Конструкция и расчет фундамента (Dehl)

В геологии еще должна быть табличка физико-механических характеристик грунтов или ченить на подобие. (Плотность, удельное сцепление, модуль упрогости, угол внутреннего трения и до.) Армирование ленты вроде ни че, надо убедится в несущей способности основания найдите и отсканте таблицу.

АлександрОВ добавил 13.05.2010 в 22:30 Чего то про пучинистость не написали вода вроде близко.

АлександрОВ добавил 13.05.2010 в 22:31 Чертежи разрешение побольше, а то цифр не видно.

вводные данные:

Dehl

Добрый день CAT@!

Я нашёл необходимые данные, выложил на ()

Подправил чертёж, там, где плохо читались цифры.

Ещё, это наверно важно, был на участке, в некоторых местах, отрыл, посмотрел фундамент. Один угол то ли плохо залит, то ли его откололи при подводке газа - он неправильной геом. формы - но арматуры не видать. Могу сделать фото. Это может повлиять на несущую способность?

Оплатил на ваш счёт деньги.

С уважением, Dehl.

В общем такая проблема. Прошу помощи.

Расчётное сопротивление грунта основания 14,5 тс/м2. Ширина подошвы 0,4 результирующая сила 5,8 т/м. Нагрузки: стена толщ 0,4 м КБ+ГБ высотой 0,6+3+1м плотностью 600кг/м3 4,60,4,6=1,1т/м Перекрытие плиты 3,6 м пролет ЖБ собственный вес 400 кг/м2=1,8400=0,72 т/м Полезная нагрузка включая полы мансарды 4001,8=0,72т/м Снег и кровля 3003,6=1,1 т/м Итого:3,6 т/м Для средней стены. стена толщ 0,4 м КБ+ГБ высотой 0,6+3+1м плотностью 600кг/м3 4,60,4*,6=1,1т/м Перекрытие плиты 3,6 м пролет ЖБ собственный вес 400 кг/м2=3,6400=1,44 т/м Полезная нагрузка включая полы мансарды 4003,6=1,44 т/м Итого:4 т/м Несущей способности основания в данном конструктиве несмотря на не большую глубину и узкую подошву в принципе достаточно, есть некоторый запас.

1. Так получилось из за небольшого пролета плит перекрытия - 3,6 м. С использованием средней стены для опирания плит. Тогда грузовая площадь для стен и фундаментов шириной 1,8 м.
2. Хотя в геологии не сказано о пучинистости. По идее исходя из состава грунта и УГВ, он может быть мало- или среднепучинистым. Следовательно необходимо утепление отмостки и цоколя. Правда по рекомендациям для Омска достаточно большая ширина получается, мне кажется учитывая вероятность малопучинистого грунта, можно ширину уменьшить и сделать ее переменной толщины. Вы против утепления в материальном аспекте ничего не имеете? Можно рассчитать подъем подошвы, но и без расчета мне кажется он будет большим. Зима в Омске длинная и холодная глубина промерзания большая и вода в принципе не далеко.

АлександрОВ

Несущей способности основания в данном конструктиве несмотря на не большую глубину и узкую подошву в принципе достаточно, есть некоторый запас. …

2. Хотя в геологии не сказано о пучинистости. По идее исходя из состава грунта и УГВ, он может быть мало- или среднепучинистым. Следовательно необходимо утепление отмостки и цоколя. Правда по рекомендациям для Омска достаточно большая ширина получается, мне кажется учитывая вероятность малопучинистого грунта, можно ширину уменьшить и сделать ее переменной толщины. Вы против утепления в материальном аспекте ничего не имеете? Можно рассчитать подъем подошвы, но и без расчета мне кажется он будет большим. Зима в Омске длинная и холодная глубина промерзания большая и вода в принципе не далеко.

