Тольятти

Фундамент МЗУФ, конечно….. Прочитал Сажина….. Последние данные по уровню грунтовых вод: (Посмотрел колодцы,расспросил местных жителей) Худшие годы: Стоит 1,5 метра до уровня земли. Обычно 2,5 метра. Сейчас, после прошлогоднего засушливого лета - 3,5 метра Канализационные ямы,колодцы больше двух метров ни кто не копает. Короче уровень грунтовых вод высокий.

Мне кажется все нормально и осуществимо. УГВ близко и глина песчаная подушка должна быть толщиной не меньше 800 мм. Я бы еще из предложенного подумал о двойном кирпиче все же швов и раствора меньше. Керамзит теплее, по прочности слабее, вряд ли марка выше 35. Но для Вашего здания ее хватит. Ввиду малой площади дома 400 мм керамзитового блока М35 с объемным весом 750 кг/м3, в принципе по комфортным условиям скорее всего пройдет без доутепления. А 380 мм кирича без утепления не пройдут. Думайте сейчас про канализацию и септик. Вода из дренажа септика уходить не будет, куда ее девать. У Вас есть естественный сток типа оврага или пруда? Скорее всего трубы канализации и септик придется утеплять сверху и располагать в промерзаемом слое. Не оставляейте яму под сетик не на один день. Иначе в ней будет вода. Монтируйте в один день с копанием и подготовкой основания.

АлександрОВ добавил 08.06.2011 в 22:05 Глубина заложения и необходимость утепления канализации будет выходить из возможной глубины заложения септика.

Канализацию-яму копают не глубоко,на два метра.Если мало объема,то рядом еще яму и соединяют их.При заполнении,вызывают машину-откачивают.Трубы канализации в деревне все утепляют. Стока нет(((. Центр деревни. Здание администрации в метре от участка.Соседи.))))

Про фундамент все думаю….Уже что то капать надо… Расстояние между стенами около 5 метров, - может плиту залить? И не парится…..Да дороже,но вроде как надежнее.(хотя не факт).

Если лента- песчаную подушку 800 мм… Ушел перечитывать Сажина и в форуме искать. Откуда эта цифра выходит?

Цифра выходит от близкого УГВ и пылеватого грунта-глины. Надо принять высокую степень пучинистости. Кроме того 800 мм это толщина чернозема, меньше подушка не получится. По надежности у плит нет никаких преимуществ для пучинистых грунтов по идее даже хуже ленточного. Площадь воздествия сил пучения значительнор больше, при меньшей проодольной и поперечной жесткости.

Подушка должна опираться на глину,а не на землю. На твердые слои глины идущие после чернозема. Копаем,проходим чернозем,доходим до слоя глины,все стоп.Это и будет глубина залегания подушки. Я правильно думаю? Я боюсь меньше она не будет….. Начнем копать,думаю точнее глубину чернозема определим.

По материалам сайта,какие я прочитал, не совсем понятно с вопросом по толщине подушки. Была дискуссия между вами и Избой,но тема не дала,точного ответа.

Рисовал сегодня Цоколь. По рисунку"Размер между лентами.Цоколь" ()

Вопрос: Правильно ли я рассчитал размер 3880 мм? По факту думаю, надо брать 3900 мм. 2 см я не поймаю на опалубке.Думаю такая точность и не нужна.

По рисунку"Цоколь.Уровни" ()

Вопрос: Правильно ли показаны уровни… Допустимо ли,такое выполнение?

Не показал, песчаную подушку нужной толщины 800 мм, Упустил момент. Важнее было понять уровни:цоколь-фундамент-грунт.Хотя бы примерно-схематично. Рисовал,сканировал, днем,на работе.Нет возможности исправить сейчас.

По рисунку “Цоколь. увеличено” ()

Рисовал по материалам форума,что успел узреть. На рисунках,нет дренажа,- не занимался пока этой темой,не успел прочитать.

Вопрос: Какие ошибки начертал?

Спасибо что,отвечаете.Жду ответов. Может денег надо,перевести пожертвовать?

Референт ↗

Подушка должна опираться на глину,а не на землю.

Да.

Референт ↗

Копаем,проходим чернозем,доходим до слоя глины,все стоп.Это и будет глубина залегания подушки.

Часто так и бывает. Есть регионы с тонким черноземом, там приходится углублять.

Референт ↗

По материалам сайта,какие я прочитал, не совсем понятно с вопросом по толщине подушки. Была дискуссия между вами и Избой,но тема не дала,точного ответа.

Везде все разное и грунты, и УГВ, и холод. Толщина подушки зависит от них. У Вас очень неблагоприятные условия с точки зрения пучинистости. Отсюда и подушка должна быть толстая. Точную величину без характеристик грунта посчитать невозможно.

