Анализ эскизного проекта

Добрый вечер. Посоветуйте какую местную канализацию мне сделать? Грунт песок вперемежку с чем то, Угв далеко( пригорок), весной вода в подвале не появлялась хотя снега на доме хватало - он весь в подвал таял.

В двухкамерныйй септик и фильтрационный колодец. Что типа такого Климатограмма.JPG

если нужно, чертежом можете пользоваться (авторский)

Добрый вечер. Можно быстренький вопрос:

Рома добавил 07.05.2013 в 20:58 Имеем армопояс на втором этаже. Далее перекрываем плитами второй этаж. Обходим плиты пеноблоком шириной 200 мм, по периметру вровень с внешней стороной (толщина стены 500мм). Между этим пеноблоком и плитами как на торцах так и вдоль плит остается промежуток. Предлагается его залить бетоном. На него лЯжет мауэрлат (сквозь него идут шпильки из армопояса). Залить бетоном стоит около 60 тр. Можно ли замешать раствор из залить вручную? Может пеноблоком его заложить полностью? Теплее будет, а для шпилек отверстия просверлят, ничего что мауэрлат на пеноблок ляжет?

Рома добавил 07.05.2013 в 21:03 Второе: фановая труба выводится только наружу - в грибке? Не надо гнать кирпичную трубу выше конька? У меня стоят керамические гильзы на котлы, как их пустить в кирпичной квадратной трубе выше кровли - забутить, утеплить, или оставить воздушный зазор между гильзой и кирпичам трубы ?

Рома

Добрый вечер. Можно быстренький вопрос:

Рома добавил 07.05.2013 в 20:58 Имеем армопояс на втором этаже. Далее перекрываем плитами второй этаж. Обходим плиты пеноблоком шириной 200 мм, по периметру вровень с внешней стороной (толщина стены 500мм). Между этим пеноблоком и плитами как на торцах так и вдоль плит остается промежуток. Предлагается его залить бетоном. На него лЯжет мауэрлат (сквозь него идут шпильки из армопояса). Залить бетоном стоит около 60 тр. Можно ли замешать раствор из залить вручную? Может пеноблоком его заложить полностью? Теплее будет, а для шпилек отверстия просверлят, ничего что мауэрлат на пеноблок ляжет?

Рома добавил 07.05.2013 в 21:03 Второе: фановая труба выводится только наружу - в грибке? Не надо гнать кирпичную трубу выше конька? У меня стоят керамические гильзы на котлы, как их пустить в кирпичной квадратной трубе выше кровли - забутить, утеплить, или оставить воздушный зазор между гильзой и кирпичам трубы ?

Мауэрлат можно спокойно ложить на газосиликат. При чем, в силу схожести свойств материалов, гидроизоляцию для него можно не делать. Фан выходит на 300 мм выше кровли, не более, можно без аэратора выпустить. Можно утеплять базальтовой ватой. В принципе такую трубу со стенкой в полкипича даже без дополнительного утепления можно считать утепленной,. но это только для газа. Если на дровах то утеплят очень желательно даже керамику.

Чем отштукатурить И покрасить дымовые трубы ( особенно на улице) чтобы онине сыпались? Колпаки не нужны?

Сыпятся из за пара который идет наружу из трубы. У вас гильза. Штукатурить обычным сложным раствором известь цемент песок. Красить фасадными красками. Можно кремний-органической эмалью фасадной для бетна и асбоцемента.

Имеем вытяжные каналы санузлов проходящие во внутренней несущей стене, если их начиная после перекрытий второго этажа сложить вертикально в виде кирпичной трубы то они попадают прямо в конек, можно ли их в чем то пустить, немного повернуть и вывести через кровлю? В чем? Выводить надо выше конька? На картинке это красненький квадрат из кирпича возле фановой трубы, второй на заднем плане возле фановой трубы.

Вот картинка:!(_attachments/112875.jpg)

А чем плохо в коньке? Самый простой случай. Разрежете прогон поставите по сторонам канала стойки и все. Если знаете размер прогона, канал можно увести в сторону от конька, обычной кладкой. Кладка начинается от перкрытия, кладется вместе с проекцией канала в новом положени. Канал переходит в новый уступами в четверть, получается угол от 45 до 60 градусов. На холодном чердаке трубы придется утеплять. Или в кирпич толщиной стенки. Фан кстати то же надо утеплить. Выодить надо выше конька на 0,5 м, иначе будет опрокидываться тяга ветром.

Добрый день. Подскажите пролёты забора длинной 3,5 метра (примерно) между столбами можно ли выполнить из блока размером 390х120х188 (120мм- ширина) при условии что забор высотой от 2 до 3 метров? Не дохловато будет? Или надо пролёты выкладывать из блока 390х190х188 ?