Спасибо большое АлександрОВ! Насколько я понял, несущей способности грунта достаточно, а вот сама лента, в случае форс мажора и пучения под лентой, будут ли её деформации и насколько сильные, хватает армирования? Возможно ли уменьшение деформаций путём уменьшения нагрузки (допустим применив деревянные перекрытия), или путём усилинием ленты? Боюсь трещин в кладке. Да я буду утеплять фундамент. По руководству пеноплекса положена юбка шириной 1.8 м. Рассматриваю вариант 1.2 м - ЭППС 10 см под отмосткой + 0.6 обычный пенопласт под дёрном (его потом и заменить легко будет). Это чтоб по деньгам поменьше было. Смущает пенопласт конечно, как на Ваш взгляд такое решение? Дренаж при таком утеплении я думаю не нужен? Ещё (писал выше) я маленько откапывал ленту в некоторых местах один угол (если смотреть на план левый верхний) то ли отбит при подводе газа, то ли его плохо залили, но он неправильной геометрии, в смыле сечение у него не прямоугольное, а трапецией к низу _/(сфотаю-выложу завтра), арматуры не видно. Насколько это серьёзно? Можно как то исправить? С уважением Dehl.

а вот сама лента, в случае форс мажора и пучения под лентой, будут ли её деформации и насколько сильные, хватает армирования?

Если будет вода, то выпирать будет и разность осадок будет больше чем нужно. Все таки озадачивает, что в геологии нет указаний на его пучинистость,по идее должен. Монолитный ф-т с арматурой конечно будет сопртивлятся, но особой надежды нет, так можно выровнять деформации пучения (их разность) величиной не более нормативных. На самом деле чем больше нагрузка и уже фундамент тем меньше силы пучения, с этой точки зрения усилять не надо.

Боюсь трещин в кладке.

Армируйте чаще. И даже если появятся трещины можно за несущую способность не беспокоится.

Dehl ↗

Смущает пенопласт конечно, как на Ваш взгляд такое решение?

Не смущает. Просто что с ним делать потом, вряд ли вы его будет менять. Мож керамзит по мембране долговечнее?

Ещё (писал выше) …? Можно как то исправить?

Если трещины в ф-те есть, то надо думать, если нет, то мне кажется можно ничего не делать. Можно в этом угле сильнее армировать кладку. Посмотрим фотграфии.

АлександрОВ ↗

Все таки озадачивает, что в геологии нет указаний на его пучинистость,по идее должен.

Съезжу к геологам уточню.

АлександрОВ ↗

Не смущает. Просто что с ним делать потом, вряд ли вы его будет менять. Мож керамзит по мембране долговечнее?

А керамзит по мембране разве утеплит землю?

АлександрОВ ↗

Если трещины в ф-те есть, то надо думать, если нет, то мне кажется можно ничего не делать. Можно в этом угле сильнее армировать кладку. Посмотрим фотграфии.

Трещин нет. Посмотрел внимательнее. Мне кажется он просто плохо залит в этом месте. Выкладываю () С уважением, Dehl.

Dehl ↗

А керамзит по мембране разве утеплит землю?

Пеноплекс 100 мм шириной 1,2 м. Ну и толщиной 300-400 мм (до верха) керамзит +0,6 м шириной.

АлександрОВ добавил 23.05.2010 в 19:37

Трещин нет. Посмотрел внимательнее. Мне кажется он просто плохо залит в этом месте. Выкладываю () С уважением, Dehl.

Раскапывайте дальше до ровного участка ф-та. Заложите кладочную сетку из ф4-6 мм Вр1 и подливайте бетоном с вибрированием, опалубку отставте пошире на 150-200 мм. Надо обеспечить контакт основания и фундамента, таких щелей быть не должно.

АлександрОВ ↗

Пеноплекс 100 мм шириной 1,2 м. Ну и толщиной 300-400 мм (до верха) керамзит +0,6 м шириной.

Керамзит намокнет осенью во время дождей и в зиму будет мокрый… Надо чем то его от влаги сверху защищать? Под мембраной имеется ввиду геотекстиль?

АлександрОВ ↗

Раскапывайте дальше до ровного участка ф-та. Заложите кладочную сетку из ф4-6 мм Вр1 и подливайте бетоном с вибрированием, опалубку отставте пошире на 150-200 мм. Надо обеспечить контакт основания и фундамента, таких щелей быть не должно.

Раскапывать по периметру? Новый бетон пристанет к старому? Надо при этом старый бетон отмыть от остатков грунта? Мож его обработать каким нибудь грунтовочным составом для лучшей адгезии?