Референт ↗

Правильно ли я рассчитал размер 3880 мм? По факту думаю, надо брать 3900 мм.

ГОСТом на плиты предусматриваются следующая глубина заведения плит в стены (длина опирания lon) не должна превышать для кирпичных стен – 160 мм, для стен из мелких блоков классов В3,5 ч В7,5 – 200 мм, для зданий из крупных бетонных и железобетонных блоков – 120 мм. Минимальная длина (глубина) опирания плит на несущие железобетонные ригели, стены и панели из плотных бетонов класса В10 и выше должны быть не менее 65 мм; на кирпичные стены не менее 80 мм; на стены из ячеистобетонных, полистиролбетонных, пеносиликатных блоков – 100 мм. Т.е. Для кирпича вы можете между стенами делать 4000. Если плита 4180. Опирание 90 мм, что больше допустимых 80 мм. Еще, если Вы утепляете цоколь, то утеплитель между торцом плиты и стеной не нужен, если утепляете отмостку, то не нужен утеплитель на торце монолитной ленты, это к тому же трудновыполнимо.

Вопрос: Правильно ли показаны уровни…

Дно траншеи мин. -1,000. -0,600 это подушка всего 200 мм, крайне мало для вашего грунта.

Важнее было понять уровни:цоколь-фундамент-грунт.

Вполне удачно складывется. Фундамент вытащить вверх бы мм на 100. И от него отмостка будет иметь выраженный уклон (1 к 10 или 7), она должна играть роль сопряжения с рельефом, перед отмосткой не должно быть ям и выраженных понижений.

Рисовал по материалам форума,что успел узреть. На рисунках,нет дренажа,- не занимался пока этой темой,не успел прочитать.

У вас в глине дренаж дохлый номер. Да и отводить некуда. Если был бы пруд или овраг стоило бы думать. Собирать ливнесток с кровли этого м.б. достаточно.

" Фундамент вытащить вверх бы мм на 100", - это увеличить толщину фундамента с 400 до 500 мм,оставив в земле 200 мм? Или в земле оставить 100 мм, а 300 мм над землей?Не маловато в земле 100 мм? Завтра перерисую начисто все.Вернее сегодня,уже.

Толщину оставить. У вас по схеме уровней в земле все 400 мм. Я так понял что за ноль вы приняли планировочную отметку грунта. Чем меньше фундамент сидит в грунте тем меньше кассательные силы пучения.

Сегодня перерисовать не смог, весь день разметку фундамента на участке делал.За ноль принял отметку - плоскость между фундаментом и цоколем. Уровень грунта - 0,20 м. Путаница с уровнями…. Завтра перерисую.Идея такова: Монолит 600*400 в глубь, в грунт 200 мм,над грунтом 200 мм. Если будет 100 мм в грунт,этого хватит чтоб здание держалось?Я думаю - да,куда оно денется.Пятно застройки плоское.

Вот еще вопрос: Рисунок “Стена. Вентиляция,дымоход” () Пришла идея: В стену заделать дымоход,трубы асбесто-цементные 140 мм,с выводом на крышу. Ну и вентиляцию туалета. Спросил у газовиков,говорят да,так делают. Из плюсов,стена будет толще,и теплая. Отсекать холодный воздух зимой от входа.

И вот еще, думаю а может,и потолок перекрыть плитами? Из плюсов,за шпаклевал, покрасил-побелил и все. Минус деревянного перекрытия,- пожароопасность,отделка гипсокартоном,шпаклевка,покраска.

Еще не знаешь что дешевле выйдет,дерево, или ЖБ плита. Вопрос:,А выдержит ли фундамент,такую дополнительную нагрузку. Стены точно знаю выдержат.

Если будет 100 мм в грунт,этого хватит чтоб здание держалось?

В основном сопротивление сдвигу происходит по подошве. Сопротивление сдвигу боковины вносят вклад, но только уже в закритической тсадии, когда происходит сдвиг по подошве в связи со слабой связносонсти грунта (пористый) мнется он легко. Грунт это не бетон.

В стену заделать дымоход,трубы асбесто-цементные 140 мм,с выводом на крышу. Ну и вентиляцию туалета.

Пойдет.

И вот еще, думаю а может,и потолок перекрыть плитами? Из плюсов,за шпаклевал, покрасил-побелил и все. Минус деревянного перекрытия,- пожароопасность,отделка гипсокартоном,шпаклевка,покраска.

Рано или поздно, большая часть народа доходит до этой мысли.

Референт ↗

Вопрос:,А выдержит ли фундамент,такую дополнительную нагрузку.

