Анализ эскизного проекта

Круглый неполучится, многогранный. Размер окружности разбивается хордами внутреннего радиуса, длинна хорды равна минимальной длинне блока ФБС - 900 мм. То что не 900 мм закладывается кирпичем иди делается монолитный участок. Стена из за необходимости перевязки получается весьма странной фактуры ( зависит от радиуса необходимо на плане прочертить величину свесов) свесы блокв потом штукатурятся. Ну а с ГС. Что б меньше пилить, я бы сделал первый ряд по хордам 600 мм, потом перевязку можно и из половинок 300 мм, потом опять 600 мм. Ну это тоже нало прочертить будет понятна длинна блоков, исходя из возможности зашлифовки углов и штукатуркой скрыть неровности. Если необходимо, можно уменьшить и до 1/3 блока. Плиты щас режут по углом. Алмазная резка. Можно лить, а можно и порезать, при стечении обстоятелств можно даже на месте.

АлександрОВ добавил 30.01.2012 в 13:03 Лично я бы выбрал то, что дешевле. Строительство дома это не тот процесс чтоб я хотел бросить незавершенным, а бюджет постоянно гнетет, особенно сейчас. Это как марафон никого не интерисует как успешно пробежал первые 10 км. Важен результат - финиш.

Дешевле я так понимаю блоки ФБС.

Я чуть попозже разрисую эркер и покажу - посмотрите. Что по схеме фундамента одобряете? Т.е. идем снизу вверх: подушка фундаментная ФЛ (здесь я бы сделал всё-таки пояс 400х400), два блока ФБС, пояс 400х400 дальше пошли блоки ГС , и перед плитами пола первого этажа пояс в U блоках. Кстати пол в гараже лучше наверное залить стяжку по грунту, чем плитами (там пролёты большие 2 автомобиля наверное критично для пустоток?)

РљРРє-СРѕСРµССЃСЏ.jpg

Если монолита не избежать, тогда может просто ФЛ заменить на монолитную ленту 800 мм. После ФБС Перед ГС я бы просто сетку положил или продольную арматуру, первый шов все равно будет на растворе почитай стяжка толстая. U блоки так у блоки. Плиты в гараже может и не критично, но стяжка дешевле. Да и без ненужной пустоты лучше. Картинку после гляну интернет медленный.

АлександрОВ добавил 01.02.2012 в 07:38 Все таки не очень понятно, зачем закладывать торцы плит кирпичем, и почему ГС не годится для этих целей..

Новая схема

1. Глубина 1500 я правильно выбрал (не глубоко не высоко?
2. На землю ленту Вы посоветовали её ширина 400 (правильно?) , у подушек ведь ширина внизу больше - площадь опирания больше - не лучше её а потом ленту 400х500? (или лишняя перестраховка?)
3. Копаем котлован или траншею? В подвале используются только 3 помещения. Трактором копать на все 1500мм глубины или лучше на 1300 а потом вручную что-бы не снять лишнего, стараться класть на материк или небольшую подсыпку песком? (У брата в одном месте тракторист перекопал - подсыпали песком - это не есть гуд?)
4. Опалубка для первого пояса: Покупаем фанеру толщиной 25мм? Стяжки - это металлические резбовые стяжки с шайбами и гайками или проволока? Какой диаметр стяжек? Частота и рядность?
5. Армирование ленты: какой диаметр арматуры и какая частота и рядность? Арматуру вяжем? (варить же нельзя)
6. Пол грунту в гараже: финиш - плитка грес, плитка на стенах. Надо поднять от земли на примерно 500-600 мм - сначала засыпать землёй из котлована (как утрамбовать), потом песок (сколько?), потом стяжка какой толщины? в неё положить сетку? (какую?) , надо ли состыковывать со стенами (чтобы не было трещин по периметру)?
7. Вы неуверенно сказали про U блоку по плиты? Пояс надёжнее? Его нужно делать по всему периметру + несущие стены? На гараж заходить на первом этаже?
8. Торцы плит закладываем ГС - между ГС и плитой может добавить ЭППС по периметру? Даст что. Щели раствором чеканим?

На картинке ниже я разложил блоки ФБС на эркере. Длина блока получилась 923мм. Стандартные блоки или 880 или 1180. Если сделать 880 получиться эркер чуть меньшего радиуса. Если укладывать 880 блоки с промежутком который заполнять кирпичем (или опалубить и заливать)? Не будут они в этом радиусе два ряда блоков друг на дружке играть? Может эркер надёжнее лить монолитом послойно? В принципе, в эркере получается 17 прямых сегментов т.е круглее не надо - и так будет практически круг (а то не во что будет вставлять окна). Каждый сегмент длинною около 850 мм (внутренняя окружность). Это расчётные данные. Если взять ФБС 9.6.6 (880х600х580) то: 17х880=14960 (длина внутр. окружности) / 3.1416= 4761 мм радиус внутренней окружности. Т.е от проекта добавить по 160 мм к каждой стороне эркера в сторону его увеличения. Этим наверное можно принебречь. Но лягут ли блоки ФБС 880 друг к дружке без зазора ровненько?

Рома ↗

1. Глубина 1500 я правильно выбрал (не глубоко не высоко?

2. На землю ленту Вы посоветовали её ширина 400 (правильно?) , у подушек ведь ширина внизу больше - площадь опирания больше - не лучше её а потом ленту 400х500? (или лишняя перестраховка?)
3. Копаем котлован или траншею? В подвале используются только 3 помещения. Трактором копать на все 1500мм глубины или лучше на 1300 а потом вручную что-бы не снять лишнего, стараться класть на материк или небольшую подсыпку песком? (У брата в одном месте тракторист перекопал - подсыпали песком - это не есть гуд?)
4. Опалубка для первого пояса: Покупаем фанеру толщиной 25мм? Стяжки - это металлические резбовые стяжки с шайбами и гайками или проволока? Какой диаметр стяжек? Частота и рядность?
5. Армирование ленты: какой диаметр арматуры и какая частота и рядность? Арматуру вяжем? (варить же нельзя)
6. Пол грунту в гараже: финиш - плитка грес, плитка на стенах. Надо поднять от земли на примерно 500-600 мм - сначала засыпать землёй из котлована (как утрамбовать), потом песок (сколько?), потом стяжка какой толщины? в неё положить сетку? (какую?) , надо ли состыковывать со стенами (чтобы не было трещин по периметру)?
7. Вы неуверенно сказали про U блоку по плиты? Пояс надёжнее? Его нужно делать по всему периметру + несущие стены? На гараж заходить на первом этаже?
8. Торцы плит закладываем ГС - между ГС и плитой может добавить ЭППС по периметру? Даст что. Щели раствором чеканим?

1. На глубину промерзания.
2. Почему 400? Лента шириной как и ФЛ 800 мм. КОнструктивно проще. На ФЛ трудно громаздить опалубку, она со соксами. Ну и вообще смысл по ФЛ делать монолит, когда можно сделать монолит вместо ФЛ?
3. Тут вопрос производства работ. Чикаться экскаватором большой объем муторно, долго и поэтому дорого. Скреппер или погрузчик песок вытарит за день, ну и яма должна быть соответсвующая большая что б ему въехать. Причем в песке траншея может и не получится вовсе, у песка сцепление маленькое стенки обсыпаются. Этот вопрос должны решить конкретные исполнители. Причем часть песка необходимо оставить на участке для обратной засыпки и подсыпки под полы. Там в принципе может решится и вопрос глубины. После механизированого копания все дно неровное и рыхлое. Зачищать или подсыпать вопрос такого вида, если класть ФЛ то подсыпать трамбовать если монолит то зачищать вручную.
4. Если это вопрос от производителей работ я бы не брался за монолит. Т.е. они этого не знают и нет уверенности, что они этот вопрос чуствуют? Опалубка из фанеры технологически требовательна, не всегда нормальные строители с ней справляются. Но качество поверхности дает. Стяжки через 600 мм, сверлить листы приходится попарно, соответсвено и слой 600-800мм. Проволка это когда опалубка из простых досок она перепускается петлями сквозь швы и крутится монтировкой, а внутри опалубки находится распорка. Но можно и в фанере проволкой тянуть.
5. Варить можно. Сейчас легированая арматура редкость. Арматура на пояс Ф8-10. Не более 6 стержней. Поперечная хомуты Ф4-5Вр1 с шагом не более высоты пояса. Вязать тонкой проволкой она так и называется вязальная.
6. Зачем так высоко поднимать? Слегка утрамбовать с проливкой, а потом сама утрамбуется в ходе стройки. Песок можно только верхний слой его равнять удобно. Но глину и суглинок в обратной засыпке под пол использовать нельзя. Порвет полы при замерзании. Стяжка для машины 100 мм. Сетка пойдет любая, навроде кладочных готовых Ф4Вр1 100х100 с перепуском 150 мм. Со стнами наоборот не надо стыковать. нужен шов. Можно положить обрезки тонкого вспененого полиэтилена типа пенофола без фольги или рубероида для скольженя. В принципе можн и не делать, если с отделкой не спешить.
7. Я неуверен насчет неоходимости пояса на ФБС. Мне кажется это все вполне можно заменить арматурой в швах ФБСок.

АлександрОВ добавил 02.02.2012 в 19:52 Блоки надо считать по 900 мм. Играть блоки на растворе не будут. Нужно только проконтролировать свес перевязки второго ряда.( смещение блока на 1/2 1/3 1/4). Промежуток можно залить бетоном или заложить керамичсеским полнотелым кирпичем.

АлександрОВ добавил 02.02.2012 в 23:20 Если прочная ламинированая фанера, то расстояние можно и увеличить до 800-1000 мм. Причем шпильки можно и со смещением рядов.

Посмотрите пожалуйста эту схемку.

Сверхнадежно. Стержни в армопоясе не в середине должны быть, а на расстоянии в 2-3 см от наружней поверхности.

Не, правда? Стрежни потом поправим, главное конструктив фундамента - по моему и проще и боле менее крепко?

А куда крепче? Это даже с некоторым избытком.

Вы бы сами что нибудь добавили/убрали? Схему принимаем за финальную?

Эркер: Подушку я взял ФЛ10-8-2 длинной 780 мм мириной 1000мм высота 300мм. При блоке ФБС длиной 900 мм шириной 400 получаем что на внутреннем радиусе зазор межде краями подушек около 50мм. Первый слой ФБС-ок ложиться на подушки без перевязки ровно по центру подушки. Если класть второй слой ФБС без перевязки то это плохо. Может второй и четвертый - последний слой ФБС на эркере залить монолитную ленту? (Это только на эркере).

Рома ↗

Вы бы сами что нибудь добавили/убрали? Схему принимаем за финальную?

Я может арматуры бы сделал меньше, но цена ее очень мала. Проще сказать рабочим армировать каждый ряд, чтоб путаницы не было.

АлександрОВ добавил 12.02.2012 в 17:43

Рома ↗

Эркер: Подушку я взял ФЛ10-8-2 длинной 780 мм мириной 1000мм высота 300мм. При блоке ФБС длиной 900 мм шириной 400 получаем что на внутреннем радиусе зазор межде краями подушек около 50мм. Первый слой ФБС-ок ложиться на подушки без перевязки ровно по центру подушки. Если класть второй слой ФБС без перевязки то это плохо. Может второй и четвертый - последний слой ФБС на эркере залить монолитную ленту? (Это только на эркере).

Дырки между ФЛ замонолитить. Первый ряд с перевязкой. В принципе опалубку по блокам выставить проще, чем без них, распорки по низу не нужны. Блоки можно взять 300 мм. Тогда заливать лентами высотой по 600-800 мм уже до верха.

АлександрОВ

Блоки можно взять 300 мм. Тогда заливать лентами высотой по 600-800 мм уже до верха.

Извините, не очень понял мысль.