На 3 м тонко вверху не развязано, а вот до 2 м можно 120 мм, с продольным армированием, между столбами не более 3 м.

Добрый вечер. Очень нужен срочный ответ.

Рома добавил 13.06.2013 в 23:17 Мне делают вальмовую крышу. Хочу на ней широкий конек. При условии одинаковых наклонов вальм получаются одинаковые карнизные свесы, но короткий конек. Можно ли как- то боковые вальмы сделать с более крутым углом чем передняя и задняя при этом сохранив одинаковые размеры карнизных свесов? У меня только одна мысль на разницу в свесах сместить мауэрлаты для передней и боковых вальм?

Рома добавил 13.06.2013 в 23:29 Хотел фото скинуть не получается с айпеда. Понятно я описал ситуацию?

Рома добавил 13.06.2013 в 23:40 () При мерная крыша которую хотим. () На гараже по моему там разный наклон вальм а свесы одинаковые

Не не получается. Если свес одинаковой величины, при отличных углах вальм от кровли, разная отметка конца свеса, т.е. он в другом уровне получается. Это часто на дастких кровлях видно, там свес пологой вальмы больше. Да и против геометрии не попрешь, угол больше, свес короче. Если вы хотите одинаковые свесы и длинный конек, выход один на самом деле один делать полувальмы и поднимать частично фронтоны.

А на картинках по ссылкам одинаковые получаются наклоны?

Долго расматривал, уклоны все таки чуть разные. Скорее всего ошибка, как замаскировали? Поглядел еще на картинку, и подумал, все таки должно быть видно разницу свесов, но они могли на этот децельную разницу чего нить нашить на стропила, свес то можно догнать увеличением сесчения стропил. Нашить дополнительные стропила-дистанционные. За подшивой и водостоком все это безобразие не видно.

Вот вычитал: ()

Чисто геометрически задачу можно решить сдинов накосные стропила на величину свеса вдоль конька, т.е. сместить опирание на необходимую величину. технически весьма сложно, получается висячий мауэралт для крепления полуног. бр-р

АлександрОВ ↗

Сыпятся из за пара который идет наружу из трубы. У вас гильза. Штукатурить обычным сложным раствором известь цемент песок. Красить фасадными красками. Можно кремний-органической эмалью фасадной для бетна и асбоцемента.

Известь нужно добавлять? Мои предлагают цементным раствором… Сетку штукатурную надо? Металлическую или лучше пластиковую? Красить сразу по штукатурке или шпатлевать? Чем? Может короед какой нанести?

Подскажите по забору: Лицевую часть пролётов планирую оштукатурить, думал пролёты выложить из пескобетонных блоков - но говорят что к ним штукатурка плохо пристаёт - как лучше из красного рабочего кирпича? Штукатурить с сеткой? Может какой-нибудь растягивающейся штукатуркой (чтобы трещин не было)?

В заборе перевязка столбов и пролётов выполняется сеткой или непосредственно камнем/кирпичем? (видел и так и так как правильно непонятно - думаю что крепче будет с перевязкой камнем, но если чуть забор начнет гулять то камень лопнет, а с сеткой будет маленькая щель между пролётом и столбом).

Да нужно. Сложный более паропроницаемый. Сетку можно, пластиковую проще. Как отделывается фасад так же и труба. Если короед на фасаде то надо и на трубе.

Для пескобетонных блоков надо подбирать состав и использовать грунтовку типа бетон контакта. От трещин только сетка. Эластичный состав от трещин не спасает, он дает мелкую еле заметную сетку трещин.

Надо и сетку перепускать в столб и само собой кирпич.

Так из чего посоветуете класть пролеты забора под штукатурку?На трубу решил нанести что то типа короеда ( на нем менее заметны паутинки трещин) каких проверенных фирм посоветуете купить для фасадных работ? Наносится прямо на штукатурку? ( мне просто трубы облагораживают узбеки - хочетсся подстраховаться Вашим мнением. Паутинку клеить?

Думаю сделать лаз в чердак крыши над гаражом - через отверстие в плитах перекрытий. Как можно резать плиту - в месте примыкания двух плит? На сколько можно безвредно разрезать пустотную плиту чтобы ее не ослабить? Резать все равно где - возле опирания или посередине?

Подскажете: имеем внешнюю трубу в которой проходят три вытяжки и два дымохода от газовых котлов. Как сделать правильно колпак на трубу? Дымоходы от газовых котлов должны проходить сквозь общий колпак? ( чтобы не было наледи зимой)

Также чтобы продукты горения не затягивало в вытяжку? Если керамической трубой подняться выше колпака этих минусов не будет?