Вручную уплотненая во влажном состоянии песчаная подушка будет минимум в 8 т/м2. Нормативное 10 т/м2.

Исправил уровни. ()

По отмостке выходит соотношение: 300 мм высота,и длина до соприкосновения с уровнем грунта 2140,или примерно соотношение (1 к 7.) Пойдет?

Не стал вытаскивать фундамент,на 100 мм в верх. Думаю над этим.А как тогда с утеплителем? Еще выше задирать уровень отмостки по цокольной стене?

И вопрос по раскладке плит.(Надо размечать,фундамент под стену 380 мм, в которой будут трубы дымохода и вентиляции)-Под нее пойдет фундамент 400 мм? Я считаю так. 11908=9520 мм. Или стоит пренебречь,10 мм и считать размер плиты 1200 мм,???(Какой размер верный берут, для расчетов) (Сомневаюсь я, в точности размеров ЖБ плит) Тогда: 12008=9600 мм.(Разница 80 мм)

По 20 мм между плитами( Этого размера хватит?Я правильно считаю?) 20*7=140 мм Соответственно: 9520+140=9660 мм. Или 9600+140=9740 мм.

Потом от капитальной стены отступаем 50 мм, и начинаем укладку с права на лево и движемся к входу в хоз. блок. Получаем 9660+50=9710 мм. Или 9740+50= 9790 мм.

А вот чтобы не ошибиться,(Криво положат,не ровные плиты) я думаю взять зазор между последней плитой и стеной 380 мм, (с дымоходами) -оставить 150 мм, Плюсы,-плиты точно полезут, Может в этот зазор трубу канализации опущу,в цоколь.

А после укладки придется этот зазор ,заливать монолитом… Но плиты точно тогда влезут….

Оставить зазор как вы думаете? Я вообще правильно раскладку плит считаю?

Еще раз Спасибо за ответы,очень нужны,снимают много головной боли…

Референт

И вопрос по раскладке плит.(Надо размечать,фундамент под стену 380 мм, в которой будут трубы дымохода и вентиляции)-Под нее пойдет фундамент 400 мм? Я считаю так. 11908=9520 мм. Или стоит пренебречь,10 мм и считать размер плиты 1200 мм,???(Какой размер верный берут, для расчетов) (Сомневаюсь я, в точности размеров ЖБ плит) Тогда: 12008=9600 мм.(Разница 80 мм)

По 20 мм между плитами( Этого размера хватит?Я правильно считаю?) 20*7=140 мм Соответственно: 9520+140=9660 мм. Или 9600+140=9740 мм.

Потом от капитальной стены отступаем 50 мм, и начинаем укладку с права на лево и движемся к входу в хоз. блок. Получаем 9660+50=9710 мм. Или 9740+50= 9790 мм.

А вот чтобы не ошибиться,(Криво положат,не ровные плиты) я думаю взять зазор между последней плитой и стеной 380 мм, (с дымоходами) -оставить 150 мм,

Позволю себе ремарку.

Если плиты типа ПБ безопалубочного формования, то геометрия у них очень приличная и вполне можно заложить между ними 10 мм - в самый раз. У меня именно так - все в норме. Прораб у соседей положил их 3 уровня, общей площади порядка 300 м2 - та же ситуация, размеры без отклонений.

Если плиты типа ПК, то возможны варианты, опалубки, как я понял просто доживают на заводах и геометрия бывает хромает и сильно, по крайней мере, сравнивая ПБ у соседей на площадках и ПК (есть один прецедент) - ПКшки по геометрии хреноватые… но это в Питере… все от завода ЖБИ зависит.

На предмет зазора для дымоходов: стоит для начала определить тип дымоходов. Вы рисуете 380 мм и каналы в этой стене. А какой дымоход Вы будете упихивать в этот канал для газового котла - определились? Уверены с сечением? Или просто кирпичный канал со шваброваными и потом оштукатуренными стенками - так он в исполнении достаточно проблемный, квалификация нужна, контроль. Если гильзовать - нужно знать влезете ли Вы в тот кирпичный канал, что рисуете, а рисуете Вы явно 140х270…

Референт ↗

Еще выше задирать уровень отмостки по цокольной стене?

Нет. уклон 100 мм на 1 м вполне достаточно.

Референт ↗

Или стоит пренебречь,10 мм и считать размер плиты 1200 мм,???(Какой размер верный берут, для расчетов)

Всегда берут 1200 мм. Вплотную их не положишь при всем желании, отличия в геометрии м.б. не только плит но и кладки. А какой получится межплитный межстенный шов чеканится раствором. Точность в строительстве +-1 см является очень успешным результатом. Поэтому допуски в 1 см это совсем немного. 8 плит это 9600 мм. + проход стены дымоходом и всякой канализации.

