Анализ эскизного проекта

1. Планировка - вопрос строго индивидуальный. + в Вашем “эскизном” не разрисовано назначение помещений.

АлександрОВ

2. Крыша вполне нормальная. Стропила будут с подпорками на перекрытии. Через одну. Любая необитаемая чердачная краша реализуема.

3. Я в последнее время склоняюсь к кирпичу 250 мм облицованному ГБ 300 мм и оштукатуренному или отшпатлеваному, под покраску. Преимуществ много, но в живую такую конструкцию не наблюдал. Несмотря на это, трудностей в осуществлении и работе такого композита особо не вижу.

4. УГВ? Какие Материалы для подушки доступны?

• к 4. Предполагается эксплуатируемый подвал?

Виноват - планировку подпишу. Я понимаю что планировка дело каждого - но может кто дельный совет какой даст на вооружение.

Подвал будет нормальный - метра 2,5 высотой (внутри), там будут складские помещения, котельная, + вероятно сауна с бассейном. Под гаражом наверное подвал строить смысла нет.

Рома добавил 18.02.2010 в 16:08 Сообщение от АлександрОВ форум 2. Крыша вполне нормальная. Стропила будут с подпорками на перекрытии. Через одну. Любая необитаемая чердачная краша реализуема.

3. Я в последнее время склоняюсь к кирпичу 250 мм облицованному ГБ 300 мм и оштукатуренному или отшпатлеваному, под покраску. Преимуществ много, но в живую такую конструкцию не наблюдал. Несмотря на это, трудностей в осуществлении и работе такого композита особо не вижу.

4. УГВ? Какие Материалы для подушки доступны?

Пункт 2. Крыша - обитаема. но не постоянно.

Пункт 3. ГБ 300 - не мало? (я думал 400 или 500). Интересует ГБ как основа для штукатурки (шпатлёвки) шансы потрескаться каковы? (часто вижу мелкие трещины на фасадах - не хочется)

Пункт 4. Дом на горке грунтовых вод нет. (сухо). Какие подушки?

Пункт 2. Крыша - обитаема. но не постоянно.

Будет лес подпорок, как бы квадрат по периметру. Но между ними можно организовать обитаемый чердак.

Пункт 3. ГБ 300 - не мало? (я думал 400 или 500). Интересует ГБ как основа для штукатурки (шпатлёвки) шансы потрескаться каковы? (часто вижу мелкие трещины на фасадах - не хочется)

Речь была о 300 мм ГБ (Д400)+250 мм кирпич (внутри). Если чистый ГБ то 500 (Д500-600) мм. С штукатурками вообще проблема. Если будет сильно прочная будет одна но зато большая трещина, если слабая то будет сеть, отсюда возня с составами и сеткой. Все больше склоняюсь к фасадным шпатлевкам для АЯБ типа юнис фасадный, по выравненым швам. Т.к. слой тонкий внутренние напряжения низкие, и уже усадочных трещин можно избежать. На повестке дня будет только осадочные трещины в газобетоне, но у нас нагрузку вопринимает внутренние стены из кирпича и грунт гравий с песком, что с большой долей вероятности проблему трещин снимет. Защиту газобетона можно окраской за два слоя кремнийорганической фасадной эмалью и затем гидрофобизировать силиконовым же составом. Свесы удлинить до метра.

Пункт 4. Дом на горке грунтовых вод нет. (сухо). Какие подушки?

Прошу прощенья пост читал давно и как то про грунт не отложилось. Песок с гравием и отсутвие ГВ позволяет минимизировать расходы на конструкцию фундаментов, тут собственно нет преград, с точки зрения удешевления можно и сборный. Минмальный ленточный 800 мм, на него блоки 400 мм в швах сетки из Ф4мм Вр1, что бы не возится со свесом стены верхний можно положить 500 мм, перекрыть подвал пустотками.

Рома ↗

Подвал будет нормальный - метра 2,5 высотой (внутри), там будут складские помещения, котельная,

Это осуществимо.

вероятно сауна с бассейном.

Бассейн в подвале сразу превратит дом в сложное и дорогое инженерное сооружение с массой монолитных конструкций, подпорных стенок и серезным армированим, сложными земляными работами и инженерными сетями которые надо решить до заливки фундамента, иначе долбить с помощь такой матери и алмазного оборудования. Бассейн выгодно делать на первом этаже в результате его подводная часть будет в подвале там разместится вся инженерка. Тогда в монолите будут только конструкции бассейна с оприанием на грунт подвала. Ну и собственно будет возня с канализацией подвальных помещений, нужна будет насосная станция. Это все ресли речь идет о нормальном плавательном бассейне.

Посмотрите как сделано у меня сейчас - такое пространство примерно получится или нет? (у меня правда три фронтона стоят).

Рома добавил 18.02.2010 в 21:42 Алесандр, извините, можно по стене начать обсуждение немного ранее: моя логика: При выборе материала стены приходят к компромису между конструкционно прочным материалом (но “холодным”) и непрочным (но “тёплым”), учитывая финансовые затраты на постройку. В моём случае - дом оштукатурен снаружи - следовательно хочется максимальных гарантий от стены на отсуствие трещин (и трещинок). Я понимаю что наилучший вариант для нанесения фасадной штукатурки является керамический шершавый кирпич (+ наверное сетка). Это так или нет? (очень важно для моего понимания сути) Или ЯБ также хорошо “держит” штукатурку? Ведь при примерно одинаковых условиях кладка из кирпича менее подвержена трещинообразованию, чем кладка из ЯБ? Или это не так?

Кстати у нас в Смоленске строят поляки след. образом: (снаружи-внутрь) штукатурка + сетка + ЭППС + ЯБ400 (200 или 300мм) + кирпич керамический. Т.е. получается штукатурка сама себя и держит?

Рома ↗

Посмотрите как сделано у меня сейчас - такое пространство примерно получится или нет?

Да.

Рома ↗

При выборе материала стены приходят к компромису между конструкционно прочным материалом (но “холодным”) и непрочным (но “тёплым”), учитывая финансовые затраты на постройку.

Все верно, действовать приходится не только в пределах допустимых финансов, но и термического сопротивления, и прочночсти-устойчивости стены.

Рома ↗

В моём случае - дом оштукатурен снаружи - следовательно хочется максимальных гарантий от стены на отсуствие трещин (и трещинок). Я понимаю что наилучший вариант для нанесения фасадной штукатурки является керамический шершавый кирпич (+ наверное сетка).

Трещины в штукатурке являются не только следствием непрочности основания, а в большинстве случаев объясняются свойствами самой штукатурки. Дело в том что цементные штукатурки при твердении усаживаются-уменьшаются в объеме, это связано с большим ВЦ которое облегчает нанесение и свойствами цемента. Основание получается сжатым, а штукатурка растянутой. Если штукатурка прочнее основания и с сильной адгезией к этому основанию то она отрывается от основания и прихватывает саму основу. Для кирпича сценарий невороятный, поэтому на кирпиче прочная штукатурка лопается одной трещиной. Штукатурки стали делать менее прочными и еще добавлять полимерные волкна, стали появлятся сетки из трещин. Чтобы уменьшить раскрытие трещин стали использовать сетки. Это действительно помогает. Усадочные трещины появляются, но под слоем эластичной краски раскрытия видимых глазу трещин не происходит. С точки зрения теперешних технологий нанесения на кирпиче вполне можно достичь штукатурки без усадочных трещин. Тут конечно хочется сказать, что и прочность основания будет препятствовать структурным трещинам (которые в стене), это наверное так, но отчего то требования к осадкам здания, что из кирпича, что из ГБ одинаковы.

АлександрОВ добавил 19.02.2010 в 08:11

Рома ↗

Или ЯБ также хорошо “держит” штукатурку?

держит-недержит. Есть большие сложности, сильно впитывает поэтому делают большое ВЦ и в результате усадка-трещины. Щас есть смеси для АЯБ, при нанесении необходимо строго следовать рецептуре, опять же обшивть сетками.

Рома ↗

Ведь при примерно одинаковых условиях кладка из кирпича менее подвержена трещинообразованию, чем кладка из ЯБ? Или это не так?

Сама кладка да прочнее. Но в большинстве случаев, в штукатурке появляются трещины не от прочности не прочности основания (трещины структуры), а от усадки. Деформативность кладки выше, чем штукатурки, если кладка будет садится то штукатурка за ней садится не будет, и все равно трещины будут штукатурке по кладке. От фундаментов - основания зависит очень много.

АлександрОВ добавил 19.02.2010 в 08:15

Кстати у нас в Смоленске строят поляки след. образом: (снаружи-внутрь) штукатурка + сетка + ЭППС + ЯБ400 (200 или 300мм) + кирпич керамический. Т.е. получается штукатурка сама себя и держит?

Тут есть хитрость. Мягкое - сжимаемой основание, можно сделать очень прочную штукатурку при усаживании которой она просто обожмет поддатливое основание. Кроме того она связана со структурой через деформативную прокладку, трещины от нервномерной осадки в несущей части стены никак не будут передаваться на фасад.

Извините Алесандр, можно немного отступить от теории? : Скажите а эластичные штукатурки (в поисковике какая-то американская сразу выскакивает) это замануха или панацея? Есть практика у кого-нибудь?

Рома добавил 19.02.2010 в 10:19 Учитывая сказанное Вами, (а также свои представления о теплопотерях и конструкционных свойствах материалов) я получаю несколько вариантов стены:

1. Штукатурка на Кирпич керамический. (стена примерно в три кирпича).
2. Штукатурка на Кирпич керамический (1/2 кирпича) + ЯБ400 (400мм) + кирпич керамический (1 кирпич)
3. Штукатурка на ЯБ400 (400мм или 500 мм) + кирпич керамический (1 кирпич)
4. Штукатурка на ЯБ400 (500мм или 600мм)

Это лучшие варианты? или нет? Ещё есть хорошие?

Рома добавил 19.02.2010 в 10:25 Отступление от темы - я подписал назначение комнат.

!()

Рома добавил 19.02.2010 в 10:26 Я извиняюсь за разный формат, а как лучше - когда больше?

Рома добавил 19.02.2010 в 17:06 Теперь я примерно посчитаю стоимость разных стен:

Рома добавил 19.02.2010 в 17:13 Теперь я примерно посчитаю стоимость разных стен:

1. Предположим что дом имеет размеры 15х15 высота стены примерно 7 м. Площадь наружной стены дома :Sстены= 1547= 420 м2 Площадь наружки ложка кирпича = 0,25*0,065=0,01625 м2 Количество кирпичей в одном ложковом ряду: 420/0,01625= 25000 шт. Умножаем на 6 рядов (3кирпича = 0,75м) = 150 000 шт. Умножаем на 6,50 р/шт (цена кирпича) =975 000 рублей.

Рома ↗

Скажите а эластичные штукатурки (в поисковике какая-то американская сразу выскакивает) это замануха или панацея? Есть практика у кого-нибудь?

Dryvit (Драйвит), наверное выскакивает. Паропроницаемость стремится к нулю. Эта штукатурка условно пригодна для нанесения на вспененные пластики. Все остальные основания под ней будут мокнуть в морозы.

1. Штукатурка на Кирпич керамический. (стена примерно в три кирпича).

2. Штукатурка на Кирпич керамический (1/2 кирпича) + ЯБ400 (400мм) + кирпич керамический (1 кирпич)
3. Штукатурка на ЯБ400 (400мм или 500 мм) + кирпич керамический (1 кирпич)
4. Штукатурка на ЯБ400 (500мм или 600мм)

Из предложенных вариантов мне понятны только 1 и 4. 2 и 3 дискутировались тут на форуме, но в практике мне не встречались. Их целесообразность расчетами не подтверждена. Тепловая инерция и наличие полнотелого кирпича в качестве внутреннего слоя наружной стены — не очень связаны. 1 и 4. Про усадку и осадку стен и штукатурки АлександрОВ сказал достаточно. Резюме: армировать отделочный слой щелочестойкой сеткой (стеклянной, как правило) никогда не лишне. Возникновение трещин в штукатурке зависит от такой кучи параметров (температура, ветер, влажность и облачность в момент нанесения, добросовестность исполнителей, условия твердения… - очень много важной ерунды), что страховаться сетками (раскрытие трещин сводят к нулю почти) оправдано. Но ожидать полного отсутствия трещин не стоит. Трещины без раскрытия, видимые с расстояния меньше 2-3 м, могут появиться всегда. По свежей кладке с одинаковыми рисками штукатурятся что кирпич (керамический и силикатный), что АЯБ. Для ЯБ только дополнительные требования к паропроницаемости возникают (составы должны быть поризованными).

Отступление от темы - я подписал назначение комнат. Я извиняюсь за разный формат, а как лучше - когда больше?

Нет. Маленькая картинка разворачивается при клике на нее до большой. А та, что побольше, никуда не разворачивается. Так и остается нечитаемой.

Глеб.

Рома ↗

Скажите а эластичные штукатурки (в поисковике какая-то американская сразу выскакивает) это замануха или панацея? Есть практика у кого-нибудь?

Паропрницаемость будет нулевая. А трещин не будет, 105% удлинения не резина конечно, но результат впечатляющий 5 см на метр. Эта басня хороша в деформационных швах.