Для забора выбирайте более морозостойкий материал. В нашем регионе пескобетонные блоки может быть Ф50, у керамического кирпича не выше Ф35. По вашему регионе не в курсе. Штукатурку рассматривал только церезит другой у нас и нет. Есть наверное еще марки, но к нам не возят. ианосятся на грунтованую штукатурку. Сетку под короед не клеят он тонкий. Сетку при необходимости делают под штукатурку. В местах всяких углов косынки или по всей поверхности.

По стыку плит резать нельзя. Безвредно не получится, ослабление если отверстие не более 600 мм вместо 800 где то до 350-400 кг/м2. Но все равно, по середине пролета нельзя. Можно ближе к стене, так чтоб из люка можно было вылезти. Можно убирать только два ребра. Желательно обрамление проема из 24 швелера.

Рома ↗

Подскажете: имеем внешнюю трубу в которой проходят три вытяжки и два дымохода от газовых котлов. Как сделать правильно колпак на трубу? Дымоходы от газовых котлов должны проходить сквозь общий колпак? ( чтобы не было наледи зимой)

А зачем вам колпак? В нормах всякие зонты над дымовыми трубами запрещены, придется трубами его проходить. Дефлектор на вентиляцию ставится для усиления тяги, но это и не колпак вовсе.

Рома ↗

Также чтобы продукты горения не затягивало в вытяжку? Если керамической трубой подняться выше колпака этих минусов не будет?

Если труба выше зоны ветрового подпора продукты сгорания в вытяжку затягивать нет никакой возможности. Я сомневаюсь что даже под подпором они пойдут в вытяжку слишком температура высокая.

Добрый день Александр. Давно не общались. У меня возникло два вопроса:

1. Что я должен за прошлый год?

2. Дайте своё мнение по следующей ситуации: В доме на каждом этаже будут полы как деревянные (паркет) так и керамическая плитка. Все в одном уровне соответсвенно (без поргов). Напомню сейчас пол - пустотные плиты перекрытия. В комнатах где плитка - теплый водяной пол, где паркет - радиаторы + местами теплые стены (водяные). У меня сейчас в голове два варианта изготовления полов:

3. Под паркет стелим черновой пол (лаги + доска + фанера + паркет), под плитку выравниваем плиты кладем утеплитель далее стяжку в ней трубы ТП. Между лагами можно положить Шелтер на первом этаже. Высота пола получиться 50+40+10+15 примерно 11-12см. Под плитку имеем (утеплитель 50мм+ стяжка с ТП -60-70мм).

4. Под паркет стелим только фанеру (придётся как-то выровнять под фанеру пол - наверно смесью типа горизонт или это дорого?), под плитку стяжка в ней трубы ТП.

5. Не стелить утеплитель - залить стяжку 5см далее разложить ТП и залить остальную стяжку. Получим в 2 раза большую инерционность (не знаю насколько это плохо или хорошо), тепло на первом этаже будет немного уходить в подвал неотапливаемый (критично?), на втором не страшно - будем греть первый этаж, ну и много бетона - нагрузка на перекрытия + цена. Вопросы:

6. Ваше мнение? Есть ли вариант лучше?

7. В первом варианте какой утеплитель применить? (хочется экологии - пенопласты не хочеться (какбы не выделяли чего - постоянно в подогреве)) Сантехники предлагают базальт?

Что за подвал? Хранение? Или на перспективу? Игра с толщиной паркетного пола упирается в толщину теплого пола, а толщина вытекает из его утепления. Под теплый пол кроме эппс пеностекло можно положить.К сожалению плотной базальтовой плите много синтетических вяжущих фенола формальдегида. Если нужен холодный подвал, то можно утеплить перекрытие снизу, там уже можно шелтером или базальтовым матом. Утеплять деревянный пол можно и между лагами. Вопрос утеплять или нет сложный, если конструкция стен подвала теплая, то в принципе не обязательно. Просто в подвле будет относительно тепло. 12-14 град

Подвал на далекую перспективу ( по большому счету кроме котельной и пары помещений больше не нужен). Фундамент ( подвал) утеплен снаружи эппс 50 мм. На всю глубину. Мой сантехник наотрез отказывается делать без утепления под ТП - дескать регулироваться не будет, все тепло будет уходить вниз, будет по его словам не комфортно. У меня сейчас не в новом доме, а где живу сделан ТП от отопления прямо на плиту (причем не пустотуку а монолитную) залита стажка с ТП , из утеплителей только пенофол по моему. Пол конечно перегретый, но для ванной пойдет. В самой ванной температура пола 40, плита подвала ( потолок котельная) 30 градусов. Т. Е практически все тепло идет наверх. Я чего боюсь - гулкого пола, химических утеплителей в доме (тратил кучу денег на шелтер и прочее а сейчас запихну какуюнибудь гадость в пол/ потолок. ) какая температура в подвале не важно. Тепло тоже вроде хорошо. На сколько плохо просто залить ТП в стяжке на голую плиту перекрытия?