CAT@

На предмет зазора для дымоходов: стоит для начала определить тип дымоходов. Вы рисуете 380 мм и каналы в этой стене. А какой дымоход Вы будете упихивать в этот канал для газового котла - определились? Уверены с сечением? Или просто кирпичный канал со шваброваными и потом оштукатуренными стенками - так он в исполнении достаточно проблемный, квалификация нужна, контроль. Если гильзовать - нужно знать влезете ли Вы в тот кирпичный канал, что рисуете, а рисуете Вы явно 140х270…

Сегодня с газовиком говорил. Сказали, что заделывают в стену две трубы асбестоцементные по 150 мм,обкладывают кирпичом,одна вентиляция,другая дымоход. А при установке котла,пробивают где надо, отверстия,в стене и трубе.Ну и подключают. Вот такая технология. То есть, в стене, которая не несущая, внутренняя 380 мм заделываем три трубы, 1-вентиляция котельной 2-дымоход 3-вентиляция туалета. Неправильно размеры нарисовал,перерисую завтра.

Референт

Сказали, что заделывают в стену две трубы асбестоцементные по 150 мм,обкладывают кирпичом…

Для АЦ трубы d=150 размеры: Наружний диаметр: 161мм Толщина стенок: 10мм

А канал у Вас 140 мм, при 380 мм стене и туда 161 мм не упихивается, нужно мудохаться либо увеличивать толщину стены до 510 мм

Просто чем вплотную обкладывать, лучше полагаю поставить свободно, а зазор заполнить пластичным известково-песчаным раствором, как рекомендовал Трубочист в одной из тем…

Согласен,ушел думать…. ловить газовиков..

Референт добавил 22.06.2011 в 23:35 Вопрос: для песчаной подушки какой вид песка предпочтителен: У нас доступно два вида: карьерный и речной. Карьерный более желтый,по фракции мелкий. Речной серенький такой,по фракции крупнее.

Какая технология трамбовки,песчаной подушки?

1. Засыпаем 20 сантиметров. 2.Смачиваем водой,-До какого состояния? Чтобы весь слой промок? 3.Берем трамбовку,(в наличие есть электрическая виброплита). 4.Трамбуем,до состояния,пока -отпечаток ног не будет оставаться. Ну и повторяем,до набора 800 мм. Верно,нет? Подскажите,если что упустил.

И вопрос по пленке: После трамбовки, и установки опалубки,стелем пленку,которой потом и сверху бетон укрываем. Что за пленка? Обычный полиэтилен? Какой толщины? И почему иногда на фото с сайта,он бывает черный?

И по арматуре: Какая технология сборки, вязки? Подумал,что наверное, удобнее будет,собирать сетки отдельно,вне фундамента. Верхнюю сетку связали, нижнюю связали,потом уже в опалубке, соединили их вертикальными стойками? Вяжем, проволокой или пластиковыми хомутами? Или как удобнее?

Александрову: По личному сообщению- Ок,буду писать не лично,а в темах. Как то, не выразительно,две темы (темы которые ищутся по поиску сайта - “Песчаная подушка”)закончились, там очень все не однозначно.

Копирую вопросы-ответы из письма : Вопросы ““Зачем песчаная подсыпка под монолитный ленточный фундамент?”- Как вы относитесь к этой теме? В ней смеются над песчаной подушкой. Если тема " Подушка из песка и щебня” заканчивается как то не однозначно,то эта тема категорично против подушки. Себе я делать буду. Я для самообразования выяснить.

Замена материкового,утрамбованного грунта на трамбованный песок,не ослабляет грунт под домом?

Накопление воды в песчаной подушке происходит?

А не лучше ли щебень,вместо песка? Или сделать допустим,400 песок,400 щебень? Ответ Александров: Я уже много раз отвечал на этот вопрос.

1. Если материковый грунт не пучинистый или строительство происходит в теплом регионе. То подушку можно не делать.
2. Накопление воды происходит. Но при промораживании песок даже во влагонасыщеном состоянии не может увеличится более чем на 9 %. Практически по многим причинам не более 3-5%. В то же время слегка влажный глинистый грунт или пылеватая супесь увеличивается в объеме до 30-40% по причине пленочного движения воды к фронту промерзания. В и без того малых порах глинистых грунтов происходит непрерывная миграция воды к холоду и намораживание льда.
3. Для строительства дома до 3-х этажей в большинстве случаев прочности большинства грунтов достаточно. Подушка увеличивает площадь опоры. Кроме того слежавшийся под собственным весом грунт не настолько прочнее песчаной подушки. При плохом трамбовании (шаляй валяй) подушка уступить едва ли 1/3 несущей способности материковому грунту. А если трамбовать хорошо да во влажном состоянии, то прочность материкового грунта будет уступать подушке.
4. Щебень не лучше песка. В щебне много пор для миграции окружающих грунтов в подушку. Постепенно заполнится глиной или супесью. Нужно геотекстиль настилать в траншею. ПГС лучше чистого щебня в принципе, и лучше песка по прочности скелета, но проигрывает в стоимости. Можно втрамбовать щебень в верхний слой песчаная подушка сильно прочнее будет."

