проживания - Кубань - тоже плюс для данной схемы. Зимы у Вас, должно быть, более солнечные и теплые. В Москва так вряд ли получится.

Я есть юрист ↗

Да уж, место проживания - Кубань - тоже плюс для данной схемы. Зимы у Вас, должно быть, более солнечные и теплые. В Москва так вряд ли получится.

Зимы у нас, конечно, значительно теплее московских, но, к сожалению, чаще пасмурные, чем солнечные. Использовать солнечные коллекторы для полного самообеспечения дома теплом не получится, но в качестве вспомогательной системы они неплохо работают.

Доброго дня. Изучая данный сайт я пришел к своему варианту дома.

1. Основание и возможно внутренние стены - бетон для термостабильности.
2. По периметру балки и колонны на выбор кирпич, швеллер, бетонная балка.Здесь многие говорят не стоит использовать дорогие материалы, но поставить каркас из швеллера , естесственно при наличии техники можно за 1 смену!
3. Балки по периметру интересны еще и для размещения в них или около гравитационной системы отопления, при этом нижняя труба гравитационки закладывается в плиту пола - урезанный теплый пол.
4. Здесь предлагают не теплоизолировать плиту пола - очень нравится получать холод от земли летом, но не хочется вспученных зимой полов - считаю эту тему тут не раскрыли.
5. Здесь не любят сендвич-панели типа дорого, а также плоские крыши или с малым уклоном. Но никто не считает, что крыша из сендвичей будет собрана за 1 смену и она будет полностью готова и не надо ни мембран, утеплителей, плотников, кровельщиков, ни чердаков - сами посчитайте как всё упрощается.
6. Здесь на сайте “реальные пацаны”, поэтому дом должен иметь каменные стены, а лучший камень - пено-газобетон! Но благодаря этому сайту узнал о соломенных домах - посмотрите эту тему - практически бесплатно стены возведете и будут они супертеплыми, не в пример пенобетону.
7. Уже где-то писал про окна, подсмотренная идея, особенно хороша для одноэтажных домов. Зачем мы делаем их открывающимися? А если не надо открывать, то поставьте стеклопакеты в самопальные коробки - экономия бешенная. А с вентиляцией решите как-то по другому - вариантов море. P.S. Согласен с одним из авторов - глаз за глаз - рассказывайте ваш опыт.

Эдик ↗

P.S. Согласен с одним из авторов - глаз за глаз - рассказывайте ваш опыт.

А оно кому-то надо? Вот постройте себе дом в соответствии со своим мнением, поживите там зиму и нам расскажите. Это предметно будет.

1),2),3)……7) - это какой-то праздник!!! Никогда еще не встречал столько оригинальных идей в одном месте!

Stas X-9

1),2),3)……7) - это какой-то праздник!!! Никогда еще не встречал столько оригинальных идей в одном месте!

Да не…, было гораздо насыщенней. Некий новатор “Хожаев”, было дело, делился мыслями, куда в России лучше катить свои круглые дома. Вот там да, там был просто фантан оригинальных идей. Интересно куда он катит свой дом сейчас.:)

спутник добавил 19.03.2011 в 00:19

Эдик

Доброго дня……. Уже где-то писал про окна, подсмотренная идея, особенно хороша для одноэтажных домов. Зачем мы делаем их открывающимися? А если не надо открывать, то поставьте стеклопакеты в самопальные коробки - экономия бешенная. А с вентиляцией решите как-то по другому - вариантов море. .

Собственно проблему можно решить еще координальней, зачем дом строить, и других вриантов море. А экономия будет не просто бешенная, а запредельная.

про гравитационнку может и перебор, хотя тут многие мечтают сделать из труб излучающее отопление и если поюзаете эту тему у коммерсов, то поймете, что все реально. ну а балки и сендвичи, так ребята, вы где живете? ща комерсы тока так и строят бизнесцентры, и быстро и думаю тепло экономить научились. это только конструктивные элементы - я же не говорил, что они должны быть навиду. но вам совету делать как все! зачем же из строя выбиваться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. В КОТОРОЙ ДЛЯ ИА-ИА СТРОЯТ ДОМ НА ПУХОВОЙ ОПУШКЕ

– У тебя есть дом, Пятачок, и у меня есть дом, и это очень хорошие дома. И у Кристофера Робина дом, у Совы, и Кенги, и у Кролика тоже есть дома, и даже у Родственников и Знакомых Кролика тоже есть дома или что-нибудь в этом роде, а у бедного Иа нетсовсем ничего. И вот что я придумал: давай построим ему дом.

…….

– Что случилось, Иа? – Ничего, Кристофер Робин. Ничего существенного. Ты, конечно, не видел где-нибудь здесь дома или чего-нибудь в этом роде? – Какого дома? – Просто дома. – А кто там живет? – Я живу. По крайней мере, я думал, что я там живу. Но, по-видимому, я там не живу. Ну что ж, в конце концов не у всех же должны быть дома.

