Анализ эскизного проекта

Судя по фото ничего делать не надо. Оставляйте как есть.

Почему? Там между плит стена несущяя пойдёт.

1. Пустоты заглушены. Уже как бы мотивация к заделке монолитом пропадает. Не продавливает их в 14-16 этажках, не продавит и здесь.
2. Плита у вас с конструктивной верхней арматурой. Не нового типа. Какие то растягивающие она понесет.
3. Расчетная нагрузка в 800 кг/м2 трудно достижима, максимум 200 уже прогибы меньше, а учитывая соместную работу через заделку швов и шпонки еще меньше.

1)Какой ЭППС брать для наружнего утепления фундамента? (вычитал что оказывается у них качество может хромать - или ерунда - брать максимально дешёвый?) ЭППС крепить на дюбеля? (сколько штук на лист?) (в технониколе предлагают на мастику - боюсь что потом если оштукатурю и камень наклею он овалится) 2)Кстати Вы в ценах на работы в курсе? Интересно что у Вас по чем? На некоторые работы сравниваться с Вами можно? Например утеплить ЭППСом фундамент + раскатать мембрану защитную мне предлагают по цене 250 р/м2. По-моему это дорого очень.

Рома добавил 20.07.2012 в 11:16 Выскочил срочный вопросик: планировал строить весь дом из ЯБ толщиной 500мм плотностью D400, я как всегда дождался очереди на заводе, теперь на Забудове предлагают 500мм плотностью D450 (в туже цену). Велика ли разница? Брать и не париться? Строить всё из D450 или когда появится D400 брать его? Сам думаю что 450 пойдет без проблем, но нужно Ваше одобрение.

1. По мне они отличаются только степенью издаваемой вонючести. Выбирать надо носом. Нет уверенности, что запах пройдет со времением и что он полезен. Наверняка какая то химическая дрянь. Не обяательно на мастику можно и на цементный сотав для ЭППС. Приклека дает сопротивление сдивгу а дюбеля работают на отрыв листа. Надо и дюбеля на лист минимум две три штуки (вверх и низ в шахматном порядке) ими же крепить штукатурную сетку.

АлександрОВ добавил 20.07.2012 в 19:47 2. У нас подобные виды работ на площади у наших узбекистанских товарищей 150-200 руб/м2. Берите как можно скорей 450 кладите не задерживайтесь.

Кстати, ЭППС в земле надо от грызунов защищать? Мембрана плантер пойдет? Её прогрызают мыши?

ЭППС если им есть для чего наверное прогрызут. Но без подпола они в дом не пойдут. Геотекстиль и подобные материалы они не грызут.

Надо ли мне армировать первый или второй слой блоков? Армировать только простенки? Потерял схемку хорошую с армированием. Армируем предыдущий ряд под простенком, заход арматуры в стороны - по 0,5м. Плюс ряд с опиранием перемычек. Так вроде?

Обязательно в уровне подоконника или за один ряд до него по перриметру, верх простенков в уроне опирания низа перемычек. Факультаттивно углы и примыкания внутренних несущих стен к наружным каждые 4-5 рядов и первый растворный ряд газосиликата.

АлександрОВ ↗

Обязательно в уровне подоконника или за один ряд до него по перриметру, верх простенков в уроне опирания низа перемычек. Факультаттивно углы и примыкания внутренних несущих стен к наружным каждые 4-5 рядов и первый растворный ряд газосиликата.

За один ряд до подоконника - по периметру? (пеиметру всего дома - и глухие стены?)

!(_attachments/110323.jpg)!(_attachments/110324.jpg)!(_attachments/110325.jpg) Я не знаю видно по фоткам или нет, как по Вашему мнению качество работ?

И глухие стены. По всему периметру.

АлександрОВ добавил 26.07.2012 в 21:22 Неплохо. Перевязка швов по первому фото есть? А то ракурс не прямой. По периметру мера вынужденная, т.к. толщина шва разная, армированный и неармированный.

Скажите на дорожные плиты можно укладывать асфальт? Где-то слышал что он потом отслаивается от них…

Конечно можно. Это грубо выражаясь слой износа-покрытие, а плита - основание служит для распределения нагрузки на грунт. То что мы видим залысины и колею на жесткой дорожной одежде из плит, это изношенное покрытие, это не значит что асфальт с бетоном не сцепляется, он просто сильнее сцепляется с колесами чем с бетоном. Ну и интенсивность движения у Вас какая предполагается? При прочих равных жесткая дорожная одежда служит существенно дольше обычной конструкции. Износ есть и обычноого асфальтобеттона только слой его несколько толще, изнащивается верхний мелкозернистый, а потом уже и основание.

Про четверти на окнах - строители предлагают потом их приклеить. (или заставить вырезать?)

У меня пилили. В целом аккуратнее, но и расход блоков больше. По прочности требований никаких.

1. Подскажите: делают из блоков U-блоки для окон: удобно армирование по кругу (две нитки D8 ) совместить с этими перемычками в У блоках , но тогда армирование по кругу получится через каждые пять рядов - это нормально?
2. В Uблоки для перемычек берем арматуру 12? (ширина окон 1 метр)
3. В общий армопояс под плиты арматуру тоже 12?
4. Армопояс предлагают залить в U блок сделанный из блока толщиной 200 поставленного снаружи и блока 100 поставленного внутрь (между сам пояс)? Нормально?

Рома ↗

1. Подскажите: делают из блоков U-блоки для окон: удобно армирование по кругу (две нитки D8 ) совместить с этими перемычками в У блоках , но тогда армирование по кругу получится через каждые пять рядов - это нормально?

Особеность работы такого рода конструкций состоит в том, что она неразрезная и поэтому растянутая зона на опорах-простенках сверху. А две нитки снизу в сжатой зоне, т.е. потенциал раскрытия трещины над простенком. Если хочется армировать непрерывно то пространственным каркасом в четыре нитки две вверху две внизу.

АлександрОВ добавил 21.08.2012 в 22:16

Рома ↗

2. В Uблоки для перемычек берем арматуру 12? (ширина окон 1 метр)

Для непосредственного опирания перекрытий такое решение слабовато. Мало поперечное сечение перемычки, сколько над простенком до плиты?

Рома ↗

3. В общий армопояс под плиты арматуру тоже 12?

Можно.

Рома ↗

4. Армопояс предлагают залить в U блок сделанный из блока толщиной 200 поставленного снаружи и блока 100 поставленного внутрь (между сам пояс)? Нормально?

Мне в этом решении несимпатична величина опирания плиты на пояс 50 мм. По правильному на бетон должно быть не менее 65 мм. Но жилом доме нагрузки даже близко на приблизятся к расчетным, к тому же довльно широко распостранено такое решение. В принципе 100 мм внутри роль внутренней опалубки можно ее заменить просто фанерой прибитой к плоскости стены и закрепленной растяжками к наружнему блоку, а снаружи 300 мм блок, решенее несколько теплее. Тогда опирание плиты можно сделать 100-120 мм.

АлександрОВ

Особеность работы такого рода конструкций состоит в том, что она неразрезная и поэтому растянутая зона на опорах-простенках сверху. А две нитки снизу в сжатой зоне, т.е. потенциал раскрытия трещины над простенком. Если хочется армировать непрерывно то пространственным каркасом в четыре нитки две вверху две внизу.

АлександрОВ добавил 21.08.2012 в 22:16

Для непосредственного опирания перекрытий такое решение слабовато. Мало поперечное сечение перемычки, сколько над простенком до плиты?

1. т.е. если армопояс межблоковый совпадает в уровне с оконными перемычками, то в районе перемычек его надо разрезать? (гаражные окна (ширина - 1000мм, высота - 1250мм) ниже основных и пояс дома как раз идет в уровне перемычек) ? Или стараться делать пояс раньше или позже перемычек?
2. 750мм на первом этаже и 500мм на втором. (соответсвенно 3 и 2 ряда блоков, в последнем ряду блоков будет армопояс под плиты).

1. В вашем случае армировать в 4-е нитки две ввверху две внизу. Разрезать ненадо.
2. Две Ф12 мм в У-блок пойдут на 1 м пролета подойдут вполне успешно при таких расстояниях до перекрытия.

Добрый день. Посоветуйте, начал подвальную часть дымоходов (тройники ревизии конденсатоприемники и прочее) из керамической трубы () (аналог Шидель), дальше пришла “жаба” и предлагает сделать из этой трубы только основной канал а на остальные два поставить асбоцементные трубы 200. Что скажете или не жадничать (цена вопроса около 50 т.р.) и купить весь комплект?

В качестве дымовой асбест нельзя. У себя сделал следующее: В теплой части обычная неражвейка 0,5 мм, на улице сэндвич, то же нержавейка.

Добрый день. Подскажите: размер гаража по ширине 7000мм ПК72 не подойдет? Только 74?

На ГС 100 мм (а внатуре м.б. и меньше) нежелательно пролет достаотчно большой. Можно проложить ряд 1/2 кирпича тогда на ГС будет 120мм, в принципе можно на этом и остыть, но можно шлакоблок тогда вообще будет 200 мм, или два ряда в кирпич толщиной 250 мм, можно и монолитный ж.б. 150 мм. Бывали случаи как выход из положения и на ЭППС ложили.

У меня армопояс будет шириной 200мм высотой 250мм по кругу под эти плиты (и под остальные тоже). Меня интересует опирание (проем 7000мм, ПК72 имеет размер 7180мм) 90 мм для плиты - страшно/не страшно (женщина в ПТО на ЖБИ сказала что желательно взять 74 плиту)?

По всей видимости проблем нет. Для бетона минимальное опирание ЕМНИП 6 метровых 70 или 75 мм, 12 м - 90 мм. Так что 7,2 м класть можно.

АлександрОВ добавил 12.09.2012 в 19:58 У себя кстати, то же сделал 90 мм. На обычный шлакоблок.