Все понятно. Спасибо за ответы. Жду ответы по технологии трамбовки. Думаю не зря,я трамбовку купил))))) Трамбовать будем качественно. Правда, еще даже ,траншеи не окопали. Вторую неделю идут дожди.Не дают начать работы.

Еще раз,- Спасибо вам,за ответы.

Как сам думаю: “Вопрос: для песчаной подушки какой вид песка предпочтителен?”

Думаю речной предпочтителен-Крупнее фракция,больше места между песчинками, под замерзшую воду.

Привезли машину карьерного и машину речного.

**“Какая технология трамбовки,песчаной подушки?

1. Засыпаем 20 сантиметров. 2.Смачиваем водой,-До какого состояния? Чтобы весь слой промок? 3.Берем трамбовку,(в наличие есть электрическая виброплита). 4.Трамбуем,до состояния,пока -отпечаток ног не будет оставаться. Ну и повторяем,до набора 800 мм.**

Верно,нет? - тут я в замешательстве,вот цитата: Тема: Расход воды на трамбовку песчаной подушки Александров: - “а я бы под послойную вибротрамбовку в ходе работ песок не увлажнял. Лучше уж слоями потоньше трамбовать. Можно потом сплошь залить водой для выявления плохо оттрамбованых мест песок бы в них сел, а затем подсыпать и протрамбовать севшие участки.”

Какая технология верна?

“И вопрос по пленке: После трамбовки, и установки опалубки,стелем пленку,которой потом и сверху бетон укрываем. Что за пленка? Обычный полиэтилен? Какой толщины? И почему иногда на фото с сайта,он бывает черный?”

Вот ответ нашел : Тема: Подготовка под фундамент GenaS:“Плёнка чёрная специальная строительная 150 мк. Всё. Стелите что хотите, хоть эту хитрую в пупырышек…”

Верно, нет? Какая же технология трамбовки?

Гм. Щас сам занимаюсь трамбовкой песчаной подушки в траншее. Что называется ручками. До этого видел и участвовал только машинную, и перемещение масс грунт погрузчиками и скрепперами на больших площадях. Пробовал и послойное увлажнение и трамбование в трашее. Пришел к выводу, что это реально тяжело, муторно и долго. Поэтому сейчас сгружаю в траншею самосвалами распределяем по траншее, лопатами тяпками, ручными трамбовками. На послойное увлажнение нет времени и возможности т.к. у подушки образуются продольные уклоны по которым течет вода. Низ трашеи после экскаватора пришлось зачиститть. Было сильно рыхло от его зубев. Заполнен песком на 20 см и уплотнен и утрамбован. Потом после вывода подушки на отметку, она будет пролита. Количество воды ориентировочно 150 -200 л на куб, посмотрим по месту. И пройдем бензиновой трамбовкой.

АлександрОВ добавил 28.06.2011 в 23:35 Недавно имел дело с советским полиэтиленом видимо сделан по ГОСТ. Рукав Толщиной 150 мкм. Весма плотный должен сказать, степлреом держится. В двойном не было необходимости, хотя арматурой дырявился на раз. Полиэтилен высокой плотности конечно лучше, арматурой его не прколешь. Тостый и плотный но дорогой.

Думаю заставлю узбеков сыпать,по 10 сантиметров и трамбовать электротрамбовкой, вечером при уходе домой проливать водой будут. Жара у нас устанавливается.29 днем было.До утра подсохнет. Сегодня углубились на 60-80 сантиметров,Завтра наверное,закончат копать. Будем трамбовать.

Подвод канализации -воды: Через песчаную подушку пройдут гильзы- Асбестоцементные трубы-2 шт. А в них уже пройдут трубы. Потом засыпаем песок, сверху трамбуем,ну и фундамент льем. Пойдет? Или упустил что то?

АлександрОВ

Гм. Щас сам занимаюсь трамбовкой песчаной подушки в траншее. Что называется ручками. Пришел к выводу, что это реально тяжело, муторно и долго.

