Незамерзающее водоснабжение дома.

Водоснабжение жизнестойкого дома осуществляется из колодца (или из скважины, если глубина залегания водоносного слоя на вашем участке превышает 20-30 метров). Колодец более дорогое, но и более предпочтительное сооружение потому имеет несколько преимуществ по сравнению со скважиной. В случае поломки электрического насоса или отсутствия электричества вы всегда сумеете набрать воды из колодца обычным ручным – дедовским методом – при помощи воротка и ведра на веревке, из скважины только при помощи ручного насоса, который тоже суть сложный механический агрегат имеющий перспективу к поломке и нуждающийся в запчастях. Из глубокой скважины – метров за 40 набрать воды ручным насосом будет очень трудно. Вам нужно будет двигать на поверхность земли тяжеленный столб воды высотой более чем в 10-ти этажный дом. Ручным насосом это будет сделать практически нереально. Если вода глубоко залегает на вашем участке – вам не повезло.

Колодец можно чистить. Человек всегда может опуститься в колодец и навести там порядок, ил, или глина, или ещё какие-нибудь проблемы в процессе долгой эксплуатации могут быть успешно решены всегда. Можно сказать, что колодец это ремонтопригодный и вечный источник воды. Скважина может в процессе эксплуатации захиреть, заилится, затянуться глиной, и прочее. Спасти скважину в этих случаях не всегда возможно, хотя сейчас есть эффективное оборудование для решения этих проблем. Но колодец предпочтительней.

Главная проблема, которую нужно решать при транспортировке (подаче) воды в дом из колодца или скважины это недопущение замерзания воды в трубопроводе зимой. Наиболее радикальный и верный способ разрешения этой проблемы это не допустить причины её возникновения, чтобы не бороться потом со следствием. Чтобы не бороться со следствием – с замерзанием – нужно поместить источник воды внутри дома – обычно это делают в подвале или цоколе – в котельной или другом техническом помещении, или в небольшой не отапливаемой, но утеплённой пристройке примыкающей к дому (типа котельного помещения как в Пиросе). В этом случае трассы водопровода не будут проходить через зоны подверженные замерзанию. Это обеспечит вам всегда, в любом случае запас воды на любые времена. С первого взгляда такое решение может показаться весьма экзотическим и даже нереализуемым – ведь в жизни мы никогда и нигде ни видели, чтобы источники воды размещали внутри дома. Не видели – это сейчас… а раньше это было обычной практикой – в крепостях, монастырях, дворцах колодцы всегда устраивались внутри помещений, не только для питья воды во время осады, но также из соображений чтобы зимой воду в вёдрах по морозу не таскать, люди хоть и древние тоже стремились к комфорту и теплу.

Читатель невольно озадачился – возможно, на этом пути есть какие-нибудь технические или технологические трудности, которые не позволяют реализовать эту идею. Ведь всегда – везде колодцы и скважины стоят в отдалении от домов - почему? Даже СНиП велит устраивать колодцы не ближе чем 5 метров к дому. Значит что-то здесь не так… Причин такому положению дел много… Раньше колодец вообще был удовольствием недешёвым, сельские жители могли позволить себе такое сооружение только вскладчину. В деревнях колодец являлся ресурсом общего пользования, потому стоял на центральном месте, чтобы быть по возможности равнодоступным для всех дворов. Исторически складывалось так, что сперва строили домик или дом, и воду брали из ближайшего уже имеющегося источника, а уже потом, при появлении лишних средств люди могли позволить себе устроить собственный колодец. Понятно, что при наличии уже функционирующего дома сооружение колодца внутри становится технически невозможным или неоправданно хлопотным. А потому лозоходец, ищет воду в ближайшем от дома месте и там роется колодец, но не ближе пяти метров от дома – чтобы не бередить грунт в непосредственной близости от фундамента дома – не подкапывать его – мало ли какие подвижки могут случиться, и обрушения стен колодца в процессе рытья, и осыпания…

Если у вас есть необходимые средства на дом, и вы решили, что водоснабжение у вас будет осуществляться от инд. колодца и выкопать его возможно - на доступной глубине в пределах «пятна застройки» вашего будущего дома есть вода – делайте колодец под домом! Потому как колодец всё одно рыть придётся (в конце – концов), но, сделав его сразу (до рытья котлована на месте намечающегося фундамента) суммарно вы сэкономите немалые средства, которые вам потом пришлось бы потратить на мероприятия, обеспечивающие гарантированную доставку воды в морозы, о чем мы будем говорить в этой статье далее.