Добрый вечер. Сколько должна быть подушка из пгс под пол в гараже? Скажите что делать с проектом крыши - строители говорят что справляться сами легко без проекта. Интересует надежность. Может пока есть время заказать проект стропильной системы (например Вам) или достаточно разобрать с Вами отдельные основные схемы и узлы?

Для пола не связанного со стенами (деформационные швы) требований по толщине нет (может плавать наздоровье), только конструктивно, сколько необходимо для выравнивания основания. Черадачная кровля вполне по силам средней руки строителям. Им нужна геометрия кровли, там нашаблонят чего нить. Проект нужен там где нужен расчет сечений и деформаций, открытые для обзора стропила или фермы. Узлы кровель известны посмотрите ссылку (), должны сделать так. Есть часто встречающиеся ошибки, но что любопытно к краху кровель они не приводят. Когда сталкиваюсь с ценами работ на кровлю все время возникает соблазн бросить все и идти в кровельщики (: .

Хочу накрыть крышу мягкой черепицей. В качестве черепицы присматриваю что-то вроде Iko или rufleks-katepal. Стропилка скорее всего будет делаться зимой. До какой готовности доводить крышу - саму битумную черепицу в холода клеить нежелательно. Покрыть осб плитой и оставить как есть? Или накрыть еще подстилочной пленкой? Как она зиму простоит? Что с водосточкой - монтировать?

Подстилочную гидроизоляцию лучше поберечь. Строительный полиэтилен ПВД пристеплирить к ОСБ. Весной перед укладкой шингласса отодрать. Подкладочный слой заводится под водосточку и карнизные планки поэтому сделать их придется весной.

Доброе утро. Как боле-мене правильно сделать дороги - чем отсыпать сначала и потом? Какой толщины должен быть слой? Грунт не точтобы совсем плохой - супесь в перемежку с землей/глиноземом. Хочется гравийку по которой будут ездить миксеры. Я так понимаю что основание должно хорошенько высохнуть - в раскисшее нет смысла сыпать?

Если более менее профиль дороги и тело земляного полотна есть, то основание щебень часто фр 40-70 мм, 70-120 (в раскиший грунт хорошо пойдет) мм редко слоем 30-35 см, сверху раклинцовка из щебеночно песчаной смеси состава С4 слоем 20-25 см, причем марка щебня необязательно высокая. Заровнять укатать. МОжно под щебень стелить дорнит, но это много ручного труда. Дорога будет пылить. Укладывать можно до холодов и снега.

Посоветуйте также основание под брусчатку дороги по участку - хочу сделать сначала основание для стройки - потом положить брусчатку - по ней буду ездить только я (тяжёлый джипик). Как избежать колейности на брусчатке? Геотекстиль? Колейность зависит от размеров каждого камня брусчатки (или кирпичики стандартные или побольше плитки)?

Колейность зависит от физических характеристик основания, прочности и его модуля упрогости, чем они выше тем основание менее деформативно. Размер плит уменьшает нагрузку на основание (ее распределяет), но в конечном итоге при низких характеристиках основания даже большая плитка примет уклон в сторону повторяющейся нагрузки. Мне лично импонирует такая технология вырывается корыто дороги глубиной 30-40 см до грунта, раскладывается тканный геотекстиль 100 г/м2, на него нее засыпается щебеночно песчаная смесь С4 уплотняется, в уплотненом состоянии 30 см для жыпа хватит, потом растилается разделительный слой из нетканого термоскрелённого геотекстиля развесом 90 г/м2, потом подстилающий слой песок 0-5 мм слоем от 3 до 5 см (строго не более) можно с цементом 1 к 8, уплотняется, плитка укладывается на подготовленный подстилающий слой, начиная от уже положенной поверхности равномерными рядами согласно профилю укладки (по шаблону, рельсу, шнурке). Понятно со швами. После укладки брусчатка подлежит трамбовке. Трамбовку брусчатки следует осуществлять только по сухой поверхности, равномерно, начиная с краев по направлению к середине! Поверхность должна быть тщательным образом очищена от песка и прочего. Для трамбовки применяются вибрационные плиты с резиновой подошвой. При трамбовке плитка сядет где то на 1 см. Заполнения швов проводится сразу после трамбовки, по мере продвижения укладки. Их заполняют песком, насыпая на брусчатку до полного закрытия швов. При укладке цветной плитки с цементом мешать не надо плитка будет изгваздана будет полностью. Для экономии плитки и разведения зелени можно сделать просто колею для машины не укладывать сплошняком.

Добрый вечер. Вопрос про балкон: на четырех колоннах заливаем плиту балкона. Одним краем она опирается на колонны другим на стену дома - непосредственно на пеноблок (под нее пояса я понимаю никакие не надо) в уровне перекрытий. Сколько сделать опирание? Предположим 200мм тогда имеет смысл положить следом эппс 100мм и далее пойдет стена толщиной 200мм , к ней примыкает плита перекрытия боковой стороной. Если сделать опирание балконной плиты до армопояса то получим мост холода. Надо ли както анкерить плиту в стену или достаточно простого опирания (как Вы говорили выше стена придавит ее и не даст ей двигаться) Что скажете?

Рома добавил 03.10.2012 в 23:11 Может есть лучший вариант?

Анкерить не надо, она не консольная, есть опоры. 200 мм достаточно для опирания. С общим армопоясом соединять ее не надо, а то будет не слабый мост холода. Термовкладыш ЭППС вполне здравая идея.

Добрый вечер. Скажите критично ли колонны залить мешая на бетономешалке цемент с песком или лучше заводской бетон (в смысле качества при готовленной смеси)? Пока делаю дорогу миксеры подъехать не могут. Мешать один к четырем или лучше трем?

Рома добавил 06.10.2012 в 10:31 Скажите насколько плохо зимой делать стропилку? Пойдут дожди дерево все будет мокрое а потом под крышей начнет сохнуть и крутить? Или летом может быть тоже самое? Может выгнать два этажа перед морозами и воздержаться от стройки далее?

В быту пескобетон марки 200 не получится, максимум 100, а для конструкций вынь положь минимум 200. Скорее всего будет В/ц большое, сядет сильно, в трещинах будет.

АлександрОВ добавил 06.10.2012 в 11:26 Стропилку можно делать пока кровельщики беруться за работу. По опыту у нас до декабря. Вы к европе ближе поэтому у вас теплее. Стропилка все одно делается из сырого леса. В принципе да, чем суше тем лучше, но не критично. Усыхают поперечные сечения, в длинну почти ничего, считанные мииллиметры поперечных сечений на общей геометрии не сказываются, часто при толстых досках появляются продольные трещины, на прочность особо не влияет. Крутит большие толстые брусы и бревна, доски нет. Воздержатся или нет вопрос сложный. Если есть деньги я бы строил. Весной цены сами по себе взлетят + инфляция, а сейчас даже слегка вниз цены клюнули.

Господа. Извените что вмешиваюсь. Летом доски крутит больше чем зимой …причём крутит до установки на место (скорость высыхания разная), бывает недели достаточно в штабеле(в зависимости от исходной влажности).Прибитую доску не крутит, если конечно 50ка не прибита одним сотым гвоздём…и стропила не стоят без обрешётки 2-3 месяца.Крутить может концы выносов - для устранения этого служит лобовая доска. Делать в принципе можно практически все виды работ (покрытие в зависимости от вида покрытия).Конечно с тактическими поправками на погоду. Основная проблема - наледь после оттепелей.Её надо скалыавть(соскребать). Сухой морозный снег просто сметается (если попал между обрешётинами - “выкапывается”).Т.е. если строить, то с обрешёткой как минимум, а потом консервировать (в примитиве рубероидом…ПЭ не надо - весной может чернота вылезти ….. [Вложение 10052 не найдено], если покрытие не позволяет окончательно закрыться. Покрытия типа МЧ и профиля можно и зимой…главное чтоб на обрешётке не было льда и снега (весной растает- шурупы прослабнут).[Вложение 10053 не найдено][Вложение 10054 не найдено] Весной может понадобиться протяжка болтовых соединений стропильной системы в зависимости от влажности исходной доски.

Подскажите до какой температуры воздуха ночью можно вести кладку пеноблоков, кирпича, монтаж плит и бетонирование?

Без противоморозных добавок. Увеличивается время твердения, чисто практически возможно до +5. Если при +10 градусах 10% прочности через 1,5 суток, то при +5 уже 3 суток. А при +1гр. 5 суток. Ждать пока схватится приходится долго. Плохо замораживание - размораживание до схватывания, раствор становится рыхлым колупается просто пальцем. Если возможны заморозки то нужны противоморозные добавки.

АлександрОВ ↗

Без противоморозных добавок. Увеличивается время твердения, чисто практически возможно до +5. Если при +10 градусах 10% прочности через 1,5 суток, то при +5 уже 3 суток. А при +1гр. 5 суток. Ждать пока схватится приходится долго. Плохо замораживание - размораживание до схватывания, раствор становится рыхлым колупается просто пальцем. Если возможны заморозки то нужны противоморозные добавки.

Т.е. Если смотрю в интернет и предстоящей ночью на улице 0 и ниже то уже бетон надо заказывать с добавками? А что с клеем для пеноблоков - такаяже технология? А добавки до каких температур действуют? Если ночь обещают минус десять ?

Рома добавил 23.10.2012 в 12:38 Вопрос по кровле: строители предлагают сделать слой сплошной обрешётки под гидроизоляцию - чтобы она не провисала, т.е. пирог получится следующим (изнутри-наружу) пароизоляция, стропила+утеплитель между ними, вот эта сплошная обрешётка, гидроизоляция, контробрешётка для вентиляции, обрешётка сплошная, ОСБ плита. Так? или первая сплошная обрешётка - лишняя? Как практически сделать радиусные слуховые окна? (полукруг радиусом в 1 метр примерно) Варить металлический каркас?