Начали трамбовать. Вроде не слишком муторно. Может из за не большого объема у меня.

Выглядит так: Укладываю 20 см песка.Трамбуют.Проходят электротрамбовкой 2 раза. Проливают водой. Опять 20 см укладывают и все по новой.

Получается вполне твердо.Отпечатка от ног нет.И это причем при еще влажном песке.Высохнет вообще затвердеет.

Узбекам сказал, что если будут плохо трамбовать,фундамент и дом провалятся в песок))))

Вопрос по арматуре армирования. У меня 5 вариант армирования. Значит: Класс А-III ,рабочая арматура диаметром 14 мм,вспомогательная ВР-1, диаметром 4-5 мм. Вертикальные соответственно 10 мм,дополнительные стержни рабочей арматуры 14 мм. Я правильно разобрался? Что то как то не очень понятно написано,у Сажина,про рисунок 4 Д," Про какие то дополнительные сетки с рабочей арматурой. Можно пояснить?

А не лучше ли везде допустим диаметр 14 пустить… Хотя наверное с диаметром 5 мм,наверное удобнее работать.

А надо ли концы арматуры, из фундамента выпускать наверх,для связки с кирпичным цоколем?

Вопрос: А надо ли концы арматуры, из фундамента, выпускать наверх,для связки с кирпичным цоколем? Мне кажется нет,куда цоколь,толщиной два кирпича денется? Кто его двигать будет…. Или все же выводят,для связи с кладочной сеткой? Какое то распределение нагрузки идет? Гидроизоляцию между цоколем и фундаментом делать неудобно если,арматуру из фундамента выводить. Если выводить то какую?

Армирую диаметром 14 мм,три прутка внизу, три вверху, вдоль фундамента, Поперечное армирование,дорожная сетка, толщина проволоки 5 мм,шаг сетки 200 мм,режут, кладут сверху прутков. Вертикальные прутки,10 мм. Может поперечные прутки,тоже пустить 10 мм,в местах установки вертикальных стержней? Или излишне это?

Начали трамбовать. Вроде не слишком муторно. Может из за не большого объема у меня. Узбекам сказал, что если будут плохо трамбовать,фундамент и дом провалятся в песок))))

Так я написал что сам, ручками. Поэтому и муторно. Узбеками понятно не муторно.

Референт ↗

Значит: Класс А-III ,рабочая арматура диаметром 14 мм,вспомогательная ВР-1, диаметром 4-5 мм. Вертикальные соответственно 10 мм,дополнительные стержни рабочей арматуры 14 мм. Я правильно разобрался?

Мощный вариант. Продольную для ИЖС вряд ли имеет смысл более Ф10 мм. Делайте продольные стержни одинаковыми. Поперечные и вертикальные можно из Вр1 с шагом равным высоте ленты.

Про какие то дополнительные сетки с рабочей арматурой. Можно пояснить?

Можно использовать гнутые кладочные сетки в виде перевернутой буквы П, потом сверху очень удобно привязывать верхнюю. Объем работ по вязанию уменьшается сильно в 4 раза. Если армировать отдельными стержнями то никаких сеток дополнительных ненадо перепуск стержней мин 35 диаметров.

А не лучше ли везде допустим диаметр 14 пустить… Хотя наверное с диаметром 5 мм,наверное удобнее работать.

Везде можно десятку пустить. Но реально гнутые сетки из Вр1 с шагом 50 мм. Очень удобны в виде т.с. П образных объемных каркасов.

Референт ↗

А надо ли концы арматуры, из фундамента выпускать наверх,для связки с кирпичным цоколем?

Ни в коем случае. не надо. Цоколь сцепится сам с фундаментом безо всяких арматурин. Тем более арматура на срез в бетоне не работает.

Референт ↗

Армирую диаметром 14 мм,три прутка внизу, три вверху, вдоль фундамента,

Мощно пойдет.

Референт ↗

Поперечное армирование,дорожная сетка, толщина проволоки 5 мм,шаг сетки 200 мм,режут, кладут сверху прутков. Вертикальные прутки,10 мм.

По описанию понял что это не поеречное армирование. Поперечное это вертикальные стержни. Которые горизонтальные поперек продольного армирования это называется распределительная арматура.

Референт ↗

Может поперечные прутки,тоже пустить 10 мм,в местах установки вертикальных стержней?

Это обязательно если не сопадают с распределительной арматурой. Если не успеваете до заливки сделайте хотябы через один.

Спасибо большое,Пошел выполнять,заливка во вторник.