Водопровод к дому.

Любой дачник вам скажет, что водопровод положено рыть на известном уровне промерзания грунта, но, сделав свой водопровод на заданной глубине, вы, тем не менее, не избавляетесь от вероятности что его «прихватит мороз». Дело в том, что глубина промерзания грунта в вашей местности понятие статистическое и строго говоря, эта самая глубина зависит от силы и продолжительности зимних морозов. Зимы бывают тёплыми, а бывает - зарядит мороз как вот этой зимой 2010 года, и держится -15…25С уже который месяц. В этом году у многих людей, десятилетия не знавших проблем с водой замёрзли подающие трубы из колодцев и скважин. Это всего лишь значит, что грунт промёрз глубже обычного. На глубину промерзания грунта влияет качественный состав почвы. Глинистые почвы промерзают меньше и медленнее чем, например песчаные (песок по существу - мелкий камень, а камень промерзает сильнее и глубже). На фактор глубины промерзание влияет снежность зимы – при большом снеговом покрове грунт промерзает слабее – снег прекрасный утеплитель, влияет всё, вплоть до изменения гидрогеологической ситуации у вас на участке – грунтовые воды приносят тепло. И так далее и тому подобное…

В отличие от коммунальных (общественных) водопроводов проложенных в земле на аналогичной глубине ваш водопровод от колодца до дома не может быть гарантированно защищён от замерзания зимой как бы глубоко (как вам кажется) вы бы его не закопали. Потому что вода в вашем водопроводе будет по большей части стоячая – особенно ночью, в коммунальных же водопроводах (даже в тупиковых ветках) вода, как правило, всегда хоть чуть, да движется (из-за большого количества потребителей - кто-нибудь, даже ночью пользуется водой). Общественные водопроводы стараются не делать тупиковыми их «закольцовывают». Это улучшает гидродинамические характеристики системы (выравнивает давление, повышает надёжность водоснабжения и так далее…), но самое главное – это позволяет поставить в систему циркуляционный насос и организовать постоянную циркуляцию холодной воды по замкнутому контуру водопровода вне зависимости от интенсивности водоразбора. Известно, что текущая вода не замерзает. Организация циркуляции воды в подземном водопроводе – одно из важнейших мероприятий направленных против замерзания. Чтобы облегчить жизнь и сэкономить деньги - информирую читателя, что сейчас закапывать трубы на глубину промерзания – ниже полутора, а то и двух метров совершенно необязательно. Более эффективным методом к не замерзанию является утепление трассы водопровода, но и тут, на этом, казалось бы, несложном мероприятии подстерегает неопытного человека засада. Многие утепляют трубы водопровода на манер труб в теплотрассах – по аналогии так сказать. В теплотрассе труба помещается в чулок из утеплителя, который охватывает её со всех сторон. Такие трубы давно выпускает промышленность, например финская фирма Uponor делает трубы для подземных водопроводов со встроенным в пластиковое тело трубы электрическим греющим кабелем.

Трубы теплотрасс утепляют со всех сторон и делают правильно - в этом случае мы хотим сохранить содержащееся в трубах тепло (не дать ему расплескаться по дороге до потребителя). Теплоноситель в трубах горячий по определению, а земля (грунт) холодная, чтобы труба не грела грунт – ясно её нужно утеплить со всех сторон, чем сильнее - тем лучше.