Теперь берём блок ОАО Забудова 2300руб/куб Объём нашей стены в кирпиче 420м20,75м=315м3 Умножаем на цену 2300315= 725 000 рублей.

Получили сумму отличную на 25%. Я думаю что эти 25% уйдут на U-образные перемычки + пояса арматурные + прочее.

Экономия наверное будет на цементе + стоимость работ (наверное), но мне кажется эта цифра будет не более 20%.

Скажите я прав или нет? Если я прав то экономической составляющей разницы материалов стены можно принибречь. (тем более на фоне всей стройки + отделки дома она уменьшится гораздо сильнее).

Рома добавил 19.02.2010 в 17:27

АлександрОВ ↗

Паропрницаемость будет нулевая. А трещин не будет, 105% удлинения не резина конечно, но результат впечатляющий 5 см на метр. Эта басня хороша в деформационных швах.

Спасибо большое, честно примерно так и думал, но не хватало опыта отмести эту штуку - реклама дигатель торговли.

Рома добавил 19.02.2010 в 17:32

Глеб Грин

Dryvit (Драйвит), наверное выскакивает. Паропроницаемость стремится к нулю. Эта штукатурка условно пригодна для нанесения на вспененные пластики. Все остальные основания под ней будут мокнуть в морозы.

Из предложенных вариантов мне понятны только 1 и 4. 2 и 3 дискутировались тут на форуме, но в практике мне не встречались. Их целесообразность расчетами не подтверждена. Тепловая инерция и наличие полнотелого кирпича в качестве внутреннего слоя наружной стены — не очень связаны. 1 и 4. Про усадку и осадку стен и штукатурки АлександрОВ сказал достаточно. Резюме: армировать отделочный слой щелочестойкой сеткой (стеклянной, как правило) никогда не лишне. Возникновение трещин в штукатурке зависит от такой кучи параметров (температура, ветер, влажность и облачность в момент нанесения, добросовестность исполнителей, условия твердения… - очень много важной ерунды), что страховаться сетками (раскрытие трещин сводят к нулю почти) оправдано. Но ожидать полного отсутствия трещин не стоит. Трещины без раскрытия, видимые с расстояния меньше 2-3 м, могут появиться всегда. По свежей кладке с одинаковыми рисками штукатурятся что кирпич (керамический и силикатный), что АЯБ. Для ЯБ только дополнительные требования к паропроницаемости возникают (составы должны быть поризованными). Глеб.

Спасибо большое. Глеб, у меня к Вам милион вопросов, если я решусь строить из ЯБ то я наверное приеду к Вам в гости на завод за консультациями и возможностью пощупать и потрогать ЯБ + конструкции из него.

Рома добавил 19.02.2010 в 17:36 Господа, извините ради бога,(вот невезуха - только эксперты ко мне пришли), я вынужден Вас покинуть (уже опаздываю на соревнования - убьют)

Рома ↗

Учитывая сказанное Вами, (а также свои представления о теплопотерях и конструкционных свойствах материалов) я получаю несколько вариантов стены:

1. Штукатурка на Кирпич керамический. (стена примерно в три кирпича).
2. Штукатурка на Кирпич керамический (1/2 кирпича) + ЯБ400 (400мм) + кирпич керамический (1 кирпич)
3. Штукатурка на ЯБ400 (400мм или 500 мм) + кирпич керамический (1 кирпич)
4. Штукатурка на ЯБ400 (500мм или 600мм)

Из за отделки фасада я бы дополнительный кирпич для штукатурки не выводил. Сложно и не очень понятно для чего, абсолютной гарантии от трещин все равно не будет, слишком много случайных факторов. Хочется сразу как то отговорить Вас от этого. Хотя и Глеб Грин и против, но мне симпатичен 3 вариант, причем я бы сделал ЯБ400 300 мм+250мм кирпича, почему я уже где то писал в форуме, по теплотехнике почти проходит, по цене разницы почти нет. Проблему штукатурки фасада решил бы тонкой фасадной шпатлевкой по шлифованным швам, окраска и гидрофобизация. Армирование облицовки выполнил бы как и для несущей стены. Арматура под первым рядом, подоконника, верх простенков, связь с кладкой оцинкованными полосами, через 5-10 рядов.

АлександрОВ ↗

Из за отделки фасада я бы дополнительный кирпич для штукатурки не выводил. Сложно и не очень понятно для чего, абсолютной гарантии от трещин все равно не будет, слишком много случайных факторов. Хочется сразу как то отговорить Вас от этого. Хотя и Глеб Грин и против, но мне симпатичен 3 вариант, причем я бы сделал ЯБ400 300 мм+250мм кирпича, почему я уже где то писал в форуме, по теплотехнике почти проходит, по цене разницы почти нет. Проблему штукатурки фасада решил бы тонкой фасадной шпатлевкой по шлифованным швам, окраска и гидрофобизация. Армирование облицовки выполнил бы как и для несущей стены. Арматура под первым рядом, подоконника, верх простенков, связь с кладкой оцинкованными полосами, через 5-10 рядов.

Да, Александр мне самому не очень нравиться пирог под номером 2, я его как Вы правильно поняли решил предложить к обсуждению только из соображений нанесения штукатурки.

Можно Вас попросить описать почему Вам больше нравится 3 вариант, а допустим не 1 или 4. Чем он по Вашему лучше чистого кирпича или ЯБ?

(Лично мне, не в обиду будет сказано Глебу Грину, чего-то страшно класть пустотку на ЯБ (даже на армопояс), + если делать внутренние стены из кирпича - то у них по-моему разная степень усадки, как бойлер на 150 литров на стену повесить?)

Скажу сразу, газосиликат идеальный компромисный материал. И швец и жнец и на дуде игрец, комбайн одним словом. Мы его тарим в стены как конструкционный и теплоизоляционный материал. Казалось бы все нормально и прочности нам достаточно, и теплоизолирующей способности, и теплоинерционности. Меня обеспокоила мысль “достаточно ли баланса свойств?”. Возникла она когда посмотрел один неудачно построенный дом из газосиликата, понятно что не было армирования, люди не знали марку своих блоков (купили какие были), не было отмостки, но дом был на песке и ему не было года. Появились трещины над перемычками в ненагруженных перекрытиями торцах дома. Сыграла свою роль легкость стен, атмосферная вода, отсутвие армирования, фундамент из блоков. Поразмышлял над этим и пришел к выводу, что для кирпича подобная ситуация невозможна. Его на песке можно было бы неармировать, и лет 5 не делать отмостку, большой собственный вес снивилировал бы деформации, и все допущенные ошибки конструкции и технологии не дали себя знать. У нас выпускались блоки Д300, Д400, Д500, Д600. Соответсвено классов от В1 до В3,5. В3,5 приблизительно соответсвовал марке М50 наверное было бы достаточно, но плотность Д600 опять же толщина по теплотехнике не меньше 500 мм, пришел тогда к выводу что при такой марке строить конструктив можно. Потом задумался как бы я строил. Человек я впечатлительный и начал понимать, несмотря на высокую марку блока, что фундамент придется монолитный, да еще и пояса под перекрытия, армирование и штробление. С детства не люблю монолит (:, а также ручной непроизводительный труд. Рассматривал серии по кладке обратил внимание на кладку с термовкладышами из ЯБ, пришла мысль, что тогда можно использовать Д300, теплотехнический расчет показал, что достаточно и 250 мм. По толщине и цене совпало с с кладкой из Д600, причем получили более тяжелую и прочную стену. Затем Андрей Курышев прислал новогодний подарок диск с питерским циклом, там с Глебом Грином рассматривали таун хаусы из газосиликата, и там в стенах из АЯБ Д400 были колонны из кирпича. На самом деле не очень удачное решение, тощина может и меньше, но КТО низкий, увеличилась стойкость к трещино образованию в стенах? Вряд ли. Тут собственно и сформировался такой тип стены похожий на Ваш третий. Вопрос отделки может и требует расширения, но он однозначно решим, т.к. каждый день наблюдаю просто оштукатуренный ГБ в доме напротив, на местах куда не попадает влага выглядит на мой взгляд удовлетворительно.

АлександрОВ добавил 20.02.2010 в 00:06 Вариант 1 по цене кирпичный склад, придется смирится с теплотехникой.

Попробую сделать некоторые выводы: Мы пришли к тому что фасадная отделка стены из кирпича и стены из газосиликата практически одинакова (в плане трещинообразования). Но газосиликат, будучи более тёплым материалом чем кирпич, менее прочен. (во я америку открыл). Следовательно при 3 варианте стены ГБ используем только с целью достижения требуемой теплоизоляции, а кирпич внутри используем как конструкционную основу всего дома (опираем на него плиты перекрытия, фиксируем крышу и т.д.).

В таком случае получается что ГБ несет сам себя (два этажа + фронтоны) (как облицовочный кирпич). Там наверное получится между ними воздушная прослойка. Это не страшно?

Рома добавил 20.02.2010 в 01:25

АлександрОВ

КТО низкий АлександрОВ добавил 20.02.2010 в 00:06 Вариант 1 по цене кирпичный склад, придется смирится с теплотехникой.

Извините, КТО это как расшифровывается?

Придётся смирится с теплотехникой - данная стена будет “холоднее” чем в третьем варианте? Можете примерно дать R для 1 и 3 вариантов. (а мне считать самому сложно? нет?)

Рома ↗

В таком случае получается что ГБ несет сам себя (два этажа + фронтоны) (как облицовочный кирпич).

Да.

Там наверное получится между ними воздушная прослойка. Это не страшно?

Что бы сделать воздушную прослойку надо приложить усилия, да и связи будут ржаветь. Класть легче без прослойки и специально делать ее совершенно никчему.

Рома ↗

Извините, КТО это как расшифровывается?

коэфициент теплотехнической однородности. Просто стена из кирпича никак на него не влияет, а вот колонна в виде более теплопроводного включения в стену очень даже, площадь у нее не маленькая. Условия Б. требуемое R=3.1 Для керамического 770 мм R=1.1 Для АЯБ Д400 300 мм +250 керамического R=2,8 Для АЯБ Д400 350 мм + 250 мм керамического R=3,15 Для АЯБ Д600 500 мм R=2.8. Коэф теплопроводности взял несколько лучше чем рекомендуется СНиП реальная влажность блоков за первые годы значительно снизится и не очень разумно расчитывать стену на производственную влажность. Для АЯБ 400 0,13 по СНиП 0,15 Для АЯБ 600 0,19 по СНиП 0,26.

АлександрОВ

Условия Б. требуемое R=3.1 Для керамического 770 мм R=1.1 Для АЯБ Д400 300 мм +250 керамического R=2,8 Для АЯБ Д400 350 мм + 250 мм керамического R=3,15 Для АЯБ Д600 500 мм R=2.8. Коэф теплопроводности взял несколько лучше чем рекомендуется СНиП реальная влажность блоков за первые годы значительно снизится и не очень разумно расчитывать стену на производственную влажность. Для АЯБ 400 0,13 по СНиП 0,15 Для АЯБ 600 0,19 по СНиП 0,26.

Для кирпича R=1,1 - я просто убит. (немного отступлю от темы - это же что получается чтобы влезть в снипы какой толщины нужно гнать стену из кирпича? Старые метровые стены уже не проходят?)

Да цифры не обманишь, и не уговоришь.

R=Lстены/Rматериала - правильно? (по Вашим расчётам, если Вы брали 0,13 и 0,19, то есть ещё какя-то зависимость)

Вариант АЯБ Д400 350 мм + 250 мм керамического R=3,15 мне кажется наиболее оптимальным, единственное что помоему у Забудова популярный размер для Д400 - 400мм (я это уточню). Скажите, почему Вы не стремитесь положить блок толщиной 400мм, а советуете 300 мм (ранее где-то было)? Увеличенная толщина стены с 550мм до 650мм будет на что-то ещё влиять, кроме как на теплотехнику (я понимаю что общие теплопотери дома увеличатся из-за этого не намного)?

Верх фундамента расширять для опирания 650 мм стены. Ну еще чисто из экономии денег, если топить газом вряд ли окупится, в год где то будет окупаться с полкуба лишнего АЯБа. А кирпича потребуется метра два. С точки зрения комфортных условий 770 должно хватить.

АлександрОВ добавил 20.02.2010 в 13:48

Рома ↗

(по Вашим расчётам, если Вы брали 0,13 и 0,19, то есть ещё какя-то зависимость)

Кладка тоже учитывается лямбда 0,81.

АлександрОВ добавил 20.02.2010 в 16:39 Роман если выберете для дома по третьему варианту. Для обеспечения запаса по прочности-устойчивости стены в 2 раза необходимо: Марка камня - 150 (в нашем регионе только такой и есть если будете использовать керамический меньших марок М50-М75 возможно придется перейти на 380 мм) Марка раствора - 50 Высота этажа в свету 300 см Толщина перекрытия 22 см Высота проема 180 см Ширина проема 200 см Расстояния между проемами не менее 120 см Опирание плит 130-110 мм. Арматура класса Вр-I Диаметр стержней 4 мм Шаг стержней в сетках 30 мм Число рядов кладки между сетками 3.