Подскажите также еще один момент: у меня теплые полы в прихожей , коридоре, кухне ванной. В остальных комнатах радиаторы. Все завязано на два котла через гидрострелку. Вроде как решили делать каждую комнату с термостатами (для того чтобы выставить температуру в комнате и она поддерживалась автоматически). Как я понимаю можно производить регулировку непосредственно на коллекторе, каждую комнату отдельно, и на котле весь дом. Насколько востребована система с термостатами в каждой комнате ( я понимаю что по деньгам она мне прилично выйдет)? Или я точно также один раз в год выставлю головки на коллекторе и все? Или если температура скачет то придется каждый раз бегать в подвал к коллектору и регулировать?

Как думаете насколько нужен ТП в гараже? Или обойтись радиаторами? Все равно что то вешать надо для сушки тряпок.

что значит регулироваться не будет? привод на вентеле не будет работать что ли? подвал теплый, ничего не надо сетка и труба как в тиовом упоноре. будет дольше нагреваться, но и по сути, что там регулировать, температура пола должна быть постоянна, чем больше теплоинерционность тем проще обеспечить ее постоянство стабильность, а так гонять вверх вниз ее зачем? в принципе энергонезависимый бюджетный вариант можно поставить термосмесительный вентиль есбе без привода покрутить настроить температуру подачи нагреть один раз и поставить 28-30 градусов и не подходить. Это если радиаторы подокнами есть.

в принципе внутри теплового контура дома везде должна быть одинаковая температура. это же не гостиница. регулировать в зависимости от наружней температуру подачу котла вполне можно это разумно.бюджетно отрегулировать все один раз открутить ручку на шаровых кранах радиаторов с выставленной регулировкой, и регулировать уже на котле подачу в зависимости от погоды. вот на двухтрубке этот вариант не пройдет поэтому приходится ставить вентиля с термоголовками. двух трубка вручную в разумные сроки не регулируется в иных случаях пол зимы уйдет на увязку сболее менее приемлимым результатом.

теплый пол в гараже нужен если чего то с машиной делать. в теплом гараже сыро, и соответсвенно машина принимает на себя конденсат възжая с улицы, салон сырой. Зимой все одно ставить машину в теплый гараж не будете смысла нет. если только после мойки чтоб диски отттаяли и тормоза не прихватило. вполне хватило бы радиаторов. а так хозпомещение из теплого гаража вполне.

Отбили уровень полов на втором этаже. Получилось что самая высокая точка как раз там где будет лежать паркет. самая низкая точка в ванной. Перепад высот около 5 см. Т.е. если сделать пол под паркет по лагам получим минимально (лага 40мм + доска 40мм + фанера 10мм+ паркет 20мм) 110мм. Прибавив 50мм получим что стяжка должна быть 140 мм (110+50 -20мм плитка). Вроде как многовато как бетона так и его массы на перекрытия. Что можно сделать? Сам думаю подсыпать керамзита 50мм подстяжку, или пол паркетный сделать фанеру постелить на стяжку потом паркет - не будет тянуть холодом от бетона?

Мысль правильная лаги не нужны. Холодом тянуть не будет. Теплоусвоение у деревянного пола низкое поэтому теплоизолироапть от бетона не надо. Варавнивающяся стяжка при необходимости и фанера можно в два слоя и зашливовать швы для особой ровности. Кстати а в ванной и должен быть пол ниже см на 3. что бы не лилось из нее в комнаты в случае чего.

Добрый день. Вчера полез смотреть кровлю - выявил следующее: много конденсата на нижней поверхности (та которая лежит на утеплителе) СДФ мембраны. На стропилах появляется плесень. Верхний слой утеплителя сырой. Сверху (в вент зазоре) сама мембрана абсолютно сухая. Но есть небольшие точки плесени на ОСБ. Такое ощущение что не справляется мембрана. Лежит она маркировкой вверх. Напомню у меня магкая черепица ИКО, Мембрана Дельта Вент, Пароизоляция Дельта Рефлекс. В доме ведутся мокрые работы (штукатурка) Отопление стоит временное на первом этаже. Что может вызвать конденсат? Насколько это страшно?