Dehl ↗

Под мембраной имеется ввиду геотекстиль?

Нет.

Имеется ввиду профилированная мембрана: !() Плантер, Дельта, Теофонд и т.п. !() (картинка - только для примера, конечно)

Понял, спасибо.:)

Керамзит намокнет осенью во время дождей и в зиму будет мокрый…

Керамзит, это в основном обоженная глина. Влаги не то чтоб не боится, но значительно лучше воспримет все воздействия чем простой пенопласт.

АлександрОВ добавил 24.05.2010 в 20:12

Dehl ↗

Надо чем то его от влаги сверху защищать?

От воды не надо. Он растаскивается т.к. легкий, сверху отсыпать каким ниудь тяжелым камнями-щебнем (нетолстым слоем). Если не боитесь его перекопать то можно и грунтом. Керамзит в хвосте утепления можно заменить и металургическим шлаком, только толщина побольше.

АлександрОВ добавил 24.05.2010 в 20:18

Раскапывать по периметру?

Даже и не знаю. Почему он такой экзотической формы? Дефекты бывают на вертикальных поверхностях, но чтоб на подошве ):. Разапалубили рано бетон ушел, Или это следы и останки отмостки, х.з. Аккуратно разрыть до конца дефекта. Надо сделать так чтоб подошву нормального исправного участка не трогать, т.е. подошву не раскапывать! По чертежам есть песчаная подготовка, почему то следов ее нет.

АлександрОВ добавил 24.05.2010 в 20:22

Новый бетон пристанет к старому? Надо при этом старый бетон отмыть от остатков грунта? Мож его обработать каким нибудь грунтовочным составом для лучшей адгезии?

Он очень не ровный сцепится обязательно, тем более на фундамент сжимающая нагрузка, и служит для обеспечения контакта фундамента и основания. От грунта надо отмыть, стальной щеткой с водой (не потоком, а то размоет фундамент нафиг) . Насчет состава не знаю не встречал, по идее хватит и увлажнения.

АлександрОВ добавил 24.05.2010 в 20:31 Посмотрел еще раз фотографии. Наверное Вы правы, подрыли фундамент, могли ковшом тяпнуть, когда делали газ, потом еще чего то сверху подливали, поэтому получилась пустота под подошвой. Отсюда по идее откопать только угол и подлить подошву бетоном.

Спасибо за ответы :). Да песка под подошвой я не видел. Попробую откапать дальше по периметру, посмотреть что там. Блин убить бы этих строителей :evil:.

АлександрОВ

АлександрОВ добавил 24.05.2010 в 20:31 Посмотрел еще раз фотографии. Наверное Вы правы, подрыли фундамент, могли ковшом тяпнуть, когда делали газ, потом еще чего то сверху подливали, поэтому получилась пустота под подошвой. Отсюда по идее откопать только угол и подлить подошву бетоном.

А перед подливкой может как то грунт в этом месте уплотнить трамбовкой, чтоб поплотней был?

Dehl добавил 25.05.2010 в 15:36 Был сегодня у геологов, в пояснительной записке написано: “по степени морозоопасности грунты в зоне промерзания сильнопучинистые” :(. Отсканю выложу. Получается нельзя мне мой фундамент замораживать и строиться+ отопление, всё в один сезон.

Dehl ↗

А перед подливкой может как то грунт в этом месте уплотнить трамбовкой, чтоб поплотней был?

Лучше не надо. Важно не уплотнить, а не разрыхлить (аккуратнее копать).

АлександрОВ добавил 25.05.2010 в 19:09

Dehl ↗

Был сегодня у геологов, в пояснительной записке написано: “по степени морозоопасности грунты в зоне промерзания сильнопучинистые”

Все к тому и шло. Утепляйте отмостку и цоколь, армируйте кладку.

Dehl ↗

Получается нельзя мне мой фундамент замораживать и строиться+ отопление, всё в один сезон.

В принципе осуществимо газ то подведен. А дом не очень большой успеете в минт.

Спасибо за Ваши ответы. Я как на участок попаду, откапаю побольше посмотрю что там. Отпишусь.