Залились во вторник,ушло 13,5 куба. Сразу закрыли пленкой. Хожу поливаю бетон каждый вечер. Правильно делаю? Сколько надо поливать? Первые 5 дней? Дальше по технологии что? Думаю так: 1.дней через 15 снимаем опалубку. 2.Обрезаем Пленку по верхней плоскости фундамента. 3.Гидроизолируем,наклеиваем два слоя гидроизоляции сверху. 4.Выкладываем цоколь. Правильно?

Дней 5 хватит с запасом. ПЛенку можно и не резать положить потом под отмостку снаружи и вертикально с внутреней стороны присыпать землей. Надо проверить горизонтальность. Скорее всего нужна будет выравнивающая стяжка, а ее можно делать с добавками которые сделают из раствора каппилярную гидроизоляцию. Потом можно и цоколь.

То есть через 5 дней можно,снимать опалубку? Про гидроизоляцию: То есть, это будет,выравнивающая растворная стяжка,с какими то добавками? А по подробнее об этом где можно почитать?

например: (), полагаю речь об этом

Кремний органические ГКЖ-11 (В, БСП) ГКЖЕ-10 или подобные. Добавляют в воду затворения 0,3-0,5% Импортные Зика1 Могут еще называться кольматирующими или уплотняющими добавками. Церизит 92 например. У основита чего то подобное было. Щас их развелось немерено. Дешевле всего ГКЖ, но он часто проодается промышленными партиями 240 кг. Стоит не дорого расход небольшой, но 240 кг только в складчину.

Я слышал что бетон прочность набирает постепенно: Примерно: 20 дней-40% прочности, 40 дней-70 % прочности, Правда ли это? Опалубку не рано, через 5 дней снимать? По поводу гидроизоляции: А нет ли готовых смесей? А не технологичнее,ли два слоя какого нибудь технониколя наплавить? А выронить просто слоем раствора? А раствор(1 часть цемента,3 песка) выдержит,давление дома…..? Или нет? Не понимаю технологию,как делать? Ну есть,расхождение по уровню 1-3 см,и что делаем? Думаю так: замешиваем раствор,добавляем чудо добавку,выравниваем? Так? Или вот () Пойдет?

Референт ↗

Опалубку не рано, через 5 дней снимать?

за первые 5-7 дней при таких погодах он наберет не меньше 60% марочной прочности.

АлександрОВ добавил 17.07.2011 в 00:55 бетон наиболее интенсивно набирает прочность первые 5 дней потом график выполаживается.

АлександрОВ добавил 17.07.2011 в 00:56

А нет ли готовых смесей?

Есть, но они дорогие. Тогда лучше сверху стяжки тонким слоем шпателем или кистью.

АлександрОВ добавил 17.07.2011 в 01:02

Референт ↗

А не технологичнее,ли два слоя какого нибудь технониколя наплавить?

Стяжку все равно делать. Где технологичность? Еще одна операция. Не везде можно использовать наплавляемую отсечную изоляцию. В сейсмоопасных районах например. Народ делает и часто, вопрос доверия к битумным материалам. Если довереете, то делайте. Меня лично гнетет вопрос долговечности, что будет с этой изоляцией через 50 лет, а через 100? Из стены то не выковернешь, а стяжка это уже навсегда.

АлександрОВ добавил 17.07.2011 в 01:08

А раствор(1 часть цемента,3 песка) выдержит,давление дома…..?

А в кладке у Вас не раствор тот же самый будет. Лично предпочитаю использовать готовые универсальную спецмонтаж, или пескобетон. Дешево и без особой возни. За час можно укладывать и равнять 12 мешко замесов, за три часа куб.

АлександрОВ добавил 17.07.2011 в 01:14

Думаю так: замешиваем раствор,добавляем чудо добавку,выравниваем?

Делайте шнуркой горизонт. 2-4 см. В воду затворения добавку, сыпите сухую смесь, одновре6менно мешая строительным миксером или дрелью с рег оборотами насадкой-миксером, затем вываливайте нф ф-т равняете по шнурке кельмами если можно еще таким специальным валиком ершистым, он воздух из стяжки выгоняет.

Или вот () Пойдет?

Мне лично дороговато, но если объем небольшой то наверное можно. Обычную стяжку им сверху покрыть можно. Добавки. () Теоретически вариантов много, надо их вентилировать по цене и наличию. И скорее всего останется только один.

Выбирать придется,скорее всего вот из этого () Пойдет? Местная контора конечно,но люди берут,вроде не жалуются.

Добавок судя по всему нет. Готовые сухие смеси. Два варианта мешать и делать по объему или обмазать сверху готовую стяжку. МОжно спросить совета производителя.