Други, вообще вариант стены в один кирпич и снаружи легкий газосиликат очень интересный - я о нём раньше думал… У нас товарищ на форуме построил дом - внутри ракушняк, снаружи лёгкий пенобетон. Веточка есть. Фундамент на всю толщину наружной стены не обязательно делать - мона сделать фундамент 50см (блоки ФБС) и остальное - 15см вывесить наружу я так практикую :) По поводу трещин в штукатурке - я ими не особо затряхиваюсь… ну трещинка - ну и делов то… стена этож не компьютерная текстура - чтобы она была идеально как бильярдный стол ровная… к тому же наличие трещин способсвует правильной жизни штукатурки - летом она расширяется, зимой сужается и строго по самообразовавшимся трещинам - то есть нет внутренних конфликтов у неё - так ей проще и легче жить. Так она будет долговечней держацаа. :D Это как один грамотный архитектор микрорайон посторил, с основными дорогами, а мелкие пешеходные дорожки не проектировал - подождал пока их жильцы сами протоптами и потом заасфальтировал. :good: То есть сделал не как он думал, а по нуждам жильцов - куда они чаще и ходят и трассы себе выбирают оптимальные. Так что трещины вещь филосовская. У меня трещины есть - ну и что? Ведь есть же в конце концов нормальное линейное расширение материала? У нас диапазон температур на стене -20 до летом на солнце +50С - куда материалу девацца? А ведь фасад немаленький! Ну, в конце-концов железнодорожные рельсы тоже укладывают с промежутком.

АлександрОВ

Роман если выберете для дома по третьему варианту. Для обеспечения запаса по прочности-устойчивости стены в 2 раза необходимо: Марка камня - 150 (в нашем регионе только такой и есть если будете использовать керамический меньших марок М50-М75 возможно придется перейти на 380 мм) Марка раствора - 50 Высота этажа в свету 300 см Толщина перекрытия 22 см Высота проема 180 см Ширина проема 200 см Расстояния между проемами не менее 120 см Опирание плит 130-110 мм. Арматура класса Вр-I Диаметр стержней 4 мм Шаг стержней в сетках 30 мм Число рядов кладки между сетками 3.

Да, пока привыкаю к мысли об этом варианте. (немного отступлю от темы, для теории - скажите пожалуйста а если стена с облицовочным кирпичём, то какое бы было Ваше мнение по материалу и толщине стены (облицовка с зазором ведь практически не играет в теплотехнике стен?))

У нас в Смоленске один из двух кирпичных заводов (тот который получше) выпускает керамический полнотелый кирпич двух марок 125 и 150, я думаю 150 (6-50 за шт.) подойдет.

Высота этажа в свету 300 см - хотел добавить примерно 0,5 метра - это на что повлияет?

Высота проема 180 см ? (дверной проём? это-же мало?).

Со стеной вроде разобрались. Если можно у меня след. вопрос: на плане первого этажа, в зале (он слева) комната получается с одной стороны прямоугольная, а с другой круглая, и расстояние приличное между несущими стенами. Так вот, от угла кухни и до фасадной стены я предполагаю положить ж/б балку (на неё на втором этаже будет опираться несущяя внешняя стена), под которую подвести несколько ж/б колонн, опираемых на фундаментную стену. Что Вы думаете об этом?

Рома добавил 22.02.2010 в 01:11

izba

Фундамент на всю толщину наружной стены не обязательно делать - мона сделать фундамент 50см (блоки ФБС) и остальное - 15см вывесить наружу я так практикую :) По поводу трещин в штукатурке - я ими не особо затряхиваюсь… ну трещинка - ну и делов то… стена этож не компьютерная текстура - чтобы она была идеально как бильярдный стол ровная… к тому же наличие трещин способсвует правильной жизни штукатурки - летом она расширяется, зимой сужается и строго по самообразовавшимся трещинам - то есть нет внутренних конфликтов у неё - так ей проще и легче жить. Так она будет долговечней держацаа. :D Это как один грамотный архитектор микрорайон посторил, с основными дорогами, а мелкие пешеходные дорожки не проектировал - подождал пока их жильцы сами протоптами и потом заасфальтировал. :good: То есть сделал не как он думал, а по нуждам жильцов - куда они чаще и ходят и трассы себе выбирают оптимальные. Так что трещины вещь филосовская. У меня трещины есть - ну и что? Ведь есть же в конце концов нормальное линейное расширение материала? У нас диапазон температур на стене -20 до летом на солнце +50С - куда материалу девацца? А ведь фасад немаленький! Ну, в конце-концов железнодорожные рельсы тоже укладывают с промежутком.

Спасибо большое. ЯБ 300+250 кирпич=550 550-150=400 Если блок 500 то, я извиняюсь, может Вы ошиблись? Если от 300 блока вывесить 150 мм наружу получится половина - не много -ли? А что под ним - утепление фундамента + декоративный камень?

Со штукатуркой я Вас понимаю - всё правильно - но как говориться лучше предпринять все меры, а уж потом явное принять как должное (как говориться с чистой совестью).:)

ЯБ 300+250 кирпич=550 550-150=400 Если блок 500 то, я извиняюсь, может Вы ошиблись?

Дык при таком раскладе и блок мона 400 фундаментный делать - намальна. :)

Рома ↗

Если от 300 блока вывесить 150 мм наружу получится половина - не много -ли?

Если чесно - как для себя я бы вывесил. :oops: Что скажут Эксперты? Меня этот вопрос тоже волнует ночами - знаю что по СНиПу мона вывешивать до четверти стены (или сколько?) но то же у нас не стена, а по сути отдельная леконькая стеночка привязанная к основной несушей связами из пластики или полимеров каких. Можно ли опереть такую утеплительную конструкцию на 15см а 15 см вывесить?

Рома ↗

А что под ним - утепление фундамента + декоративный камень?

А под ним ужо грунт - земля внутри там 5-10см ЭППС утепление с гидроизоляцией засыпано грунтом усе. Нарисую картинку на досуге. :) Картинку выложил старую применительно к пеостеклу.

Андрей Валентинович, извините но или я не понял картинку, или немного не согласен с ней:

1. Вы пишите про кирпич марки 150 - подразумевается красный кирпич? В фундаментах и цоколях по моему его лучше не использовать (он рассыпается за два- пять лет). Лучше покупать цементный кирпич (как брусчатка - я может не знаю его правильное наименование), или например я брал себе чуть чуть на заводе по дешевке брак - пережжёный (он такой красивый - буро-коричневый).
2. ПК - это я понимаю Плита перекрытия между первым этажом (пол) и цокольным (потолок). Тогда мне кажется земля слишком близко к полу - окна низкие, снег будет лежать до подоконников - сырость в доме.

Вы пишите про кирпич марки 150 - подразумевается красный кирпич? В фундаментах и цоколях по моему его лучше не использовать (он рассыпается за два- пять лет).

Роман вы видимо приняли какой то некачесвенный кирпич, может быть пережжоный, может вообще без обжига, и не факт совершенно что его марка была 150… скорее всего это был просто красный кирпич - судя по тому что он рассыпался очень некачесвенный, или эксплуатировался в мокрых услових в морозы. Нормальный качесвенный кирпич марки 150 это вполне себе хороший вариант для цоколя.

Рома ↗

Лучше покупать цементный кирпич (как брусчатка - я может не знаю его правильное наименование), или например я брал себе чуть чуть на заводе по дешевке брак - пережжёный (он такой красивый - буро-коричневый).

У такого кирпича конечно меньше водопоглощение и выше морозостойкость, но для тела дома сильно холодный, у него неважная адгезия к раствору (бывает), ну вобщем это отделочный материал… что касается пережжёного то ничего сказать не могу - не факт что он хорошо дежит циклы перемораживания. :oops:

Рома ↗

Тогда мне кажется земля слишком близко к полу - окна низкие, снег будет лежать до подоконников - сырость в доме.

Вобщем это конечно в принципе правильно, но актуально для строительных технологий прошлого, когда не было гидроизоляции, и прочих материалов. Тогда дом делали повыше - подальше от земли и влаги, тогда да, сырость в комнатах удавалось избегать… - была сырость в цоколе. Это было когда сена была тонкая, холодная, она неизбежно теплом из дома подтапливала снег, он таял и мочил стену, вода замерзала, кирпиц сыпался… и так далее. Сейчас это неактульно. Сейчас стены имеют хорошее утепление - снег от них не тает. Короче никакой сырости от снега на стенах нет.

Рома ↗

Высота этажа в свету 300 см - хотел добавить примерно 0,5 метра - это на что повлияет?

Будет запас не 50%, а 35-40%.

Высота проема 180 см ?

Это оконный. Высота простенка.

под которую подвести несколько ж/б колонн

Колонны можно из кирпича, если производятся на заводе ЖБИ большепролетные прогоны можно в местах опирания на стену устроить пилястры. Колонны и пилястры считать, балку подобрать под нагрузки. Монолит я бы не рискнул может получится некачественно.

АлександрОВ добавил 23.02.2010 в 00:16

izba ↗

Можно ли опереть такую утеплительную конструкцию на 15см а 15 см вывесить?

При проверке на местное смятие для Н=10 м стен марки Д400 М15 р-р М25 получилось использование 75%.

АлександрОВ ↗

При проверке на местное смятие для Н=10 м стен марки Д400 М15 р-р М25 получилось использование 75%.

Я не особо понял - а мона поподробнее? То есть 75% это что? Скока вывешивать то мона? Это мы 75% из 100% ресурса по смятию будем использовать?

75% от расчетного сопрлтивления смятию.

АлександрОВ добавил 23.02.2010 в 10:52 Еще у нас внизу сжатие с изгибом с большим эксцентриситетом опирания 7,5 см. Несущая стена не прошла бы.

Ну дык мона стенку ставить или как?

По расчету по СНиПу можно. Облицовка на собственный вес удержится, т.е. от прокурора можно отбится. Ежели по совести ГИПа, в реальной жизни скорее нельзя, потом когда начнут чего нибудь пристраивать на ГБ облицовку обопрут перекрытие какого нибудь сарая или гаража, или мауэрлат, и привет, в какой нибудь снегопад и все рухнет. По закону ГИП будет не виноват. Если конечно нормы не отменят, если отменят то будет виноват ГИП.

АлександрОВ ↗

По расчету по СНиПу можно. Облицовка на собственный вес удержится, т.е. от прокурора можно отбится. Ежели по совести ГИПа, в реальной жизни скорее нельзя, потом когда начнут чего нибудь пристраивать на ГБ облицовку обопрут перекрытие какого нибудь сарая или гаража, или мауэрлат, и привет, в какой нибудь снегопад и все рухнет. По закону ГИП будет не виноват. Если конечно нормы не отменят, если отменят то будет виноват ГИП.

У себя в городе видел такую картину: (поляки строят котеджный городок) облицовочный кирпич полностью опирается на выступ-плиту, залитую на цоколь, толщиной 3-4 см. Получается вся стена как бы висит в воздухе (ну неверное там еще есть связи какие нибудь).

Александр, а Вы бы какой выступ порекомендовали? (например в моём случае - высокий цоколь- под выступ наверное будет прятаться утепление фундамента + его облицовка)

(кстати если можно повторю вопрос: если бы строить из облицовочного кирпича то какую стену Вы советовали?)

Забыл: мужики с праздником!

Рома ↗

У себя в городе видел такую картину: (поляки строят котеджный городок) облицовочный кирпич полностью опирается на выступ-плиту, залитую на цоколь, толщиной 3-4 см.

Там уже плиту надо считать на срез и изгиб как защемленную консоль. Но у бетона низких марок, не очень высокая морозостойкость, в зоне цоколя увлажнение высокое. Лет через 50 начнет рассыпаться как жб бетонные балконы, тогда хозяевам гимор будет. Гибкие связи вертикальные нагрузки не воспринимают и на основную стену не передают, может конечно когда нижняя часть стены упадет верхняя на них зависнет.

АлександрОВ добавил 23.02.2010 в 13:13 ИМХО выложил бы от отмостки газосиликатом. Т.е. до отмостки блок ФБС 600мм (верхний, нижние можно и меньше из экономии). На него по отсечной гидроизоляции (раствор с добавками) газосиликат 250 мм (блок размерами 250х300 можно на бок) два-три ряда, затем 300 мм ГБ. Эти два ряда обложить-оклеить клинкерной плиткой будет западающий цоколь. Или обкладывать полнотелым кирпичом будет выступающий цоколь.

В принципе как и на схеме Избы, свес наружной облицовки из полнотелого кирпича на блоке 600 мм = 70 мм. Блоки кладутся неровно низ стены придется делать из керамического кирпича 640 мм (2,5 кирпича) первый ряд тычками и поперечным (первый и верхний) армированием, всего ряда четыре (или на весь цоколь под перекрытие), а на него затем и термовкладыш из ГБ блока и облицовка с выпуском 30 мм. Две проблемы: гибкие связи на всю толщину кладки должны быть, а швы врядли будут сопадать, да и толщина швов блоков не позволит использовать проволочные. Сплошной гимор кладчикам. Кладка цоколя не отвечает теплотехническим требованиям, но по комфортным условиям должна пройти.