В фундамент деревянной опалубке, в землю можно пока и обычный бетон без добавок. Но если в металлическую опалубку в тонкие не массивные конструкции без прогрева и тепляков то с добавками. Критическое значение может иметь и плечо доставки бетона, вода для затворения бетона и сама смесь должна быть не ниже +5 градусов. Добавки ЕМНИП существуют до - 25 гр. При действительно низких температурах тепляки и электопрогрев бетона. Он должен набрать не менее 50% прочности прежде чем застынет вода в порах. Остальное доберет при размораживании.

АлександрОВ добавил 23.10.2012 в 22:21

Рома ↗

А что с клеем для пеноблоков - такаяже технология?

Добавки вносятся в воду затворения. Разницы в технологии нет. Единственный вопрос сколько? В инструкции дозировка антифриза только на цемент, а сколько цемента в клее производитель не всегда говорит, приблизительно можно по марке клея и сопоставив марку раствора, цемента там должно быть одинаково. С добавкойжелательно не переборщить ускоряется время схватывания.

АлександрОВ добавил 23.10.2012 в 22:45

Рома ↗

Вопрос по кровле: строители предлагают сделать слой сплошной обрешётки под гидроизоляцию - чтобы она не провисала, т.е. пирог получится следующим (изнутри-наружу) пароизоляция, стропила+утеплитель между ними, вот эта сплошная обрешётка, гидроизоляция, контробрешётка для вентиляции, обрешётка сплошная, ОСБ плита. Так? или первая сплошная обрешётка - лишняя?

Идея этой обрешетки понятна, но неправильна.

1. Это не гидроизоляция, это должна быть паропрницаемая мембрана (она выполняет роль гидроизоляции скорее попутно). Лучше какая нибудь супердифуззионая мембрана, тогда ее можно раскладывать сразу поверх утеплителя (прямо по нему т.е. провисать она уже не будет). Если обычная мембрана то нужен еще и вентзазор (мембрана провисает в этом зазоре).
2. Проблема этой лишней обрешетки на ней буде оседать влага и иней она в таких условиях будет успешно гнить, и мешать выводить пар мембране.
3. А зачем сплошная обрешетка под осб плиту? Неудобно лазить по кровле да и за чем? Есть толстые ОСБ плиты под них вполне можно разряженую обрешетку.

Строится крыша (обрешетка и прочее), в месте слухового окна намечается и делается проем по форме конического сечения ( вариант слухового окна половинкой конуса). Как бы сечение которое образует плоскость кровли проходя через вершину конуса (вдоль образующих конуса - они прямые). Проем в кровле обрамляется брусом, и зашивается несущей обрешеткой с бруса на плоскость фронтона слухового она. Фронтон опирается на силовой брус между стропилами (их там два вверху и внизу окна). Конический вариант в исполнении сравнительно прост, но эстетически нецелесобразен. Цилиндрическокое слуховое окно (летучая мышь). Сечение плоскостью кровли полу цилиндра - половинку эллипса разметить на кровле можно при помощи детского способа двух гвоздиков, вервки, карандаша. Но для этого нужно занать его параметры, можно начертить в автокаде - компасе и посомотреть. На обрешетке основной кровли закрепить опорные бруски к которым будет крепится силовая обрешетка кровли окна. Самое важное, при шаге стропил 600 мм, приходится по сторонам окна делать сдвоеные стропила, размещать поперечные силовые брусы на которые опираются преваные слуховым окном стропила. Принцип такой же как и в скатных мансардных окнах.

Рисунок не отсюда. Не смог удалить из вложений при редактировании.

Подскажите такой вопрос: крыша над гаражом и эркером получается закрытая (без доступа в чердачно-подкровельное пространство). На сколько это плохо? В принципе в гаражной крыше можно сделать мансардное окно (я не знаю - может есть окна с доступом снаружи - по лестнице в окно и на чердак гаража) Также пока думаю сделать дверь из кладовой в чердак эркера. Как утеплить эти крыши? Непосредственно саму стропилку ватой, или сделать крыши холодными а на пол этих чердаков уложить утеплитель? Какой утеплитель лучше?

На сколько это плохо?

Не насколько, а просто плохо. В нашиз нормах где то запрещено делать полости и объемы бездоступа. С другой стороны часто и много видел такого, особенно последнее время пошли сложные крыши. В плите гаража можно запилить люк для доступа туда.

Как утеплить эти крыши? Непосредственно саму стропилку ватой, или сделать крыши холодными а на пол этих чердаков уложить утеплитель?

Однозначно лучше и экономичнее на прекрытие между лагами (их можно разместить в плоскости стропил как затяжки, но кратно размеру утеплителя) 50х100(150), а по ним настелить наидешевейшую доску, можно даже необрезную и то не везде только где ходить можно.

Какой утеплитель лучше?

Себе в крышу положил Шелтер Экострой 200 мм. () Если отмести все маркетиноговые заморочки. Очень понравилось. Реально ничем не пахнет, мягкий, теплый, узбеки остатки раздербанили на одеяла и матрасы. Самозатухает. Не впитывает воду, упруг, восстанавливает объем, не слеживается, прочный при укладке, порвать невозможно. Единственный трабл, это доставка из москвы. В регионах его нет.

Вопросы по мембране:

1. она прибивается степлером к стропилам, куда она идет внизу и на коньке? На коньке как я понимаю она огибает стропила и переходит на другой скат? Все гермитично, правильно? Внизу она должна спуститься на подшивку? А как же конденсат или какие нибудь протечки кровли вся вода пойдет на подшивку?
2. нравиться мембрана дельта - помогите разобраться какая мне нужна delta vent n, vent n plus, или delta maxx (maxx plus)? Цена соответственно 60, 84, 120, 148 р/ кВ. Метр.

1. Внизу идет пароизоляционная мембрана или пленка прибивается степлером к стропилам. Насчет герметично или нет есть разные мнения. Сам придерживаюсь герметичности для супердиффузионных мембран и разрезанию на коньке обычных мембран (которые с зазором). Паропроницаемая мембрана идет в верхней полоскости стропил если стропила выходят за стену то ее тоже можно выпустить, утеплитель до внешней грани стены, а ее чуть спустть за грань, что бы дождевая вода вода не текла по стене до монтажа покрытия. Конденсат образуется с внутренней стороны пленки и там он никуда не течет он либо задерживается на ее выступах либо впитывается утеплителем. С протечками таже история. Пленка спасет от намокания утеплителя в случае чего, вода от протечки стечет до края выпуска мембраны (если снизу подшиты свесы то течь подет через подшивку) можно дотащить мембрану до конца кровельного свеса подложив на выпуск стропил - кобылки ОСБ и растелив по ней мембрану. Разумеется все надо сделать в одной плоскости кобылки должны быть припущены вниз на толщину ОСБ.
2. По выводу пара Дельт Н и Н+ одинаковые, максс по этому показателю сильно хуже, но он накапливает воду. Честно сказать затрудняюсь сказать зачем ее надо накапливать, когда ее надо выводить наружу. Макс я бы не брал точно. Дельта вент Н или Н+ разница в прочности и толщине. Производитель рекомендует использоват Н+ для сплошных настилов а просто Н запрещает. Вся разница если не определились с настилом, то Н+, если делать его не будите то просто Н.

А Вы случайно не в курсе по ценам на кровлю на сегодняшний день? Какой разброс? Какой максимум - а то я чувствую мне по максимуму выкатят смету? Влияет ли высота крыши на цену за квадрат ( у меня получается высота конька около семи метров)? Окна слуховые отдельно считаются? Сколько они могут стоить?

У нас холодную кровлю с металлочерепицей можно 700 руб/м2. По теплой разброс большой начинается от 800 руб/м2 без сращивания стропил и глухой зашивкой. До 1000 руб/м2 (мой случай), строжка шпаклевка шлифовка и сращивание стропил по длинне, обработка огнебизащитой, покраска в два слоя, стропила открытые для обзора. Установка мансардного окна 3000 руб/шт. Слуховое несколько дороже должно, но не намного, ее наверно можно принять за базовую цену. Стоимость от высоты не зависит, т.к. чем выше конек тем больше площадь. Получается два раза платить за один объем работы. 350 м2 делали ровно 2 месяца бригада из 4 человек. 1 местный и 3 русских эммигранта из казахстана. Часть инструмента у них была, но дал много своего и расходники то же мои были.

!(_attachments/111432.jpg)

АлександрОВ

У нас холодную кровлю с металлочерепицей можно 700 руб/м2. По теплой разброс большой начинается от 800 руб/м2 без сращивания стропил и глухой зашивкой. До 1000 руб/м2 (мой случай), строжка шпаклевка шлифовка и сращивание стропил по длинне, обработка огнебизащитой, покраска в два слоя, стропила открытые для обзора. Установка мансардного окна 3000 руб/шт. Слуховое несколько дороже должно, но не намного, ее наверно можно принять за базовую цену. Стоимость от высоты не зависит, т.к. чем выше конек тем больше площадь. Получается два раза платить за один объем работы. 350 м2 делали ровно 2 месяца бригада из 4 человек. 1 местный и 3 русских эммигранта из казахстана. Часть инструмента у них была, но дал много своего и расходники то же мои были.

Для чего строжка, шлифовка, покраска в ДВА слоя ( чем ?) , стропила открытые? PS Крышу такую примерно хочу и окна слуховые. !(_attachments/111432.jpg)

Дом в два света 50% помещений. Стропила открыты обзору. Красили фасадной краской белой.