Dehl добавил 26.05.2010 в 14:26 Добавил в альбом поясниловку к геологии. ()

По пучению жестокий случай. В углах не забудте побльше утеплителя.

Добрый день, уважаемый АлександрОВ! Отрыл вчера ленту побольше. Плохая заливка идёт , если смотреть по осям, от угла 1Г по оси Г на 0.5 м, по оси 1 на 1.5 м. Далее нормальная геометрия. Реальная высота ленты 0.35 м :(. Обнаружил полость под подошвой :(, от угла 1Г на расстоянии от 1 до 2.5 м по оси 1. Туда ладонь проходит, снизу чувствуется голая арматура и прилипший песок. Вопрос - можно это как то устранить?

Подливать с вибрировапнием смеси. По всей видимости придется расширить щель, что бы туда зашел бетон. Кстати случай плохой или отсутствующей бетонной подготвки под фундамент. Скорее всего грунт уходил в яму раскопанную для подвода газа.

А если вплотную к этой ленте залить другую, по нормальной технологии? Будут они мешать друг другу или станут единым целым?

Можно прибетонировать. Сцепление будет, но насколько большое сложно сказать. Если нет связывающей арматуры, то м.б. щель. Набетонировать на старый можно в виде буквы Г находящи с боку и сверху. При этом имещиеся пустоты под ф-том зальются и связь между ними будет через армированый верх новой ленты.

АлександрОВ ↗

Можно прибетонировать. Сцепление будет, но насколько большое сложно сказать. Если нет связывающей арматуры, то м.б. щель.

Фиг с ней с щелью. Если выстроить на новой ленте? А старая пусть себе лежит под полом. Так возможно? Не будет ли старый фундамент корёжить новый? (почему вплотную - газовый ввод не позволяет отступить) Но как тогда сделать основание под внутреннюю несущую стену?

Под полностью новую ленту нет места. Сзади магистральный газ, спереди граница участка, с боков соседи. Если только в самой глубине участка, а там не хочется.

Возможно. Измерте рсстояние от гильзы выхода газа до наружней грани старого ф-та. Старый ф-т на новый влиять не будет если на нем не будет стоять стена. Все таки мне кажется новый ф-т не оптимальный вариант. Прибетонировать 200 мм с боку и сверху практичней. Конечно сомнения в качестве старого ф-та надо развеять или действительно строить новый. А присоединить ф-т внутренней стены к новому можно только разобрав часть старого ф-та.

АлександрОВ ↗

Возможно. Измерте рсстояние от гильзы выхода газа до наружней грани старого ф-та. Старый ф-т на новый влиять не будет если на нем не будет стоять стена. Все таки мне кажется новый ф-т не оптимальный вариант. Прибетонировать 200 мм с боку и сверху практичней. Конечно сомнения в качестве старого ф-та надо развеять или действительно строить новый. А присоединить ф-т внутренней стены к новому можно только разобрав часть старого ф-та.

Расстояние там 40 см. Прибетонирую только в плохом месте, неровности потом кирпичём выводить? Или прибетонировать на всё длину по оси 1? Уточню, но мне кажеться, вся лента высотой 35 см, соответственно нижняя арматура под всей подошвой открыта и не работает. Насколько это серьёзно? Как армировать сверху? Достаточно сверху трёх ниток арматуры соединённых поперечинами, а сбоку кладочной сетки?

Расстояние там 40 см.

Дли нового ф-та мало. Еще опалубка и расстояние до гильзы должно быть.

Прибетонирую только в плохом месте, неровности потом кирпичём выводить? Или прибетонировать на всё длину по оси 1?

Если считаете качество в остальных местах нормальным и хватит для толщины стены.

Dehl ↗

Уточню, но мне кажеться, вся лента высотой 35 см, соответственно нижняя арматура под всей подошвой открыта и не работает. Насколько это серьёзно?

Высота не критично, вот с арматурой м.б. серъзно. Арматуру просто втоптали в песок и залили бетон. Понятно будет присутствие отсутствия (вроде есть а на самом деле и нет) арматуры в бетоне. Если действительно так, то наверное П образная рубашка. Нижние стержни для компенсации взять толстые, а верхние такие же как и в старых каркасах.