ИМХО с облицовкой конечно много возни. Когда говорят про долговечность кирпичной отделки фасада забывают, что все весит на связях из тонкой проволки которая може корродировать из за накапливающейся влаги в стене, которую задерживает плотный морозостойкий кирпич. Случаев обрушения слоистых кладок щас очень много. Все таки с открытой стеной проблем меньше, да и вслучае чего проще ремонт.

АлександрОВ

АлександрОВ добавил 23.02.2010 в 13:13 ИМХО выложил бы от отмостки газосиликатом. Т.е. до отмостки блок ФБС 600мм (верхний, нижние можно и меньше из экономии). На него по отсечной гидроизоляции (раствор с добавками) газосиликат 250 мм (блок размерами 250х300 можно на бок) два-три ряда, затем 300 мм ГБ. Эти два ряда обложить-оклеить клинкерной плиткой будет западающий цоколь. Или обкладывать полнотелым кирпичом будет выступающий цоколь.

Я правильно нарисовал? Скажите, а какой смысл в верхнем ФБС большей ширины - если его, как я понимаю, сделать с улицы выступающим нельзя - грунт под выступом при замерзании его поднимет?

Кстати я посмотрел прайс Забудова - там идут блоки 250,350,400 и т.д. Завтра этот вопрос я уточню.

Если схема неправильна - скажите где я её сам исправлю.

ИМХО с облицовкой конечно много возни. Когда говорят про долговечность кирпичной отделки фасада забывают, что все весит на связях из тонкой проволки которая може корродировать из за накапливающейся влаги в стене, которую задерживает плотный морозостойкий кирпич. Случаев обрушения слоистых кладок щас очень много. Все таки с открытой стеной проблем меньше, да и вслучае чего проще ремонт.

Это я понимаю, но у меня еще брат родной собрался строиться летом - он категорически хочет обл. кирпичом. Фундамент у него уже есть. Как думаете если к моему варианту стены просто добавить облицовочный кирпич с воздушным зазором?

Я правильно нарисовал? Скажите, а какой смысл в верхнем ФБС большей ширины

В принципе правильно. Я думал выпустить шестисоку наружу 100 мм на случай опирания облицовки цоколя из кирпича, на 50 мм для клинкерной плитки. В принципе достаточно ФБС 500 ровно по внутренней грани стены, ровно он по привязке конечно не станет будет +-5см, для уменьшения эксцентриситета опирания хотелось бы запас вверху под стеной для размещения стены. Перестраховка конечно, но ничего поделать с собой не могу.

если его, как я понимаю, сделать с улицы выступающим нельзя - грунт под выступом при замерзании его поднимет?

У Вас вроде песок? Под выступом будет утепление подвала как на рисунке Избы. Опирание отделки цоколя на фундамент гарантирует ее целостность, от перемещений грунта и отмостки.

просто добавить облицовочный кирпич с воздушным зазором?

Лучше без зазора, замахательно. Кладка и так будет продуваться уйдет влага из газосиликата. Делали расчеты на форуме, влагонакопление было за два три зимних месяца, а влага уходила уже до мая.

Посмотрите пожалуйста схемку - так?

Скажите, а есть смысл армопояс мудрить вместо четвёртого блока?

Во втором случае третий блок на 600 можно наверное ещё сильнее на улицу выставить? - в подвале отделка упроститься (плитка), а под него ЭППС 100 мм. Я правильно утеплил блок на 600? Не оторвет зимой вверх пенопласт?

Рома добавил 24.02.2010 в 18:06 Скажите пожалуйста, вот Вы рекомендуете ГС на цоколь - он ведь влагу в себя очень тянет, плитка клинкерная или декоративный камень (наверное на клей для бассейнов) надёжно закроют его? Отделку цоколя придётся производить сразу же - до первой зимы? (У меня сейчас снег лежит - 1 -2-х метровые сугробы возле дома - всё мокрое)

Похожа. только ЭПС покороче он толщиной больше выпуска блока можно без нахлеста.

Рома ↗

Скажите, а есть смысл армопояс мудрить вместо четвёртого блока?

Под кирпич на песке не надо. У Вас кладка будет армирована.

Рома ↗

Во втором случае третий блок на 600 можно наверное ещё сильнее на улицу выставить?

В монлите да. Края можно заровнять по точной привязке стен. Я щас подумал внутрь подвала блок действително можно не заводить. У нас же там выравнивающий слой раствора с сеткой его можно растащить на пристреленный уголок где сильно отклонились от внутренней привязки. И действительно тогда отделка упростится . Из за выравнивающего слоя торчит мост холода в кладке, для подвала м.б. критично по конденсату. Итого еще один вариант:

1. Блок 600 мм по внутренней привязке стены.
2. Нижнее ГБ блоки сделать 300 мм.
3. Общую ширину вырвнивающего шва можно не доводить миллиметров на 30 потом запенить, а можно и ничего не делать ширина уже будет большая по идее конденсата быть не должно.
4. На торец отделки цоколя сделать отлив или керамический прибамбас или саму плитку в расшитый шов с уклоном наружу. Или сделать блоки 350 мм и оставить западающий цоколь по первому варианту. З.Ы. Если отделывать цоколь кирпичом вместо клинкера получится то же неплохо (Крипич 250+250 ГБ+120 кирпич), но дешевле и сам процесс проще никого учить не надо. АлександрОВ добавил 24.02.2010 в 19:29

Я правильно утеплил блок на 600? Не оторвет зимой вверх пенопласт?

Если песком делать обратную засыпку, то не оторвет, у песка низкое сцепление и он непучинистый, а ЭПС более или менее сжимаем. ЭППС крепить на специальный ПМЦ клей и дюбелями с пластмассовыми большими шляпками.

АлександрОВ добавил 24.02.2010 в 19:38

Рома ↗

Скажите пожалуйста, вот Вы рекомендуете ГС на цоколь - он ведь влагу в себя очень тянет, плитка клинкерная или декоративный камень (наверное на клей для бассейнов) надёжно закроют его?

Тянет собствено говоря все. Прсто с газосиликатом очевиднее он сильно гидрофильный. Ничем лучше клинкера его не защитить. Клеется он на специальный клей только для клинкера (у него очень низкое влагпоглощение). Поверхность обязательно грунтуется. Если вдруг клинкер дорого, пойдет и морозостойкий полнотелый кирпич блок 600 мм позволяет. Тогда получится 250 мм кирпич + ГБ 250 +120 мм кирпич. Будет традиционно, очень недорого, очень практично. Без премудростей и симпатично.

АлександрОВ добавил 24.02.2010 в 19:42

Рома ↗

Отделку цоколя придётся производить сразу же - до первой зимы?

Очень желательно. Гидрофобизировать нельзя иначе может клинкер не приклеится. А кирпичную отделку цоколя то можно и сразу вместе с кладкой получится неплохо и без возни с клинкером.

АлександрОВ добавил 24.02.2010 в 19:51 Выступающий цоколь из кирпича надо накрыть морозостойкой плиткой с уклоном от стены.

Немного уточнил схему:

Идея с кирпичём (клинкерным или простым обл.) мне понравилась - действительно просто и со вкусом (сейчас можно интересные кирпичи подобрать). К сожалению мне представляется в отделке цоколя декоративный камень крупного размера на клей (примерно 3 см сам камень + клей). Подскажите, нужна-ли арматура бетонной отмостки - чтобы та не отходила от дома (на отмостку впоследствии брусчатка ляжет - наверное и бетонирование не обязательно)? Если можно посмотрите эскиз фасада - там внизу выступ декоративный есть (забыл как он называется) - его лучше приклеивать готовый или выпуск сделать?

Рома добавил 24.02.2010 в 21:28 Гидроизоляцию я так сделал? (вроде гнуть не хочется, к пенопласту приклеиться?) Скажите, а вообще гидроизоляция - это обязательная штука? (песок, дом на горке)

Рома добавил 24.02.2010 в 21:32 Кстати получается что стену придётся делать из ГС 350?

Немного уточнил схему:

Отмостку нельзя заводить под отделку цоколя. Она и фундамент дома осаживаются отдельно. Может откулупать низ отделки цоколя. При этом ее можно оставить на выступающей части фундамента с организацией шва (см ниже) между отделкой и торцом отмостки.

Рома ↗

Подскажите, нужна-ли арматура бетонной отмостки - чтобы та не отходила от дома (на отмостку впоследствии брусчатка ляжет - наверное и бетонирование не обязательно)?

Под брусчатку мне кажется удобным вариант как под эксплуатируемую кровлю. Уплотненая обратная засыпка. Не толстая 50-80 мм армированая тонкой противоусадочной сеткой сеткой стяжка из тощего бетона, разрезаная на карты через 2,5 м, не на всю глубину (на 1/3) не разрезая сетку, надо будет лопнет сама. Затем наплавляемая гидроизоляция. А по ней смесь песка с цементом на которую укладывается брусчатка. В шов между цоколем и элементами отмостки заделать эластичный герметик типа тиоколоового приплавить к отделке часть гидроизоляции, а потом сверху герметик.

Рома ↗

Если можно посмотрите эскиз фасада - там внизу выступ декоративный есть (забыл как он называется) - его лучше приклеивать готовый или выпуск сделать?

Выпуск лучше. Если не из морозостойкого материала его надо от влаги закрыть, отливом или керамикой. Можно керамику вставить в штробу.

Гидроизоляцию я так сделал?

Гидроизоляцию нужно к блокам, а затем ЭПС. Горизонтальная отсечная гидроизоляция нужна еще под блоками подвала, и под стенами (на блоках) ее можно сделать из раствора с добавками.

Рома ↗

Скажите, а вообще гидроизоляция - это обязательная штука?

На низком УГВ и в песке в принципе нет, но для спокойной длительной жизни нужно обмазать- окрасить какой нибудь битумной мастикой (2 слоя) на которую можно легко прихватывать ЭПС слегка ее подплавляя горелкой. Мастика не должна содержать растворителей для ЭПС. Должно быть указание что можно клеить пенополистирол. Для надежности проверить на кусочке ЭПС. Для особого фанатизма закрывают плоским шифером. ИМХО не надо.

АлександрОВ добавил 24.02.2010 в 23:04

Рома ↗

Кстати получается что стену придётся делать из ГС 350?

Да нет. Конструктивно варианты 250мм и 300. 300 и 350 мм ничем не отличается, только теплотехникой. В последнем варианте с выступом-пояском можно делать и все 300 мм.

АлександрОВ добавил 24.02.2010 в 23:10 ЭПС лучше сделать сверху толще (холоднее), а внизу тоньше.

АлександрОВ добавил 25.02.2010 в 08:00 Еще вариант отмостки подешевле. Сделать отмостку по мембране Плантер. Растелить мембрану с проклейкой стыков,завести вертикально на стену до верхней грани отмостки (шов потом заделать герметиком), а затем сразу укладывать тротуарные плиты на цем песчаную смесь. Ширина отмостки мин на 200 мм больше свесов кровли.

АлександрОВ ↗

Отмостку нельзя заводить под отделку цоколя. Она и фундамент дома осаживаются отдельно. Может откулупать низ отделки цоколя. При этом ее можно оставить на выступающей части фундамента с организацией шва (см ниже) между отделкой и торцом отмостки.

Оно конечно с одной стороны и так это верно… “правильно да, всё хорошо сказали всё верно…"(с) Кавказская пленница. :) Но если её не заводить под цоколь тада у нас там буде вечная щель, в которую будет лится вода - как раз под отмостку зимой она там будет замерзать, и увеливать зазор - так отмостка будет медленно но верно отплывать от дома. А вообще цель отмостки как раз не пускать под дом воду - чтобы фундамент не намокал - воду отводить, а не чтобы она там прорсто лежала красивая и прочная или мягкая и плавающая. Тут нужно чтобы чель не терялась и отмостка в рассуждениях не превращалась в сам по себе самоценный и самодостаточный предмет. Я считаю что нужно смотреть по ситуации - как будет садится дом? Дом на твёрдом песчанном грунте? Ведь там не болото??? Ну насколько он сядет? На 5мм? На 1см самое большое, а отмоску мы засыпаем всё равно рыхлым грунтом, даже если это песок он всё одно усядется. И перспектива усадки обратной засыки грунта всегда больше чем усадки дома, тем более если грунт содержит глину - она вообще садится каждый год на 5мм - у меня вот за десять лет села на 5-6см это относительно дома - дом тоже сел соотв насколько неизвестно. Так что лично я завожу отмостку ПОД цоколь, тока ясно что там нужно делать деформационный шов. 3-5см и запенить его монтажной пеной и покрасить краской защиты от УФ, чтобы она не рыжела и не рассыпалась. Даже так - не надо оставлять никакого специального зазора - тока пенофол 1см туда пробить и усе - через пару месяцев, по мере усадки грунта он сам образуется и вырастет до неск см сам - аффтаматически. Лет через пять стяжка ещё усядется, и нужно будеть пропенить допольнительно. Зимой если отмостка не утеплена, и там грунт пучинистый (это надо ещё уметь додуматся засыпать пазухи пучинистым грунтом) то конечно во время морозов отмостку может поднять, у нас на форуме уже был такой случай - дама с Украины размещала фото как снесло пеностекло - типа оно “само отклеялось” а там как раз отмостку завели под отделку (цоколь) и даже щёлочки никакой не оставили - у нас же все не терпят никаких щелей - ни в штукатурке, ни в фундаменте, ни в отмостке - всё должно быть типа как на писменном столе красиво и так же ровно. Дык вот завели не оставив шва, и зимой грунт чуть вспучило - отмостку приподняло и весь слой пеностекла на срез - от стены отщепило. Типа пеностекло гамно. Да вот такие мысли. Схемку пририсовал и выладываю. :)

Я собсвенно имел ввиду не вертикальные перемещения, а угловые. Отмостка одним краем лежит на фундаменте, а наружный край бы садился т.к. он самый влажный. Техническое решение Избы поддреживаю, удачное. Горизонтальный деформируемый шов между наклееной отделкой снивелирует угловые перемещения. Жестко защемлять отмостку в стене нельзя (например класть на нее облицовочный кирпич), а то она зависнет в защемлении и под нее будет затекать отводимая влага, нужны деформационные прокладки.