РєРРЅРРСЊСЏ 2.jpg

Добрый вечер. Давно не писал - сначала нееогда было, потом забывал. Закончил в этом сезоне я строительство на этапе неперекрытого второго этажа. Плиты есть, стены 3/4 высоты есть - а перекрыться к сожалению не успел - пришли мороза. Можно было конечно сгородить тепляк и далее, но решил не заморачиваться. Надеюсь зиму отстоит без приключений. То что у меня получилось построить видно на картинках в пред. сообщении. Жду Вашу критику (как постройки в целом так и качества строительства). Как думаете, сколько примерно по Вашему стоит построить этот дом, на данном этапе? Интересно сравнить стоимость строительства - дорого у меня получилось, дешево или нормально.

Вы меня консультировали на протяжении стройки - спасибо большое, очень помогло. Сколько я Вам должен?

Рома ↗

Как думаете, сколько примерно по Вашему стоит построить этот дом, на данном этапе?

Сложно сказать, монолит в работе дорог, на вскидку, если принять уровень стоимости материалов как у нас и плечо доставки в пределах 15-20 км, то наверное где нибудь в 11000-12000 р/м2 возможно уложился бы. И, при удачном стечении обстоятельств, вероятно в верхнюю цену с простой металллической крышей и мягкой отмосткой, черновой стяжкой пола первого этажа.

Добрый день. Помоготе разобраться с отоплением. С чего начать? Дом примерно по площади Вы видели. Я потом подсчитаю точнее. Высота потолков 4 метра на первом этаже и 3,75 на втором. К отоплению след. Требования : наличие теплых полов в местах где плитка - кухня санузлы прихожая. Остальное радиаторы. Желательно с ЕЦ плюс насосы на полы и дополнительный. Какую схему лучше применить? Хочу поставить два котла (основной и резервный) газовых, плюс один ТТ котел (как думаете достаточно просто дровяного или ставить комбинированный с электро и соляркой?).

Схема как уже обсуждено на форуме не однократно горизонтальная однотрубная. Два одинаковых энергонезависимых газовых котла на 100% требуемой мощности наверное перебор и еще ТТ. Можно два газовых по 50-60%+битопливный котел на 100%, электроэнергия в котле лучще не надо, топка охолаждается воздухом уходящим в трубу, что в этом случае греет ТЭН? Нужен тогда управляемый шибер, а если с ним что нить не так будет угореть можно. Электо котел в отдельном паралелльном контуре. Себе сделал вот такой котел () дом прогрел от -25 до +18 дармовыми дровами за неделю, правда под конец помогла погода. Дровами топить можно, топка просто огромная, влазят коллосального размера чурбаки (колоть не надо!!), сам процес добычи и обустройства дровяного отопления довольно эпичен, но вполне осуществим даже для малой семьи. Однако наверное придется перейтии на топливные брикеты в комбинации с заготовленнными дровами, все же удобнее по времени горенния и позволит перейти на разовую в сутки топку. В ЕЦ дровяной котел не удалось запустить толи тепловая нагрузка мала то ли еще что нить мешало, перегревает сильно до +120 на выходе,при входе +60. При насосе на 3 скорости 100/80.

АлександрОВ

Себе сделал вот такой котел () дом прогрел от -25 до +18 дармовыми дровами за неделю, правда под конец помогла погода. Дровами топить можно, топка просто огромная, влазят коллосального размера чурбаки (колоть не надо!!), сам процес добычи и обустройства дровяного отопления довольно эпичен, но вполне осуществим даже для малой семьи. Однако наверное придется перейтии на топливные брикеты в комбинации с заготовленнными дровами, все же удобнее по времени горенния и позволит перейти на разовую в сутки топку. В ЕЦ дровяной котел не удалось запустить толи тепловая нагрузка мала то ли еще что нить мешало, перегревает сильно до +120 на выходе,при входе +60. При насосе на 3 скорости 100/80.

А мощность котла какова? Дом какой площади/ кубатуры? Утеплен хорошо? Как грели от минус 25? В доме было минус? А в трубах не вода? Я приехав из отпуска поднимал газовым котлом температуру от 10 до 24 тоже дней пять, вроде батареи горячие, а от стен веет холодом - инерционность. По каким критериям выбирали котел? Он у Вас основной? Мой дом На 50 кВт потянет как аварийный?

Рома ↗

А мощность котла какова? Дом какой площади/ кубатуры? Утеплен хорошо? Как грели от минус 25? В доме было минус? А в трубах не вода? Я приехав из отпуска поднимал газовым котлом температуру от 10 до 24 тоже дней пять, вроде батареи горячие, а от стен веет холодом - инерционность. По каким критериям выбирали котел? Он у Вас основной? Мой дом На 50 кВт потянет как аварийный?

Модель яика на 25 кВт. Отапливаемая площадь 187 м2, объем правда большой 700 м3 (потолки высокие) Кровля утеплена 200 мм Шелтер стандарт (сопротивление наверное больше 4). Стены 300ГС400+200 шлакоблок расчетное 2,7-2,9, сейчас вряд ли больше 2,2-х. Так получилось что в доме не опускалась температура ниже 0 Градусов, когда работал в доме включал газовую 18 кВт пушку и карбоновый эл. нагреватель. Хотя купил для забодяживания с водой СО глицерин, в систему для отладки налил воду, на случай внужденого слива. Стены прогрелись за исключением одного угла там стоит пятна конденсата лень доставть пушку для прогрева. У мужа сестры лесопилка поэтому, всяких древесных отходов завались. А газа наверное не будет до следующего сезона, но хочестся продолжить внутреннюю и наружную отделку. Без просушки кладка не сядет. Выбирал среди многих котлов дрова доступны, но не было надежды на регулярность дровяного отопления, нужен был битопливный с возможностью монтажа газовой горелки. Котел выбирал между китурами КРМ-30 и ЯИКом. Выбрал яик потому как в основном дрова (можно длиннной до 800 мм) и разжигать их можно солярной горелкой, в китурами топка раздельная. Хотя ЯИК невороятно тяжел 25 кВт более 250 кг, китурами легче. Горелку хочу купить подержаную ищу на авито, а пока единственный траблл с разжиганием дрова то сырые. 50 кВт котел отопить именно в производительности свои 500 м2 запросто может. Мне показалось производительность с некоторым запасом. Но единственный проблема которая может поставить крест на дровяном отоплениии это количество дров. В 25 кВт яик в режиме форсажа (поддувало на полную) на 4-6 (как повезет) часов нужно 40 кг дров (одна закладка), в 50 кВт нужно уже 80 кг. Это уже содержать узбека который этим будет заниматься. Вариант с горелкой мне понятен т.к. снимаемая мощность при отопленни дровами большая и она нужна скажем выходные и вечером, а днем система на минмуме подтапливается соляркой.

Добрый день. Подскажите такой вопрос: в комплекте с мягкой черепицей предлагают утеплитель парок uns37z 1220х610х100мм по цене 3,3 евро за квадратный метр. Это хороший утеплитель? В два слоя нормально будет? Почем Вы шетлер брали? Боюсь что базальт пылить будет. Или пароизоляция не пропустит? Как утеплить над гаражом и эркером ( не жилая кровля)? Положить непосредственно на плиты перекрытия? Что лучше положить? Парок же не класть ( дорого наверное)?

Рома ↗

Добрый день. Подскажите такой вопрос: в комплекте с мягкой черепицей предлагают утеплитель парок uns37z 1220х610х100мм по цене 3,3 евро за квадратный метр. Это хороший утеплитель?

Да нормальный….только почему то предлагается под устаревшим названием…сейчас PAROC eXtra 3,3х2х41рх5=1353р/куб - достаточно дёшево

В два слоя нормально будет?

Да где то рядом…..сечение стропил какое? Прикидку по какому нибудь калькулятору сделайте…гдето в этих же пределах будет (скорее чуть выше…но в принципе можно плюнуть)

Боюсь что базальт пылить будет. Или пароизоляция не пропустит?

После укладки пылить не будет - у вас пароизоляция с проклейкой запланирована….а во время укладки будет пылить Медицинские повязки более менее помогают при укладке….

Как утеплить над гаражом и эркером ( не жилая кровля)? Положить непосредственно на плиты перекрытия?

Да через прокладку какую нибудь….можно пергамин, крафт бумагу, пароизоляцию недорогую(если поверхность плит позволяет…в смысле зазубрин нет, чтоб не порвать)

Что лучше положить? Парок же не класть ( дорого наверное)?

По вашей смете - цены достаточно демократичные….посему не вижу смысла менять на другую теплоизоляцию….. ** С количеством не совсем понятно…. ** Кровля чуть больше 700м2 а DELTA VENT N 11х68=750м2 (вчистую) ….при том , что часть кровли с чердаком (а там она в общем то бесполезна….можно более дешовой гидрашкой обойтись гдето в пределах 1500р\рулон - это конструктив смотреть надо)…. В этих же местах (чердачных) DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 - тоже в общем то мало толку….Угол кровли какой? В мансардной части - можно оставить(на всякий пожарный)

Та же песня с Рефлекс - утеплителя 981/2 = 490м2….. и рефлекс 7х68=476м2….то бишь по смете он под всю теплоизоляцию выписан(…??), но на чердачных местах его на бетон катать - как мёртвому припарка….

Вентконёк RidgeMaster - тоже надо конфигурацию и контур утепления видеть…возможно дохловат будет (опять же в зависимости от места установки и конфигурации кровли, длины стропил) И по цене не вижу с ППУ прокладкой, или без?? Альтернатива - самодел, но будет дороже (фанера+брусок+вентлента+покрытие+работа)

В /сточка - металл/пластик?? Крюки какие - на лоб, или на кровлю?? Если на лоб - не фонтан, если на кровлю(имеется ввиду установка) - то какой длины?? По внешнему виду (металл) нормальные (с этой маркой дела не имел) Покрытие в/сточки (в смысле окраска чем)??

В смете полностью отсутствуют карнизные и фронтонные планки!!??