Временное отопление пушка на газу? У меня такая же история была в прошлом сезоне правда без плесни иней и конденсат с потеплением все выветрилось. Грешил на пушку. Но в принципе влажность была близка к 100% временная старая мебель набухла моментально. В этом сезоне нормально. Вполне может само пройдет. СДФ мембрана должна плотно прилегать к утеплителю без зазора. Конденсат должен быть не на ней а в утеплителе. В мороз влага замерзает в порах и даже водяная пленка и мембрана не работает как надо. Уменьшается ее производительность. Но собственно избежать влаги очень сложно и задачи такой у нее нет, у нее задача выпустить накопившуюся влагу в теплый сезон.

Выскажите своё мнение по следующему вопросу: полы в доме: на втором этаже заливаю полы по плите без всяких утеплителей и теплые под плитку и без труб под фанеру и паркет (теплоизоляция не нужна - внизу теплый первый этаж). На первом этаже хочется отделиться от плит перекрытия и соответственно от подвала (неотапливаемого). Там где паркет сделаю пол по лагам (между которыми положу шелтер). Что делать с теплым полом (под плитку)? Если залить простую стяжку - то будем греть подвал зимой, и летом возможно придется держать теплый пол включенным (через бетон может тянуть холодом из подвала), также большой и тяжелый слой бетона (не знаю насколько это критично). Толщина подложки от 2 до 5см. Есть мысли положить ЭППС, базальт, пробковый агломерат, пенстекло/крошку. ЭППС и базальт не хочу - химия. Что скажете про пробку? Есть ли смысл в пеностекле? Вообще все эти подложки насколько хороши - как ведет себя стяжка? Не трескается? Площади комнат и соответственно стяжки доходят до 50мкв. Может Вы посоветуете что-нибудь?

У вас же утепленный подвал (стены). плита будет иметь температуру стен. А если утеплять пол, то наоборот будет остывать холод будет подниматься к низу стен из подвала, а зачем это надо. По деревянному полу вообще нет проблем масса домов без всякого утепления по грунту. Летом держать пол включенным не придется. все уже нагрето и утепленный подвал в том числе. весь смысл тянет или не тянетхолодом это теплоусвоение материала верхнего покрытия, а не утепления. Утеплять только если не утепленнный подвал. в подвале будет +12 и соответсвенно можно посмотреть температуру на другой стороне плиты она слегка будет отличаться от воздуха.

Добрый день. Давно меня не было. Подскажите такой вопрос: хочу лестницу между этажами внутри залить из бетона, чтобы не скрипела, высота 4000, два марша между ними площадка на высоте 2000, длина марша по горизонтали 2800, угол наклона 35 градусов, какое сделать армирование и толщину марша ( без учета самих ступеней). Площадка будет замоноличена в стену с одного края на 100мм, и иметь с друго края посередине две опоры на расстоянии 1,5 метра между ними.

Площадка длиной 5300 шириной 1100. Если не понятно то я выложу рисунок.

Арматура ф12 мм А3. Шаг 150 мм. Поперечные стержни так же. В два ряда вверху и внизу плиты. Ступени арматура из ф6 мм. До 3 м толщина плиты марша не менее 150 мм. Бетон не ниже М300. Опоры площадки бетон или сталь опираете на фундамент? Уж больно там все тяжело выходит.

АлександрОВ ↗

Арматура ф12 мм А3. Шаг 150 мм. Поперечные стержни так же. В два ряда вверху и внизу плиты. Ступени арматура из ф6 мм. До 3 м толщина плиты марша не менее 150 мм. Бетон не ниже М300. Опоры площадки бетон или сталь опираете на фундамент? Уж больно там все тяжело выходит.

Площадку хочу заштробить в стену по трем сторонам на 10- 15см. Опоры бетонные, на плиту пустотку. Нижний и верхний марши одним краем опираются тоже соответственно на пустотку. Есть ли смысл марши также завести в стену ( заштробить паз на толщину плиты и глубиной 10-15см) для опирания и разрузки плит перекрытия? тяжело для пустоток?

Для пустоток такой вес неподъемен. Штробить в принципе не обязательно весь перриметр площадок. Можно устроить лестничные прогоны для опирания площадок если есть продольные маршам стены. И штробить только под прогон.

перемычки-и-арк1.jpg Добрый день. Вы постоянно мне отвечаете - что я должен по деньгам?

У меня такой вопрос. лестницу на второй этаж залили, теперь нужна лестница со второго этажа на мансарду. Она располагается над первой лестницой соответственно ширина проема также 5300мм, с площадкой посередине высоты (как на фото). Вопрос: из чего лучше сделать данную лестницу: сварить из металла или залить бетонную площадку с металлическими закладными и к ней потом приварить сами марши? Каркас лестницы должен также нести на себе обшивку и утепление (перегородка от мансарды) из гипсокартона. Из металла - не жидковато будет? Какой надо брать швеллер (наверное лучше двутавр) для площадки и марша? Пролет напомню 5300мм.

2500 руб как обычно через КЭТа.