Рома добавил 12.02.2012 в 21:47 Эркер: Два варианта круглый и 17-ти гранный. Если круглый то при кладке ГС 625 мм длиной получаем расстояние между внешними углами ГС блоков около 6-7 см, (в следующем ряде при длине блока 300 соответственно около 3 см) и толщину штукатурного слоя в середине блока - около 1.5 см. Что с этим делать? Как оштукатурить весь эркер по ровной окружности? Если 17-гранный то каждая внутренняя грань равна 900 мм. Щель будет около 10см . Т.е пилим каждые 900 мм? Но штукатурить по маякам проще. Что бы Вы посоветовали выбрать? Также в 17-гранный наверное проще окна вставить… Круглый зато снаружи смотриться красивее…

На схеме нижняя половина - пеноблоки, верх - сместил подушки - перевязка правильная?

Рома ↗

Извините, не очень понял мысль.

Нижний ряд это своего рода фиксатор опалубки опалубка выпускается вниз (как бы обхватывает) ну и выше шпилькками стягиваеттся. Бетонировать монолит толщиной более чем 300 мм кажтся перерасходом.

АлександрОВ добавил 12.02.2012 в 23:07

Рома

Эркер: Два варианта круглый и 17-ти гранный. Если круглый то при кладке ГС 625 мм длиной получаем расстояние между внешними углами ГС блоков около 6-7 см, (в следующем ряде при длине блока 300 соответственно около 3 см) и толщину штукатурного слоя в середине блока - около 1.5 см. Что с этим делать? Как оштукатурить весь эркер по ровной окружности? Если 17-гранный то каждая внутренняя грань равна 900 мм. Щель будет около 10см . Т.е пилим каждые 900 мм? Но штукатурить по маякам проще. Что бы Вы посоветовали выбрать? Также в 17-гранный наверное проще окна вставить… Круглый зато снаружи смотриться красивее…

По нормальному запиливать каждый блок или через один. Разбить по наружней грани блока. Можно и вкладышей напилить. Смысла в гранях я не вижу. Окна вставить без проблем проем то прямой выпилить можно, даже с четвертями, трудностей нет. А оштукатурить можно и без маяков. Как всегда делали, маяки это модная выдумка последних лет. Притом на фасде с маяками если их там оставить ражаветь начнут, фасад пятнами. Для фасдной штуктурки маяки это излишества. Затрут и без них. Роман я не очень понял. Вы хотите учить кладчиков как класть? Подход по моему не совсем верен. Зачем Вам процесс? Вас интерисует результат. Дает им фронт работ говорите нужне круглая стена, они говрят нужен станок али двуручная пила. Если не получится, у них не будет денег. А учить их класть круг, ИМХО не верно. Либо умеют каким нибудь способом (беруться) либо нет (адьес амиго).

АлександрОВ добавил 12.02.2012 в 23:20

Рома ↗

На схеме нижняя половина - пеноблоки, верх - сместил подушки - перевязка правильная?

Я пытаюсь, это представить в натуре. Все эти верчения ФЛек на доли градуса. Как то понять справятся или нет. Дпусти разметим внутренний разиус по грани подошвы, в местах соприкосновения ФЛ внутренми углами вбиваем колья. Или что еще лучше варим или сбиваем уголовой шаблон, но это для обычных бытовых строителей космические технологии. На нормальной привычной стройке нет проблем, вопроса не зададут, а тут уже надо соображать, так как братья наши меньшие. Автоматом вытекает необходимость монтажа ФЛ вплотную друг другу. Мне кажется надо пытать исполнителей, у нас уже все равно макушка вся монолитная. Натянуть круг на монолит может представить любой гудаутский абхаз, а вот как прямыми круг сделать, язык сотрешь.

АлександрОВ

АлександрОВ добавил 12.02.2012 в 23:20

Я пытаюсь, это представить в натуре. Все эти верчения ФЛек на доли градуса. Как то понять справятся или нет. Дпусти разметим внутренний разиус по грани подошвы, в местах соприкосновения ФЛ внутренми углами вбиваем колья. Или что еще лучше варим или сбиваем уголовой шаблон, но это для обычных бытовых строителей космические технологии. На нормальной привычной стройке нет проблем, вопроса не зададут, а тут уже надо соображать, так как братья наши меньшие. Автоматом вытекает необходимость монтажа ФЛ вплотную друг другу. Мне кажется надо пытать исполнителей, у нас уже все равно макушка вся монолитная. Натянуть круг на монолит может представить любой гудаутский абхаз, а вот как прямыми круг сделать, язык сотрешь.

Т.е Вы предлагаете выложить подушки, на них с перевязкой 1-ый ряд блоков, а потом лить послойно монолит. Монолит получится по форме блоков - хордами по 900 мм. Мне кажется что не удобно будет клеить утеплитель на него и придётся штукатурить выступающий из земли цокол доводя его до “круглости” стен эркера. Может сразу залить эркер послойно эркер, связав его с общей лентой (если по 600 мм высотой лить то 5 слоёв) ? Что скажете?

Рома добавил 13.02.2012 в 15:29 Я думаю выставить фанеру по радиусу чуть согнув и закрепить шпильками и распорками из досок не так уж и сложно?

Рома

Т.е Вы предлагаете выложить подушки, на них с перевязкой 1-ый ряд блоков, а потом лить послойно монолит. Монолит получится по форме блоков - хордами по 900 мм. Мне кажется что не удобно будет клеить утеплитель на него и придётся штукатурить выступающий из земли цокол доводя его до “круглости” стен эркера. Может сразу залить эркер послойно эркер, связав его с общей лентой (если по 600 мм высотой лить то 5 слоёв) ? Что скажете?

Рома добавил 13.02.2012 в 15:29 Я думаю выставить фанеру по радиусу чуть согнув и закрепить шпильками и распорками из досок не так уж и сложно?

В принципе да. Но под слоем утеплителя, он будет скруглен в углах, так как углы плоские с фаской.

Мысль насчет монолита очевидна. И в бытовом строительном уровне понятна. В этом ее простота, не столько в исполнении, а в понятности и очевидности действий. Ну вроде как короче дорога та, которую знаешь.

Согнуть правильно фанеру без шаблона сложно, должна быть специальная конструкция (вроде кольев с подпорками - импровизированое кружало), к которой ее можно прижимать и крепить. Я кстати не вижу особой беды в многоугольном исполнении монолита, главное количество углов, но попытаться скруглить можно, не выйдет с кругом делать прямо.

Я думаю что если например забить арматуру дно траншеи по внутреннему и наружнему радиусам вертикально, а к верху (на 60 см от земли) арматуры под углом забить распорки, то фанера должна принять нужную форму. Можно из дерева сгородить подпорки для фанеры. Опалубка для следующего слоя будет уже крепиться на застывший круглый монолит. Согласны?

Из арматуры не выйдет. Крепить фанеру к ней сложно, да и жесткость маловата. Лучше уж деревяху каккую нибудь.

С конструкцией фундамента вроде определились. Давайте по узлам пройдемся:

1. Подушки ФЛ кладем на грунт или подсыпку из песка?
2. Между ФБС три ряда арматуры 6 или 8. Крайние ряды - сколько отступить от края болка?
3. Монолитный эркер связывать с лентой с перевязкой блоками/монолит (одной же арматурой между ФБС мало)
4. Армопояс в уровне перекрытий (перед ГС) какой высотой и шириной лить (я так понимаю чем выше тем лучше будет работать)? Армирование?
5. Между армопоясом и плитой ПК ЭППС кладём?
6. Как утеплить первый этаж?
7. Землю от котлована обратно засыпать в цоколь?
8. Гараж - пол по грунту - сыпем песок до нужного уровня дальше стяжка. Утеплять надо? И как?
9. В гараже в район ворот разрывы армопояса (после ФБС перед ГС) будут - делать его в гараже или нет?
10. Как думаете что лучше в гараже будет теплый пол или регистры по стенам? ТП наверное дороже выйдет, да и от машин грязно - пыль будет всегда в воздухе наверное.
11. Монолитным армопоясом я подправлю неровности ФБС-ок , насколько вывесить ГС? Цоколь утеплить ЭППС какой толщины? А в земле? На какую глубину?
12. Цоколь надо гидроизолировать? Я скоро схемки скину узлов.

На сайте технониколь нашел.

Перекрытие плитами: Эркер: Что делать? Мои варианты:

1. Собирать опалубку и лить полностью плиту целиком.

2. Положить 4-6 метровых плит по центру эркера, остальное собирать опалубку и лить.

Второй вариант мне нравиться больше, т.к. самоделная плита меньше, + самодельную плиту связывать с средними ПК - часть нагрузки ляжет на заводские ПК. Т. е. уменьшаем шанс промаха. Может что-то ещё предложите? Как максимально “плохо” можно класть ПК? (сколько она может заходить максимально на стену, вся, одним краем). А на ЖБИ можно заказывать плиты в размер? Это реальная практика?

Рома ↗

С конструкцией фундамента вроде определились. Давайте по узлам пройдемся:

1. Подушки ФЛ кладем на грунт или подсыпку из песка?
2. Между ФБС три ряда арматуры 6 или 8. Крайние ряды - сколько отступить от края болка?
3. Монолитный эркер связывать с лентой с перевязкой блоками/монолит (одной же арматурой между ФБС мало)
4. Армопояс в уровне перекрытий (перед ГС) какой высотой и шириной лить (я так понимаю чем выше тем лучше будет работать)? Армирование?
5. Между армопоясом и плитой ПК ЭППС кладём?
6. Как утеплить первый этаж?
7. Землю от котлована обратно засыпать в цоколь?
8. Гараж - пол по грунту - сыпем песок до нужного уровня дальше стяжка. Утеплять надо? И как?
9. В гараже в район ворот разрывы армопояса (после ФБС перед ГС) будут - делать его в гараже или нет?
10. Как думаете что лучше в гараже будет теплый пол или регистры по стенам? ТП наверное дороже выйдет, да и от машин грязно - пыль будет всегда в воздухе наверное.
11. Монолитным армопоясом я подправлю неровности ФБС-ок , насколько вывесить ГС? Цоколь утеплить ЭППС какой толщины? А в земле? На какую глубину?
12. Цоколь надо гидроизолировать? Я скоро схемки скину узлов.

1. ФЛ только на выровненое песчаное основание толщиной 50-100 мм.
2. Можно и 5, но только Вр1. У нее лункообразные насечки. 6 нежелательно ее такого Вр1 нет, только А1 (гладкая). Если 8 то А111.
3. Да.
4. Высотой понятно в перекрытие. толщина=толщина ФБС минус опирание перекрытия. Армирование диаметр минимум 8 А111, количество стержней максимум 6. Поперечная арматура с шагом = высоте пояса. из 5 Вр1. Если 5 Вр1 нет можно заменить и на 4Вр1.
5. ЭППС снаружи. Армопояс к плите обязательно прилегает.
6. Цоколь утеплять снаружи ЭППС и теплую отмостку ширной утепления равной глубине промерзания. Толщина ЭППС минмум 80 мм.
7. Обратно заспать крайне желательно супесь или песок. Глину суглинок не надо, или уж совсем от отсутсвия песка рядом.
8. Пол в гараже не надо утеплять. Максимум теплый цоколь и отмостка как на остальном доме. Монолитный пояс можно завести в стены гаража до ворот. А сдругой строны продолжит по перимметру. Дальше зармировать простенок как положено по низу перемычки.
9. Теплый пол если возится с машиной, если не возится то не нужен. Регистры не нужны (места много занимают, а тепла мало дают), можно обычную чугнину. Но ИМХО для гаража такой девайс ().
10. Свесить безболезнено ГС на 1/3 толщины. Если ФБС 400 ГС500 то 100 мм. Цоколь мимнмум 80 мм ЭППС. Если теплая отмостка то можно заглублять укладывая лист в ширину как получится. Елси отмостка холодная, то на глубину промерзания.
11. Если вода есть, то нужна напорная наплавляемая гидроизоляция, если воды нет то можно покрасить мастиками. Если вода близко то цокольный этаж я бы не советовал затевать.

АлександрОВ добавил 14.02.2012 в 19:37

Рома ↗

Перекрытие плитами: Эркер: Что делать? Мои варианты:

1. Собирать опалубку и лить полностью плиту целиком.