АлександрОВ добавил 25.02.2010 в 18:52

Схема фундамента.pdf

Хай енд экстремальный вариант, на все случаи жизни, грунты и УГВ. :good:

АлександрОВ ↗

Хай енд экстремальный вариант, на все случаи жизни, грунты и УГВ. :good:

Вы иронизируете? :):):)

Нисколько. Вариант и правда универсальный. Из него можно выводить для каждого конкретного случая. Ну там скажем напорную гидроизоляцию на окрасочную, или холодный подвал, дренирующие сухие грунты сделать без дренажа. Вариант очень неплохой именно в этом смысле, скажем так для сложных условий. И в смысле хай енд, ну типа как звуковую апартуру можно навороченую, а можно просто что б играла.

izba

Схемку пририсовал и выладываю. :)

Только мне мостик холода по краю ленты не нравится…:oops:

Где мостик холода? Что вы имеете ввиду?:)

Если речь об этом (см. вложение №1)… То критично ли? … сомневаюсь :oops: для обоих вариантов, что старого, что нового - зона ГС до кирпича есть… вертикальный лист ЭППС вплотную к нижнему ряду цокольной кладки (осядут вместе, ежели что)…

Вы же моделировали поле в расчетах на пару с ГенаСом - посмотрите и эти варианты, если будет время. Тема (напоминаю): Тепловые расчеты узлов конструкции

На второй картинке (расчет ГенаСа) вертикальный лист ЭППС, расположенный выше УГ, но там конструктивно цоколь из ГС полностью… Для послойной конструкции К250+ГС картинок нет :(

P.S. Но, возможно, Станислав имел ввиду мостик холода по последней картинке Романа - там он имеется, конечно, и именно по отмостке :wink: (см. вложение №3). Хороший такой - нужно исправлять.

P.P.S. И еще, извините, конечно, что влезаю :oops:: может быть стоит пересмотреть и верхний блок ФБС брать не 600, а 500, а опорный пояс для выступающего цоколя выполнять из кирпича, как на схеме Избы? Тогда ГС 350 мм основной кладки стены будет в итоге иметь свес 100 мм (250К + 350ГС - 500ФБС)

Разрешите подправить схемку:

Изба про отмостку конечно правильно говорит (что она со временем может от дома отойти), но я если честно боюсь её под отделку цоколя прятать (у меня земля возле дома в разных местах поднимается поразному, многое зависит мне кажется от уборки снега - возле гаража чисто - промерзание глубже - пучит сильнее), более того даже если она отойдёт от дома в сторону - там брусчатка - песочный шов - видно не будет - у Избы такая же щель будет только возле стены - при условии разной усадки дома и отмостки. (усадочный шов из пены - без обид, не внушает доверия - мне кажется через какое-то время там будет снег и лёд)

Вроде бы мостов холода нет. Жду Вашей критики. Пожалуйста. Хочу спросить - карниз (выступ над цоколем) не будет ли чахленьким если его выполнить из ГЗ? (может кирпичём ряд проходить?) Если смысл в моём случае (песок) выполнять утепление под отмосткой? (в подвале наверное из-за этого не намного теплее будет). На нижние блоки думаю клеить ЭППС 100 а не 50 только по причине чтобы под верхним (500) блоком не было грунта способного вспучить (наверное сильная перестраховка) можно 50?

Рома добавил 01.03.2010 в 17:12 Забегая намного вперёд разрешите спросить: а можно сделать крышу совсем без сосулек? (у меня конечно не сильно качественно сделано, пришлось даже электрообогрев положить - сосулек не было - пока днем не выпало много снега, а вечером стало -10С - с одной стороны ската замёрзло). Сосулек нет только на холодном сарайчике пока без окон, с мягкой крышей.

Я такое решение не одобряю, потому главная суть отмостки - бороться с водй чтобы под дом не лилась - тут неизбежно будет щёль и отползание отмостки. Засыпайте пазухи непучинистым грунтом - зачем же так - грунт будет пучить… тем более чтобы не пучило мы отмоску утепляем… Мостиков холода нет.

Если смысл в моём случае (песок) выполнять утепление под отмосткой? (в подвале наверное из-за этого не намного теплее будет).

Отмостка утепляется чтобы не пучило - если песок то пучить не будет, но я бы всё равно утеплил.

Про крышу забегать вперёд не будем. :)

Если будем делать отмостку по какой либо рулонной гидроизоляции, то можно завести гидроизоляцию на стену под отделку, а тротуарную плитку просто примкнуть. Плантер прикрепить специальными дюбелями к блокам в уровень отделки, слегка его поднять выше отмостки, проклеить стык специальной лентой. Там уже будет неважно есть щель нет щели. Уклон будет вода уйдет.

АлександрОВ добавил 01.03.2010 в 18:37

Жду Вашей критики. Пожалуйста.

Мы все усложняем и усложняем. (: Деталей всплыло много. Действительно карниз из ГС не есть хорошо, встраивать туда кирпич сложно-неудобно. Я поэтому периживал за западающий цоколь, в целом он мне кажется более предпочтительным и простым в устройстве и эксплуатации. Мне как бы симпатичен четвертый вариант, Если блок 500мм ГБ 250 и 300, правда идее западающего цоколя мешает толстая отделка. Неужели она 50 мм? Тогда под нее выпуск фундамента нужен или оставит блок 600 мм, а сверху сделать керамический отлив как на схеме Избы.

АлександрОВ добавил 01.03.2010 в 18:56

Рома ↗

На нижние блоки думаю клеить ЭППС 100 а не 50 только по причине чтобы под верхним (500) блоком не было грунта способного вспучить (наверное сильная перестраховка) можно 50?

Если строго подходить к теплотехническому расчету то не хватает 50 мм. Если помещения технические или нежилые, то можно и пренебречь некоторым комфортом. Сил пучения в сухом песке нет, да и в глине прихватывает ее в основном к поверхности заглубленого фундамента, т.е. кассательно. Теоретически под выступом в случае пучинистого грунта будет подъмная сила, но площадь выступа мала, а сила удельная, т.е. на 1 м. кв. Максимум в моей практике расчетная была 65 т/м2. Т.е. на 1 п.м. выступа 65*0,05=3,25 т/м, что меньше собственного веса стены. В сложных или неизвестных грунтовых условиях утепление отмостки было бы нелишним, но на песке ИМХО не нужно.

АлександрОВ добавил 01.03.2010 в 21:19

Схема наверное самая удобная и простая. Скажите, два нижних блока можно 400 (в целях экономии - жаба спрашивает) или не очень? (Посчитал - экономия примерно 25тр. - если как-то влияет на конструктив то лучше 500) Я егодня определюсь с высотой цоколя (кстати чтобы Вы рекомендовали - повыше или пониже? (Изба вроде советует пониже)). Не знаю что делать с цокольным карнизом. Если выпустить ГС на 10 см, а под ним и сверху него выпустить сетку из основной кладки - всё заштукатурить, сверху белый оцинкованый карнизик - может ничего получится? А такой вариант (()) как? Не будет потом это всё отваливаться? Или по швам трескаться как карнизы из пенополиуретана внутри дома.

Давайте еще раз определим граничные условия задачки:

Вы рассматриваете в качестве итогового результата беседы в этой теме:

а) задание конструктору на выпуск рабочих чертежей (для последующего Экспертного согласования чертежей и исправления, при необходимости, чертежей)

или

б) рабочий чертеж, который можно вложить в комплект КД проекта?

CAT@

Давайте еще раз определим граничные условия задачки:

Вы рассматриваете в качестве итогового результата беседы в этой теме:

а) задание конструктору на выпуск рабочих чертежей (для последующего Экспертного согласования чертежей и исправления, при необходимости, чертежей)

или

б) рабочий чертеж, который можно вложить в комплект КД проекта?

Добрый день Александр. Я наверное где-то перегибаю палку? Результат - хотелось бы и а) и б) (когда как):D

Попробую объясниться: в данной теме я преследую идею получения максимально большого объёма полезной мне информации -как новой для меня, так и подтверждения моих мыслей. Некоторые мысли доступны к пониманию только графически. Не буду обманывать - одобренные экспертом схемы я собираюсь принести своему архитектору - для вложения в проект. Схемы готов рисовать лично, подвергая их критике и обсуждениям. (просто схемка нарисованная экспертом упрощяет этот процесс и экономит время как моё так и эксперта). В пункте а) конструктор -мой или Ваш? (может я чего не понял?)

Рома

Добрый день Александр. Я наверное где-то перегибаю палку?

Нет. Не так. Скорее я высказался недостаточно чётко.

Рома

Результат - хотелось бы и а) и б) (когда как)

Схема: (а) /ТЗ, обсужденное Вами и одобренное Экспертом/ -> (б) /рабочий чертеж Вашего конструктора, согласованный Экспертом/

Рома

Попробую объясниться: в данной теме я преследую идею получения максимально большого объёма полезной мне информации - как новой для меня, так и подтверждения моих мыслей. Некоторые мысли доступны к пониманию только графически.

Это – понятно. Просто по мере отработки информации – должен быть оставлен один вариант для ТЗ.

Рома ↗

Не буду обманывать - одобренные экспертом схемы я собираюсь принести своему архитектору - для вложения в проект.

Дык это – нормально и понятно. Просто Вы договоритесь сразу с архитектором (конструктором - скорее), что он будет их (схемы) воспринимать как ТЗ и оформит по узлу рабочий чертеж, который далее тот же Эксперт утвердит/выдаст замечания. Вы, главное, оговорите со своим конструктором, что Вы его рабочие чертежи будете проверять и согласовывать. А то останутся узлы в картинках – и как оно там в работу пойдет – кто знает.

Рома

Схемы готов рисовать лично, подвергая их критике и обсуждениям. (просто схемка нарисованная экспертом упрощяет этот процесс и экономит время как моё так и эксперта).

Кто бы спорил.

Просто Вам нужно определиться с:

• отделкой цоколя;
• видом отмостки: жёсткая или мягкая Тогда вариант узла придет к логическому завершению. Понятно, что это (определиться) у Вас занимает время и требует информации.

А в целом все нормально и понятно идет. Я просто уточняю порядок работы с документацией, чтобы была ясность. Например: Вы отдадите рисунок/чертеж Эксперта конструктору для выпуска чертежа узла, далее – чертеж одобрит/не одобрит Эксперт, проверив его.

CAT@ ↗

Кто бы спорил.

Просто Вам нужно определиться с:

• отделкой цоколя;
• видом отмостки: жёсткая или мягкая Тогда вариант узла придет к логическому завершению. Понятно, что это (определиться) у Вас занимает время и требует информации.

А в целом все нормально и понятно идет. Я просто уточняю порядок работы с документацией, чтобы была ясность. Например: Вы отдадите рисунок/чертеж Эксперта конструктору для выпуска чертежа узла, далее – чертеж одобрит/не одобрит Эксперт, проверив его.

Я заранее извиняюсь, (голова забита помимо дома ещё всякой ерундой) моя мысль не всегда прямая и чёткая, но я стараюсь. Все важные мысли этой темы я буду доводить до конструктора, затем соответственно выложу проект здесь (ну или в фотошаре - прикольная штука), для проверки.

Цоколь отделывать собираюсь обыкновенным исскуственным камнем - 50мм для него наверное действительно круто (посмотрел в инете первый попавшийся камень = 3см + клей с запасом взял 5 см), 25мм подойдет. Отмостку вижу в виде брусчатки на песчаное основание на какой-нибудь гидроизоляции. (не пойму разницу между жёсткой и мягкой - можно примеры?). Примерно так.

Рома ↗

Скажите, два нижних блока можно 400 (в целях экономии - жаба спрашивает) или не очень?

Это конечно не из-за конструктива. Есть расчет стен подвала, толщина блоков оттуда. Т.е. на считать. Но вбольшинстве случаев должно подойти если не продузамевается наезд тяжелой техники на отмостку.

АлександрОВ добавил 02.03.2010 в 19:17

Рома ↗

Я егодня определюсь с высотой цоколя (кстати чтобы Вы рекомендовали - повыше или пониже? (Изба вроде советует пониже))

Высота в принципе от высоты отражения капель. Где то от места падения по параболе. Но в принципе верх цоколя в 500 мм почтти всегда сухой.