Закладные нужно считать, не факт что в тонкой плите они удержат косоуры. Мне лично сделать стальную конструкцию проще, в ней все четко и понятно, читай надежно. Площадку (стальную, бетонную, деревянную) могут держать два прогона из швеллера опертые на ниши в стенах (расположенные поперек маршей), а к ним уже приваривать косоуры маршей. Классически для косоуров лестниц используется швеллер, двутавр несколько сложнее аккуратно размечать для разделки, и обшивать сложнее, но можно и его. Номер швеллера не меньше 20. да двутавр балочный не меньше 20.

АлександрОВ ↗

Площадку (стальную, бетонную, деревянную) могут держать два прогона из швеллера опертые на ниши в стенах (расположенные поперек маршей), а к ним уже приваривать косоуры маршей. Классически для косоуров лестниц используется швеллер, двутавр несколько сложнее аккуратно размечать для разделки, и обшивать сложнее, но можно и его. Номер швеллера не меньше 20. да двутавр балочный не меньше 20.

Одну балку (та которая идет возле поперечной стены) по всей длине я немного замурую в стену и к ней заанкерюсь. Что делать со второй, на которую идет вся нагрузка от опирания косоуров? Не хотелосьбы чтобы она прогибалась - гуляла. На пролет 5300 - достаточно будет №20 вертикально? Как еще можно усилить это место? Что лучше взять швеллер или двутавр? Или два швеллера скрутить/сварить? Может поперечные швеллера №20 сварить враспор? (но тогда на ту балку которая возле стены будет действовать момент кручения - там пеноблок - вывернет наверное?)

Чертеж:[Вложение 13469 не найдено][Вложение 13470 не найдено]

Пришли деньги?

На промежуточной площадке можно сделать одну балку около стены и опереть на нее неразрезные! косуоуры. Т.е. косоур с горизонтальным продолжением типа соеобразная клюшка. Эту балку, вернее прогон сечением надо сделать мощнее если профиль комоура 20 швеллер, то логично сделать коробку из двух швеелеров и заделать в стену.

Еще проще концы клюшек заделать в стену, приварив в месте опирания на стену пером вниз уголок 200 мм длинной, что бы не скалывать газосиликат.

Да пришли. В жизни форума зимой весной не участвовал. Родилась дочь. Ремонт и вообще хлопоты..

[Вложение 14173 не найдено][Вложение 14174 не найдено]

Добрый день. Поздравляю с дочкой! У меня тоже дочь (11лет). Лучше поздно поздравить…. у меня новый вопрос : сделали дымовые каминную и тт котла трубы на улице из красного печного Витебского кирпича и отштукатурили. Одна труба-газовая сделана из простого красного кирпича (ООО теллура) и оштукатурена. Каминная и тт котла -разваливается -кирпич отшелушивается тонкими пластинками, как на фото. Камин не сделан, тт котел не включался ни разу. труба из простого красного кирпича -стоит. Она загильзована керамикой, котлы зимой работали. немного почитал интернет -пишут что печной красный кирпич нельзя на улицу. из какого кирпича посоветует сложить трубы выше кровли? в интернете хвалят лодэ - но по цене 80р шт. Одна труба только кирпич 500-1000 шт примерно 80тр. Если это единственный вариант -то буду раскошеливаться. Может еще что подскажите? Или не в кирпиче дело?

Дошел до мысли чтобы сложить трубу из обыкновенного кирпича красного (ООО теллура) , затем ее утеплить мин плитой, отштукатурить по сетке, покрасить. (Чем кстати будет качественнее отштукатурить и покрасить? Какую мин плиту выбрать?)

второй вопрос: планирую все трубы закрыть колпаком, какие каналы надо вывести сквозь колпак наружу? Газовые, тт котла, камина? Оставить только вытяжки под колпаком?

Скорее всего дело в штукатурке. Возможно труба не просохла до момента штукатурки, уж очень характерные повреждения. Влага оттирает штукатурку от кирпича. Накапливается перед более паронепроницаемой штукатуркой и там замерзает. Вообще штукатурка трубы хитрое дело, это самый минимум цемента, раствор паропроницаемый известковый, да еще на шлаке, т.е. пористый. Штукатуритьтолько летом и сухую не свежую трубу.Хороший кирпич позволяет не штукатурить трубу в этом смысл. Можно использовать для внутренней кладки шамотный или печной, а снаружи облицовочный одного размера.

Утеплитель можно всунуть только между гильзой и внешней трубой. Снаружи трубы в минвате под штукатуркой будет вода и труба потечет конденсатом в кровлю. С минватой можно только вентилируемый фасад на трубе.