2. Положить 4-6 метровых плит по центру эркера, остальное собирать опалубку и лить.

Второй вариант мне нравиться больше, т.к. самоделная плита меньше, + самодельную плиту связывать с средними ПК - часть нагрузки ляжет на заводские ПК. Т. е. уменьшаем шанс промаха. Может что-то ещё предложите? Как максимально “плохо” можно класть ПК? (сколько она может заходить максимально на стену, вся, одним краем). А на ЖБИ можно заказывать плиты в размер? Это реальная практика?

Оба варианта пойдут. глубина заведения плит в стены (длина опирания lon) не должна превышать для кирпичных стен – 160 мм, для стен из мелких блоков классов В3,5 ч В7,5 – 200 мм, для зданий из крупных бетонных и железобетонных блоков – 120 мм. Минимальная длина (глубина) опирания плит на несущие железобетонные ригели, стены и панели из плотных бетонов класса В10 и выше должны быть не менее 65 мм; на кирпичные стены не менее 80 мм; на стены из ячеистобетонных, полистиролбетонных, пеносиликатных блоков – 100 мм. Если ЖБИ делает плиты безопалубочным способом. Они плиты нарезают специальной летучей пилой из длинной сформованой плиты на стенде. Поэтому им без разницы какой длинны плита. ()

В эркере сначала лью монолит высотой 300 мм от дна, потом слоями 600 мм (уровни ФЛ и ФБС). Арматуру идущюю из ленты (8 между ФБС) без соединений закладываю и между слоями в монолите. А как правильно сделать армирование самого монолита? Какая и сколько?

Рома добавил 16.02.2012 в 17:02 Крыльцо: Я так понимаю что фундамент под него тоже лучше залить, связав с общим. Т.к. на вторую снизу ФБС уже станет первая ступенька лестницы - их лучше делать общими монолитно? Далее колонны - из монолита можно сделать выпуски арматуры и связать общий каркас с крыльцом и балконом? Скажите, усадка фундамента под домом и под крыльцом будет разная? В смысле крыльцо от дома не отойдет? Как залить плиту балкона? Как утеплить дом от неё?

Лестница из эркера - то же ведь нужен общий фундамент?

Рома

В эркере сначала лью монолит высотой 300 мм от дна, потом слоями 600 мм (уровни ФЛ и ФБС). Арматуру идущюю из ленты (8 между ФБС) без соединений закладываю и между слоями в монолите. А как правильно сделать армирование самого монолита? Какая и сколько?

Рома добавил 16.02.2012 в 17:02 Крыльцо: Я так понимаю что фундамент под него тоже лучше залить, связав с общим. Т.к. на вторую снизу ФБС уже станет первая ступенька лестницы - их лучше делать общими монолитно? Далее колонны - из монолита можно сделать выпуски арматуры и связать общий каркас с крыльцом и балконом? Скажите, усадка фундамента под домом и под крыльцом будет разная? В смысле крыльцо от дома не отойдет? Как залить плиту балкона? Как утеплить дом от неё?

Лестница из эркера - то же ведь нужен общий фундамент?

Блоки подвала не армированые, стена подвала редко требует расчетного армирования. Поэтому для монолитной стены подвала можно сделать конструктивное, которое предотварит и пояление усадочных трещин в монолите. Конструктивное армрование можно сделать из обычнных 1 м. кладочных сеток из 4 Вр1 100х100. Располагая их вдоль палубки с стягивая т.н. шпильками из Вр ки(очень похожи по форме на интеграл). Нужно сделать выпуски из мнолитной ленты фундамента с шагом 300 мм ф8А3 к ним вязать сетки. Крыльцо действительно лучше связать. Ступени высотой 150 мм, А ФБС 600 мм. Их кстати не обязательно делать на блоках можно на набетонке между блоков. Фундамент Крыльца и дома на одной отметке. Удельная нагрузка на основание очень мала и находится в зоне упругих дефформаций грунта, а это очень малая величина деформации, речь идет о нескольких миллиметрах. Трещины не будет, но для этого надо перевязать кладку крыльца и дома (если кладка у крыльца будет), если колонны или навеной козырек то вообще хлопот никаких.

Нужен ли Вам балкон? Для общения с природой можно и на улицу выйти. Зимой его завливает снегом, всякие сосульки с него свисают. В конце концов захотите остеклить и сделать часть комнаты, как и мечтают большинство владельцев квартир с балконом. Плита балкона заделывается в стену. В кирпичных зданиях балконные плиты защемляются в кладке стен с приваркой стальными анкерами к закладным деталям железобетонных перемычек и настилов перекрытий. Какой либо мягкий термовкладыш там невозможен. А вот в газосиликате защемить плиту нельзя. Только приставной. Под лестницу не нужен общий фундамент. Обопрется на набетонку в полу.

Я извиняюсь, но можно следующее поподробнее (перечитал несколько раз - не всё понял, простите.)

АлександрОВ

Конструктивное армрование можно сделать из обычнных 1 м. кладочных сеток из 4 Вр1 100х100. Располагая их вдоль палубки с стягивая т.н. шпильками из Вр ки(очень похожи по форме на интеграл). Нужно сделать выпуски из мнолитной ленты фундамента с шагом 300 мм ф8А3 к ним вязать сетки.

Крыльцо действительно лучше связать. Ступени высотой 150 мм, А ФБС 600 мм. Их кстати не обязательно делать на блоках можно на набетонке между блоков.

А вот в газосиликате защемить плиту нельзя. Только приставной. Под лестницу не нужен общий фундамент. Обопрется на набетонку в полу.

1. Т.е. в опалубке поставить только вертикально сетки, а чем говорите их стягивать? Выпуски - это (вертикальные) из нижнего слоя для связки с верхним?
2. Что такое набетонка между блоков? Входные ступеньки шириной порядка 5 метров.
3. Жена на новый дом дала добро только с условием наличия балкона. Мне отступать некуда. Посмотрите фото - балкончик над ступеньками. Что значит приставной? На фото дом из пеноблоков - там он тоже приставной? А на что он опирается возле стены дома?

1. Сетки если сверху посмотреть как волна получаются? Какая длина волны? Ширина от края до края?
2. Набетонка это стяжка армированная сеткой на песке?
3. У нас в стене пояс монолитный проходит (плита в этом месте лежит к балкону боком - на внутренних несущих стенах) балкон монолитить до опяса с опиранием на него, (получится заход в стену порядка 400мм) дальше 100 мм ЭППС. Как-то наверное надо связать с плитой, армопоясом, может зайти балконом в стене каждую сторону на полметра. Что скажете?
4. Можно поподробнее про пристаной балкон?

Рома добавил 19.02.2012 в 14:12 Сегодня видел строящийся дом с эркером чуть меньшего радиуса чем у меня. Там (под снегом правда не очень видно) залит фундамент до отметки грунта, а далее круг выложен силикатным кирпичем. Может мне тоже так сделать только цементным вибропрессованным кирпичем? А весь фундамент эркера наверное не стоит им делать?

Рома добавил 20.02.2012 в 12:10 Почему вы молчите?

Рома

1. Сетки если сверху посмотреть как волна получаются? Какая длина волны? Ширина от края до края?

2. Набетонка это стяжка армированная сеткой на песке?
3. У нас в стене пояс монолитный проходит (плита в этом месте лежит к балкону боком - на внутренних несущих стенах) балкон монолитить до опяса с опиранием на него, (получится заход в стену порядка 400мм) дальше 100 мм ЭППС. Как-то наверное надо связать с плитой, армопоясом, может зайти балконом в стене каждую сторону на полметра. Что скажете?
4. Можно поподробнее про пристаной балкон?

Рома добавил 19.02.2012 в 14:12 Сегодня видел строящийся дом с эркером чуть меньшего радиуса чем у меня. Там (под снегом правда не очень видно) залит фундамент до отметки грунта, а далее круг выложен силикатным кирпичем. Может мне тоже так сделать только цементным вибропрессованным кирпичем? А весь фундамент эркера наверное не стоит им делать?

Рома добавил 20.02.2012 в 12:10 Почему вы молчите?

1.Сетки шириной 1 метр. Длинна их 2 м. Обычная кладочная сетка. Ставится ветикально связывается со следуещей небольшим перепуском, как получится. Если перепуск маленький(меньше 100мм) можно из Вр-ки отдельные стержни с шагом по высоте 300мм. Напротив сетка делается также. И эти противолежащие сетки стягивается интегралообразными шпильками которые можно делать из оттоженной проволки. Потом выставляется опалубка. 2. Набетонка это своего рода нетолстая нашлепка из бетона. Армированая или нет, на усмотрение т.к. конструктивный элемент. 3.4. Смысл не в защемлении в мягком газобетоне. (Т.е. не величина опирания.) А устройстве контура опирания снаружи на колоннах (как на фото), тогда защемления не нужно опирать как обычную плиту. Можно сделать несъемную опалубку плиты балкона из профлиста Н75, в волны положить Ф8 А3 и забетонировать. Между колоннами (из кирпича или тех же блоков) балку или ж/б перемычку.

Спасибо разобрался. Балкон: Колонны планирую залить в это: () Из колонн делаю выпуски арматуры - они впоследствии свяжутся с общим арматурным каркасом балкона. Балконная плита таким образом опирается на четыре колонны с одной стороны и армопояс в стене дома с другой стороны. Вопросы: 1)армопояс и плиту балкона заливать одноаременно? 2)я свяжу арматуру пояса и балкона, надо-ли балкон ещё анкерить например к лежащей рядом плите перекрытия? Будут ли на него какие нибудь горизонтальные вилы действовать? От дома он не будет стремиться оторваться? 3)В армопояс дама при заливке наверное стоит положить ЭППС сантиметров 5 толщиной (из улицы внутрь: балкон, снизу армопояс за ними ЭППС, далее вторая кромка Uблока)? 4) Про профлист - гадо подумать. А вообще чем его отделывать? Планировал сверху плитку с электрическим теплым полом положить. Так же плитку завести на 30-40 см вверх на стену дома (чтоб не мокла). Может его весь какой-нибудь бесшовной белой матовой нефактурной плиткой обложить? Тут на форуме обсуждали его полное утепление - как думаете (толстый не будет он при этом)?

Рома добавил 21.02.2012 в 15:36 У меня в доме две бетонные балки заложены. Одна в эркере на двух колоннах, одна в прихожей. Как их правильно выбрать?

Рома добавил 21.02.2012 в 15:50 Вентиляция. Надо паралельно думать и об коммуникациях. Был у ИЗБЫ в гостях, он рассказывал что как-то останавливался в доме в котором сделаны вент. каналы в каждой комнате (не помню про приток - наверное в каждой комнате должно по клапану стоять, иначе сквозняки наверное), и что там вроде как очень хорошо дышится, спиться, и воздух всегда свежий. Как считаете надо ли открывать вентканал из каждой комнаты? Дымоходы: Дом планируется в 5 км от города - я понимаю что если какая авария с коммуникациями - приедут не сразу. Да и так каждую зиму в новостях вымерзают города и посёлки. Основное отопление - газ (труба). Что посоветуете ещё добавить? ТТ котел? Электрический? Я так подумывал об ТТ котле и запаса дровишек на улице (хотя бы на зиму). Так сказать на голодный год. Для аварийного генератора вывести лучше свой вентканал на крышу, или объединить с чьим нибудь?

Рома

Спасибо разобрался. Балкон: Колонны планирую залить в это: () Из колонн делаю выпуски арматуры - они впоследствии свяжутся с общим арматурным каркасом балкона. Балконная плита таким образом опирается на четыре колонны с одной стороны и армопояс в стене дома с другой стороны. Вопросы: 1)армопояс и плиту балкона заливать одноаременно? 2)я свяжу арматуру пояса и балкона, надо-ли балкон ещё анкерить например к лежащей рядом плите перекрытия? Будут ли на него какие нибудь горизонтальные вилы действовать? От дома он не будет стремиться оторваться? 3)В армопояс дама при заливке наверное стоит положить ЭППС сантиметров 5 толщиной (из улицы внутрь: балкон, снизу армопояс за ними ЭППС, далее вторая кромка Uблока)?