АлександрОВ добавил 02.03.2010 в 19:22

Рома ↗

Если выпустить ГС на 10 см, а под ним и сверху него выпустить сетку из основной кладки - всё заштукатурить, сверху белый оцинкованый карнизик - может ничего получится?

х.з. может лет через 30-40 потребуется ремонт, тогда и заменить на че нить более плотное.

АлександрОВ добавил 02.03.2010 в 19:27

А такой вариант (()) как? Не будет потом это всё отваливаться? Или по швам трескаться как карнизы из пенополиуретана внутри дома.

Плотный, похож на вибролитье. В целом недурственно. Просто это не наклеиваемые, по всей видимости ими обкладывают как кирпичом, можно на ФБС 600. А верхнюю цокольную плитку слегка заштробить в ГС и на клей.

Вот здесь человек фото выложил (форум) мне кажется то что надо. Как Вы думаете?

Рома добавил 02.03.2010 в 20:03 Такой практический вопрос: где ложится пустотка на ФБС остаётся зазор между ней и внешней стеной - чем это хорошо бы заполнить? Отверстия в плитах заполняются раствором? Плиты надо связывать арматурой?

Вот здесь человек фото выложил (форум) мне кажется то что надо. Как Вы думаете?

Похоже на фотках это они и есть (вибролитье). Если получится в ГС заделать м.б. хорошо.

Рома ↗

Такой практический вопрос: где ложится пустотка на ФБС остаётся зазор между ней и внешней стеной - чем это хорошо бы заполнить?

Зазор внутри кладки. Только раствор.

Рома ↗

Отверстия в плитах заполняются раствором?

Уже мног лет плиты выпускаются уже глушеные. Если б/у, то конечно неглушеные будут, но и раствором их как надо заполнить сложно. ИМХО для двухэтажей можно не изгалятся.

Рома ↗

Плиты надо связывать арматурой?

Видел где то на площадке связывали петли. Сказали по проекту.(: Иногда плиты привязываются к стенам и прогонам-перемычкам (анкерятся), в основном это касается плит последнего этажа.

Александр, не могли бы Вы объяснить мне след. вещь - всю свою короткую жизнь слышал (и сам так думал) что силикатный белый кирпич хуже чем красный керамический, (для наружной отделки так точно), а тут на форуме постоянно натыкаюсь на обратное мнение (только пока особо не придавал этому значение). Так ли это? В частности в моём случае что бы Вы выбрали?

В наружных слоях силикатный сильно темнеет, приобретает кремово-землистый оттенок, и становится как бы рыхлым, марка у наружного слоя снижается. Керамический как бы болеее гидравлический, у него от температурно влажностных воздействий повреждений значительно меньше. Снаружи и во влажных помещениях с мокрым режимом конечно лучше использовать керамический, а так в принципе для внутренних стен без разницы.

CAT@

Если речь об этом (см. вложение №1)… То критично ли? … сомневаюсь :oops: для обоих вариантов, что старого, что нового - зона ГС до кирпича есть… вертикальный лист ЭППС вплотную к нижнему ряду цокольной кладки (осядут вместе, ежели что)…

Вы же моделировали поле в расчетах на пару с ГенаСом - посмотрите и эти варианты, если будет время. Тема (напоминаю): Тепловые расчеты узлов конструкции

На второй картинке (расчет ГенаСа) вертикальный лист ЭППС, расположенный выше УГ, но там конструктивно цоколь из ГС полностью… Для послойной конструкции К250+ГС картинок нет :(

P.S. Но, возможно, Станислав имел ввиду мостик холода по последней картинке Романа - там он имеется, конечно, и именно по отмостке :wink: (см. вложение №3). Хороший такой - нужно исправлять.

P.P.S. И еще, извините, конечно, что влезаю :oops:: может быть стоит пересмотреть и верхний блок ФБС брать не 600, а 500, а опорный пояс для выступающего цоколя выполнять из кирпича, как на схеме Избы? Тогда ГС 350 мм основной кладки стены будет в итоге иметь свес 100 мм (250К + 350ГС - 500ФБС)

Мостик по фундаментной ленте. ФБС утеплили, стяжку в подвале утеплили, но лента голая…

Конечно грунт теплый, но тогда какой смысл в ЕППС под стяжкой ?

У меня для подвала вариант без мостиков холода получился только с внутренним утеплением подвала и заходом ЕППС на цоколь из ГС для избежания мостиков холода с верху.

Пока готовлю ещё кучу вопросов, разрешите спросить мнение опытных и видевших разные дома людей: до сих пор мучают сомнения насчёт формы крыши над выступом дома на фасаде (см рисунок фасада ранее) - как он в реальности, при этих размерах будет смотреться? (Жена сказала хочу - идти против боюсь, самому то нравится то нет, я бы наверное сделал классический треугольник (двускатную крышу на этом выступе)). Ваше мнение?

Рома добавил 04.03.2010 в 20:05 Вопрос: углы дома декоративно сделаны выступающими с рустами (как бы под большие камни) - что если в этом месте выпустить ЯБ блоки на 50мм из стены примерно на 600-1000мм от угла, потом перед отделкой штроборезом нарезать русты и края блоков - будет чуть теплее + однородная стена без приклеиваний?

Рома добавил 04.03.2010 в 20:12 Кстати под крыльцо и ступени нужно делать единый фундамент с домом? (П-образный с завершающей поперечиной на последней ступеньке?) Его не выдавит вверх из-за отсуствия вертикальной нагрузки? (ступеньки то лёгкие)? Наверное требуется утепление земли вокруг ступеней и крыльца?

Рома ↗

Вопрос: углы дома декоративно сделаны выступающими с рустами (как бы под большие камни) - что если в этом месте выпустить ЯБ блоки на 50мм из стены примерно на 600-1000мм от угла, потом перед отделкой штроборезом нарезать русты и края блоков - будет чуть теплее + однородная стена без приклеиваний?

В открытом форуме почитайте - я делал выжимку расчетов на этот счет: пост #9 в теме Коробка одноэтажного дома из ГБ

CAT@

В открытом форуме почитайте - я делал выжимку расчетов на этот счет: пост #9 в теме Коробка одноэтажного дома из ГБ

Да я читал всё кроме последних постов, у меня ситуация чуть попроще - стена из одного 300мм блока - следовательно если угловые класть 350мм (или 400мм - надо приложить, подумать) + сместить ряд, то кладка практически не усложняется, только небольшая возня со штроборезом при отделке. Кстати, мне кажется, что если приклеивать блоки то эффект утепления углов уменьшится (может даже прилично).

от 50 мм эффекта - лучше и не морочиться :(

А как Вы думаете хватит ли прочности ГЗ плотностью 400 - ведь получается не ровная стена, а куча уголков, которые отбиваются наверное легко. Может повысить плотность угловых блоков? (или похолодает в доме?)

Скажите пожалуйста, а ниши под радиаторы в 1/2 кирпича не ослабят стену в 1 кирпич? Я понимаю прятать трубы отопления внутрь тоже не стоит?

Рома ↗

Скажите пожалуйста, а ниши под радиаторы в 1/2 кирпича не ослабят стену в 1 кирпич?

Под подоконником недолжно. Там правда есть растягивающие напряжения, по верху сильнее заармировать. ИМХО ниша все таки в 1/4 кирпича должна быть, если больше, то лучше поставить брусковую перемычку, и размер в пределах подоконика, не доводить до простенка, и по высоте ограничить два-три армированных ряда вверху.

Рома ↗

Я понимаю прятать трубы отопления внутрь тоже не стоит?

Была тема недавно, решили что трубы лучше размещать в полу вдоль наружных стен.

Добрый день Александр. Хорошая мысля пришла опосля: решил что баню в подвале городить не стоит (хорошая баня должна быть деревянной на улице - разбогатею закажу сруб), следовательно подвал делать под всем домом не надо. Что это упрощяет в смысле фундамента? Скажите пожалуйста, а что если перенести котельное помещение на первый этаж (у меня в проекте можно комнату выделить, даже отдельный вход с улицы сделать) и отказаться от подвала как такового? (жил всё время с подвалом - теперь не пойму хорошо это или плохо?).

На непучинистом грунте в принципе можно сделать фундаменты в разных уровнях. Но не очень желательно, много возни с откосами и обратными засыпками которые под дом попали.

Скажите пожалуйста, а что если перенести котельное помещение на первый этаж

Посмотрите один из вариантов планировки моего дома (1этаж). Слева от входа котельная, трубы там еще. Кстати и баня есть на первом этаже. (:.

В котельной -0,450 - чтобы сделать гравитационку? (а еще есть варианты чтобы сделать отопление без насосов (кроме ТП) не опуская пол?) Можно мнение?: прихожка маловата (у меня тоже такая - немного не удобно - шкаф не поставить, и т.д.) если есть возможность я бы перенёс правую стенку в комнату дальше (если за ней шкаф стоять не будет).

Трубы из под пола удобно выводить и монтировать обслуживать. Гравитационка будет работать и с высоким полом, просто ее КПД будет ниже больше топлива будет уходит на толкание воды по трубам. Там за котельной большая гардеробная комната верхней одежы и всякой обувки.

Извините Александр за наглость, а нет у Вас схемки или чертежа вот этого кусочка где перепад высот - посмотреть как этот фундамент практически выглядит. Я понимаю у Вас фендамент не плитами перекрывается?

Давайте от этих вводных:

Рома

День добрый Александр.

Извините что до сих пор молчу, но и сказать/спросить у экспертов пока нечего - дело стоит на месте (пока читаю/перечитываю сайт для самообразования).

Что-то у меня не очень получаеться со своим проектировщиком - наверное забуду его.

Подскажите какие у меня есть варианты сделать проект с помощью сайта ИЗБА? Может заказать кому-нибудь из экспертов? Что Андрей говорил про удаленное проектирование - это сейчас работает? Скажите, какой примерно порядок цен будет? (это для меня очень важно - я очень жадный)

Рома

повторюсь:

Что-то у меня с моим проектировщиком не очень получается.

Подскажите, разумно ли будет заказать проектирование одному из экспертов?

Работает ли система удаленного проектирования о которой где-то говорил Изба? К кому лучше обратиться? Какой примерно порядок цен? Что я за это получу?

Вы нам расскажете почему именно “с моим проектировщиком не очень получается"… то есть распишите:

• какой состав проекта и
• за какие деньги (вообще и по пунктам)

Вы с ним обсуждали и не сошлись в оценке. Тогда можно будет продолжить разговор.

Начну издалека: Мне сейчас 33 года. Пять лет назад перехал в построенный мною 2х этажный коттедж. Дом строился конечно рабочими (украинцы), но по нарисаванному мною проекту и при моем ежедневном наблюдении. Многое сделано своими руками. Дом находиться в городе (недалеко от центра), что являться как плюсом так и минусом. Случайно побывал в котеджном посёлке расположенном в одном из живописных районов ближайшего пригорода моего Смоленска. Очень понравилось. Решили с супругой купить там землю. Получился ровный участок в 300 метрах от леса на пригорке площадью 60 соток прямоугольный (60х100). Вроде как надо и хочеться строить дом, но как только появлються намеки на появление денег приходит мысль что их надо вложить в бизнес. Но в то же время решил что проект будущего дома должен лежать готовым. Исходя из эксплуатации имеющегося коттеджа у меня установилось определённое видение нового дома (не зря говорят кто построил первый дом тот будет строить второй чтобы исправить ошибки при строительстве первого дома - молод ещё был), начиная от размеров/планировок и заканчивая технологиями строительства. Год назад зашёл на сайт ИЗБА и если сознание не перевернулось, то на многое стал смотреть под другим углом. Решил проект заказать архитектору - ну как по взрослому. Моё посещение архитекторов описано в статье про проектирование на этом сайте, один в один. Или очень дорого или …. Посоветовали архитектора/конструктора который мог помочь. его услуги стоят порядка 20тр. За эти деньги он рисует мне проект с планировкой, немного рассказывает как строить, дает проет в письменном виде для согласований ну и ёще некоторые мелочи. Меня бы это устроило бы, но проектировщик постоянно занят, изменения в проект вносит кривя лицом, и т.д. Но самое главное что довериться ему как опытному строителю я не могу - у него не хватает знаний - где-то дельные вещи говорит а где-то мне смешно его слушать. Т.е. я его использую как человека который просто перенесет в комьютер и на бумагу то что я ему скажу. Может я многого хочу но считаю что дом, начиная от внешнего вида и заканчивая применением материалов должен выбираться будущем хозяином - ему и его семье там жить - в широком смысле это слова. И я не могу просто так взять заказать кому-то проект и потом построить и жить в этом доме - это будет не мой дом, а этого человека. Частный дом это не ширпотреб вроде автомобиля - где всё уже придумано и сделано и мы просто выбираем что нам больше подходит.

Рома добавил 25.11.2010 в 18:02 Как бы так. У меня пока два предположения насчет моего проетирования:

1. Я покупаю себе программу по Вашей рекомендации, и сам в ней пытаюсь спроектировать дом. Ключевые моменты и общее движение обсуждаю здесь с экспертами.
2. Я через интернет переписываюсь с кем-то из экспертов и он проектирует мой дом.

Вы что скажете?