В случае водопровода вода в трубе по определению уже изначально имеет температуру грунта (она только что из грунта вышла), теплоизолировать её от грунта занятие бессмысленное. Человеку знакомому с техникой утепления грунта при устройстве малозаглубленных фундаментов подумается, что в этом случае целесообразно теплоизолировать (утеплить) трубу вместе с частью окружающего её грунта – всю трассу водопровода сверху, оттуда, откуда «идёт холод» (или куда из грунта «уходит тепло») от атмосферы. Это можно сделать 10 см слоем ЭППС, при этом можно значительно уменьшить глубину заложения теплотрассы. Но, к сожалению, реально сэкономить на земляных работах (казалось бы) в этом случае нам не удастся. Несмотря на то, что 10см ЭППС заменяют по своим тепловым характеристикам 2 метра грунта, ширина утепления при этом должна быть не менее двух длин промерзания грунта в вашей климатической зоне, то есть три метра и более. Глубина укладки водопровода составит также не менее 0,5м. При утеплённой схеме водопровода мы всё равно выходим на объём земляных работ примерно такие же, как и при традиционной закладке водопровода на глубину промерзания, только дорогостоящий утеплитель в обычном варианте нам не нужно использовать.

Мы уже отмечали, что на глубину промерзания грунта влияет наличие (или отсутствие) снежного покрова на всём протяжении трассы воды от колодца до дома. Уменьшение снежного покрова приводит к увеличению глубины промерзания. Парковки для машин, дорожки к дому – все места, где чистится снег, а особенно их пересечения с трассой подземного трубопровода требуют дополнительного утепления. Вот в этом случае использование слоя ЭППС 5-8 см для защиты грунта от холода – это то, что «доктор прописал». Обратите внимание на этот важный момент, ведь именно в этих местах - в местах лишённых снега увеличивается вероятность замерзания водопровода в первую очередь!

Ещё один эффективный путь не допустить замерзание трубопровода зимой - это устранить сам факт постоянного присутствия воды в трубе. Как говориться «нет воды – нет проблем», для этого трубопровод от дома к колодцу необходимо выложить с уклоном в 2% в сторону от дома (как канализацию), чтобы вся вода имела возможность сливаться в колодец. Если использовать насос подающий воду из колодца без обратного клапана, то после подачи воды в дом (для этого потребуется накопительная емкость с поплавком наполнения) вся вода из водопровода обратно успешно сольётся в колодец, оставив трубопровод пустым. У читателя может возникнуть опасение что даже небольшие неровности в трассе трубы могут привести к тому, что вода всё же где-нибудь, да останется в трубе и замерзнет. На практике этого не происходит - при обратном потоке воды (из трубы в колодец) возникает сильное разряжение захватывающее воду и воздух в единый ниспадающий поток. При сливе трубы звук будет напоминать характерный слив старого антикварного унитаза с высоко размещённым бачком, сильный звук – гарантия того что вся вода захваченная потоком воздуха очистила трубу до мелких капель. Звук при сливе моей собственной трубы можно услышать ТУТ.

Несмотря на очевидное достоинство, - гарантию не замерзания, такой метод имеет и свои минусы. Первый минус - это лишняя работа насоса всякий раз, когда ему приходится заново наполнять довольно длинную (может быть несколько десятков метров) трубу водой, это лишние затраты электричества всякий раз при включении подачи воды. Частоту включений насоса можно уменьшить, установив поплавок в накопительной емкости в доме (заполняется водой из колодца) на наибольшую длину. При размере емкости, например, в 850 литров (рекомендую) и расходе воды до полкуба в день, насос будет включаться ежедневно, то есть поплавок будет срабатывать после опустошения бочки как минимум наполовину, а не всякий раз, когда возникает потребность в воде. Редкие включения насоса нивелируют проблему перезаполнения трубы водой и делают её неактуальной. Для насоса такой режим тоже будет предпочтительней – он прослужит дольше обычного. Нужно заметить, что при схеме с накопительной емкостью может использоваться любой недорогой насос способный подать воду для её налива, то есть с минимальным возможным давлением (при этом насос не должен иметь встроенный обратный клапан). Например, вибрационный насос типа Малыш для этих целей не подойдёт. При наполнении емкости вода одновременно насыщается воздухом, что позитивно влияет на её свойства. Можно установить специальный аэратор, или использовать душевую головку, для лучшего насыщения воды кислородом. Этот метод способствует окислению в воде железа и отбиванию неприятных (может быть) запахов грунта.