4. Про профлист - гадо подумать. А вообще чем его отделывать? Планировал сверху плитку с электрическим теплым полом положить. Так же плитку завести на 30-40 см вверх на стену дома (чтоб не мокла). Может его весь какой-нибудь бесшовной белой матовой нефактурной плиткой обложить? Тут на форуме обсуждали его полное утепление - как думаете (толстый не будет он при этом)?

Рома добавил 21.02.2012 в 15:36 У меня в доме две бетонные балки заложены. Одна в эркере на двух колоннах, одна в прихожей. Как их правильно выбрать?

Рома добавил 21.02.2012 в 15:50 Вентиляция. Надо паралельно думать и об коммуникациях. Был у ИЗБЫ в гостях, он рассказывал что как-то останавливался в доме в котором сделаны вент. каналы в каждой комнате (не помню про приток - наверное в каждой комнате должно по клапану стоять, иначе сквозняки наверное), и что там вроде как очень хорошо дышится, спиться, и воздух всегда свежий. Как считаете надо ли открывать вентканал из каждой комнаты? Дымоходы: Дом планируется в 5 км от города - я понимаю что если какая авария с коммуникациями - приедут не сразу. Да и так каждую зиму в новостях вымерзают города и посёлки. Основное отопление - газ (труба). Что посоветуете ещё добавить? ТТ котел? Электрический? Я так подумывал об ТТ котле и запаса дровишек на улице (хотя бы на зиму). Так сказать на голодный год. Для аварийного генератора вывести лучше свой вентканал на крышу, или объединить с чьим нибудь?

Плиту на колонны без капителей опирать нельзя. В принципе возможно и так делают безригелные перекрытия, но нужна консоль плиты в 1/4 пролета. Можно в толще плиты перекрытия заармировать балку. Она как бы будет скрыта в теле плиты. Сообщите размеры плиты прикинем армирование.

1. Совершенно не обязательно, опирание шарнирное, даже в стену можно заделывать не особо(по правильному). Плита балкона должна быть в уровне плиты перекрытия.
2. Необязаательно связывать. Если будет снаружи контур опирания из колонн и ригеля то это несущей способности не добавит, а добавит гимора при работе. Его придавит стена сверху и держит его сила трения, бетон по бетону и вес тсены, вырвать совершенно нереально.
3. Армопояс утеплять по любому. Нужен еше термовкладыш на торец балконной плиты. Минимум 5 см.
4. Сверху как обычно бетон. СНизу простой вариант дерево. Плитка с потолка скорее всего отвалится. Мозаикой можно. Но выглидит плохо ИМХО. Если изолируйте термовкладышем по торцу плиты. То можно с утеплением не возится. Марку бетона взять высокую и морозостойкую. Лет 50-70 простоит в тяжелых условиях.

Балки, перемычки, прогоны если монолитные или стальные это посчитать надо. Можно сборные прогоны по номенклатуре жби завода.

В классике весь воздух вытягивается через каналы кухни и ванны. Классическим способом убивается зайцы связанные именно с вентиляцией.

1. Нет перетока запахов из с/у и кухонь в остальные, так как воздух идет в одном направлении.
2. Обеспечивается побуждение вытяжки в теплое время года (в кухне и с/у всегда избытки тепла). Вентиляция работает почти всегда. Я бы не стал возится с множеством каналов. Добавить можно ТТ+электрический. Например бюджетный Дымок. Дом большой, нужны батареи с вентилями что бы покомнтано отключать при необходимости.

Для генератора можно приспособить коаксиальный дымоход. с выбросом на глухую стену, сильно длинную при этом нельзя сопротивление выхлопа снижает мощность. Объединять при этом ни счем нельзя.

АлександрОВ добавил 21.02.2012 в 17:09 Генератор можно разместить и в гараже с коротким коаксиальным дымоходом.

АлександрОВ добавил 21.02.2012 в 17:16 Монолитные колонны нужно заделывать и в фундамент.

Забываю все спросить, на первом этаже, в зале планируется камин (полностью из кирпича, массивный). Под него надо делать в этом месте усиление фундамента (например пустить рядом ещё один блок ФБС с превязкой?)

В подвале, в котельной, для дымоходов может вместо ФБС (начиная со второго) кирпичем выкладывать оставляя место для дымохода?

Рома ↗

Забываю все спросить, на первом этаже, в зале планируется камин (полностью из кирпича, массивный). Под него надо делать в этом месте усиление фундамента (например пустить рядом ещё один блок ФБС с превязкой?)

В подвале, в котельной, для дымоходов может вместо ФБС (начиная со второго) кирпичем выкладывать оставляя место для дымохода?

1. Видел камины на плитах. Но некоторые каменщики настаивают на фундаменте. Смысл есть тяжескаминной кладки с трубой значительна. Хоть и изгибающий момент может быть в пределах нормы, но м.б. срез плиты. Толково проверить можно, но скрее всего решение будет без запасаов прочности, на что не каждый пойдет.

2. Керамический кирпич да вполне.

АлександрОВ ↗

1. Видел камины на плитах. Но некоторые каменщики настаивают на фундаменте. Смысл есть тяжескаминной кладки с трубой значительна. Хоть и изгибающий момент может быть в пределах нормы, но м.б. срез плиты. Толково проверить можно, но скрее всего решение будет без запасаов прочности, на что не каждый пойдет.

2. Керамический кирпич да вполне.

1. Хотелось бы с запасом. Как лучше устроить дополнительный фундамент под камин? Камин стоит сразу возле стены. Какое сечение дымохода для камина (у меня сейчас 250х250 в карпиче - это нормально? (там вроде как есть соотношение сечения трубы к топке камина?))

2)Скажите вот будет в котельной стоять два котла, основной газовый и ТТ/Эл. - резервный. (Кстати у меня сейчас в доме стоят два котла АОГВ 21, когда температура не ниже -10град. один котёл хорошо справляется. Если на улице холоднее -10, то падает давление газа и у котла пламя меньше заметно, включаю второй котёл становиться нормально. Это потому-что котлы слабые или давление газа? Т.е. может вотрой дополнительный газовый котёл ставить, (даже если основной более мощный чем у меня сейчас) для холодов?) Сколько делать дымоходов в стене? На каждый котёл свой или один на основной и заслонки на резервные? Сечение? Есть ли смысл покупать Шидель (70тыр) или в кирпиче печном сделать?

Рома ↗

1. Хотелось бы с запасом. Как лучше устроить дополнительный фундамент под камин? Камин стоит сразу возле стены. Какое сечение дымохода для камина (у меня сейчас 250х250 в карпиче - это нормально? (там вроде как есть соотношение сечения трубы к топке камина?))

2)Скажите вот будет в котельной стоять два котла, основной газовый и ТТ/Эл. - резервный. (Кстати у меня сейчас в доме стоят два котла АОГВ 21, когда температура не ниже -10град. один котёл хорошо справляется. Если на улице холоднее -10, то падает давление газа и у котла пламя меньше заметно, включаю второй котёл становиться нормально. Это потому-что котлы слабые или давление газа? Т.е. может вотрой дополнительный газовый котёл ставить, (даже если основной более мощный чем у меня сейчас) для холодов?) Сколько делать дымоходов в стене? На каждый котёл свой или один на основной и заслонки на резервные? Сечение? Есть ли смысл покупать Шидель (70тыр) или в кирпиче печном сделать?

1. Уширение подкаминной стены подвала с перевязкой с основной. Раньше были в ходу цифры порядка 0,1 - 0,15 площади портала камина. Вряд ли что нибудь изменилось. Печная кладка вещь консервативная. У портала то же есть свои соотношения к размерам помещения. Это печник должен быть в курсе.
2. М.б. при пониженном давлении горелка не дает расчетную мощность. Т.е. когда пишут на ней 21 кВт имеют в виду при нормальном давлении газа. Но на наших котлах это не так заметно, как на западных. Возможно у Вас где то тепло сифонит из дома наружу. По поводу двух котлов. На флоте применяется подобное резервирование маршевая часть ГЭУ и форсажная часть. Определенная логика есть:
3. Котлы ломаются все, даже самые дорогие. Расчитывать на безотказную работу какого либо оборудования можно только в определенный временной период при котором его нужно обслуживать, а при его окончании делать планово-предупредительный ремонт или замену. Наличие двух котлов с 50% требуемой мощности своего рода, повышение надежности системы.
4. Есть также и экономическая составляющая котел с 50% требуемой мощности дольше работает в оптимальных режимах, что снижает расход газа. При этом второй котел должен отсоединятся от системы отопления, а то в нем остывает теплофикационная вода.
5. Летний режим маломощного котла выгоднее. Есть наверное и другие плюсы, но минус один стоимость.

Дымоходов может быть как два, так и один. При общем дымоходе закрытая топка и котлы на разных этажах соответсвенно и сечение должно быть для двух. Можно также и через рассечку дымохода, но это на самом деле и есть два дымохода. Заслонок никаких на дымоходах газовых котлов ставить не положено. Я лично склоняюсь по соотношению цена/теплотехзническая эфективность/внешний вид к дымоходам из нержавейки снаружи двух стенным, изнутри одностенным. Упрощаются проходы через плиты и кровлю много и недорого стандартных узлов, быстрый и простой монтаж.

АлександрОВ ↗

Я лично склоняюсь по соотношению цена/теплотехзническая эфективность/внешний вид к дымоходам из нержавейки снаружи двух стенным, изнутри одностенным. Упрощаются проходы через плиты и кровлю много и недорого стандартных узлов, быстрый и простой монтаж.

Т.е. получается строители оставляют в стене штробу размером кирпич х кирпич, пробивают где надо плиты перекрытия, а потом в ней собрать из нержавейки дымоход, и обложить на чердаке + на кровле до конька его кирпичем и всё?

По балке в эркере: Длина пролёта 6040 мм с одной стороны опирание на ГС (наружняя стена) с другой на кирпич несущей стены. Под балкой сделаю две монолитные колонны. Какое сечение колонн выбрать? Как связать колонны с балкой привозной (заводской)? На этой балке лягут с одной стороны плиты ПК, с другой стороны ПК + часть монолитной плиты над эркером. Далее вверх пойдет наружняя несущяя стена. Балку я думаю лучше выбрать заводского изготовления (покрепче будет)? По балке в прихожке: Длина пролёта 3100 с одной стороны опирание на ГС с другой на кирпич несущей стены. На ней лягут плиты ПК с двух сторон + несущяя стена сторого этажа.

Завод ЖБИ сайт: (). Есть перемычки от 1ПБ до 10 ПБ самая длинная 4800мм. Прогоны ПРГ60.2.5-4Т, ПРГ32.1.4-4Т, ПРГ36.1.4-4т, ПРГ28.1.3-4Т.

Рома ↗

Т.е. получается строители оставляют в стене штробу размером кирпич х кирпич, пробивают где надо плиты перекрытия, а потом в ней собрать из нержавейки дымоход, и обложить на чердаке + на кровле до конька его кирпичем и всё?

Стену не трогают. Просто дырка в перекрытии между ребер плиты, там расстояние между ними в свету 140 мм. Труба от большинства котлов проходит совершенно своюодно. А выше перекрытия в теплоизоляции, в технических и отапливаемых можно и без. И все это в стандартных узлах в том числе и через перекрытие и кровлю. Можно сверху и полированаюю нержавеку для этстетизма.

АлександрОВ ↗

Стену не трогают. Просто дырка в перекрытии между ребер плиты, там расстояние между ними в свету 140 мм. Труба от большинства котлов проходит совершенно своюодно. А выше перекрытия в теплоизоляции, в технических и отапливаемых можно и без. И все это в стандартных узлах в том числе и через перекрытие и кровлю. Можно сверху и полированаюю нержавеку для этстетизма.

У меня дымоход идет через кухню, детскую снаружи не вариант - стальной сборный в стене наверное нежелательно, или как?