АлександрОВ добавил 31.05.2010 в 20:12

Как армировать сверху? Достаточно сверху трёх ниток арматуры соединённых поперечинами, а сбоку кладочной сетки?

С боков как каркасы по проекту, только выше и нижнее стержни мощнее верхних. А поперечное армирование Ф8мм с шагом 200. Крайне желательно сделать неглубокую насечку и обеспыливания смачиванием водой поверхностей. Очень напряжный случай с непредсказуемым качеством старого фундамента, дома часто строят на старых фундаментах (кирпич, бут просто без армирования), просто озадачивает отсутвия контакта с основанием, и возможное отсутвие армирование в бетоне, даже и не могу однозначный совет дать. Понятно что стоимость усиления становится сопоставима с новым фундаментом.

Посмотрю подошву снизу в месте ввода канашки, если там арматура открыта, стало быть он весь такой.

Добрый день ув. АлександрОВ! Посмотрел подошву фундамента в месте ввода канашки - там всё нормально, арматура в бетоне. Откопал ещё с одного угла ленту, но не подошву, высота там 40 см. Это даёт мне возможность предположить что плохой участок только по оси 1. Буду его усиливать по вашему совету - залью сверху букву П. Выложил конструкцию МЗУФ - гляньте опытным взглядом: ()

Сразу есть вопросы по ней:

1. Я сверху КБ кладки заложил армопояс - не избыточно ли? Также буду армировать кладку. Положено каждые три ряда+под и над окнами, под перекрытием. Буду армировать каждые два ряда. Ещё как вариант армировать каждые три ряда, а остальные ряды какой-нибудь пластиковой сеткой.
2. Сущ. плодородный грунт под утеплением отмостки и под утеплением пола, что с ним делать - оставить или необходимо срывать?
3. В этом году боюсь всё не успеть, если сделать только фундамент? Или лучше в следующем году всё полностью?
4. Геотекстиль между грунтом и песком пропустит воду от трамбования песка в грунт, чтоб песок высох?

Dehl ↗

Выложил конструкцию МЗУФ - гляньте опытным взглядом:

Асфальт для отмостки неплохое решение. Незаслуженно забытое на мой взгляд. На песок асфальт не кладут. Обычно песок-щебень-асфальт. Если щебень в недостатке можно ПГС. Сетка в асфальте только приветствуется.

1. Я сверху КБ кладки заложил армопояс - не избыточно ли? Также буду армировать кладку. Положено каждые три ряда+под и над окнами, под перекрытием. Буду армировать каждые два ряда. Ещё как вариант армировать каждые три ряда, а остальные ряды какой-нибудь пластиковой сеткой.

Избыточно или нет как знать? Я обычно иду по пути если не дорого то и неизбыточно. Да и выравнивать поверхность старого ф-та все равно нужно. Мне кажется что для газосиликата на пучинистом грунте это будет полезно. Армирование можно и тот и тот вариант, выбрать по трудозатрата и деньгам.

2. Сущ. плодородный грунт под утеплением отмостки и под утеплением пола, что с ним делать - оставить или необходимо срывать?

Вообще то надо срыввать, грунт биогенного происхождения, не надо использовать как основание. Помиомо проблем с прорастанием, он очень рыхлого строения и под нагрукой сильно и неравномерно уплотняется.

АлександрОВ добавил 06.06.2010 в 19:02

3. В этом году боюсь всё не успеть, если сделать только фундамент? Или лучше в следующем году всё полностью?

Сделать один ф-т и отделаться с нулевым циклом все равно может не получится, есть вероятность зимой покрежить, и усиление, и выровнивающий армопояс и следующий сезон начинать заново с фундаментом возится.

АлександрОВ добавил 06.06.2010 в 19:12

Dehl ↗

4. Геотекстиль между грунтом и песком пропустит воду от трамбования песка в грунт, чтоб песок высох?