Второй минус – постоянное отсутствие воды в трубе не позволяет иметь подключенный в систему ручной насос для воды, полезный на случай отсутствия электричества. В жизни всякое бывает, а иметь возможность извлечь воду из колодца поработав физически (из колодца её и ведром достать можно), а вот воду из скважины без насоса – электрического в скважине, или ручного в доме уже никак достать невозможно. Да и в случае с колодцем бегать с вёдрами воды и заливать их в бачки для унитазов в случае отсутствия света занятие увлекательное, но неконструктивное - уж лучше накачать ручным насосом воду сразу куда следует (в холодный водопровод в доме). Это удобно, и беготни никакой - вода сразу поступает к потребителям, наполняя те же бачки унитазов. (О схеме правильного водопровода мы поговорим позже). Так что нет добра без худа, и худа без добра.

Если мы не используем метод «опустошения трубы», и труба у нас всегда будет наполнена водой, то мы можем прибегнуть ещё к одной давно известной хитрости – воспользоваться принципом циркуляции. Вода почти при нулевой температуре никогда не схватится морозом – не начнёт замерзать, если будет обеспечено её механическое перемещение. Простейший народный метод обеспечения незамерзания это оставление крана с водой приоткрытым – чтобы постоянно «сопливило»… но мы конечно не будем пользоваться таким варварским – расточительным способом и устроим циркуляцию по-другому – культурно и тихо, при помощи циркуляционного насоса. Мы сделаем трубопровод из двух труб. Рядом с большой (основной) трубой мы проложим от конечных точек трубопровода трубу меньшего диаметра (от колодца/скважины до ввода воды в дом - тёплого помещения котельной). Соединим эти трубы – малую с основной, создав таким образом, замкнутый контур в котором можно устроить циркуляцию воды при помощи циркуляционного насоса. Для этих целей можно использовать специальный насос для питьевой воды, но если вода в дальнейшем подлежит очистке от железа, то можно взять насос и подешевле (обычный циркуляционный для системы отопления). С целью экономии электричества, работать насос будет не всегда, а только по срабатыванию морозного термостата установленного на улице и настроенного на максимальную - критическую температуру. У каждого она может быть своя, в зависимости от предполагаемой (вероятной) температуры замерзания воды в трубопроводе, например -15С на улице. Когда температура снизится ниже -15С насос может включиться, но работать постоянно ему не обязательно – ведь не факт, если на улице температура упала ниже 15С, то вода в трубе обязательно начнёт замерзать, а мы её уже заставляем циркулировать – электричество зря расходуем. Электричество ресурс дорогой и мы его будем экономить. Последовательно с первым – морозным термостатом мы установим другой термостат – измеряющий температуру проточной (циркулирующей в нашем водопроводе от колодца до дома) воды. Этот термостат – «незамерзающий» мы настроим на температуру срабатывания всего +2… 4С. Если вода будет такой холодной кондиции (обычная температура грунтовой воды в Подмосковье +5…7С), тогда уже действительно нужна постоянная работа циркуляционного насоса. А как же мы узнаем, какую температуру имеет вода, находящаяся глубоко в теле водопровода (может быть в нескольких десятках метров от дома)? Неужели мы туда потащим специальный электронный датчик?