Добрый вечер, Дмитрий. Я Вам на мейл послал файлы: где стройка - это мое, готовый дом - образец кровли которую я хочу у себя получить, и размеры моей кровли из аркона. Углы примерные. Точно определюсь при установки первых стропил. Скажите то ли я покупаю на данный дом?

Вечер добрый, Роман. Файл арконовский скиньте до кучи…

DmitryZ добавил 26.02.2013 в 21:59

Рома ↗

Добрый вечер, Дмитрий. Я Вам на мейл послал файлы: где стройка - это мое, готовый дом - образец кровли которую я хочу у себя получить,

Не понял…. на фото готового дома - чердак…У Вас мансарда будет, или нет…

DmitryZ

Да нормальный….только почему то предлагается под устаревшим названием…сейчас PAROC eXtra3,3х2х41рх5=1353р/куб - достаточно дёшево Да где то рядом…..сечение стропил какое? Прикидку по какому нибудь калькулятору сделайте…гдето в этих же пределах будет (скорее чуть выше…но в принципе можно плюнуть) После укладки пылить не будет - у вас пароизоляция с проклейкой запланирована….а во время укладки будет пылить Медицинские повязки более менее помогают при укладке…. Да через прокладку какую нибудь….можно пергамин, крафт бумагу, пароизоляцию недорогую(если поверхность плит позволяет…в смысле зазубрин нет, чтоб не порвать) По вашей смете - цены достаточно демократичные….посему не вижу смысла менять на другую теплоизоляцию…..** С количеством не совсем понятно….**Кровля чуть больше 700м2 а DELTA VENT N 11х68=750м2 (вчистую) ….при том , что часть кровли с чердаком (а там она в общем то бесполезна….можно более дешовой гидрашкой обойтись гдето в пределах 1500р\рулон - это конструктив смотреть надо)…. В этих же местах (чердачных) DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 - тоже в общем то мало толку….Угол кровли какой? В мансардной части - можно оставить(на всякий пожарный) Та же песня с Рефлекс - утеплителя 981/2 = 490м2….. и рефлекс 7х68=476м2….то бишь по смете он под всю теплоизоляцию выписан(…??), но на чердачных местах его на бетон катать - как мёртвому припарка…. Вентконёк RidgeMaster - тоже надо конфигурацию и контур утепления видеть…возможно дохловат будет (опять же в зависимости от места установки и конфигурации кровли, длины стропил) И по цене не вижу с ППУ прокладкой, или без?? Альтернатива - самодел, но будет дороже (фанера+брусок+вентлента+покрытие+работа) В /сточка - металл/пластик?? Крюки какие - на лоб, или на кровлю?? Если на лоб - не фонтан, если на кровлю(имеется ввиду установка) - то какой длины?? По внешнему виду (металл) нормальные (с этой маркой дела не имел) Покрытие в/сточки (в смысле окраска чем)?? В смете полностью отсутствуют карнизные и фронтонные планки!!??

По утеплителю пока не знаю что делать, вроде как надо брать парок, но Александр хвалит холлофайбер - шелтер он вроде как чист экологически. Может свое мнение скажите? Кстати у парока плотность около 30 - он не будет слеживаться со временем? Стропила мне при данной высоте крыши стропила нужны будут 200х50 ?На данную крышу стоит брать ридж мастер или делать самодельный вентконек? Так будет лучше? Про карнизные и фронтонные планки сказали что сейчас в наличии нет, это критично- их отдельно можно в Москве где купить? Цвет предварительно черный матовый.Какую водосточку лучше приобрести? Какой фирмы?

Рома добавил 26.02.2013 в 22:13

DmitryZ

Вечер добрый, Роман.Файл арконовский скиньте до кучи…DmitryZ добавил 26.02.2013 в 21:59 Не понял…. на фото готового дома - чердак…У Вас мансарда будет, или нет…

Там где основной дом - мансарда ( с финишной отделкой, несколькими радиаторами, но не постоянного проживания - стол теннисный и т.д.)Над гаражом и эркером просто кровля без доступа внутрь ( Александр говорит что это не есть хорошо)

Рома добавил 26.02.2013 в 22:32 Подкладочный ковер правильно что беру на всю кровлю или при данном угле выкинутые деньги?

Рома ↗

По утеплителю пока не знаю что делать, вроде как надо брать парок, но Александр хвалит холлофайбер - шелтер он вроде как чист экологически. Может свое мнение скажите?

Моё - минвата… Шелтер не пользовал…

Рома ↗

Кстати у парока плотность около 30 - он не будет слеживаться со временем?

В наклонных плоскостях 50/50 В вертикальных скорее всего сядет - у 30-35 ых плотность сильно плавает от пачки к пачке…. я обычно использую Изорок 50кг/м3, но на утепление “круглых” окон всёравно что то мягкое потребуется.

Стропила мне при данной высоте крыши стропила нужны будут 200х50 ?

Зависит от проекта стропильной системы….

На данную крышу стоит брать ридж мастер или делать самодельный вентконек?

На горизонтальный (самый верхний) - самодельный….. На все накосные RidgeMaster с ППУ прокладкой…

Так будет лучше?

Да….

Рома ↗

Про карнизные и фронтонные планки сказали что сейчас в наличии нет, это критично- их отдельно можно в Москве где купить? Цвет предварительно черный матовый.

Наличие не при чём…стандартные лучше не брать. Планки изготавливаются из обычного крашеного металла (покрытие лучше Пурал или Призма) в любой конторе (на заказ…по месту) у которой есть гибочный станок….. Насчёт чёрного матового не знаю. Устанавливаются ДО покрытия…

Какую водосточку лучше приобрести? Какой фирмы?

Линдаб…Аквасистем…. У них крюки длинные…. а на ваш угол только длинные….

Рома ↗

Там где основной дом - мансарда ( с финишной отделкой, несколькими радиаторами, но не постоянного проживания - стол теннисный и т.д.)

Но отапливать то будете?…..Утепление до конька идёт (по стропилам)?? или по стропилам и горизонтальному потолку??

Над гаражом и эркером просто кровля без доступа внутрь ( Александр говорит что это не есть хорошо)

Поддерживаю…. не есть хорошо….

DmitryZ добавил 26.02.2013 в 22:53

Рома ↗

Подкладочный ковер правильно что беру на всю кровлю или при данном угле выкинутые деньги?

Хитрый вопрос….Если Вам важна гарантия от IKO то смотрите гарантийные обязательства и инструкцию по установке….. Если нет….Кембридж- аналог Лэндмарка (СёртайнТиид)….8 лет назад с Лэндмарком шёл подкладочный ковёр…пергамин, только американский…. Скажем так…я бы всёж положил.

DmitryZ

На горизонтальный (самый верхний) - самодельный….. На все накосные RidgeMaster Но отапливать то будете?…..Утепление до конька идёт (по стропилам)?? или по стропилам и горизонтальному потолку?? Поддерживаю…. не есть хорошо….

На накосные? Как это выглядит? Нет случайно фото?Отапливаться будет. Утепление до конька по стропилам.Как сделать вход в это крыши? ( над гаражом и над эркером)

Углы на кровле специально разные на вальмах делали??…. С выверкой геометрии придётся помучаться… кладка скорее всего разновысотная будет, либо ширина карнизов разная, либо смещение накосных ног от угла….

Про подкладочный ковер: в фирме сказала что ковер какой то тройной с внутренним слоем ( забыл каким), дескать максимально исключают вспучивание черепицы.

Рома

На накосные?

Накосная нога это наклонный конёк…..по которым плоскости вальм сопрягаются….

Как это выглядит? Нет случайно фото?

Чего именно? Самодельного конька, или внешнего вида??

Как сделать вход в это крыши? ( над гаражом и над эркером)

На чердак под крышей…. Простейшие из помещения….. ()

Либо кукушки снаружи (вход с кровли), но надо размеры смотреть, чтоб влезть можно было…..

DmitryZ

Углы на кровле специально разные на вальмах делали??…. С выверкой геометрии придётся помучаться… кладка скорее всего разновысотная будет, либо ширина карнизов разная, либо смещение накосных ног от угла….

????Вы в арконе смотрите? Я там вообще крышу еле еле нарисовал - только для зd вида - ума не хватило. Все только примерно. Просто дом хочется как на фото что я Вам присылал. С изменениями для себя.

Рома ↗

Про подкладочный ковер: в фирме сказала что ковер какой то тройной с внутренним слоем ( забыл каким), дескать максимально исключают вспучивание черепицы.

Пурга….если черепица нормальная, то и без суппер пупер не вспучивается……с IKO к сожалению дела не имел…… Самый “старый” Лэндмарк 10 лет стоит на пергамине…..

DmitryZ добавил 26.02.2013 в 23:08

Рома ↗

????Вы в арконе смотрите? Я там вообще крышу еле еле нарисовал - только для зd вида - ума не хватило. Все только примерно. Просто дом хочется как на фото что я Вам присылал. С изменениями для себя.

Тогда лучше все углы делать одинаковыми (на верхней кровле)….проще жить будет

DmitryZ

Чего именно? Самодельного конька, или внешнего вида?? …

Внешнего вида ридж мастера установленного на наклонные коньки и самодельного. Я так понимаю у самодельного высота и ширина больше?

Рома ↗

Внешнего вида ридж мастера установленного на наклонные коньки и самодельного.

В готовом виде нет….Самодельный гдето есть…..щас гляну….

Общий вид и самоделка “крупно”….. извените только двускатка…. Ридж мастер на накосных - это вентиляция….выглядить будет объёмно, но меньше, чем самоделка…у него высота чуть больше 2 см и ширина меньше…

Вообще…ваши кровеля должны всё это знать…..и с “круглыми” окнами повнимательней….

Почем Вы шетлер брали?

Причина у меня простая. От всяких минват (пользовал разный техноблок, урсу, роквул) сыпь, чешусь, кашляю (даже с повязками, помогал респиратор, но чесотка все одно была). Что типа алергии, касалось только меня, у двух других людей которые со мной работали таких больных последствий не было.