Мне кажется под полы можно и не проливать. Засыпать в ходе строительства и уплотнить на сухую или сам уплотнится, нагрузки от пола небольшие. Причем можно и необязательно песок. А геотекстиль в сухом отапливаемом доме то же можно не использовать. Еще мне кажется если не использовать электричество для обогрева, то можно и теплый пол не утеплять, отмостка и цоколь теплые. Тепловой поток направленный в глубь земли не очень большой температура +4 и не сильно будет оличаться от использования варианта с ЭПС. Нагреваться конечно будет медленнее, но и остывать тоже. Хотя по этому вопросу не сформирована общая точка зрения подкрепленная формулами и расчетами.

Спасибо огромное :)

Dehl. За отказ от ЭПС под теплым полом мне настучали по башке. Есть вариант Вашего решения расчитанный в Елькуте, разница в тепловом потоке получилась 10 Вт на метр2. Есть еще мнение, что медленный прогрев массы пола вызывает дополнительный расход тепла, но мне кажется в доме пол будет находится в термостатированых условиях круглый год особых проблем с нагревом я не вижу. Решение по утеплению пола Вам предется оценить самому. Если будет возможность рассмотреть эту тему (мне кажется их правда несколько) более подробно м.б. выработается определенный ответ нужно или не нужно утеплять.

Спасибо ещё раз. От ЭППС я не хотел отказываться, дело в том что ТП планирую только в ванной, в коридоре, в остальных комнатах - паркет, поэтому ЭППС оставлю или ещё как вариант - песок + керамзит 30 см, по теплозащите конечно хуже, но по экологии хорошо. Думал ещё насчёт цоколя из КБ блоков+армопояс+усиление ленты, а не проще ли цоколь сделать монолитным - один тех процесс? Не заморачиваться с кладкой, потом армопояс. Выставить опалубку один раз, вылить сверху сущ. ещё одна ленту 40х40, где надо усилить, потом утепление. Только она получается будет не привязана к сущ. - выпусков арматуры нет. По деньгам материал стоит меньше, но не считал ещё работу. Как Вам такое решение?

Насчет связки можно не беспокоится, заармировать отдельно, можно сделать насечку и обеспылить. В целом жесткость фундамента будет значительно больше, что очень полезно для сглаживания деформаций.

Если жёсткость повысится, может кладку армировать как обычно или в моём случае лучше перестраховаться?

Можно и как обычно. В принципе все возможные меры приняты, вряд ли что кардинально можно улучшить. Под перекрытием монолитный пояс лучше предусмотрет, а армирование стен как по рекомендациям.

С позволения CAT@ подниму старую тему: Исходные данные здесь: ()

АлександрОВ ↗

С боков как каркасы по проекту, только выше и нижнее стержни мощнее верхних. А поперечное армирование Ф8мм с шагом 200. Крайне желательно сделать неглубокую насечку и обеспыливания смачиванием водой поверхностей.

Уважаемый АлександрОВ! Гляньте картинку армирования я всё правильно понял? ()

Какую марку бетона применить?

Хотел уточнить ваш расчёт поправте меня если где то ошибся. Меня напрягает средняя стена - получается нагрузка предельная: Для средней стены. Фундамент толщ 0.4 м высотой 0.4 м плотностью 2000 кг/м3 0.40.42=0,32 т/м Цоколь бетонный толщ 0.4 м высотой 0.4 м плотностью 2000 кг/м3 0.40.42=0,32 т/м Стена толщ 0,4 м ГБ высотой 3+3 м плотностью 500кг/м3 60,40,5=1,2 т/м Перекрытие плиты 3,6 м пролет ЖБ собственный вес 400 кг/м2=3,6400=1,44 т/м Полезная нагрузка включая полы мансарды 4003,6=1,44 т/м Нагрузка от кровли и снега (почему то вы её не учли, имелись ввиду висячие стропила? ) 300 кг/м кв *3.6 м=1.1 т/м Итого:5.82 т/м

Может я где то ошибаюсь и ничего страшного нет?

Пускай эта стена будет отвязана от основных, она нужна только в качестве перегородки и конструктива под трубы… А может её и камин опереть прямо на плиту пола? Пол ведь на грунте….Устойчивость выше будет…

Прошу напишите сколько денежек перечислить за консультацию.

Уважаемый АлександрОВ! Гляньте картинку армирования я всё правильно понял?