Ни в коем разе – это не наш метод! Мы используем только простые - надежные, с минимальной сложностью механические изделия и системы, которые можно собрать примитивными подручными средствами и диагностировать самым обычной, самой примитивной «прозвонкой» состоящей из лампочки и батарейки. Мы используем механические – примитивные, а потому надёжные термостаты. Можно взять погружной термостат Сименс, а можно и не погружной термостат – просто плотно нужно прикрепить его к трубе, и теплоизолировать снаружи, чтобы минимизировать влияние температуры внешней среды на его работу.

Для того чтобы «незамерзающий» термостат знал температуру воды внутри трубы – и не просто где-нибудь в одном месте, а среагировал на минимальную температуру самого холодного участка трубопровода, при снижении уличной температуры ниже заданного порога должен регулярно включатся (например раз в час по таймеру) циркуляционный насос. Должен включаться на промежуток времени достаточный для осуществления как минимум одного полного цикла оборота воды в трубопроводе. Если незамерзающий термостат зафиксирует наличие холодного участка воды - ниже заданной температуры (наиболее остывший сектор в трубопроводе) он замкнёт свои контакты и включит насос на постоянную работу по циркуляции, пока вода в трубопроводе не прогреется до допустимой температуры и термостат не разомкнётся в прежнее (нормальное) состояние, выключив насос. Часть замкнутого контура водопровода проходит через теплый участок в котельном помещении, таким образом, вода, перемещаясь в контуре водопровода (циркулируя) постепенно прогревается.

Ну и что??? Спросит читатель, а чем же тогда такой метод лучше или проще чем укладка в грунт фирменной, специально сделанной для этих целей ЗАГРАНИЧНОЙ трубы фирмы «Uponor» с заранее встроенным туда греющим электрокабелем? По вашему люди там глупостями занимаются? Зачем вся эта самодеятельность – радиолюбительство всё это… когда просто заплатил деньги, закопал в грунт и радуйся…

Это верно – радуйся… долго? Долго вы радоваться будете? Ведь когда-нибудь в один ясный зимний морозный день, а точнее нет, не день – а ночь, в одну ясную зимнюю морозную ночь у вас замёрзнет водопровод.

Почему это замёрзнет???

Да в том и дело что неизвестно почему… вот просто так, как это обычно бывает - работает- работает, что ни будь электрическое, а потом раз и не работает – ломается. Как лампочка – вот она горела ещё секунду назад, а тут вдруг возьми, да погасни.

А чего это он погаснет – он же заграничный…

А почему бы ему не погаснуть? Вот теплые полы электрические - заграничные, а тоже гаснут, где обрыв, где замыкание, где дефект заводской, где таджик лопатой случайно задел - тронул провод, а он стоит-стоит и лет через 5…10, кряк и всё. Заграничные это не значит волшебные. Это он сейчас заграничный и новый и надёжный и прочее бла-бла-бла…

Ну и что? Ну и электромотор «чик» в насосе может сломаться – обмотка может погореть, и сам насос может заклинить и термостат и таймер, всё это ведь тоже может выйти из строя, как и греющий электрокабель в трубе.

Может, конечно, может! Только знаете в чём разница? У вас лампочка перегорела - вы на табуретку встали и новую вместо выгоревшей ввинтили и всё. И насос, и таймер, и реле легко можно диагностировать и поменять – они доступны. Сломался насос – он не уникальный, вместо него можно установить любой похожий – они и через двадцать лет такие же будут. Насос циркуляционный можно вообще иметь запасной (в горячем резерве), тем более он в системе будет не один такой уникальный (насосы унифицировать). Сломался термостат – можно включить напрямую (постоянно) пока новый не найдешь, сломался таймер – если морозы сильные включи напрямую без таймера – система гибкая, отказ любого электрического устройства быстро диагностируется и оно заменяется, либо включается без него и работает в ограниченном режиме до замены детали.