Да…забыл….на примыканиях нижних кровель к зданию тоже понадобится Ридж мастер, либо аэраторы!!

DmitryZ

Да…забыл….на примыканиях нижних кровель к зданию тоже понадобится Ридж мастер, либо аэраторы!!

Вот фото….

АлександрОВ ↗

Причина у меня простая. От всяких минват (пользовал разный техноблок, урсу, роквул) сыпь, чешусь, кашляю (даже с повязками, помогал респиратор, но чесотка все одно была). Что типа алергии, касалось только меня, у двух других людей которые со мной работали таких больных последствий не было.

Сегодня достался кусок шелтера вроде как стандарт. По ощущениям класный материал, но встали вопросы: толщина вроде как 40 ( тоньше чем 50 плита базальта изовол) Как его крепить на моей кровле ( угол не маленький ) мне кажется он будет скатываться? плотность его не маловата? Если премиум взять - у него плотность выше - не будет скатываться на кровле Вот у Вас в инее был верхний слой 2 см, утеплитель становится тяжелее - не стянет его вниз постепенно?

Рома ↗

Сегодня достался кусок шелтера вроде как стандарт. По ощущениям класный материал, но встали вопросы: толщина вроде как 40 ( тоньше чем 50 плита базальта изовол) Как его крепить на моей кровле ( угол не маленький ) мне кажется он будет скатываться? плотность его не маловата? Если премиум взять - у него плотность выше - не будет скатываться на кровле Вот у Вас в инее был верхний слой 2 см, утеплитель становится тяжелее - не стянет его вниз постепенно?

Это не стандарт, это лайт. Стандарт строго 50 мм, либо 25 мм. А лайт как раз 40 мм. Я вставлял в распор между стропилами и степлирил края к ним обычным степлером (для страховки) как мебельную обивку.

Премиум плотнее тоже его хотел но при моем уклоне 22 гр. да еще под степлером, принял маты стандарата. Правда мне еще цена была важна. Фасад еще тверже, но сильно дороже.

Чисто интуитивно по ощущениям кажется что сползти он не сможет. Большое сцепление между слоями и он упруг в смысле сопротивляется сжатию, в том месте куда он будет сползать должно быть свободное место. Слой инея в нем невесомый. А вода в нем стекает, мешки лежали под дождем весь август вода из нижних мешков утеплителя просто стекала, мешки были как пушинки не впитав ни грама.

АлександрОВ добавил 27.02.2013 в 22:08 У них еще приспособа специальная есть, но мне она была не нужна. ()

АлександрОВ

Это не стандарт, это лайт. Стандарт строго 50 мм, либо 25 мм. А лайт как раз 40 мм. Я вставлял в распор между стропилами и степлирил края к ним обычным степлером (для страховки) как мебельную обивку.

Премиум плотнее тоже его хотел но при моем уклоне 22 гр. да еще под степлером, принял маты стандарата. Правда мне еще цена была важна. Фасад еще тверже, но сильно дороже.

Чисто интуитивно по ощущениям кажется что сползти он не сможет. Большое сцепление между слоями и он упруг в смысле сопротивляется сжатию, в том месте куда он будет сползать должно быть свободное место. Слой инея в нем невесомый. А вода в нем стекает, мешки лежали под дождем весь август вода из нижних мешков утеплителя просто стекала, мешки были как пушинки не впитав ни грама.

АлександрОВ добавил 27.02.2013 в 22:08 У них еще приспособа специальная есть, но мне она была не нужна. ()

Степлером все четыре слоя проходили? Как часто? Не сильно муторно? На премиум тоже денег наверное не хватит, это я для теории спросил. А что с продуванием? Гидроизоляционной мембраны сверху достаточно?

Он под своим весом не сползал поэтому крепили только верхний слой. Работу я эту не контролировал поэтому шаг на совести кровельщиков. Каких то потоков воздуха снаружи я не заметил, скорее потоки изнутри сквозь дыры под трубы.

Александр, пока вопрос Вам: Надо думать о заборе. Периметр участка у меня 320 метров (смотреть приятно, обслуживать не очень). Хочу сплошной, каменный забор с бетонным фундаментом (глубиной как минимум 0,5 метра - чтобы животные не копали) высотой около 3 метров. Теперь думаю как съэкономить. Забор предварительно думаю строить из блоковСнежок блин..jpgКарнизный свес 1.jpg которые на фото красные и фактурные. Они по 50р/шт размер 390х190х188 марка 150 F50. Но цвета у них блёклые + на готовых заборах не много но появляются высолы. Есть второй вариант из серых блоко размер 390х190х188 марка 100 F35. Цена 30р/шт. Далее покраска с распылителя. Плюсы: экономия 250-300т.р, насыщенный цвет в тон цвета дома (жена будет довольна) столбики покрасить другим цветом. (про покраску: у меня сейчас с соседом старый забор из белого кирпича - потемнел, и т.д. Жена покрасила с пульверизатора - стало просто супер). Может быть получиться съэкономить на укладке (рваный камень наверняка скажут по цене за квадрат под расшивку, простой может получится чуть дешевле). Лицевая часть будет оштукатурена и покрашена.

Какой фундамент нужен моему забору?

Этот блок нормально штукатурится?

Если память мне не изменяет, у Вас песчаный грунт, особых хлопот не вижу обычная монолитная лента 0,6х0,2-0,3 пойдет. Высота забора для такой толщины стены великовата. Из за того что вверху не раскреплены расчетная длинна не 3 м, а 6 м. Отношение толщины стены к высоте более 30, а максимальное по нормам для первой групппы 25, я бы не принимал вообще более 20-17. Можно увеличить шаг пилястр, но если их часто то может уродливо выйти. Штукатурить можно надо только состав правильно подобрать. С высолами опять же нужна борьба во время (правильные добавки в раствор) и после кладки (гидрофобизаторы). Переодичная покраска даже самым стойким ЛКП, т.к. забор находится под атмосферными воздействиями и солнцем, будет одолевать. 320х3*2=2000 м2 не слабая площадь.

АлександрОВ ↗

Если память мне не изменяет, у Вас песчаный грунт, особых хлопот не вижу обычная монолитная лента 0,6х0,2-0,3 пойдет. Высота забора для такой толщины стены великовата. Из за того что вверху не раскреплены расчетная длинна не 3 м, а 6 м. Отношение толщины стены к высоте более 30, а максимальное по нормам для первой групппы 25, я бы не принимал вообще более 20-17. Можно увеличить шаг пилястр, но если их часто то может уродливо выйти. Штукатурить можно надо только состав правильно подобрать. С высолами опять же нужна борьба во время (правильные добавки в раствор) и после кладки (гидрофобизаторы). Переодичная покраска даже самым стойким ЛКП, т.к. забор находится под атмосферными воздействиями и солнцем, будет одолевать. 320х3*2=2000 м2 не слабая площадь.

Грунт под домом был песчаный, на дороге по центру тоже, а вот у соседа попалась глина. На всем протяжении 320 ти метров, не факт что будет чистый песок. Как быть? Углубиться в местах глинозема/глины? Подсыпать песок? Вы считаете что не стоит копать на всю глубину промерзания? А что с длиной ? ( один прогон 100м второй 60м) нужны какие температурные швы?

Рома добавил 28.02.2013 в 22:48 А как люди строят и выше? Часто столбы тоже некрасиво. Он неустойчив получается? От ветра? Какая характеристика влияет на трещинообразование - глубина и армирование фундамента? Обработка гидрофобизаторами более муторное дело чем покраска с компрессора. Я шершавый камень на сарае уже обрабатывал - долго.

Рома

Грунт под домом был песчаный, на дороге по центру тоже, а вот у соседа попалась глина. На всем протяжении 320 ти метров, не факт что будет чистый песок. Как быть? Углубиться в местах глинозема/глины? Подсыпать песок? Вы считаете что не стоит копать на всю глубину промерзания? А что с длиной ? ( один прогон 100м второй 60м) нужны какие температурные швы?

Рома добавил 28.02.2013 в 22:48 А как люди строят и выше? Часто столбы тоже некрасиво. Он неустойчив получается? От ветра? Какая характеристика влияет на трещинообразование - глубина и армирование фундамента? Обработка гидрофобизаторами более муторное дело чем покраска с компрессора. Я шершавый камень на сарае уже обрабатывал - долго.

Нет не стоит. 1 метр максимум и песчаная подушка, грунт у вас сухой. Про швы забыл. Температурные совпали с деформациоными, без расчета температурных деформаций получается максимум через 36 м. на 100 м три отсека, на 60 м два. Я часто вижу конструкции гибкость которых превышает нормативную, иногда даже стойки и колоннны с гибкостями превышающих нормативные в два раза. Ограничение гибкости условно, связано с ограничениями на потерю прямолинейной формы конструкцией без ее разрушения, т.е. она несет, но уже кривая -выпученая. Да и по расчету на устойчивость есть пределы гибкостей в которых работает достаточно точно метод расчета. В то же время для потери устойчивости должны быть внешние факторы, есть они будет потеря, если нет то нет. На количество трещин я бы сказал при таких небольших нагрузках в большей степени влияет армирование стен. Высоту забора можно натянуть шагом - размером пилястр и армированием.

Т.е. копаем тракотром траншею глубиной 1,2 метра шириной 300мм, (у трактора минимальный ковш ведь 300?), подсыпаем песок 200мм, трамбуем. Кладём пленку. Как армировать ленту? Трубы под столбы ставить? Какое сечение достаточно? Потом будут собирать опалубку и выравнивать горизонт. До какой высоты поднимать фундамент играет роль? Если в самом высоком месте участка блок класть вровень с землей - это плохо? Гидроизоляция нужна? Лучше смесью чем рулонную?

Что такое деформационный/температурный шов? Как он выгляит и делается? В ленте фундамента он же не нужен?