Под вент фасад минвату базальтная плитная как для фасадов. Между гильзой только спеиальный базальтовый утеплитель в прошитых матах без вяжущих.

В идеале трубам никакой зонт не требуется, да и вытяжке в принципе то же. Если внешний вид требует то можно, но дымовые газы весьма агрессивны, зонт на ТТ котле это однозначно грязь, копоть. и сопли дегтя. На газу все чистенько но он из нержавейки должен быть, ибо пары серной к-ты в дыму. Нужна защита от птиц ибо у них не преодолимая любовь к кирпичным дымоходам, наверное съемная тонкая сетка из нержи с ячеей хотябы от голубей, от воробьев проблем меньше птица более мелкая и в дымоходе не застревает сваливается в зольник трубы.

АлександрОВ ↗

Утеплитель можно всунуть только между гильзой и внешней трубой. Снаружи трубы в минвате под штукатуркой будет вода и труба потечет конденсатом в кровлю. С минватой можно только вентилируемый фасад на трубе.

Откуда возьмется вода? Может вы не поняли, я сложил трубы из простого красного кирпича марки 150, теперь приклею плотные базальтовые плиты на клей церезит и дюбеля-грибки, далее тонкая штукатурка с сеткой, далее силикатно силиконовая камешковая штукатурка.

АлександрОВ ↗

2500 руб как обычно через КЭТа.

Закладные нужно считать, не факт что в тонкой плите они удержат косоуры. Мне лично сделать стальную конструкцию проще, в ней все четко и понятно, читай надежно. Площадку (стальную, бетонную, деревянную) могут держать два прогона из швеллера опертые на ниши в стенах (расположенные поперек маршей), а к ним уже приваривать косоуры маршей. Классически для косоуров лестниц используется швеллер, двутавр несколько сложнее аккуратно размечать для разделки, и обшивать сложнее, но можно и его. Номер швеллера не меньше 20. да двутавр балочный не меньше 20.

Я так и хочу сделать с двумя швеллерами на площадке и при варить к ним косоуры. Не будет ли 20 швеллер к которому приварятся косоуры на площадке прогибаться? Площадочный швеллер возле стены я заделаю в стену. Может больше брать швеллер?

Откуда возьмется вода?

Вода-пар берется из дыма у него относительная влажность близка к 90-100%. При температуре дымовых газов количество влаги просто ацкое, и она прет в виде пара через стенки трубы наружу т.к. там влажность меньше. Цементная штукатурка при таком количестве пара не отводит его, в утеплителе пар останавливается и конденсируется. Т.е. штукатурка отщелушивается от кладки трубы давлением пара, и простым замерзанием воды. Погоняйте расчет сами и убедитесь, что так делать нельзя. () [Вложение 14203 не найдено]

Рома ↗

Я так и хочу сделать с двумя швеллерами на площадке и при варить к ним косоуры. Не будет ли 20 швеллер к которому приварятся косоуры на площадке прогибаться? Площадочный швеллер возле стены я заделаю в стену. Может больше брать швеллер?

Достаточно 20 он короткий.. В типовых 16-18 швеллер. Если косоур длинный он может несколько играть при ходьбе, но 20 вполне.

АлександрОВ

Вода-пар берется из дыма у него относительная влажность близка к 90-100%. При температуре дымовых газов количество влаги просто ацкое, и она прет в виде пара через стенки трубы наружу т.к. там влажность меньше. Цементная штукатурка при таком количестве пара не отводит его, в утеплителе пар останавливается и конденсируется. Т.е. штукатурка отщелушивается от кладки трубы давлением пара, и простым замерзанием воды. Погоняйте расчет сами и убедитесь, что так делать нельзя. () [Вложение 14203 не найдено]

А как же тогда делают мокрые фасады на целые дома? И их не один -два, а очень много сейчас - там же ведь нет конденсата? Или там пара гораздо меньше и он все-таки успевает уходить через штукатурку? У меня труба камина - я буду топить его раз в неделю (правда в основном когда хороший минус за окном), думаете попрет конденсат? Наверное глупое предложение - но что если вставить гильзу из кислотостойкой оцинковки (на там типа вулкан…)? А что с трубой с вытяжками и каналом тт котла? У меня он резервный на случай войны? А что с трубой с загильзованными керамикой каналами от газового котла и вытяжками? Там же нет подводных камней?

Кстати про штукатурку церезит написано что она очень паропроницаема (правда нет точных данных). И толщина небольшая….