А что происходит, когда выгорел или замкнул или просто непонятно почему перестал греть встроенный в трубу электрокабель? Придется его заменить на новый вместе с трубой (всего лишь) – выкопать метров …цать водопроводной трубы из замёрзшего грунта зимой это вам не лампочку поменять и не насос. Зимой это вообще нереально сделать – так что придётся ждать весны, когда оттает, а там уж земляные работы, все кустарники, деревья которые за двадцать лет на участке над трубой вырастут – с ними что делать? Замена водопровода это катастрофа для участка. Да и зимой в лютые морозы оказаться без воды в доме тоже не сладко, а если это не колодец, а скважина? Тогда снег топить в испанском камине?

В земле не должно быть электроэлементов. – НИКАКИХ. Электрический кабель к насосу и тот нужно тянуть в обсадной трубе из полиэтилена, чтобы иметь возможность в будущем заменить на новый. Да и сама идея греть трубу, а не воду по определению ущербна – у нас замерзает не труба – труба пластиковая ей фиолетово, а вода в трубе. А потому логично греть воду, даже и не греть, потому как температура в разных частях водопровода может быть разной – где то вода теплее, а где то (например над очищенной от снега дорожкой к дому) холоднее – на грани замерзания. Кабель будет греть трубу равномерно, значит в одном месте будет избыточное тепло (там где вода и без того тёплая), а в другом месте возможностей электрошнура может и не хватить – вот там и замёрзнет. В целом неэффективность такого метода налицо – в одних местах ненужный перегрев воды – перерасход электричества – в других может случиться недогрев. В целом электроэнергии потратится в таком режиме незамораживания гораздо больше.

Воду нужно не только и даже не столько греть сколько заставлять её двигаться – при движении вода перемешивается – проходит по разным зонам трубы и её температура, как и температура водопровода на всём протяжении выравнивается – интегрируется. В этом случае мы не даём воде избыточного тепла, но и замерзания не допускаем. Такой метод гораздо более эффективный, чем тупой нагрев трубы со стоячей водой электрокабелем. А если у нас зимой ночью пока мы спим, насос сломается??? Тогда ведь тоже труба в земле замёрзнет? Ведь циркуляции не будет? Что делать? Это правда – вот и Вы уже начали мыслить в терминах «теории надёжности».

Такой негативный вариант развития событий возможен в любых технических системах (при любом раскладе), грубо говоря, дом брошен. Электричества давно нет, бесперебойник «умер», генератор сломался или у него закончилось топливо – дом замёрз, всё инженерные системы «впали в анабиоз», вода в наружном водопроводе тоже замёрзла и нам предстоит поработать реаниматорами – оживить дом - все его инженерные системы. Ведь не зря мы ставили задачу построить ЖИЗНЕСТОЙКИЙ дом, а жизнестойкий дом - это дом, который можно безболезненно восстановить из любой кондиции – в том числе и из состояния полного катастрофического замораживания. Потому мы должны иметь возможность самостоятельно, при помощи простых подручных средств растопить замёрзшую в подземном трубопроводе воду. Именно на этот случай мы оставляем наш последний козырь в борьбе за выживание – мы протянем трубы нашего водопровода не просто в земле, а в «обсадной гильзе». Для этих целей можно использовать канализационные трубы для наружных работ из прочного рыжей пластика, или полиэтиленовые трубы (для водопровода высокого давления) и те и другие могут выдержать давление от грунта.

То есть, говоря по-простому «разворачиваем пельмени - лепим котлеты». На самом деле мы ставим рабочим задачу сделать не трассу водопровода из колодца в дом, а трассу утеплённой канализации из дома с уклоном в колодец! Вот, подумают рабочие, – хозяева – «идиёты» совсем головой двинулись, ну да ладно… «у богатых свои причуды» – хотят канализацию в колодец сливать – пжалста… за деньги любую прихоть… (а где они тогда интересно воду брать собрались – если в колодец у них канализация пойдёт???)