1. Ваши временные ограничения - срок проектирования?
2. Ваша квалификация по работе с софтом твердотельного моделирования? Профессия? Образование?

Я все таки прошу понять проектировщика, бесплатно устарняются только ошибки. Мы же работаем в часах, он тоже. Переделка это время и деньги от другого объекта, и это накапливается как снежный ком с объетов и тянется до самой сдачи. Достает конкретно, поэтому и лицо у него кислое. Переделывать или вносить изменения в проект, это вариантное проектирование оно стоит значительно дороже. Оптимальный вариант закзачик определяется планировокй и материалами, а проектировщик все это воплощает в конструктивных решениях ИМХО.

Рома ↗

1. Я покупаю себе программу по Вашей рекомендации, и сам в ней пытаюсь спроектировать дом. Ключевые моменты и общее движение обсуждаю здесь с экспертами.

2. Я через интернет переписываюсь с кем-то из экспертов и он проектирует мой дом.

Это ужасно… это неправильно - это путь вникуда… я с таким челом уже поработал этим летом - владелец и директор фирмы Русский фейервек… вот цитаты из моего ему письма:

Мне эта работа противна, да! Я никогда не соглашался на роль чертёжника под вашим чутким руководством. Вы бы так и сказали - мне проектант не нужен - я нанимаю чертёжника со знанием комп строит программ. ГОТОВЫ??? Чертёжником - я вам буду звонить и по тел диктовать что нужно мне начертить, а вы будете это делать - ОК? Это левее на метр тридцать, так это посередине пусть будет метр… далее - крышу опустить… как у вас не получается??? Что за фигня??? Должно получицца!!! У меня же получилось на бумаге!!! И так далее и тому подобное…

А задача у вас стояла если правильно её сформулировать - воспроизвести реплику дома показанного на картинке - буквально и точно но в других геомертических фомах Чтобы сделать широкий и низкий дом высоким и с большой мансардой, но чтобы выглядел он широким и низким. Причём воспроизвести - БУКВАЛЬНО!!! За такую работу я бы тоже не взялся - так как она есть НЕВЫПОЛНИМАЯ! Нельзя одеть высокого и худого человека чтобы он начал выглядеть низким и толстым без ущёрба эстетике. Я реплики и макеты домов с картинки тоже не проектирую… и не взялся бы - если бы понял что речь идёт не о реализации концепции а о буквальнои копированни да ладно - буквально копировать нет проблем, а тут мы хотим другой по геометрии дом - высокий загнать в формы дома низкого.

Это как бы человек без опыта вождения и без вод прав нанял профи водителя со стажем 20 лет и по дороге диктовал ему типа счас направо… притормози… теперь обгоняй, потише… побыстреее… Ну вы меня поняли что так ездить нельзя. Или вы сами ведёте машину, или водитель… третьего не дано.

CAT@ ↗

1. Ваши временные ограничения - срок проектирования?

2. Ваша квалификация по работе с софтом твердотельного моделирования? Профессия? Образование?

Временные ограничения - если точно решусь строить в 2011 году то проект нужен к весне. Окончил ВУЗ: Смоленский филиал Московского Энергетического института (вроде как инженер) специальность: Электрические системы и сети (это про то как передать всё что свыше 220В). Работаю частным предпринимателем - розничная торговля электротоварами и оборудованием. В институте что-то чертил в автокаде - но уже забыл, проект дома начал рисовать в Аркон-домашний - всё хорошо но, толи программа за 100 рублей специально ограничена то ли я чего не знаю - трудности с крышей, размерами - нельзя до миллиметра начертить стену - она привязывается к каким-то размерам и т.д. короче квалификация стремиться к 0.

Рома добавил 26.11.2010 в 10:04

АлександрОВ

Я все таки прошу понять проектировщика, бесплатно устарняются только ошибки. Мы же работаем в часах, он тоже. Переделка это время и деньги от другого объекта, и это накапливается как снежный ком с объетов и тянется до самой сдачи. Достает конкретно, поэтому и лицо у него кислое. Переделывать или вносить изменения в проект, это вариантное проектирование оно стоит значительно дороже. Оптимальный вариант закзачик определяется планировокй и материалами, а проектировщик все это воплощает в конструктивных решениях ИМХО.

Понимаю, но пускай скажет: что за переделку надо денег или почасовую оплату введёт - я не против - но только чтобы в это время он мной занимался, а не ещё несколькими клиентами и телефонными звонками. Поймите и меня как заказчика, я говорю что хочу в доме кухню 20м2 он рисует - получает кухню 20 м2, а например спальня уменьшается до 10м2 - но меня это ведь не устраивает и я предлагаю сделать для этого дом не 10х10 а 10х12 что бы всё получилось - а это уже трудность. А то получаеться мы сегодня изменения обсудили - а на бумаге я их вижу через месяц - я уже и забыл что мы делали. А реально ему чертить в программе 30-60 минут - он при мне чертил. Тем более проекта ещё нет - только примерный рисунок первого этажа - по несущим стенам второй сейчас пойдёт - так что там как получиться так и жить? Вы бы для себя так делали? Или всё-таки покрути ли бы планировку для достижения оптимальной во всём доме?

Схемы готов рисовать лично, подвергая их критике и обсуждениям (просто схемка нарисованная экспертом упрощяет этот процесс и экономит время как моё так и эксперта)

Я Вас не просто так спрашиваю о Вашей квалификации, профессии и образовании… Если у Вас нет опыта реального выпуска чертежей, конструкторской работы – то «готовность рисовать лично» выглядит утопично, уж извините.

Посоветовали архитектора/конструктора который мог помочь. его услуги стоят порядка 20тр. За эти деньги он рисует мне проект с планировкой, немного рассказывает как строить, дает проект в письменном виде для согласований ну и ёще некоторые мелочи.

Это небольшие деньги. И очевидно, что за них ни о каком «вариантном проектировании» не может быть и речи.

Вы не оговорили ни состав проекта, ни перечень чертежей => и сумма непонятна/не обоснована. Скорее всего, Вы ожидаете за эту сумму значительно бОльшего, чем предполагает Ваш проектировщик.

Т.е. я его использую как человека который просто перенесет в комьютер и на бумагу то что я ему скажу.

Это – основная ошибка. Вы изначально считаете его работу черновой/подсобной и относитесь соответственно. Вы и получите ожидаемый результат «тупого исполнения», если конечно человек вообще согласится работать.

Вы – не архитектор мастерской, а он – не конструктор-строитель. В это – проблема и => подход «я его использую как человека который просто перенесет» не проходит.

О чертежах узлов:

Мы уже говорили об этом в начале темы, на мой взгляд, самая реальная схема при «удаленной» работе Эксперта следующая:

а) Вы выкладываете как вопрос Эксперту форума эскиз/схему узла, выполненную Вашим конструктором (визуально, скорее всего, это будет формат рабочего чертежа, просто потому что так удобнее конструктору)

б) получаете замечания Эксперта(ов) форума

в) Ваш конструктор оформляет рабочий чертеж узла

г) Вы выкладываете рабочий чертеж узла Эксперту на утверждение

Примечание:

Вы договариваетесь сразу с архитектором (конструктором), что он будет замечания к его эскизам/схемам узлов воспринимать как ТЗ и оформит по узлу рабочий чертеж, который далее тот же Эксперт утвердит/выдаст замечания.

Необходимо оговорить с конструктором, что Вы его рабочие чертежи будете проверять и согласовывать.

но проектировщик постоянно занят, изменения в проект вносит кривя лицом, и т.д

Эта ситуация уже предусмотрена – Вы должны договориться, что Вы проверяете его чертежи (с помощью сторонней экспертизы) и он учитывает это при расчете своих н/ч. Здесь ничего ненормального нет. Это – обычная работа.

Александр Вам пишет:

Я все-таки прошу понять проектировщика, бесплатно устраняются только ошибки.

Просто договоритесь и разделите понятия: «ошибка» и «переделка».

изменения в проект вносит кривя лицом

Потому что это = время + деньги

А Вы понимаете под изменением как «устранение ошибок», так и «переделку».

Оптимальный вариант заказчик определяется планировкой и материалами

Планировку Вы выдали в посте №7. По материалам – определитесь в теме.

а проектировщик все это воплощает в конструктивных решениях

Далее – по схеме: чертежи – конструктор, проверка/утверждение – Эксперт.

Это как бы человек без опыта вождения и без вод прав нанял профи водителя со стажем 20 лет и по дороге диктовал ему типа счас направо… притормози… теперь обгоняй, потише… побыстреее…

Это как человек без опыта вождения и без вод прав нанял профи водителя со стажем 20 лет и еще одного профи-штурмана с таким же стажем и едет… только водитель за рулем слушает штурмана и они (все трое) договорились об этом еще до того, как сесть в машину… :wink:

CAT@ добавил 26.11.2010 в 10:12

Рома ↗

Поймите и меня как заказчика, я говорю что хочу в доме кухню 20м2 он рисует - получает кухню 20 м2, а например спальня уменьшается до 10м2 - но меня это ведь не устраивает и я предлагаю сделать для этого дом не 10х10 а 10х12 что бы всё получилось - а это уже трудность. А то получаеться мы сегодня изменения обсудили - а на бумаге я их вижу через месяц - я уже и забыл что мы делали. А реально ему чертить в программе 30-60 минут - он при мне чертил. Тем более проекта ещё нет - только примерный рисунок первого этажа - по несущим стенам второй сейчас пойдёт - так что там как получиться так и жить? Вы бы для себя так делали? Или всё-таки покрути ли бы планировку для достижения оптимальной во всём доме?

Определитесь с планировкой самостоятельно, если у Вас есть на это время и желание.

Вы пытаетесь конструктора загрузить работой архитектора - это ни к чему внятному не приведет.

izba

Это ужасно… это неправильно - это путь вникуда… я с таким челом уже поработал этим летом - владелец и директор фирмы Русский фейервек… Это как бы человек без опыта вождения и без вод прав нанял профи водителя со стажем 20 лет и по дороге диктовал ему типа счас направо… притормози… теперь обгоняй, потише… побыстреее… Ну вы меня поняли что так ездить нельзя. Или вы сами ведёте машину, или водитель… третьего не дано.

Это про меня - я нервничаю когда еду в машине и не за рулём. (хотя стаж 15 лет и работал первое время водителем на бусиках на Москву и т.д.) Это характер дурацкий - когда хочеться сделать всё самому или хотя бы разобраться.

Рома добавил 26.11.2010 в 10:45 Возьму перерыв - надо смыслить то что вы сказали. ПС: (понимаю что начал вам парить мозги - извините)

Был сегодня у своего проектировщика. Я злой как собака. У меня с ним не получиться. За 20тр я получу следующее: 1)Планы этажей (3 листа) 2)Фасады (4 листа) 3)Разрез по лестничной клетке. Всё - я смеюсь и плачу. Александр, проявите немного терпения - объясните мне дураку - что должно входить в проект частного 2-эт. дома? Зачем мне планы этажей нарисованные кем-то, если я уже почти год к нему бегаю а воз и ныне там? Я это могу нарисовать сам - не потому что мне жалко денег на это, а потому что мне надоело выискивать у человека время, чтобы раз в месяц приехать и узнать что ничего не сделано? Если проект - это планы этажей, то он мне проектировщик не нужен как таковой. Мне надоело строить, и встающие вопросы типа класть арматуру или нет решать в процессе вместе с каменьщиками (ну давай положим, все так делают - а почему, для чего? что есть лучше? ). Проект мне нужен для того чтобы в нем архитектор/конструктор написал что стену этого дома надо делать из кирпича, потому-то и потому-то, толщину стены такой-то, арматуры класть столько-то - а не клади больше - хуже не будет. У нас в Смоленске я таких людей не знаю. Есть грамотные люди которые могут посоветовать что-то хорошее, но почему так они объяснить внятно не могут. Для этого я здесь с вопросами.

Рома добавил 29.11.2010 в 16:10 ПС: а почему Вы разделяете планировку и конструкторскую часть? Как можно думать о планировке не зная конструкционных особенностей строительства?

Рома добавил 29.11.2010 в 16:19 Александр, у меня след. предложение: Я рисую планировку и выкладываю её здесь. Эксперты критикуют её (ну типа: здесь пролёт 90метров -таких плит не существует делим комнату на 10 по 9 метров - перекрываемся. Утверждаем. Я рисую нужные узлы здания выкладываю - на экспертизу. Всё компонуем - проект несу к проектировщику - он ставит свою фамилию ($) я строю дом, обмываем.

??

Не понял к кому конкретно вопрос (лучше пишите ник) :wink:, но ответ уже выдан достаточно давно, в теме: Экономика строительства, пост №14… и вообще ее почитайте…

АлександрОВ ↗

Но буду говорить в единственном числе, как инженер - проектировщик - главспец проектной фирмы. Хотя специфика нашей работы и далека от ИЖС, т.е. не занимались никогда. Есть закзчик с готовыми планировками, ну и с пониманием какие материалы можно применить в будущем доме. Приблизительный состав рабочего проекта раздела АС, который могу сделать как проектировщик.