Рома

По балке в эркере: Длина пролёта 6040 мм с одной стороны опирание на ГС (наружняя стена) с другой на кирпич несущей стены. Под балкой сделаю две монолитные колонны. Какое сечение колонн выбрать? Как связать колонны с балкой привозной (заводской)? На этой балке лягут с одной стороны плиты ПК, с другой стороны ПК + часть монолитной плиты над эркером. Далее вверх пойдет наружняя несущяя стена. Балку я думаю лучше выбрать заводского изготовления (покрепче будет)? По балке в прихожке: Длина пролёта 3100 с одной стороны опирание на ГС с другой на кирпич несущей стены. На ней лягут плиты ПК с двух сторон + несущяя стена сторого этажа.

Завод ЖБИ сайт: (). Есть перемычки от 1ПБ до 10 ПБ самая длинная 4800мм. Прогоны ПРГ60.2.5-4Т, ПРГ32.1.4-4Т, ПРГ36.1.4-4т, ПРГ28.1.3-4Т.

Для опирания плит подходят прогоны некоторые перемычки (с двузначными цифрами в конце 37(3,7 т/м) и 27 (2,7 т/м)). Цифра в конце маркировки прогона это класс нагрузки - 4 т/м. В этот вес входит стена (по треугольнику) и вес перекрытий с полезной нагрузкой. Минимальная величина опирания прогонов длинной до 360 см - 180 мм, а 600 см - 200 мм. Соответсвенно в эркере на пролет 6040 мм получается два прогона (одна колонна) (32 и 32) 318 см+318см+2см(зазор на колонне)-(2х18 опирание)=602 см по 1-0,5 см с опирания можно забить, подходит. Прогоны опираются на опорную подушку. На смоленском заводе в прайсе только одна ОП5-4т. 510х380 мм. Опирание прогона просто на слой раствора (постель) по опорной подушке ( сама то же подушка на растворе). сечение кирпичной колонны 510х380 мм армирование из Вр1 каждые 4 ряда. 510 мм поперек прогона, соответсвенно и так же повернута подушка. Это не значит что нужно заполнять прогонами всю подушку. Плита опирается на один! прогон шириной 120 мм, и прогон не обязателно ставить в край подушки, как опирается плита так и ставить прогон, строго по торцу плиты. Если опирание с двух сторон то нужно два пргона, а между ними подходящяя брусковая или плоская перемычка. Для пролета 3100 прогон 36 (360-2х18=324>310 подходит). Опорные подушки и на стенах ставятся. Для этих пролетов нужен будет кран.

АлександрОВ добавил 26.02.2012 в 13:29

Рома ↗

У меня дымоход идет через кухню, детскую снаружи не вариант - стальной сборный в стене наверное нежелательно, или как?

Идет дымоход у внутренней стены, чего в нем страшного? Если через жилые помещения то двухстенный с утеплением. Он не горячий. Нержавейка довольно приятно выглядит ИМХО. Можно и в открытом канале стены. Потом зашить гисокартоном, эмеет место трабл с опиранием, разрушать в месте опирания плиту неудобно, да и как то неправильно все это выглядит.

Одна колонна хорошо но надо две, примерно на равных расстояниях. Я предложу след вариант: две колонны 500х380. Расстояние между средними получается 1710мм кладем туда рядом 2 перемычки 5ПБ21-27П (2070-2х180=1710) на подушку ОП5-4т, между колоннами и стеной остается расстояние 1785мм, кладем туда по 2 перемычки 5ПБ25-37П (2460-180-1785=495) где 495мм - опирание крайних перемычек на стену. Что скажете так пойдет? Под эти перемычки надо класть подушку? А на стене (красный или силикатный кирпич)? ПС хотел картинку выложить в 3d не получается.

Рома ↗

Одна колонна хорошо но надо две, примерно на равных расстояниях. Я предложу след вариант: две колонны 500х380. Расстояние между средними получается 1710мм кладем туда рядом 2 перемычки 5ПБ21-27П (2070-2х180=1710) на подушку ОП5-4т, между колоннами и стеной остается расстояние 1785мм, кладем туда по 2 перемычки 5ПБ25-37П (2460-180-1785=495) где 495мм - опирание крайних перемычек на стену. Что скажете так пойдет? Под эти перемычки надо класть подушку? А на стене (красный или силикатный кирпич)? ПС хотел картинку выложить в 3d не получается.

Минимальная глубина опирания для 5ПБ25-37 - 230 мм, а 5ПБ21-27 170 мм, хотя погонажная нагрузка одинакова то и опирание можно слегка занизить для 5ПБ25. А можно и децел раздвинуть колонны почти одинаковые пролеты получатся, миллиметры не поймаешь конечно, но приблизится можно. Подушка не нужна. Под опирание можно на местное смятие заармировать сеткой из Вр1(она и так каждые 4 ряда).

Вопрос по лестнице между 1 и 2 этажами: Лестница состоит из (снизу вверх) одного марша из 14 ступеней посредине коридора, далее площадка глубиной от 1000мм до 1400мм, далее слева и справа вторые марши из 11 ступеней. Расчётные высоты ступеней 150мм. Высота площадки 2100мм от пола. Вопрос: ширина коридора (соответственно площадки) 5300мм. У меня дома сейчас при ширине 3200 под площадкой лежат горизонтально два 20-х швеллера (200мм), вроде нормально. Что с расстоянием в 5300мм? Швеллера не будут ли играть? Может пустотку метровую положить в процессе? (минус пустотки - боюсь с расстояними промахнуться - швеллерами можно вверх вниз, шире уже поиграть). Или выбрать швеллера помощнее да сварить между собой и ничего будет? Ближний к стене - к стене крепиться будет.

Если бетонные ступени и проступи, реакция от косоуров где то под 1 т не меньше, но и при легких ступенях даже с расчетной нагрузкой 400 кг/м2 не меньше, 20 швеллер на 5,3 м по пргибам будет маловат. берите не меьше 24. Другой момент ограничение прходного габарита 2100. Максимальное количество ступеней марша 16 минимальное 3.

Понял. Каркас лестницы - металл, степени и прочее дерево. Я думаю на швеллерах получиться удобнее, чем плиту городить.

По балкону. Размеры балкона ширина 1800мм длина 5550мм. Плита балкона опирается с одной стороны на армопояс в стене (в уровне перекрытий) с другой на 4 колонны разнесенные (по две) по краям. Я понимаю что можно залить балку одновременно с плитой балкона, плиту ведь можно сделать тоньше чем сама опорная балка (чтобы уменьшить общий вес).

Мне кажется тут есть возможность вообще не мудрить. Обойтись двумя колоннами. Опереть по коротким сторонам балкона две перемычки 5ПБ25 на колонны и монлитный пояс, а сверху положить вдоль длинной стороны балкона две пустотки по 900 мм благо разнообразие выпускаемых пролетов Смоленским ЖБИ позволяет.

АлександрОВ ↗

Мне кажется тут есть возможность вообще не мудрить. Обойтись двумя колоннами. Опереть по коротким сторонам балкона две перемычки 5ПБ25 на колонны и монлитный пояс, а сверху положить вдоль длинной стороны балкона две пустотки по 900 мм благо разнообразие выпускаемых пролетов Смоленским ЖБИ позволяет.

Четыре колонны для красоты. Как-то я боюсь такую несвязанную конструкцию делать - не шатко будет? Честно говоря лучше бы залил и спал спокойно. Что думаете? Насколько надёжно?

Абсолютно. Связана она т.н. диском. Плиты перекрытия образуют диск через раствороные шпонки между плитами. Опирание через растворк К-т трения бетон по бетону один из самых высоких. Пристенную плиту в двух местах заделать анкерами из арматуры в стену. Это распостраненая конструкция лоджий в гражданском строительстве, там только используют плиты лоджий с дырками для эвакуационного выхода. У Вас такой же конструктив при опирании в эркере. На четыре колонны можно опереть с разрезкой на четыре пролета, а можно сделать и фальш колонны как сделал К.Рен в соборе Святого павла, у него колонны не подпирают купол.

Что-то вроде этого:крепость62-1.jpg

1. А не могли бы Вы все-таки предложить армирование для несущей балки (по кругу) + плиты выполненной заодно с балкой (толщину плиты можно же меньше чем несущей балки?). Колонны стоят по углам по две штуки на расстоянии 0.5 метра друг от друга. А я в ходе стройки посмотрю какой вариант предпочтительней.

2. Если пермычки 5ПБ25 окужутся длинноваты их можно немного укоротить (на 200мм)? Плиты пустотки можно обрезать вдоль (по пустоте)?

Такой вопрос по стене ГС: хочу выступающие элементы: карнизы, карниз под крышей, выступы на углах дома возможно с рустами, наличники на окна/двери. Немного поизучав вопрос пришёл к выводу на дом из ЯБ можно приклеить эти изделия выполненные из пенопласта (не экструдированного), т.к. плотный пенопласт дает трещины на стыках. Примерно такой декор (). Что скажете? Но также думаю почему бы не сделать часть выступов в процессе кладки стен: выступы на углах дома: Фрауенберг-1.jpg Русты потом можено например нарезать штроборезом (но кто-то говорил что на них снег и вода собираются?) Пустить карниз от цоколя и посредине дома, сделать широкий карниз под крышей. Что скажете? Или каменьщики намучаются с подрезками и кладкой простой и удорожание?

Выступы на углах проще наклеить/присверлить, но не пенопластовые, а из ГБ. Подпиливать - точно задолбаетесь

Да и раскладка, которую Вы привели - не последний вариант, по-моему… я ее так и не дорисовал

1. Извиняюсь если повторюсь, при толщине стены 500мм класть лучше целыми блоками или 300+200? Какие + - на практике? 2)Как технически сделать арочные окна в эркере? (на полу разложить блоки, по шаблону нарисовать, пронумеровать и отпилить, а потом собирать в кладке?) 3)Четверти на окнах - делать по бокам, внизу и вверху? 4)При толщине 500мм сколько делать четверть (ширина глубина)? 5)Как армировать кладку блоков? Через сколько рядов и чем? Как армировать проемы и чем? Есть смысл использавания стеклопластиковой арматуры?
2. Ворота в гараже: верх можно ли сделать арочными? Полотно ворот лучше вынести наружу (оставить 150мм снаружи четверть?) Какое армирование для ворот?

Рома ↗

1. А не могли бы Вы все-таки предложить армирование для несущей балки (по кругу) + плиты выполненной заодно с балкой (толщину плиты можно же меньше чем несущей балки?). Колонны стоят по углам по две штуки на расстоянии 0.5 метра друг от друга. А я в ходе стройки посмотрю какой вариант предпочтительней.

2. Если пермычки 5ПБ25 окужутся длинноваты их можно немного укоротить (на 200мм)? Плиты пустотки можно обрезать вдоль (по пустоте)?

3. Обобщеные правила по жб балкам а) Высота железобетонной балки должна быть не менее 1/20 длины пролета. б). Минимальная ширина балки 5/7 к высоте, но должно быть соблюдено минимальное рассотяние между продольной арматурой -50 мм. в) Армирование минимум 4 прутками арматуры d14 снизу (2 сверху 2 внизу) вверху можно 10мм. г) Бетонировать за один раз. д) шаг хомутов не менее высоты балки (пр опорах в два раза чаще на 1/4 пролета), хомуты не менее ф4 Вр1. Первый хомут 50 мм от грани опирания балки. е) защитный слой бетона не менее диаметра арматуры, но не менее 15 мм.

4. Перемычки резать нельзя в одном случае если схема армирования предполагает учащение косвеного армирования к опорам. (шаг хомутов чаще). Это нужны рабочие чертежи, в принципе можно обосновать и расчетом, но это все одно нужны рабочие чертежи перемычки. Вдоль плиты можно резать по пустоте.