…….

Осбенно мне нравиться концовка! …….

Иа вошел в дом и снова вышел. – Странное явление,– сказал он.– Это мой дом, и я сам построил его там, где я говорил, так что, очевидно, его сдуло сюда ветром. Видимо, ветер перенес его прямо через рощу и тут опустил. И он стоит здесь целый и невредимый. Пожалуй, местами он даже лучше! – Гораздо лучше!– хором сказали Пух и Пятачок. – **Вот вам пример того, что можно сделать, если не полениться,– сказал Иа.– Тебе понятно, Пух? Тебе понятно, Пятачок? Во-первых– Смекалка, а во-вторых– Добросовестная Работа. Ясно? Вот как надо строить дом!– гордо закончил Иа. **

Очень рекомендую к прочтению вообще все про Винни-Пуха. Обещаю, получите массу удовольствия! ()

2 Эдик

Балки-фигалки и прочии сендвич панели штука при строительстве отличная. Но - какого лешего всех комерсов построивших такое, обязывают ставить автоматизированные, порошковые-химичиские и тд.. системы пожаротушения на каждом повороте? И почему так строят только оффисные здания, а сами комерсы живут в кирпичных? 8)

Вот фермер притих, как там у него успехи со стройкой интересно?

MaksimA ↗

Вот фермер притих, как там у него успехи со стройкой интересно?

Отложил он строительство, до прояснения вопроса возможности строительства на землях с/х назначения ()

Эдик

Доброго дня. Изучая данный сайт я пришел к своему варианту дома.

1. Основание и возможно внутренние стены - бетон для термостабильности.
2. По периметру балки и колонны на выбор кирпич, швеллер, бетонная балка.Здесь многие говорят не стоит использовать дорогие материалы, но поставить каркас из швеллера , естесственно при наличии техники можно за 1 смену!
3. Балки по периметру интересны еще и для размещения в них или около гравитационной системы отопления, при этом нижняя труба гравитационки закладывается в плиту пола - урезанный теплый пол.
4. Здесь предлагают не теплоизолировать плиту пола - очень нравится получать холод от земли летом, но не хочется вспученных зимой полов - считаю эту тему тут не раскрыли.
5. Здесь не любят сендвич-панели типа дорого, а также плоские крыши или с малым уклоном. Но никто не считает, что крыша из сендвичей будет собрана за 1 смену и она будет полностью готова и не надо ни мембран, утеплителей, плотников, кровельщиков, ни чердаков - сами посчитайте как всё упрощается.
6. Здесь на сайте “реальные пацаны”, поэтому дом должен иметь каменные стены, а лучший камень - пено-газобетон! Но благодаря этому сайту узнал о соломенных домах - посмотрите эту тему - практически бесплатно стены возведете и будут они супертеплыми, не в пример пенобетону.
7. Уже где-то писал про окна, подсмотренная идея, особенно хороша для одноэтажных домов. Зачем мы делаем их открывающимися? А если не надо открывать, то поставьте стеклопакеты в самопальные коробки - экономия бешенная. А с вентиляцией решите как-то по другому - вариантов море. P.S. Согласен с одним из авторов - глаз за глаз - рассказывайте ваш опыт.

Где-то с такими же порывами, только менее радикальными, я и пришел на этот ресурс. Это лечится.

Резак

Отложил он строительство, до прояснения вопроса возможности строительства на землях с/х назначения ()

почитал чуть чуть: :shock: жуть какая… особенно привоз воды на полив впечатлил…@=

Фермер ↗

Я понимаю, что мне от водогрейного котла деваться некуда, но для меня важно, чтобы котёл этот был “долгоиграющим”. Неприятно вспоминать позапрошлую и предыдущие зимы, когда еженощно приходилось, просыпаясь от холода, вставать и в 4-5 утра подбрасывать в печку очередную порцию дров (уже писал про это). Конечно, если бы можно было сильно протопить печь в течение 3-4 часов, не перегревая воздух в помещении, и потом распределить его на оставшуюся часть суток, было бы отлично. Я так с электричеством поступаю, когда ни ветра, ни солнца нет: завожу бензогенератор на 4 часа, он заряжает аккумуляторы и мне этого заряда хватает на сутки.

Почитайте (), я там описываю строительство дома- аккумулятора. До -5 хватает 4 часов работы котла в сутки. При минус 20 надо будет топить 2 раза по 4 часа.

По мне лучше 1 раз сжечь много и получить много тепла, чем много раз понемногу сжигать. Все долгоиграющие - это тление без доступа кислорода = мало тепла, годятся для маленьких помещений.