1. Фундаменты.
2. Планы этажей.
3. Ведомость заполнения проемов
4. Фасады+паспорт фасадов
5. Кладочные планы.
6. Ведомость перемычек.
7. Перекрытия если монолитные, то с армированием, если в несъемной опалубке, то с ее раскладкой.
8. Конструкции лестниц.
9. Ведомость полов.
10. Стропильная система с узлами.
11. Основные узлы (цоколь с отмосткой, примыкания проемов, кровля)

Дополнительно.

1. Организация земельного участка - генплан.
2. Водопровод- канализация.
3. Отопление.
4. Электроснабжение и электроосвещение
5. Сметная часть с ведомостями работ и потребных материалов.

Дизайн помещений и газоснабжение сделать не могу.

CAT@ добавил 29.11.2010 в 16:38

Рома

За 20тр я получу следующее: 1)Планы этажей (3 листа) 2)Фасады (4 листа) 3)Разрез по лестничной клетке. Всё - я смеюсь и плачу.

а что Вы, собственно хотели… один проект стропилки, например, 10-15 т.р., да и то - если найдете…

Пока все вопросы Вам, Александр cat@.

Добрый день. В прошлогоду было не до стройки дома, планирую в этом (если все получится). За это время сам и при помощи уважаемого избы пришел к некоторым умозаключениям. В частности наружные стены дома будут из ГС D400 500мм. Фасад штукатурка (или шпаклёвка посмотрим что построиться) Внутренние из цельного керамического или силикатного кирпича. Думаю в этом сезоне построить ноль + забор. В лучшем случае первый этаж. Сразу же первый вопрос: насколько страшна зимовка нуля? Есть ли смысл выгонять первый этаж и оставлять в зиму? Проект дома мною нарисованный в Арконе выкладываю. Если не удобно выложу планы и виды.

Тут больше финансовый вопрос. Если нет источника дохода позволяющий строить в регулярном режиме, то откладывать доходы для накопления на все сразу или оформление кредита, при текущей ситуации в стране убийственно. С точки зрения минимизации затрат, то быстрое строительство выгодно. Но если есть возможности только фундамент, то ИМХО надо строить. Нулевой цикл стоит в зиму очень часто. Грунт оттает и фундамент придет в норму, армированному фундаменту да еще и на подушке все эти шевеления до лампады, тем более, что они равномерные. Вопрос со стенами и плитами. Да можно закрыть стены рубероидом и они перезимуют. Опять же поднятие грунта будет равномерным. Перекрывать ли плитами в зиму, в них пустоты, там вода и соответственно лед остается. Но строят и так, это конечно плохо но одну зиму без особого вреда можно.

Спасибо большое за ответ. Рад Вас слышать. Сейчас пытаюсь выложить проект. Скажите а у Вас есть аркон - если я Вам файл скину?

Некоторые виды дома

План второго этажа

План первого этажа

Еще несколько видов

Я извиняюсь если не удобно выложил картинки - скажите как я переделаю. Теперь основные вопросы:

1. Фундамент: наружние стены дома ширина 500 мм. Фундамент очень хочется чтобы получился западающий или в крайнем случае вровень со стеной. Фундамент впоследствии обкладывается исскуственным камнем. Пол первого этажа выше нулевой отметки участка примерно на 1500 мм. Пол гаража выше нулевой отметки участка примерно на 800 мм. Для уменьшения вероятности трешинообразования стен предполагается залить два армопояса: один на фундаментных подушках, второй под “первые” плиты перекрытия. Вопрос: как состыковать разницу уровней гаража и дома? Что если тяжелый бетон закончить на уровне отмостки, далее цоколь выгонять газосиликатом. Потом под плиты пола первого этажа дома в U блоках залить армопояс? Примерную картинку как я это вижу выкладываю. Ваше мнение обо всём этом?

Так ли уж нужен такой высокий потолок в цокольном этаже. Может 2,4м. Все же меньше лестница. Два или три пояса для фундамента наглубину промерзания это слишком. Делайте из блоков ФБС 400 мм. В швы первого ипоследнего ряда положите сетку или три четыре ряда ф4-5 мм проволки Вр-1. Зачем так высоко пол гаража? 200 мм вполне достаточно. Стыковки особой ненужно простов углах перпепускается сетка в виде буквы Т. Воздействия на стены со стороны основания для фундамента на глубину промерзания вряд ли будет такое, что против них надо возводить глубокую эшелонированую оборону в виде многочисленных поясов.Под плиты перекрытия монолитный пояс придется, т.к. здание двух этажное. Подподокоониками и верх простенков армирование обязательно. Цоколь из газосиликата видел неоднократно. Но выполнять его сразу от верха отмостки нельзя надоподнять выше, т.к. от брызг можно его защитить, а от подсасывания с поверхности отмостки нет. Газосиликат безпроблем можно свсить на 100 мм на стеной цоколя. адо него снизу утеплить пеноплексом.

Потолок в цоколе такой высокий получился сам по себе: Хочу высоту цоколя от нуля примерно как на картинке ниже (в моей новой схеме около 1590 мм) + глубина промерзания грунта Смоленск 1200-1400 мм - копаем на 1500 идем снизу вверх: фундаментная подушка = 300мм, 2хФБС = 1200мм, 1-й армопояс 400мм, плита/пол гаража 220 мм, 3 ГС блока 750мм, плита дома 220 мм далее стена из 500 блока. Использоваться будет в подвале только два помещения - котельная + комната с лестнице в подвал как кладовка. Если в этих комнатах грунт выбирать не на всю глубину - высоту потолка можено отрегулировать. Я где-то читал (может на сайте аэрока, может заблуждаюсь) что под любую кладку из ГС (не только под плиты - там само собой) по хорошему требуется армопояс (для уменьшения вероятности трещинообразования), я прав, не прав? Как новая схема?

Высота цоколя

Высотой цоколя ясно. Вы правы. Визуально чем выше здание тем выше хочется сделать его стилобатную часть. В идеале где то там порылось “золотое сечение”. Кассательно трещин. Трещины в кирпичном и даже бетонном доме сами по себе не есть какое либо жутко страшное явление. Мы просто привыкли думать, что трещина это жуть какое недопустимое событие. Но в каменных материалах трещины сплошь и рядом. Это и усадка материала, и его не очень серьезная способность сопротивлятся растяжению. Т.е. два вида трещин усадочные (с ними бороться невозможно, это свойство материала), и от растяжения материала. Кладка вся работает на сжатие от собственного веса и полезной нагрузки, зоны растягивающих (или нулевых сжимающих) напряжений в ней есть. Это зона подоконников и верха простенков. Углы и их армировать обязательно. Армирование в швах пояса там не нужны. Кассательно необходимости поясов в уровне перекрытий. В первую очередь им приписывают роль распределителя нагрузки от плит, собственно так и есть, но своременный газобетон вполне способен вынести вес плиты. Но на поясах все равно настаивают, по причине возможных неравномерности осадок от разных нагрузок ли, от пучения грунта, этот элемент придает жесткость коробке без всяког о сомнения. Но по настоящему, от серъзного перпада перемещений наличие пояса от появления трещин не спасет. Я видел трещины в кладке спокойно проходящие сквозь пояса. Так прям идет трещина доходит до пояса, а потм смещается и идет дальше. Т.е. важнее надежное основание. Армопояса уже вторичны. Большая глубина + широкая подошва= высокая несущая спосбность фундамента, а глубина предохраняет от морозного пучения. торцы плит утеплять при толщине 500 мм и опирании 120-150 мм можно и газосиликатом.

На схеме возле плит перекрытия квадратики - это бут - кирпич (можно к плите ещё приложить ЭППС ). Весь цоколь (попозже обсудим конкретнее) утепляется и гидроизолируем.

Всё равно беспокоюсь по поводу армопоясов. (затраты на них вроде не большие - чтоб потом не думалось). Мои рассуждения: ведь монолитно залитый финдамент представляет собой максимально не подверженное трещинообразованию сооружение, с равномерной по всем углам усадкой, и т.д. Т.е при пучении одного угла напряжения передаются на весь фундамент и как бы подьем дома происходит равномерно по всему периметру. Соответственно на фасадные стены действуют силы только вертикальные и в каждой точке периметра одиноковые. Лента с свою очередь при подьёме в одном месте вся щелит и поднимается только в месте приложения силы (пучения грунта).

Делая армопояс мы приближаем св-ва ленты к св-вам монолита. Так не так?

Рома ↗

Всё равно беспокоюсь по поводу армопоясов. (затраты на них вроде не большие - чтоб потом не думалось). Мои рассуждения: ведь монолитно залитый финдамент представляет собой максимально не подверженное трещинообразованию сооружение, с равномерной по всем углам усадкой, и т.д.

Не совсем так. Монолитный фундамент весь дом равномерно не поднимает, он же не может оторвть от земли другую часть дома. Он дает жесткий контур опирания стен, т.е. изгиба стены по низу нет, крен есть, а изгиба нет - прямая линия. Один фундамент на самом деле на это не способен он работает совместно со стеной, можно только говорить о некой величине деформаций (весьма малой) при которой работает один фундамент, а потом включится в работу стена. Но это все рассуждения при пучинистых грунтах и мелкозаглубленом фундаменте. На глубину промерзания, там олько разность осадок, но работа основания в упругой стадии, поэтому эта разность едва достигает нескльких миллиметров.

Рома ↗

Делая армопояс мы приближаем св-ва ленты к св-вам монолита. Так не так?

Это то же самое что и армирование швов. Сам бетон жесткости не добавляет это просто среда для передачи нагрузок растягивающих на арматуру. в, швы ФБС можно засунуть даже ар-ру Ф8 мм. То ж на то ж. Отговаривать не буду аргумент цены действительно тут может своей роли не сыграть. Одинаково.

Скажите, а вот глядя на форму моего фундамента может мне проще залить его слоями (по 400-500мм) чем делать сборным (круглый эркер под столовой, крыльцо, выступ переднего фасада дома) ?

Да, это не гараж. С блоками на такой форме плана много мутаты. Они конкретных размеров и поэтому все равно придется делать монолитные участки. Т.е. без монолита все одно не обойдешся.

Так может настраиваться на монолит? Я просто никогда не имел дело с монолитным фундаментом. Насколько это сложнее на практике чем выложить мою ленту? Для меня это какая-то дорогущая съемная опалубка которую где-то надо искать (у знакомых строителей поспрашивал - ни у кого нет своей). У меня будут работать проверенные таджики (они в прошлом сезоне брату дом построили из облицовки - очень и очень качественно в плане работ - на швы посмотреть люди приезжают). Они соберут из досок любую опалубку, выполнят любую работу, но я должен до мелочей знать всю технологию. Что Вы думаете? Так ли страшен черт? Что по деньгам? Если делать из фанеры и досок - это рабочая схема? Что бы Вы на моём месте решили, почему?

Если таджики чего либо не делали или не умеют объяснить им невозможно, языками не владеют. Монолит требует занания строительных приемов и плотницких навыков. Из досок и фанеры опалубка и делается. Можно даже просто из досок, но это одноразово. Тут ее придется переставлять. В один присест понятно не зальешь, разопрет. Если есть сомнения в квалификации испонителей, то уж лучше ФБС. ФБС они положат и стержни в швы не бог весть какая сложность, а монолитные участки при наличии блоков выполнимы. Даже круг можно корытышами сделать. Только разметка нужна.

АлександрОВ добавил 29.01.2012 в 21:29 Теоретически слой в 1,5 м бетона создает давление в 4 т/м2 в уровне низа опалубки. Во весь рост можно наверное из стальных или алюминевых щитов инвентарной опалубки. Обычная ламинированя фанера вряд ли пойдет.

Они заливали армопояса. Это при мне. Что делали сами не знаю. Т.е. всё упирается в квалификацию строителей? А что с самой заливкой? Скажите мне например “что залить на 20% сложней и дороже, но на 200% надёжней” или наоборот. Я просто не понимаю надо мне это или нет. лучше это или нет в моём случае? Если да то я буду биться и заливать. Кстати послойная заливка сколько высотой оптимальна - чтобы не распёрла? Сколько дней выдерживать до следующего слоя?

В определенном смысле сложно все. Блоки в принципе класть легче, т.к. там по крайней мере крановщик професиионален, с опалубкой не знаю. Ошибки бывают, бетон теряют, опалубку распирает, не горизонтальна отметка заливки, почти всегда не попадают в отметку. В понятиях ИЖС надежность это по большому счету фича, т.к. материалы и конструкции не загружены и на 50% своей несущей способности. И все что мы говорим о пучении и осадке, это не для заглубленого фундамента. Поэтому все что не решили из двух вариантов блоки с армированием швов по монолитной ленте или монолит это все избыточно. Для дощатой опалубки из щитов толщиной 25 мм при расположении стяжек через 0,6-1,0 м высота заливки 0,8 м. Вполне хотя пузатость в некоторых местах присутствовала. Если щиты не переставлять делать на всю высоту то там в принципе 0,5-1 день в зависимости от погоды.

Да, из блоков наверное проще. Скажите а как из блоков сделать круглый эркер? Если эркер лить, то как состыковывать с лентой? Перекрытия наверное всё равно лить? Или метровыми ПК может получиться? Может в размер заказывать на ЖБИ? Кстати а как сделать стены круглыми в эркере из Пеноблоков?

Главный вопрос: как бы Вы сами делали?