АлександрОВ добавил 13.04.2012 в 20:47

Рома ↗

1. Извиняюсь если повторюсь, при толщине стены 500мм класть лучше целыми блоками или 300+200? Какие + - на практике? 2)Как технически сделать арочные окна в эркере? (на полу разложить блоки, по шаблону нарисовать, пронумеровать и отпилить, а потом собирать в кладке?) 3)Четверти на окнах - делать по бокам, внизу и вверху? 4)При толщине 500мм сколько делать четверть (ширина глубина)? 5)Как армировать кладку блоков? Через сколько рядов и чем? Как армировать проемы и чем? Есть смысл использавания стеклопластиковой арматуры?

6. Ворота в гараже: верх можно ли сделать арочными? Полотно ворот лучше вынести наружу (оставить 150мм снаружи четверть?) Какое армирование для ворот?

7. Скорее всего одинаково и по времени и трудозатратам 500 мм блок нужно тягать двум человекам. А 200+300 мм элементов больше. Ну и меньший элмент проще уложить аккуратнее. Но это чисто теоретически. Что кладчики скажут, за них этот вопрос не решить.

8. Делается кружало (что типа горбатой опалубки). Устаналивается в проем распирается. Если в кирпиче клиновидность создается раствором и запирается на верху одним клином, то у блока из за тонких швов придется пилить клинья для всех или через один. Ну и устанавливается все по кружалу. 3)В принципе по желанию. Вверху наружняя перемычка устанавливается ниже.

9. Вопрос на форуме обсуждался. Делались расчеты, но определенных рекомендаций не было. Чем ближе окно к улице тем лучше теплотехника откоса. Но ИМХО есть в принципе конструктивный предел 100 мм размер пиленой четверти.

10. Стеклопалстиковые штукатурные сетки нет не пойдут. Модуль деформации низкий (тянуться). Это спраедливо для всех видов неметаллической арматуры (она преднапрягаемая что для кладки невозможно). Армирование обязательное это низ проемов (арматура заводится в простенки), вверх постенков арматура по низу уровня опирания перемычки. Углы и пересечения внутренних стен каждые 4 ряда заводя в на 2,5 блока. Армирование можно делать перфополосой оцинкованой (сталь там плохая низкомодульная, но характеристики все равно выше на порядок стеклопластика) или штробя блок под две ф8мм АШ.

1)Нужен ли приток воздуха для котлов в котельной? Как его лучше организовать? 2)Колонны под балкон как лучше сделать: бумажную опалубку одноразовую (()) или асбестоцементные трубы поставить? (армировать внутри там и там). Диаметр 400мм. 3)Гаражные ворота сделать арочными (ширина2600, изгиб небольшой высотой примерно 30см) также как и окна?

1. Да нужен. Горячий воздух и дымовые газы идут через трубу, а из отверстия (вытяжка хотя на самом деле это приток) вентиялции, что под потолком, идет холодный с улицы для горения и обеспечивания тяги. Это если котел с незакрытой топкой. Если с закрытой то там еще воздуховод подходит к топке.
2. АЦ трубу сложно или невозможно оштукатурить или шпаклевать. (Если фактура АЦ годится то можно просто красить силикатной краской) АЦ труба тяжала в монтаже, и уронить ее можно расколоть. Бетон твердея в объеме уменьшается, по АЦ могут навсегда остаться пустоты, в которые может попасть вода и зимой ее разорвет. По этим оображениям АЦ трубу в качестве несъемной опалубки лучше не использовать.

АлександрОВ добавил 17.04.2012 в 00:03 3. Такие большие арочные пролеты надо считать по причине распора и большой продольной силы. Еще надо подойти к вопросу с точки зрения расположения и типа крепления ворот.

АлександрОВ добавил 17.04.2012 в 19:10 Роман. Арка не прошла по устойчивости из плоскости.

АлександрОВ

АлександрОВ добавил 17.04.2012 в 00:03

3. Такие большие арочные пролеты надо считать по причине распора и большой продольной силы. Еще надо подойти к вопросу с точки зрения расположения и типа крепления ворот.

АлександрОВ добавил 17.04.2012 в 19:10 Роман. Арка не прошла по устойчивости из плоскости.

Я вот такую арку имел ввиду:!(_attachments/109606.jpg) Может тогда делать прямой проём, а потом вырезать из того же ГС блока по лекалу заготовки и приклеить/анкерить дюбелем?

1. Перемычку на ширину ворот 2600мм принимаем 5ПБ30-27П (эта стена самонесущая - плиты опираются на перпендикулярную ей стену) Опирание получаем по 190мм. Нормально? 2)Окна: как их перекрывать лучше/практичнее: напилить и склеить U-блоки (только бы я ещё уличный вертикальный блок ниже опустил на 5см - верхняя четверть получилась бы), две перемычки ЖБ - между ними ЭППС, или клинчатую перемычку (на форуме была картинка)?

Кстати, если ворота немного вынести наружу (сантиметров на 20 - получим углубление ворот 500-200=300мм) в этом месте над воротами стена получится толщиной 300мм. Тут есть какие подводные камни? Как утеплять эту перемычку?

Рома

Я вот такую арку имел ввиду:!(_attachments/109606.jpg) Может тогда делать прямой проём, а потом вырезать из того же ГС блока по лекалу заготовки и приклеить/анкерить дюбелем?

1. Перемычку на ширину ворот 2600мм принимаем 5ПБ30-27П (эта стена самонесущая - плиты опираются на перпендикулярную ей стену) Опирание получаем по 190мм. Нормально? 2)Окна: как их перекрывать лучше/практичнее: напилить и склеить U-блоки (только бы я ещё уличный вертикальный блок ниже опустил на 5см - верхняя четверть получилась бы), две перемычки ЖБ - между ними ЭППС, или клинчатую перемычку (на форуме была картинка)?

Кстати, если ворота немного вынести наружу (сантиметров на 20 - получим углубление ворот 500-200=300мм) в этом месте над воротами стена получится толщиной 300мм. Тут есть какие подводные камни? Как утеплять эту перемычку?

И так и эдак крутил из газосиликата и кирпича в один ряд арка такого пролета не получается. Вполне возможно, что где то расчет в запас, но рисковать я бы не стал, перегруз от 1,2 до 1,5 раз получается. Сыкотно.

1. Перемычку можно.
2. Я бы перекрыл ЖБ и с термовкладышем в месте установки коробки окна. И четверть сделал опустив перемычку. Если гараж теплый то можно утеплить изнутри. Если мешает воротам то можно толстым пенофолом в несколько слоев. Прижать его сеткой или ГВЛВ и оштукатурить покрасить. Конденсата быть не должно.

[Вложение 8718 не найдено]

1)Про окна так Вы имели ввиду? Тогда перемычку №2 берем 3ПБ16-37П, а перемычку №1 2ПБ16-2П (для окон шириной 1м). Так? или обе брать3ПБ16-37П? На итонговской схемке лежит брусок деревянный - он нужен или достаточно утеплителя? Кстати какой толщины утеплитель брать? ЭППС? 2)Перемычка над воротами в гараже 5ПБ30-37П имеет ширину 250мм стена в этом месте 300мм. Перемычку положить внутрь а оставшиеся 50мм приклеить/дюбелить ЭППС? Он нормально потом поштукатурится с общей стеной?

Да,да отличный узел.

АлександрОВ добавил 20.04.2012 в 22:08 Перемычк экономичнее разные 37 это под перекрытие. Деревянный брусок скрее всего для минваты. Для ЭППС он бессмысленен. Вставить ЭППС и запенить зазоры.

АлександрОВ добавил 20.04.2012 в 22:10

Рома ↗

2)Перемычка над воротами в гараже 5ПБ30-37П имеет ширину 250мм стена в этом месте 300мм. Перемычку положить внутрь а оставшиеся 50мм приклеить/дюбелить ЭППС? Он нормально потом поштукатурится с общей стеной?

Отлично поштукатурится по сетке, его можно даже насечь. Но можно и не изгалятся.

Добрый день. Начал стройку. Начал копать. Участок когда смотришь вроде ровный весь, но от переднего крылца дома до задней стены перепад высоты до 1 метра. Выкопали спереди 1200 мм, сзади около 30 см (самый низкий край - угол гаража). Далее строители почистят котлован, и углубят на 20-30см саму ленту вручную чтобы подсыпать песок (20см), далее опалубка и заливка ленты шириной 800 высотой 400 с армированием. Планирую потом чуть отсыпать спереди (20-30см - чтобы обеспечить легкий уклон от дома) и сзади как минимум на 0.5 метра. Но сзади самую низкую точку получается надо отсыпать на 1200мм. До края участка в этом месте около 10-15метров. Уклон впринципе получается терпимый, но земли надо много. Что посоветуете делать: углубиться вручную в траншее и потом добавить например один слой ФБС-ок (а то спереди получается низкий цоколь), или отсыпать задний фундамент на высоту 1400-1500мм (глубина промерзания)?

Рома добавил 12.05.2012 в 22:13 В дальнем нижнем углу только только сняли плодородный слой. Может в этой низине в ленте сделать ступеньку углублением на 0.5 метра? Или отсыпать и утеплять отмостку?

Рома добавил 12.05.2012 в 22:26 Армирование ленты строители предлагают 8 стержней арматуры 12 + хомуты. Вы писали про 6 стрежней д10 + хомуты. Ваш вариант экономичнее. Он достаточен? С запасом?

ЕМНИП у Вас в основании песок. А продольное армирование воспринимает нагрузки от сил пучения которых у вас нет. Т.е. какую бы арматуру не положили будет вариант конструктивного армирования.

Бетон какой марки лить в ленту под ФБС? В Смоленске существует один основной завод ЖБИ (ЖБИ2) и несколько заводов поменьше, производящих бетон, ФБС-ки, плиты. Насколько критично качество ФБС для фундамента? Плит перекрытия? (думаю плиты брать те которые получше - на ЖБИ2) Бетона для заливки?

Для фундамента М200 (В15). Тут даже важна не собственно марка по паспорту. А жесткость смеси, чем меньше воды тем, меньше пор и плотнее бетон, но хуже удобоукладываемость. Большинство ошибок при заливке это жидкая текучая смесь получаемая рабодяживанием водой.

АлександрОВ добавил 14.05.2012 в 23:00 ФБС однозначно лучше брать свежие, весеннего бетонирования. Зимними лучше не связываться.

АлександрОВ добавил 14.05.2012 в 23:02 Качество плит в смысле несущей способности одинаковое, халтура возможна, но уж больно невероятна. Мое мнение, ориентироваться на внешний вид и геометрию.

Добрый день. Скажите на внутренние несущие стены и перегородки планирую или белый кирпич или керамический М150, но также предлагают и полнотелые пескоцементные блоки размером 388х188х120, и размером в полуторный кирпич. Что предпочесть?

В пескоцементных блоках шириной 120 мм. Не будет поперечной перевязки, в таком размере для несущих стен не годятся. А для самонесущих перегородок толщиной 120 мм в принципе без разницы, но чем больше элемент тем меньше раствора. М.б. у кирпича должна быть чуть лучше звукоизоляция, но это не факт, объемный то почти вес одинаков.

АлександрОВ добавил 29.05.2012 в 18:34 У керамических кирпичей должен быть сертификат радиоционной безопасности.

Кстати про радиацию: не слышали случайно про то что белорусские ЯБ Забудова фонят вроде как? Есть смысл бежать на склад к ним и мерять фон? Или от партии к партии он может меняться? (забудова стоит 2600 куб, итонг можайский 4000 куб - разница существенная, но радиация страшней)

Затрудняюсь ответить. Маловероятно конечно, что отличается сырье от обще российских показателей. Геологическая платформа одна - руская равнина. У россиянского строительного сырья усредненая удельная величина естественных радионуклидов известняка – 22,4 Бк/кг, песка – 40,3 Бк/кг, глины – 102,2 Бк/кг и гранита 126,8 Бк/кг. Т.е. активность должна быть, но в принципе она минимально возможна из всех строительных материалов. Допускается 370 Бк/кг. Спросите сертификат радиационной безопасности. При инвистициях в производство стройматериалов это главный вопрос, склоняюсь что это маловероятно. ИМХО бытовая радиация не настолько страшна, как радиофобия, вот это реальная опасность для здоровья, даже если есть малейшие подозрения на радиофобию, то никаких намеков на активность материала стен не должно быть.