Рабочие будут правы! Мы сделаем канализацию, именно канализацию – для «чистой воды» – в колодец. Канализация, как известно, делается под уклон 2-3% (2…3 см на метр) канализационными трубами диаметром 100, а можно и больше – 150мм. Как только трубы канализации проложены ровно, на заранее утрамбованную из песка трассу, и запесочены сверху (присыпаны песком). Происходит её «пролив» – проверка на успешность функционирования. С одной стороны (стороны дома) в трубу заливается некоторый известный объём воды, а с другой стороны эта вода должна вылится по возможности без потерь. Допустим, три ведра в канализацию залили – три ведра должны получить на выходе (ну хотя бы два). Количество недополученной на выходе воды говорит о наличии прогибов трубы, в которых осталась стоять вода (при плохих результатах трубы перекладывают).

Именно в этой гильзе – «канализации для чистой воды» и пройдёт наш водопровод из колодца! И прямая (основная) подающая ветка дюймовой трубы, и полудюймовая «обратка» для циркуляции, а электрический кабель (для насоса) мы пустим рядом – в обсадной дюймовой трубе из полипропилена (как и основанная подача), не забудем туда вставить кабель для насоса и запасную проволоку для протаскивания дополнительного провода в будущем.

Всё эти трубы нужно проложить до засыпки траншеи нашей канализации. В будущем, через много лет наши дети или внуки, или просто люди, живущие в построенном вами доме смогут безболезненно поменять состарившиеся водопроводные трубы на новые без проведения трудоёмких земляных работ. Прорепетируйте процедуру «пролива» канализации самостоятельно – ведь именно этим вам придётся заниматься при реанимации замёрзшего водопровода, только проливать такую «канализацию-водопровод» придётся уже горячей водой, может быть даже кипятком… Для пластиковых труб это, безусловно, неполезно, но что делать – ситуации такая случается не каждый день, а может быть Бог даст вообще никогда не случится, но если случится - то обстоятельства не оставят нам другого выбора. Как говорят – «надейся на лучшее, а рассчитывай на худшее», чем мы собственно и занимаемся. Горячая вода, а тем более кипяток в умеренно охлаждённой трубе (на глубине не бывает сильного охлаждения – минимальная температура вряд ли опустится ниже нескольких градусов Цельсия) успешно протекут по трассе канализации и сольются на выходе в колодец. В этом не будет ничего страшного - вода у нас будет чистая - мы можем растопить снег или лёд на костре.

Мы будем использовать нашу «канализацию для чистой воды» не только для аварийного размораживания водопровода, она пригодится нам в дальнейшем для организации аварийного слива/перелива из накопительных ёмкостей для питьевой воды в доме, и перелива воды из фильтров очистки питьевой воды. (об этом позже) При наличии в вашем распоряжении электричества размораживать водопровод можно загоняя в обсадную трубу («канализацию для чистой воды») тёплый воздух, для этого подойдёт или строительный фен или даже бытовой фен для волос, (важно следить, чтобы строительный фен не расплавил пластиковые трубы при входе). Это более комфортный метод и для размораживания даже предпочтительней, так как воздух есть субстанция незамерзающая – входить будет со стороны дома – выходить в шахте колодца.

Общая схема водоснабжения жизнестойкого дома.

Други пока выкладываю общую картинку, текст с пояснением работы водоочиски, накопительных систем, временные диаграммы, и вообще остальное описание выложу чуть позже когда опишу, а пока многое и сами догадаетесь, вопросы задавайте не стесняйтесь. :)

Тут по делу - по проекту Сенежу встречался со своим клиентом - он привёл строителя - какого то модого парня из компании Артстрой. Парень вел себя агрессивно в целом - смотрел на всё это - на мой проект как на некий артефакт - лейб мотив - НЕ ПОНИМАЮ!!! ЗАЧЕМ!!! когда есть СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ - всё в соотв с обычными нормами - СНИПАМИ.