Надо упростить на два диаметра перейти. Можно не отдельные стержни, а П образный хомут из восмерки согнуть

АлександрОВ добавил 11.03.2011 в 18:20

Dehl ↗

Нагрузка от кровли и снега (почему то вы её не учли, имелись ввиду висячие стропила? ) 300 кг/м кв *3.6 м=1.1 т/м Итого:5.82 т/м

Ну вообщем да, стропила на нее не опирал. Если так, то несколько на пределе расчетной прочности. Придется делать уширение.

АлександрОВ добавил 11.03.2011 в 18:28

Пускай эта стена будет отвязана от основных, она нужна только в качестве перегородки и конструктива под трубы… А может её и камин опереть прямо на плиту пола? Пол ведь на грунте….Устойчивость выше будет…

Камин лучше сделать на плите пола. А под стену сделать ленту. Кладку можно сделать общую с Т образным армированием сетками места соопряжения.

АлександрОВ добавил 11.03.2011 в 21:11 Бетон не ниже класса В15 (М200).

Спасибо огромное за ответ!

АлександрОВ ↗

Ну вообщем да, стропила на нее не опирал. Если так, то несколько на пределе расчетной прочности. Придется делать уширение.

А как делать уширение? Залить сверху буквой П? Или необходимо отрывать снизу и подливать с вибрированием?

АлександрОВ ↗

Камин лучше сделать на плите пола. А под стену сделать ленту. Кладку можно сделать общую с Т образным армированием сетками места соопряжения.

Но ленту под стену отвязать от основного фундамента? Грубо говоря - армированный брусок бетона шириной допустим 600 и длиной 3200, отдельно лежащий? Стену на отдельном фундаменте можно из кирпича, ничего страшного что коэф. расширения отличается?

Сколько денег внести на сайт?

Залить сверху буквой П?

Да. Подливать и отрывать не надо.

Dehl ↗

Но ленту под стену отвязать от основного фундамента?

Не в том дело, что отвязать. Связать не получится при использовании доступных материалов.

Dehl ↗

Грубо говоря - армированный брусок бетона шириной допустим 600 и длиной 3200, отдельно лежащий?

Да. В принципе для самонесущей перегородки можно поуже сделать.

Стену на отдельном фундаменте можно из кирпича, ничего страшного что коэф. расширения отличается?

Можно. Дело н в коэфииенте, он почти одинаков для аменных материалов. Надо закрепить перегородку в поеречном направлении. В быту вбивают гвоздь в уровне шва в стену, в строительстве кладку фиксируют отрезками упорных уголков.

Сколько денег внести на сайт?

Как обычно до этого.

Картинку с армированием видно в 36 сообщении? А то у меня ее почему то нет.

АлександрОВ

Надо закрепить перегородку в поеречном направлении. В быту вбивают гвоздь в уровне шва в стену, в строительстве кладку фиксируют отрезками упорных уголков.

Картинку с армированием видно в 36 сообщении? А то у меня ее почему то нет.

Т.е. закрепить чтоб не падала… Связать с основной стеной можно какими нибудь анкерами, полосой или небходимо именно упорными уголками?

Картинку видно-спасибо.

АлександрОВ ↗

Картинку с армированием видно в 36 сообщении? А то у меня ее почему то нет.

лучше все же заливать сюда, Вы дали ссылку с ресурса, а они иногда херятся :(

Ещё к вопросу средней стены. Если сделать висячие стропила, то по нагрузке она проходит. Но тут я маленько не понимаю, висячие стропила делают с приподнятой затяжкой и они дают распор на стены. Возможен ли распор на стены или его надо убрать, армопояс воспримет этот распор? и как по вашему что проще-надёжней сделать висячие стропила не заморачиваясь с уширением ленты или всё таки уширить и сделать наслонные?

“Наслонная система стропил может быть распорной или безраспорной конструкцией… … … если наслонные стропила запроектировать, а затем установить соответствующим образом, то они не будут передавать распора на мауэрлат и стены. И наоборот, их можно запроектировать и установить, так, что на стены будет передаваться распор”

Читайте отсюда () и до конца…

Это я читал, даже купил эту книгу-не нашёл в интернете :). Мне бы определиться с системой кровли. Крыша двускатная, мансардная.