АлександрОВ ↗

ИМХО бытовая радиация не настолько страшна, как радиофобия, вот это реальная опасность для здоровья, даже если есть малейшие подозрения на радиофобию, то никаких намеков на активность материала стен не должно быть.

:) Я просто доверчивый слухам…

Добрый день. Если повторю вопрос - не судите строго. Гидроизоляция и термоизоляция. Участок на возвышенности, дом ставится еще немного выше - обратная отсыпка вокруг дома делается таким образом, что от дома во все стороны будут уклоны. Отмостка - брусчатка. Нависание ЯБ над цоколем планируется 10 см. Финишная отделка цоколя - дикий камень. Гидроизоляцию делать не делать? Обмазочной (праймер или есть что лучше) достаточно или надо ещё рулонную? Утепление ЭППС 5см достаточно? К нему не клеется камень - строители предлагают потом прикрепить плоский шифер на дюбеля - это нормально?

Делать только отсечную горизонтальную гидроизоляцию, причем лучше минеральную. Типа Основит хардскрин или наподобие. Цоколь утеплять 8 см ЭППС. Шифер материал с плохой адгезией, к нему прилепить, что ли бо очень сложно. Налепить на шифер камень это отдельная мутатень. Лучше уж сразу возится с ЭППС. Купить листы с насечкой или сделать их самому, сетка стальная мелкая или стеклотканевая, грибки почаще+ клей, и сразу клеить на специальный клей (типа Церезит СТ85, СТ 83) камень или намазать слоем неровностями, а потом на него каким нибудь уже фасадным клеем. Можно поробовать адгезию на листе ЭППС с насечкой купив мешок клея и приклеив к нему камень.

АлександрОВ ↗

Делать только отсечную горизонтальную гидроизоляцию, причем лучше минеральную. Типа Основит хардскрин или наподобие. Цоколь утеплять 8 см ЭППС. Шифер материал с плохой адгезией, к нему прилепить, что ли бо очень сложно. Налепить на шифер камень это отдельная мутатень. Лучше уж сразу возится с ЭППС. Купить листы с насечкой или сделать их самому, сетка стальная мелкая или стеклотканевая, грибки почаще+ клей, и сразу клеить на специальный клей (типа Церезит СТ85, СТ 83) камень или намазать слоем неровностями, а потом на него каким нибудь уже фасадным клеем. Можно поробовать адгезию на листе ЭППС с насечкой купив мешок клея и приклеив к нему камень.

Т.е. Вы имеете ввиду промазать слой смеси горизонтально на армопояс под плитой и ГС блоком? Этого достаточно? Какие еще смеси бывают для этого? (если не найду Основит). Сейчас живу в доме без гидроизоляции вообще. Весной при таянии снега вся вода через отмостку идет в подвал - подумываю сделать в новом доме гидроизоляцию по части цоколя над землёй и завести её под отмостку - что скажете? Целесообразно? Как лучше сделать?

Спасибо за шифер - действительно на него будет нелегко приклеить камень. Скажите камень на ЭППС клеить буду после оштукатуривания самого дома - в след сезон не раньше. Надо как -то прикрывать ЭППС? Или по надземной части его пока не клеить? Или штукатурить сразу?

Как глубоко в землю должно заходить утепление цоколя? Есть смысл утеплять отмостку?

Рома ↗

Т.е. Вы имеете ввиду промазать слой смеси горизонтально на армопояс под плитой и ГС блоком? Этого достаточно? Какие еще смеси бывают для этого? (если не найду Основит).

Церизит 65 можно, лахту проникающую, но таким толстым слоем дорого, ее кладут на выровненую и затертую шпателем стяжку. Или рецепт раствора на цементе ВБЦ 1 к3 или 1 к 2.

АлександрОВ добавил 07.06.2012 в 19:10

Целесообразно? Как лучше сделать?

Целесообразно. Под утепление цоколя прижать специальной алюминевой рейкой мембрану плантер и раскатать ее под отмостку по спланированому песчаному основанию или ЭППС, и по мембране сделать тротуарную плитку на смеси песка и цемента.

АлександрОВ добавил 07.06.2012 в 19:13 ЭППС лучше клеить сразу в первый сезон, иначе будет конденсироваться вода по низу цоколя. Прикрыть его по идее надо, можно черной пленкой, а можно и заштукатурить не сильно заглаживая, а потом на штукатурку клеить камень

АлександрОВ добавил 08.06.2012 в 08:01 Про утепление цоколя, не так написал про конденсат. Если не сделать, вода будет конденсироваться, ивнутри дома по низу стены-вверху цоколя в том месте где шов.

Набежало ещё несколько вопросов: 1)Основание под крыльцо - утеплять смысла нет - правильно? Что с ним делать - отсыпать снаружи и изнутри ПГС-ом? !(_attachments/110114.jpg)

Можно ПГС, если песок дешевле можно и им, я себе в цоколь возил местную супесь.

2. Армопояс - как максимально быстро можно снять опалубку после заливки? (нужны доски) 3)Сколько дать дней выстояться армопоясу до укладки ГИ и плит перекрытия? (7 - хватит?) 4)Отсечная ГИ: нашел основит хардскрин. В рекомндациях по применению сказано что бетон должен отстояться как минимум 30 дней - у меня получается меньше - забить? Наносить как в инструкции несколькими слоями или дать один слой потолще шпателем?

Стержни продольного армирования необязательно делать по контуру угла, это неправильно т.к. анкеровка в угле уменшается во внутреннем стержне до “0” ) . Только один внешний по контуру, а внутрение просто перепускать. Исправлять не надо пойдет.

АлександрОВ добавил 02.07.2012 в 23:19

Рома ↗

2. Армопояс - как максимально быстро можно снять опалубку после заливки? (нужны доски)

В нормах по производству работ для разопалубливания было значение прочности, но для практики это совершенно бесполезно. Деражат опалубку только на перкрытиях и других пролетных, а вот для боковых действует только одно правило: удаление боковых элементов опалубки, не несущих на себе нагрузки от веса конструкций, допускается производить лишь после того, как бетон отвердеет настолько, что поверхность его и кромки углов не будут подвергаться повреждениям при снятии опалубки этих элементов; О как! Одним словом если получается снять опалубку без повреждения углов, то пора снимать.

АлександрОВ добавил 02.07.2012 в 23:20

3)Сколько дать дней выстояться армопоясу до укладки ГИ и плит перекрытия? (7 - хватит?)

Да вполне.

При уменьшении файла (чтобы выложить здесь) заметно ухудшается качество. Хотел бы скинуть Вам фотографии чтобы Вы сказали об уровне строителей (уровне качества работ). По этой фотке не видно наверное?

!(_attachments/110115.jpg)Заливка эркера.

!(_attachments/110116.jpg)!(_attachments/112028.jpg)Что скажете? Или по фоткам не понятно?

4)Отсечная ГИ: нашел основит хардскрин. В рекомндациях по применению сказано что бетон должен отстояться как минимум 30 дней - у меня получается меньше - забить? Наносить как в инструкции несколькими слоями или дать один слой потолще шпателем?

Он может распирать основание, если основание прочность не набрало можно плучить обсыпавшийся верхний слой 1-2 мм. Смысла тогда в его нанесении нет. Чего то другое нужно. М.б. Лахта эластичная однокомпонентная там 14 суток. можно попробывать на какой нибудь открытой поверхности на том же крыльце и пронаблюдать обсыпится или нет. Правда и времени пройдет неизвестно сколько. Наносить можно и одним слоем, второй нансить если только нужно. Толсто не нужно 1 мм вполне достаточно. Если торчат неровности то их накрыть местами за второй проход.

АлександрОВ добавил 02.07.2012 в 23:41 Единственный ляп со стержнями в углах, а так мне нравится.

АлександрОВ ↗

Он может распирать основание, если основание прочность не набрало можно плучить обсыпавшийся верхний слой 1-2 мм. Смысла тогда в его нанесении нет. Чего то другое нужно. М.б. Лахта эластичная однокомпонентная там 14 суток. можно попробывать на какой нибудь открытой поверхности на том же крыльце и пронаблюдать обсыпится или нет. Правда и времени пройдет неизвестно сколько.

Терять время жалко, и так уже середина лета - на стройке конь не валялся. Чтобы через 7 дней класть плиты и потом блоки остаётся только рулонная ГИ? Что лучше взять? Унифлекс от Технониколь?

Любой абсолютно на неорганической основе.

АлександрОВ добавил 03.07.2012 в 16:35 Можно цементно песчаный раствор с добавками. Еще щас есть специальная мембрана для кладки с насечками. ()

АлександрОВ

Любой абсолютно на неорганической основе.

АлександрОВ добавил 03.07.2012 в 16:35 Можно цементно песчаный раствор с добавками. Еще щас есть специальная мембрана для кладки с насечками. ()

Откуда только Вы эти все сайты и материалы знаете… Мне дельта понравилась. А раствор с добавками - что добавлять? Должно получиться W8? Думал бетон взять W8 - тысяч тридцать переплата - жалко.

Рома добавил 04.07.2012 в 15:54 Сегодня среда. Залили армопояс. Во вторник можно плиты монтировать? Через сколько времени можно прикреплять на дюбеля ЭППС (сверлить бетон без ущерба?)?

Что себе искал. Что производители и всякие диллеры шмилеры шлют.

Рома ↗

А раствор с добавками - что добавлять? Должно получиться W8? Думал бетон взять W8 - тысяч тридцать переплата - жалко.

Раствор самодельный. Раньше в СССР этих добавок под человеческими названиями было полно. А сейчас торговые марки и состав неясен и область применения непонятна, одна надежа на манагера куда он скажет сувать туда и придется. Вот из советского справочника.