Когда речь зашла о вводе воды в дом - типа опять - “нужно закапывать на глубину 1,7м - стандартное решение - так все водопроводы сделаны и всё ОК. Нафига тут самодеятельность??? Всё так делают и не нада умничать…” :D

У меня заложена вода высоко - до 60см от грунта и труба опорожняется в колодец, на насосе нет обратного клапана, есть накопительная ёмкость - бочка 0,8м3. То есть в трубе в воды нет по определению. Она стоит пустая. И заполняется водой только при наполнение бочки, а потом опять сливается в колодец. То есть нельзя заморозить то чего нет - в принципе. :good:

Обычные трубопроводы размещённые “ниже глубины промерзания” рулят и нормально работают в обычных муниципальных водопроводах. Когда в водопроводе есть постоянный водоразбор, в больших домах где много потребителей всегда есть водоразбор, а там где его может не быть - в коттеждных посёлках делают закольцовывание и устраивают циркуляцию. Там вода не замёрзнет.

А вот отвод от такого водопровода к отдельному дому, если дом не используется зимой неделю, или больше, запросто “на глубине незамерзания” может “прихватить” - то есть замёрзнуть. Потому не забываем что глубина замерзания - это весчь статистическая, которая зависит от многих факторов - погоды - морозной зимы, наличия или отсутсвия снегового покрова, наличие очищаемой зимой дороги или тропинки - под ними грунт промерзает гораздо глубже… и так далее.

Потому единственной гарантией от незамерзания является не глубина закапывания водопроводной трубы, а отсутвие воды в трубе, или движение воды в ней - водоразбор или циркуляцию.

Небольшое примечание, по схеме, применительно к подмосковным реалиям. Дано: скважины 20-30 метров (или больше). Содержание железа повышенное (не зря-же мы ставим озонатор)

1. в скважину ничего выливать не стоит. При заливке большого обьема воды, мы создаем пополнение обогащенной кислородом воды. В связи с этим растворенное железо в воде достаточно быстро окислится, и сядет осадком на дно. Хорошо если насос быстро этот осадок вернет обратно в систему, а если толщина водозаборного слоя под насосом велика, то есть вероятность попасть на ремонт скважины и насоса.
2. Ручной насос, можно смело выкинуть. Ручные насосы не работает на глубину более 10 метров. Законы физики. Давление столба воды 10м привышает атмосферное давление, и дальше создается только вакуум. Значит в наших реалиях, про ветку с ручным резервированием воды, можно забыть. Для этого надо делать колодец.
3. БакМалый для озонирования, надо заменить на БакБольшой. Это позволит сделать несколько вещей. Уменьшить нагрузку на систему осветления (вода, после 2-3х дней после озонирования, уже не нуждается в дополнительной фильтрации, железо просто уходит в осадок и остается в баке. Потом раз в 2 года бак просто промывается.) Обеспечит двойной запас воды в доме (вот сюда можно поставить ручной насос). И самое главное сделает возможным реализовать пункт 4.
4. Блок циркуляции воды в подземной трубе можно убрать, совсем. Для этого достаточно не ставить обратный клапан на скважный насос. Необходимости наличия постоянной воды в трубе исчезает. Т.к. ручного насоса у нас нет (он просто не работает). Гидроударов у нас тоже нет, т.к. система открытая, и насос из скважины всего навсего заливает воду в бочку озонатора. Цикличность работы насоса не высокая (при бочке в 1500л насос включается примерно раз в неделю на 1.5 часа). В итоге, после того как насос наполнит бак с озонированием, мы его выключаем, и вода потихоньку сама с труби сливается. Имеет пустую трубу, которую не страшно заморозить :)

bobaqpe

БакМалый для озонирования, надо заменить на БакБольшой… при бочке в 1500л

остается только найти место в котельной/подвале/цоколе для бочки на 1,5 м3 :wink:

Ну не такой он уж и большой этот бак. ПЛАСТИКОВАЯ ЕМКОСТЬ 1600 Л С КРЫШКОЙ 380 ММ (КОД 1600ВФК2) Диаметр: 1100мм

Если придется устанавливать систему фильтрации, то все равно надо рассчитывать, что она займет какое-то место.

Потом, первый “отстойный” бак не обязательно устанавливать в доме. Если есть место в кессоне, то можно поставить там, главное быть уверенным, что кессон не промерзнет.