Если наслонная без распора - тогда никаких заморочек с укреплением стен под мауэрлатом, но усиление средней стены фундамента.

Если “висячая” - то надо делать армопояс по периметру дома, чтоб он воспринял распор, т.к. приподнятая затяжка распор полностью не уберёт. А армопояс сделать ещё не знаю как, у меня в фронтонах окна как раз на уровне армопояса. Зато здесь не надо укреплять фундамент.

У Stanislava похожая крыша - написал в его тему, ответа пока не видел.

Вот и думаю что проще? А может АлександрОВ скажет что 1 т/м со средней стены меня не спасёт и усиление делать полюбому. Тогда вопрос сам по себе отпадёт.

Dehl ↗

Связать с основной стеной можно какими нибудь анкерами, полосой или небходимо именно упорными уголками?

Я бы просто пару гвоздей 150 мм вбил в наружнюю стену по высоте в 3х местах, и оставил бы их в шве. Уголок хотя и пишут в проектах, но настройках ни разу не видел такого процеса. Строители просто враспор между перекрытиями делают (нарушают!). Ебаторий видили те, вломы возится, а так кирпич забили порядок. (:

АлександрОВ добавил 15.03.2011 в 20:17 Если Вы не будете опирать на среднюю стену кровлю, то и не надо усилять. НА самом деле снега на скатной кровле мало. Мы хотя и берем 180 кг/м2, но вряд ли его там больше 30.

Ув. АлександрОВ, ещё разок прошу вашего совета! Сегодня общался со строителем, который заливал фундаменты в котеджном посёлке, в том числе и мой. Он говорит, что бетон был очень жидкий, приходил уже разбавленный с завода. Я знаю, что это плохо, но вот насколько? На меня опять сомнения нашли.

1. Как вы считаете, в связи с этими новыми данными, если я залью сверху этой стрёмной ленты цокольную часть, бетон марки повыше возьму, армирование, утепление. Это исправит положение?
2. Как залить просто сверху или буквой П? Не хотелось бы везде заливать буквой П, т.к. у меня тогда уйдёт размер под плиты перекрытия….

С уважением, Dehl!

Теоретически есть бетон жидкий, марка для бетононасоса. Подвижность смеси высокая. Но он стоит дороже и не все его делают. Практически разбавляют безбожно, вода то дешевле всего в смеси, а объем дает. Водила может слить часть по дороге, а долить водой, всяких приключений может быть.

1. МАрка почти всегда ниже. В определенном смысле имеет резон марку брать выше, но без договора и заливки кубиков те же грабли. Изготовителю можно пригрозить, что будете давить кубики, случись чего он будет оплачивать материалы и работы по усилению фундамента. Армирование не особо компенсирует потерю качества бетона. Утепление обязательно.
2. Не обязательно стену делать в размер фундамента и привязываить ее по центру может быть небольшой эксцентриситет. Смысл П-образной заливки в увеличении размера подошвы и обеспечения контакта с основанием существующего фундамента. В проекте ф-т довльно мощно армирован.

получается разбавление бетона вполне обычное дело…:(

Тогда

1. беру марку бетона повыше, обеспечиваю соблюдение производителем качества смеси. Новая цокольная часть так сказать, нивелирует недостатки старой ленты с непонятным качеством бетона.

2. просто поверх сущ. ленты заливаю цокольную часть.

Я правильно понял?

Если заливать буквой П + свес стены 100 мм, то у меня размеры под плиты перекрытия уходят. Чтоб привязатся к плитам придётся убрать свес стены, поэтому и не хочу буквой П делать.

Или всётаки посоветуете буквой П залить?

1. Да.
2. Мне показалось мы про это говрили в начале, если хватает ширины фундамента по несущей способности грунта, то можно буквой П не делать.

АлександрОВ ↗

2. Мне показалось мы про это говрили в начале, если хватает ширины фундамента по несущей способности грунта, то можно буквой П не делать.

Я подумал, что из-за того что качество бетона нижней ленты непонятно, лучше связать её со всех сторон. Хотя с другой стороны верхняя лента нижнюю придавит и никуда она не денется… Спасибо большое за ответ.