Гидроизоляционные растворы (водонепроницаемые) - обычно жирные цементные растворы состава 1:1-1:3,5, в которые добавляют ОЛИАМИННАЯ СМОЛА С-89 – прозрачная темная однородная жидкость с зеленоватым оттенком. Содержание связанного хлористого водорода 15,5…18,5%. Концентрация смолы в водном растворе 29…45%. Устойчива к разведению водой при отношении 1:100. Рекомендуемые дозировки – 0,6–1,5%. Не рекомендуется использовать сланцевый цемент. Производится Охтинским комбинатом НПО «Пластполимер» и поставляется в виде водного раствора в бутылях по цене. Должна соответствовать ТУ 6-05-1224-76. С-89 – прозрачная темная однородная жидкость с зеленоватым отливом. Содержание связанного хлористого водорода 15,5–18,5%. Концентрация смолы в водном растворе 29,45%. Устойчива к разведению водой при соотношении 1:100. АЛИФОТИЧЕСКАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА ДЭГ-1 – однородная жидкость желтого цвета плотностью 1,155 г/м3 бетона. Молекулярная масса – 240–260. Содержание эпоксидных групп 21, гидроксильных – 4,5%. Производится ПО «Химпром» (Башкирия) и поставляется во флягах. Должна соответствовать ТУ 6-05-18-23-77. АЛИФАТИЧЕСКАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА ТЭГ-1 – Однородная жидкость желтого цвета, плотность 1,155 г/см3, молекулярная масса 300–320. Содержание эпоксидных групп 21%, гидроксильных групп – 4,5%. Бетоны с водорастворимыми смолами ДЭГ-1,ТЭГ-1 и С-89 твердеют в воздушно-влажных, влажных и водных условиях. Они способствуют некоторому увеличению прочности бетона и пластифицируют бетонные смеси, в некоторых случаях снижают усадку и ползучесть бетона, повышают плотность, водонепроницаемость, морозостойкость и трещиностойкость. СУЛЬФАТ АММОНИЯ - СА производится в безводном виде и в виде гидрата. Бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде, ма-лотоксичны. Кристаллогидрат при хранении на открытом воздухе легко выветривается, безводный продукт гигроскопичен. Порошок пожаро-и взрывобезопасен. Цена 70…90 р./т, стоимость 0,2…0,7 р. на 1м3 бетона. БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ-БЭ – эмульсия I рода, состав: битум марки БН-III 56…57%. ЛСТ – 5%, вида 45%. Рекомендуемые дозировки – 5–10% эмульсии от массы цемента. СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ-СА, производится в безводном виде и в виде гидрата Al2(SO4)318H2O. Бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Кристаллогидрат при хранении на открытом воздухе легко выветривается. СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА -СЖ, производится в виде кристаллогидрата Fe2(SO4)3.9Н2О. Вещество желтоватого цвета, хорошо растворимое в воде. Продукт не гигроскопичен, пожаровзрывобезопасен, малотокси-чен. ХЛОРИД ЖЕЛЕЗА - ХЖ, продукт состава FеСl3•6Н2О, красно-коричневого цвета, хорошо растворимый в воде, сильно гигроскопичен. Пожаровзрывобезопасен, малотоксичен. НИТРАТ ЖЕЛЕЗА - НЖ, вещество состава Fe(NO3)3 9Н2О, бледно-фиолетового цвета, хорошо растворимое в воде. В сухом виде при нагревании разлагается с выделением кислорода, пожароопасно, не подлежит совместному хранению с горючими материалами. НИТРАТ КАЛЬЦИЯ-НК выпускается в виде Ca(NO3)2 или тет-рагидрата Ca(NO3)2 4H2O. Бесцветные, хорошо растворимые в воде кристаллы. Следует хранить в упакованном виде в вентилируемых, закрытых, сухих складских помещениях. К водонерастворимым добавкам, которые кольматируют поры в бетоне, относят: трепел и диатомит, кремнеземистая опоковидкая порода, глина; церезит Ц – водная суспензия из нерастворимых смесей олеиновой кислоты и извести в насыщенном известковом растворе; готовый товарный продукт такого состава,%: известь – 20, олеиновая кислота – 7,8, нашатырный спирт – 0,5, охра сухая – 0,2 (для подкраски), сернокислый алюминии – 5, вода – 66,5; Уплотняющие добавки НК, СА, С-89, НЖ, ДЭГ-1, ТЭГ-1; СЖ, НК при содержании в бетонной или растворной смеси в количестве 0,5…1% массы цемента обеспечивают наилучшую водонепроницаемость бетона и повышение прочности цементно-песчаного раствора на 20%; добавка НК в бетон приводит к интенсификации процессов гидратации цементных минералов и увеличению объема гелеобразных масс, которые закупоривают капиллярные и седиментационные поры и каналы. Кроме того, присутствие в жидкой фазе электролита приводит к уплотнению адсорбционных пленок воды и понижению их подвижности. При ТВО бетона добавка НК не повышает его водонепроницаемости. Действие этих добавок сводится в основном к кольматации в бетоне или растворе капилляров и других неплотностей сечением более 1 мкм, через которые мигрирует влага, а также к улучшению структуры, повышению плотности цементного камня и приданию бетону и раствору водоотталкивающих (гидрофобных) свойств.

Наверняка это все производится только в быту это не достать.

АлександрОВ добавил 05.07.2012 в 22:27

Рома ↗

Сегодня среда. Залили армопояс. Во вторник можно плиты монтировать?

Можно.

Рома ↗

Через сколько времени можно прикреплять на дюбеля ЭППС (сверлить бетон без ущерба?)?

Там будет понятно буквально на первом дюбеле держится или нет. Дней 7-10 по видимости надо.

Полукруглый эркер перекрываю в середине четырмя плитами шириной по 1200мм, по краям остаются 2 проёма в виде сектора с длинами сторон 2600мм и 4000мм, третья сторона соответственно - окружность эркера. Какое армирование для создания монолитной плиты на эти два проема посоветуете? Опалубку планируют собирать из досок 50 и фанеры 20.

Не очень понял. Это перемычки или плиты? Было в теме раньше? Пролистывать назад?

!(_attachments/110203.jpg)!(_attachments/110203.jpg)

АлександрОВ ↗

Не очень понял. Это перемычки или плиты? Было в теме раньше? Пролистывать назад?

Сейчас ещё фото выложу проёма.

Вот на эти проёмы надо собрать монолиты.!(_attachments/110205.jpg)

12 А111 шаг 150 вдоль и поперек + третий ряд от угла где сходятся опирания на 1/4 пролета под углом 45 гр. на 1/4 пролета. Если избежите защнмление плиты кладкой опирание 100-130 мм то можно армировать только низ, если защемлять то делать анекрное армирование еще в радиальном и прямом направлении в верхней части плиты.

АлександрОВ ↗

12 А111 шаг 150 вдоль и поперек + третий ряд от угла где сходятся опирания на 1/4 пролета под углом 45 гр. на 1/4 пролета. Если избежите защнмление плиты кладкой опирание 100-130 мм то можно армировать только низ, если защемлять то делать анекрное армирование еще в радиальном и прямом направлении в верхней части плиты.

Извините про третий ряд не понял - так как на рисунке?РЎРРРРґ6.JPG Толщину плиты делать 200мм? Опирание сделаю 130мм, но на окружности и стене накрытой гидроизоляцией будут несущие стены толщиной 500 и 400 мм соответственно, т.е немного как-бы произойдёт защемление. На всякий случай надо сделать и армирование верха плиты. Что такое анкерное армирование? Радиальное армирование - это армирование из центра радиальными прутками выходящими из одной точки? Верхнее армирование - наверное можно сделать из более тонкого сечения или из 12?

Скажите, у меня в одном месте фундаментной ленты сделано уширение на один блок ФБС (400мм) для камина, сверху лежит пустотка с опиранием на оба блока. Я думаю что её надо над дополнительным блоком немного разбить (сами пустоты) и залить бетоном - что бы перенести массу камина с пустот плиты непосредственно на ленту фундамента. Что скажете? (может непонятно высказался - скажите я нарисую)

Рома добавил 13.07.2012 в 17:03 На этой фотографии видно как лежат плиты. Строители в уровне плит на армопоясе предлагают положить первый ряд ГС блоков (пиленных по ширине до торцов плит) на раствор. Следующий ряд (уже целых блоков) на клей. Первый ряд положим по вертикали в уровень с фундаментной лентой - чтобы потом ЭППС утепления зашел также на первый блок (уменьшится мостик холода). Так? В данном случае армировать два ряда - пиленый и второй? Армирование кладки ГС планирую выполнять арматурой (перфоленту 1мм не видел) - надо брать рифлёную 8 в штробу на клей? При блоке 500мм 2 нитки, правильно?

Извините про третий ряд не понял - так как на рисунке?

Нет. Ортогонально нанесенному на рисунке.

АлександрОВ добавил 13.07.2012 в 18:23

Рома ↗

Опирание сделаю 130мм, но на окружности и стене накрытой гидроизоляцией будут несущие стены толщиной 500 и 400 мм соответственно, т.е немного как-бы произойдёт защемление. На всякий случай надо сделать и армирование верха плиты.

Защемление будет если опирание 250 мм и на нее наложить стену. А 100-130 мм это не защемление.

АлександрОВ добавил 13.07.2012 в 18:27

Рома ↗

Что такое анкерное армирование?

В случае защемления плиты в приопорной зоне получаются растягивающие напряжения в верхней части плиты. происходит раскрытие трещины в верхней части плиты вдоль опирания, вот поперек этой трещины и делается анкер (из за того, что он как бы условно анкерится-заделывается в стене)

АлександрОВ добавил 13.07.2012 в 18:29

Рома ↗

Радиальное армирование - это армирование из центра радиальными прутками выходящими из одной точки?

Вдоль радиуса, но для верхнего анкера на 1/4 пролета (радиуса) достаточно, поперек анкера то же нужна арматура (поперечна) 6-8 мм можно гладкую.

АлександрОВ добавил 13.07.2012 в 18:32

Рома ↗

Верхнее армирование - наверное можно сделать из более тонкого сечения или из 12?

Т.к. опять же условно жесткость (в данном случае толщина плиты) постоянна, моменты опорный и в пролете равны по модулю. Поэтому арматура должна быть одинакова. Но в случае защемления значение момента меньше можно все из 10 мм А3.

АлександрОВ добавил 13.07.2012 в 18:44

Рома ↗

Скажите, у меня в одном месте фундаментной ленты сделано уширение на один блок ФБС (400мм) для камина, сверху лежит пустотка с опиранием на оба блока. Я думаю что её надо над дополнительным блоком немного разбить (сами пустоты) и залить бетоном - что бы перенести массу камина с пустот плиты непосредственно на ленту фундамента. Что скажете? (может непонятно высказался - скажите я нарисую)

Тут основная проблема если пролет больше 4 м будет эффект защемления плиты. А пустоты можно и забетонировать, сделать пробку из чего нибудь чтоб бетон не растекался и забетонировать на такую глубину сверху через пробитые отверстия. Если пролет большой лучше на всякий случай отрезать опирание на 100-120 мм от грани стены.

АлександрОВ добавил 13.07.2012 в 18:49

На этой фотографии видно как лежат плиты. Строители в уровне плит на армопоясе предлагают положить первый ряд ГС блоков (пиленных по ширине до торцов плит) на раствор. Следующий ряд (уже целых блоков) на клей. Первый ряд положим по вертикали в уровень с фундаментной лентой - чтобы потом ЭППС утепления зашел также на первый блок (уменьшится мостик холода). Так?

Я бы и второй ряд положил на раствор. И проармировал его обычной кладочной сеткой с небольшим выпуском наружу. Торец этого шва то же бы утеплился ЭППСом.

АлександрОВ добавил 13.07.2012 в 18:50

Рома ↗

Армирование кладки ГС планирую выполнять арматурой (перфоленту 1мм не видел) - надо брать рифлёную 8 в штробу на клей? При блоке 500мм 2 нитки, правильно?

Да. Есть еще и сетка из тонкой проволки 1,3 и 1,6 мм. Там правда шов уже 5 мм.

Кстати, забыл спросить, к плите пустотной что уже лежит на эркере надо как-то вязатся (серлить отверстия и вставлять в них арматуру)?

Нет, ничего не надо, примонолитить и все, на ней шпонки есть.

Правильно? Арматура 12, шаг 150. Первый и третий слой внизу (3 см от низа плиты), верхний слой вверху - 3 см от верха плиты) Так? Опалубку снизу снимаем через месяц? Боковую через сколько можно снять? Когда можно добетонировать (между плитами) и класть пеноблоки?

На плиту бетон какой марки брать?

Фото №1. правильно. Фото №2. стержни кладутся прямо на стержни по фото 1 наискосок под 45 гр к ним, но не на всю плиту, а штук 7-8 от угла хватит (это и есть третий ряд). Все больше никакой арматуры ни надо. Марка бетона В20, предупредите бетонщиков, что пойдет на плиту, часть забетонирйте слейте в стандартный кубик (2 шт. хватит) на всякий случай (на водилу действует). Смесь используйте как можно жестче и с вибратором бетонируйте.

АлександрОВ добавил 16.07.2012 в 20:42 На Ваш пролет разопалубливание нижней опалубки от 10 до 14 дней в зависимости от погды. Нагружать блоками и кирпичем сверху только после четырех недель. Не более 300 кг/м2. Толщину кстати удобно принять 220 мм. С боков как получится снимать, если не скалываются углы при снятии боковой опалубки хоть через день, и можно выполнять кладку.

АлександрОВ

Тут основная проблема если пролет больше 4 м будет эффект защемления плиты. А пустоты можно и забетонировать, сделать пробку из чего нибудь чтоб бетон не растекался и забетонировать на такую глубину сверху через пробитые отверстия. Если пролет большой лучше на всякий случай отрезать опирание на 100-120 мм от грани стены. .

Отрезать по сплошной линии на рисунке? Пунктирная линия - край дополнительных ФБС. Опирание делаем 120мм. Если плита лежит частью на основной ФБС, частью на дополнительной - так и резать по контурам ФБС и вдоль плиты?СЋРРєР.jpgРљРСЂРЅРёР Рё РІРµСер1.jpgРљРСЂРЅРёР Рё РІРµСер.jpg