Рома добавил 01.03.2013 в 16:49 Посоветуйте что делать с трубами на крыше? Самое красивое ( для данного дома) это когда они оштукатурены и покрашены, но навернка штукатурка будет отваливаться. Металлом обшить - не красиво. У меня пока след. Варианты: собрать трубу из кирпича и отштукатурить растягивающимися штукатурками ( акриловыми), что думаю тоже ненадолго. Второй вариант сложить трубу из клинкерного кирпича ( фелдхаус клинкер, и пр.) нужного цвета. Можно покрасить. Что скажете?

Рома ↗

Т.е. копаем тракотром траншею глубиной 1,2 метра шириной 300мм, (у трактора минимальный ковш ведь 300?), подсыпаем песок 200мм, трамбуем. Кладём пленку.

300 мало. И 300 сомневаюсь, что найти можно. Да и в траншее 300 мм, ничего путного по армированию бетонированию не сделаешь. - 600 мм. Копаем 1 метр. сыпем слоями трамбуем равняем в горизонт увлажненый песок, кладем пленку.

Как армировать ленту? Трубы под столбы ставить? Какое сечение достаточно?

три вверху три внизу 8-10 поперечная хомутами из 4 Вр1 с шагом 300 мм. трубы не нужны. сечение стобла из блока минимальное 400х200, но я бы сделал 400х400 перевязывается красиво и выглядит мощно для такой высоты.

Потом будут собирать опалубку и выравнивать горизонт. До какой высоты поднимать фундамент играет роль? Если в самом высоком месте участка блок класть вровень с землей - это плохо?

Вот это сложный вопрос. перепады по участку могут быть значительными. И в горизонт забо вывести проблематично, будут уступы, но если позволяет рельеф то вполне можно. Блоки на цем ентном вяжущем можно и в земле если есть такая необходимость.

Гидроизоляция нужна? Лучше смесью чем рулонную?

Ни к чему. Он и так увлажняется со свсех сторон. Тем паче миграциии влаги зимой не будет т.к. он холодный.

Рома ↗

Что такое деформационный/температурный шов? Как он выгляит и делается? В ленте фундамента он же не нужен?

Шов выглядит швом. Закончилась конструкция-щель 15-30 мм-началась другая. Нужен и в ленте. Если в ленте не сделать то есть вероятность что температурный шов возникнет сам, причем в другом месте, не в месте шва кладки.

Если кирпичная труба гильзована, то штукатурить можно, т.к. пар из трубы замерзая не отслаивает штукатурку. Нужно еще сделать юбку из оцоинковки со свесом, что б не лили с атмосферы.

АлександрОВ

300 мало. И 300 сомневаюсь, что найти можно. Да и в траншее 300 мм, ничего путного по армированию бетонированию не сделаешь. - 600 мм. Копаем 1 метр. сыпем слоями трамбуем равняем в горизонт увлажненый песок, кладем пленку. .

Триста ковш вроде все возят с собой ( или 400 если не ошибаюсь). 600 - только для того чтобы туда залесть? Или для устойчивости? От ветра? Там разница по бетону только сто кубов. Про армирование: мы же можем на траншею в 300 положить поперек доски, на них поставить подготовленные заранее армо каркасы (12 метров по длине арматуры) наверху их связать и опустить убирая доски? Вот трамбовать виброплитой будет неудобно, а если вручную деревянной бабкой на Т- образной палке вдвоем идя по разным сторонам траншеи? (голь на выдумки хитра:D).

Рома добавил 02.03.2013 в 09:56

АлександрОВ

сечение стобла из блока минимальное 400х200, но я бы сделал 400х400 перевязывается красиво и выглядит мощно для такой высоты. .

Вы хотели сказать 600х600? Полтора блока? ( почему то фото с айпеда не загружается)

Рома добавил 02.03.2013 в 10:00

АлександрОВ

Ни к чему. Он и так увлажняется со свсех сторон. Тем паче миграциии влаги зимой не будет т.к. он холодный. .

А если фасадную часть потом штукатурить надо / нет?

Рома добавил 02.03.2013 в 10:20

АлександрОВ ↗

Шов выглядит швом. Закончилась конструкция-щель 15-30 мм-началась другая. Нужен и в ленте. Если в ленте не сделать то есть вероятность что температурный шов возникнет сам, причем в другом месте, не в месте шва кладки.

Шов делаем в месте примыкания прогона и столба? Армирование сквозное? Шов в ленте и полотне одновременно? Чем заполнить декоративно шов? Пеноплексом? На длине в 60 метров по центру будут ворота и калитка, лента непрерывная, ее разрываем? Где лучше чтобы ворота и калитка не играли?

Рома добавил 02.03.2013 в 10:25

АлександрОВ ↗

Если кирпичная труба гильзована, то штукатурить можно, т.к. пар из трубы замерзая не отслаивает штукатурку. Нужно еще сделать юбку из оцоинковки со свесом, что б не лили с атмосферы.

Загильзованы только под котлы. Вытяжки, камины, и т.т. Котел не загильзованы - загильзовать начиная с уровня стропил? Вытяжки пластиком пойдут? Камин и тт котел шамотной трубой? Штукатурка надежно будет стоять? Трубы ведь будут подогреваться зимой?

Рома добавил 02.03.2013 в 10:26

АлександрОВ ↗

Если кирпичная труба гильзована, то штукатурить можно, т.к. пар из трубы замерзая не отслаивает штукатурку. Нужно еще сделать юбку из оцоинковки со свесом, что б не лили с атмосферы.

Загильзованы только под котлы. Вытяжки, камины, и т.т. Котел не загильзованы - загильзовать начиная с уровня стропил? Вытяжки пластиком пойдут? Камин и тт котел шамотной трубой? Штукатурка надежно будет стоять? Трубы ведь будут подогреваться зимой?

Рома добавил 02.03.2013 в 10:47 ПС : Александр, а Вы свой дом тепловизором не смотрели? Утепление кровли интересует.

Рома ↗

Триста ковш вроде все возят с собой ( или 400 если не ошибаюсь). 600 - только для того чтобы туда залесть? Или для устойчивости? От ветра?

Его менять полдня, то что не возят с собой определенно. Ни разу не видел. Я речь веду об нормальном МЗФ. Стена в грунте под забор мне как то в голову не приходила. Глубокий фундамент 300 ммм наверное можно, будет защемлен в грунте. Но технически узкий фундамент сделать сложнее и с большими расходами. Точность посадки +- 50 мм для экскаватора мало. Минимум +- 100 мм.

АлександрОВ добавил 03.03.2013 в 23:25

Рома ↗

Там разница по бетону только сто кубов.

Расход на 100 м 18 м куб бетона.

Рома ↗

Вы хотели сказать 600х600? Полтора блока? ( почему то фото с айпеда не загружается)

Пилястру не обязательно симметрично, будет смещена внурть или наружу.

АлександрОВ добавил 03.03.2013 в 23:27

Рома ↗

А если фасадную часть потом штукатурить надо / нет?

Штукатурить если качество и вид кладки не айс. Для сохранения цементного блока особой нужды нет.

АлександрОВ добавил 03.03.2013 в 23:36

Рома ↗

Шов делаем в месте примыкания прогона и столба? Армирование сквозное? Шов в ленте и полотне одновременно? Чем заполнить декоративно шов? Пеноплексом? На длине в 60 метров по центру будут ворота и калитка, лента непрерывная, ее разрываем? Где лучше чтобы ворота и калитка не играли?

КЛассически два столб. а между ними шов. Но выглядит пузато. Можно пилястру пополам разделить швом. Для заполнения годится пороизол, гернит, ПРП 40, а декоративно нащельник какой нибудь или кованая пластина-профиль. вороненая в стиль ворот. Шов армировать нет нужды арматура там не сработает. У сдивжных ворот консольный фундамент ун служит и разрывом ленты. Если распашные, то можно разрвать и на воротах. Через специальную подкладочную плиту. Бетонируюмую отдельно по центру ворот. Она раположена ниже ленты и выполняется сначала, а потом на ней бетонируется лента и устраивается шов.

АлександрОВ добавил 03.03.2013 в 23:40

Рома ↗

Загильзованы только под котлы. Вытяжки, камины, и т.т. Котел не загильзованы - загильзовать начиная с уровня стропил? Вытяжки пластиком пойдут? Камин и тт котел шамотной трубой? Штукатурка надежно будет стоять? Трубы ведь будут подогреваться зимой?

Гильзовать над всю иначе порнография с двумя потоками воздуха между гильзой и стенкой. Штуатурка отслаиваетя от напора замерзающего пара, нет пара не отслаивается. А тепло без разницы она на улице и температура ее = уличной.

АлександрОВ добавил 03.03.2013 в 23:43

ПС : Александр, а Вы свой дом тепловизором не смотрели? Утепление кровли интересует.

Теплловизором безсмыслено, т.к. вентилируемая кровля. Если только изнутри, то там наверное децельная разница. Могу пирометром померить разницу между температурой воздуха, стены и и точки кровли. Правда щас не топлю заканчиваются дрова, а новыми заниматься некогда. В доме +6 градусов.

Добрый день. Можно немножко отступить от темы и объяснить мне кратко в чем смысл МЗФ? Просто как я понимаю процессы: при промерзании грунта фундамент пучит непосредственно под подошвой фундамента с силой напрвленной вертикально вверх, и сбоку силой направленной как вверх так и горизонтально. Т.е заглубляясь на глубину промерзания мы вертикальную силу которая появилась бы при замерзании воды под подошвой полностью исключаем. Остается только сила действия грунта примерзаемого к фундаметну сбоку (эти силы пытаются приподнять, сдавить, сместить фундамент). При определенной массе фундамента и строения эта сила мала для разрушения фундамента. Что будет происходить в МЗФ? Ведь даже на песке вода может попасть как сбоку так и вниз под подошву и там замерзнуть?