Пара от нашей жизнедеятельности значительно меньше, поэтому мокрые фасады имеют право на существование, но не для влажных помещений. Конденсат в минвате образуется очень часто, он просто оттуда в теплый период года уходит. В трубе его много поэтому я и сказал, что он потечет при растопке трубы под кровлю. При сжигании топлива пар это не только вода в нем содержащайся, но и вода при сгорании углеводородов. Проблема кстати, может усугубится при нечастом пользовании, вода в теплоизоляции в виде льда будет, а он вообще пар не пропускает. Гильзовать трубу это супер, либо голый кирпич, либо с известковой паропроницаемой штукатуркой, либо утепленнный вент фасад. С керамикой нет проблем вообще никаких. Оставить как есть, надеяться можно, что пронесет, и это весьма вероятное событие. Но всякая херня случается, особенно, если допустить возможность, что она случится, и она падла случится в самый неподходящий момент. (: Иногда силы воли не хватает сделать правильно, настоять на своем, при строительстве постоянно чувствуется сопротивление среды, нужна сила духа и терпение, и так сказать поддержка высших сил при борьбе с хаосом и разрушением. Впрочем, достаточно и поддержки близких.

С последним согласен…. Гильза из оцинковки нормально будет для камина? Не прогорит? А на тт котел? вытяжки не трогаю - правильно? какие покачественнее торговые марки труб? как ее вставить лучше снизу или сверху?

Простая стальная труба прогарает, при температурах начиная от 600 градусов. На камин можно и простую стальную толщиной до 1 мм. Оцинковка все равно облезет из за температуры на начальном участке первые три метра можно простую толстую стальную потом оцинковка. Вытяжках влажность воздуха как и в доме для них пойдет любой теплый конструктив. Торговые марки только у нержавейки. Оцинкованные и черные трубы продаются как вентзаготовки на строительных рынках и у вентялиционщиков. Ставить гильзу только сверху куски у оцинковки 3х метровые.

Подскажите, а если опять разобрать трубу камина и начиная с мансарды собрать с гильзой керамики (wolf……), обложить красным кирпичом, а над кровлей, вместе с проходом через кровлю -утеплитель и тонкая штукатурка плюс фасадка? Это хорошее решение? Как сделать переход? Какой диаметр надо брать на камин? 10% от площади топки? А что делать с резервным тт котлом? Если его топить то там дрова сырые и всякие наверное -пара будет много… Оцинковку до самого котла? пс трубы длинные от прибора до кровли метров по 10, над кровлей по 4 -5 метра….

А что такое аквапанель? (Мне строители у соседей подсказали- они из нее и трубу обшили, и карнизые полки сделали). Если из нее сделать вентилируемый фасад на трубу? По ней же можно будет нанести декоративку? Как примерно это все выполнить?

А если сделать из плоского шифера вент фасад? и потом его отшпаклевать по сетке и покрыть декоративкой? Это нормальное решение? Как выполнить вентиляцию правильно? Какой зазор оставить? Снизу и сверху? А утеплитель нужен?

Рома

Подскажите, а если опять разобрать трубу камина и начиная с мансарды собрать с гильзой керамики (wolf……), обложить красным кирпичом, а над кровлей, вместе с проходом через кровлю -утеплитель и тонкая штукатурка плюс фасадка? Это хорошее решение? Как сделать переход? Какой диаметр надо брать на камин? 10% от площади топки? А что делать с резервным тт котлом? Если его топить то там дрова сырые и всякие наверное -пара будет много… Оцинковку до самого котла? пс трубы длинные от прибора до кровли метров по 10, над кровлей по 4 -5 метра….

Не желательно, ибо сложно предсказуемо, в месте перехода заужение и будет откладываться сажа. Площадь канала при круглой трубе высотой 14 м может быть и меньше 10% минимум 8%.

Оцинковку можно, вообще проблем нет, если бюджет позволяет можно всунуть нержавейку. Внимательно нужно осмореть и замерить канал чтобы не обмишурится с диаметром. Там же еще и хомуты. Без хомутов можно опустить обычную стальную прямошовную трубу со стенкой 3 мм и потом в нее вварить внизу патрубок. Правда кран нужен.

Аквапанель это типа гипсокартон только вместо гипса цемент, а вместо картона стеклохолст. МОжно на улице и хамамах стоит.

()

Плоский шифер шпаклевать невозможно. Максимум можно покрасить силикатной краской.

Добрый день. Подскажите такой вопрос: Хочу сделать подпорную стенку на расстоянии 3-4 метров от цоколя дома вдоль длинной стороны дома (30метров примерно). Перепад грунта примерно 1метр. На верхнем уровне - отмостка и газон, декоративные маленькие кустики. Стенка предполагается из бетона основа + видимая лицевая часть из рваного пескоцементного кирпича. На сколько заглублять стенку в землю относительно нижнего слоя грунта? Какая толщина стенка? Армирование? нужен ли обратный уклон тыльной стороны? Чем засыпать около стенки - песком? Нужен ли дренаж.