Плюс если лента неглубокая (тонкая)(в нашем случае 300мм) то она сама по себе меньше противится изгибу? (или она будет заодно играть с кладкой как единое целое). Вы предлагаете ширину ленты сделать 600мм - ведь ширина ленты зависит от несущеё способности грунта и массы строения - т.е под наш забор достаточно и наверное 100мм?

Надо ли под столбы копать глубже? (делать что-то вроде ростверка)

Вы говорили что термошов можно сделать и в районе ворот - я все время думал что столбы для ворот нужно заливать единым целым дабы максимально исключить весенние гуляния верхних точек столбов/ворот?

Извините за глупые вопросы, хочется разобраться с физикой процесса.

Рома добавил 20.03.2013 в 16:48 Это всё относится для песка, а как в глине дела обстоят?

Что делать если грунт насыпной? (от полуметра до метра сверху насыпано в некоторых углах участка)

Что предпринять если есть перепад высот по линии забора? (т.е забор является заодно и подпорной стенкой?)

По простому В песке даже при полном водонасщении, т.е. абсолютно песок растворить в воде. Объем увличится (во всех направлениях) не более чем на 9%. Физический максимум как и сама вода. В пылеватых грунтах не так, из за мелких пор глина суглинок тянет воду к фронту промерзания постояннно всю зиму и весну и объем может увеличиваться до 50% и больше пока есть мороз и грунтовая вода.В песке поры крупные грунтовую воду он не тянет. По научному из учебника Условием пучения любого грунта служит превышение общего объема замерзшей и незамерзшей (при данной отрицательной температуре, т.к. в порах процесс кристализациии другой, температура ниже) воды, аккумулированной в массиве промерзшего грунта, над объемом свободных от воды пор немерзлого грунта того же массива. Количество замерзшей воды, вызывающей пучение грунта, определяет так называемое избыточное льдовыделение. Пучения грунта не будет, если объем свободных отводы пор равен или больше приращения объема замерзшей воды, характеризующей при данных условиях лед-цемент. Если в несвязных крупнозернистых грунтах (пески, крупнообломочные породы с песчаным заполнителем) механизм морозного пучения может быть представлен моделью увеличения объема однородной системы за счет расширения (при фазовом переходе) одного из компонентов - воды, то в связных (глинистых) грунтах механизм пучинообразования обусловлен сложным комплексом процессов тепловлагообмена, основная роль в которых принадлежит их кинетике и характеру перераспределения связанной (пленочной) влаги в промерзающем грунте. Наличие в глинистых и пылевато-песчаных грунтах связанной воды обусловливает процесс миграции жидкой фазы, выражающийся в перераспределении влаги начального содержания и накоплении ее в промерзающем грунте вследствие поступления из смежных немерзлых зон.

Криогенная миграция воды оказывает доминирующее влияние как на льдовыделение, так и на пучение грунтов. Если в условиях стабильного состояния влаги начального содержания за счет ее кристаллизации модуль пучения может составить лишь до 3 - 3,5 см/м, то при миграционном влагонакоплении он способен достигать 20 см/м и более.

АлександрОВ добавил 20.03.2013 в 23:37

Рома ↗

Плюс если лента неглубокая (тонкая)(в нашем случае 300мм) то она сама по себе меньше противится изгибу? (или она будет заодно играть с кладкой как единое целое). Вы предлагаете ширину ленты сделать 600мм - ведь ширина ленты зависит от несущеё способности грунта и массы строения - т.е под наш забор достаточно и наверное 100мм?

Ошибочно предполагать что на фундамент действуют только вертикальные силы. Мы так считаем упрощено из за того что подошва широкая и мы имеем возможност пренебречь дополнительными усилиями от поворота стены при горизонтальных усилиях на нее. Система находится в равновесии в следующих условиях: Вертикальная сила (собственный вес)=реакциии подошвы фундамента Момент от ветра ( 1/2 высоты забора30 кг/м2высоту забора1м)=моменту от реакции фундамента (при отсутсвии отрыва подошы =вес стены1/6ширину подошвы) Представте соотношение плеч сил. На 3-х метровом заборе 1,5 м, а на подошве шириной 10 см =1,67 см, т.е. разницы в силах для равновесия должна быть в 90 раз. СИла давления ветра без коэффициентов надежности 30 кг/м3м*1м=90 кг следовательно вес 1 м участка забора должен быть не менее 8100 кг! Понятно что такой забор сделать мы не в силах и основание его не понесет. Для забора ширнина подошвы актуальна он легкий и горизонтальные силы передаются только на фундамент. А дом он тяжелый и есть перекрытия для перераспределения на продльные стены.

АлександрОВ добавил 20.03.2013 в 23:47

Рома ↗

Вы говорили что термошов можно сделать и в районе ворот - я все время думал что столбы для ворот нужно заливать единым целым дабы максимально исключить весенние гуляния верхних точек столбов/ворот?

Он там и есть сам собой чисто конструктивно. Разрыв стены. Вполне логично сделать там и разыв ленты. Для ограничения гуляния можно в месте разрезки ленты сделать покладочную плиту. В полскости стены будут ограничены деформации реакциями грунта и стены, а в месте разрезки ограничены вертикальные деформации подкладочной плитой. Из плоскости гуляния ограничиваются сопротивлением ленты кручению (из этих соображений логично увеличить ее ширину в этом месте, в смыле месте расположения столба).

АлександрОВ добавил 20.03.2013 в 23:48

Рома ↗

Это всё относится для песка, а как в глине дела обстоят?

В глине дела обстоят скверно. Любой забор из каменнных материалов обречен. Тут только деоево или сталь на столбах.

АлександрОВ добавил 20.03.2013 в 23:51

Рома ↗

Что делать если грунт насыпной? (от полуметра до метра сверху насыпано в некоторых углах участка)

Если нет уверенности в нем как в песчаном надо его заместить песком до песчаного основания. Либо как можно ближе к глубине промерзания.

АлександрОВ добавил 20.03.2013 в 23:53

Рома ↗

Что предпринять если есть перепад высот по линии забора? (т.е забор является заодно и подпорной стенкой?)

Перепад равным шире подошвы фундамента (не у бордюра автодороги!) понесет.

АлександрОВ ↗

Если память мне не изменяет, у Вас песчаный грунт, особых хлопот не вижу обычная монолитная лента 0,6х0,2-0,3 пойдет. Высота забора для такой толщины стены великовата. Из за того что вверху не раскреплены расчетная длинна не 3 м, а 6 м. Отношение толщины стены к высоте более 30, а максимальное по нормам для первой групппы 25, я бы не принимал вообще более 20-17. Можно увеличить шаг пилястр, но если их часто то может уродливо выйти. Штукатурить можно надо только состав правильно подобрать. С высолами опять же нужна борьба во время (правильные добавки в раствор) и после кладки (гидрофобизаторы). Переодичная покраска даже самым стойким ЛКП, т.к. забор находится под атмосферными воздействиями и солнцем, будет одолевать. 320х3*2=2000 м2 не слабая площадь.

0,6 это глубина, а 0,2-0,3 ширина ленты?

Наоборот 0,6 ширина

АлександрОВ добавил 21.03.2013 в 22:52 0,2-0,3-не глубина, высота

АлександрОВ

Наоборот 0,6 ширина

АлександрОВ добавил 21.03.2013 в 22:52 0,2-0,3-не глубина, высота

А глубина? В смысле заглубление бетонной ленты над нулевым уровнем земли?

Глубина в пределах высоты подошвы, в плюс кстати вполне может тоже в пределах высоты подошвы ну или чуть-чуть ниже. Правда несколько уродливо торчать будет но можно и прикопать сверх черноземом.

АлександрОВ ↗

Глубина в пределах высоты подошвы, в плюс кстати вполне может тоже в пределах высоты подошвы ну или чуть-чуть ниже. Правда несколько уродливо торчать будет но можно и прикопать сверх черноземом.

Смотрите, получается что пренебрегая силами пучения в песке мы рассчитываем конструкцию на устойчивость только от ветровой нагрузки принимает ширину фундамента 600мм а высоту + глубину около 400мм. Но разве не прочнее будет если вместо увеличения ширины на 200 мм уйти глубже в грунт например на теже 200 мм? Ось вращения забора проходит по нулевой отметки грунта, соответственно увеличиваем плечо рычага реакции грунта на ветровую нагрузку?

Из за того что грунт гораздо более “мягкий” по сравнению с бетоном ленты, поворот происходит целиком ленты и стены на отметке низа подошвы. На те же 200 мм увеличивается плечо ветрового момента.

АлександрОВ добавил 22.03.2013 в 07:41 Плечо увеличивается двумя способами.

1. Ширина подошвы.
2. Допускание некоторого процента отрыва фундамента при повороте. Но чем больше процент тем больше нагрузка на грунт, которая должна быть меньше или равна несущей способности грунта, иначе угол поворота еще увеличится ,для уплотнения. Будет крен.

Добрый день. Подскажите насколько критично оставлять фундамент забора не нагружённым на зиму?

Еще оди вопрос: посоветуйте какие меры принять чтобы избежать разрушения кирпича на вертикальной стене к которой примыкает металлическая крыша ( а на ней лежит снег)?

На песке никакой разницы, загружен не загружен. Если крыша гладкая железная, то просто завести специальную планку профильный лист 300-400 мм на стену. Снег не будет прилипать к шершавой стене, а сползать по гладкому железному листу. Если черепица или шинглас, то на стену заводит их не надо, нельзя . Там нужна то же специальная планка железная или алюминевая можно медь. Делается разуклонка от стены бруском 50*50 мм разрезанным по диагонали на длинные призмы и крепим к ОСБ плите ( можно и 25 тую доску под углом к стене закрепить). Заводим на разуклонку битумную черепицу и накрываем планкой.