Говорил с директором фирмы,рекомендовал Гидро-щит, () Закрывает сразу,поры-капиляры…. Гидро-М () Сразу не закрывает,ей нужна течь воды,влажность. “Основное свойство «Гидро-М»- это самозалечивание протечек (отверстий, трещин) размером до 0,8мм.” Цемент, везде используется М500. Добавки делают,на заказ,для производства бетона,но только большие объемы интересны. Вижу технологию так: 1.Вариант: Растворная выравниющая стяжка, сверху гидрощит. 2.Вариант: Гидрощит по фундаменту,потом выравнивающая стяжка. 3.Вариант: Гидрощит по фундаменту,потом выравнивающая стяжка. Сверху снова гидрощит.

Третий вариант наверное излишне перестраховочный? Ваше мнение?

Третий, это да. Первый или второй. Оба имеют место быть. Мне кажется нанесение по заглаженой стяжке будет легче и экономнее, поэтому первый.

Понятно,Делаем первый Вариант.

Производитель советует,при нанесении Гидрощита на бетон,счистить слой цементного молока,грубым абразивом(железной щеткой),промыть высоким давлением “KARCHER”,и потом наносить Гидрощит.

А при нанесении,цементной стяжки, надо это делать?

На цоколь покупаю одинарный цокольный кирпич М100,пойдет же? Буду ложить в 2 кирпича(51 см) толщиной,перекрывать пол, плитами.

Стены думаю класть, толщиной в два кирпича.Пойдет,без доп.утепления? Не знаю как с двойным кирпичом,может полуторным выложу стены.

Вы советовали: “Я бы еще из предложенного подумал о двойном кирпиче все же швов и раствора меньше. Керамзит теплее, по прочности слабее, вряд ли марка выше 35. Но для Вашего здания ее хватит. Ввиду малой площади дома 400 мм керамзитового блока М35 с объемным весом 750 кг/м3, в принципе по комфортным условиям скорее всего пройдет без доутепления. А 380 мм кирича без утепления не пройдут.”

Керамзитным блоком,по моему,не дешевле выходит.Выигрыш только,в меньшем количестве раствора.

По кирпичу,где то изба советовал,между рядами,в растворный шов,класть пластиковую сетку,чтоб раствор не проваливался в отверстия,стена теплее выходит.Стоит этим заниматься?

Ваше мнение об кирпичной кладке в два кирпича? Дорого и не неэффективно?

Референт ↗

А при нанесении,цементной стяжки, надо это делать?

На стяжке из марок до 150 молочка быть скорее всего не может, не встречал. если только специально ее не делать. Важно количество воды затворения сухой смеси соблюдать и не дрыгаться лить воду если смесь кажется жестковатой. Вываливать ее на предварительно политый водой фундамент и начинать равнять она на первом этапе сложнее разходится, но не будет зато усадочных трещин структура поверхности будет зернистая.

АлександрОВ добавил 20.07.2011 в 23:49

Референт ↗

На цоколь покупаю одинарный цокольный кирпич М100,пойдет же?

Должен быть полнотелый керамический. Важна марка не по прочности а по морозостойкости. Минимум Ф35.

АлександрОВ добавил 20.07.2011 в 23:52

Референт ↗

Буду ложить в 2 кирпича(51 см) толщиной,перекрывать пол, плитами.

Раньше когда газ нефть уголь были почти задаром. Подходило. Щас особенно на фоне зваявлений Миллера о перспективах введения равнодоходности цены на газ для Европы и РФ несколько напряжно.

АлександрОВ добавил 20.07.2011 в 23:55

Референт ↗

По кирпичу,где то изба советовал,между рядами,в растворный шов,класть пластиковую сетку,чтоб раствор не проваливался в отверстия,стена теплее выходит.Стоит этим заниматься?

Если многопустотный кирпич со сквозными пустотами. То наверное придется. Иначе в стене циркулирует воздух получаются пачки вентиляционных каналов в стене которые ковективным способом уводят тепло.

АлександрОВ добавил 21.07.2011 в 00:00

Ваше мнение об кирпичной кладке в два кирпича? Дорого и не неэффективно?

Сейчас наверное все же сильно слабовато по теплотехнике, а тут еще и первоначальные затраты больше. Но жить можно будет. Условия не то что б комфортные, но не на уровне. Или для выведения на уровень зимой потребуется больше затрат, а летом наоборот будет неплохо. дом как склад кирпича теплоакумулятор достойный.

АлександрОВ добавил 21.07.2011 в 00:03 Если дом небольшой то можно делать стены в два кирпича оштукатуреный снаружи от продувания. Затраты на отопления не будут обременять кошелек в виду малой площади.

()

Кирпич Где найти Ф35?(((( Мы же утеплять цоколь будем?Причем же морозостойкость?

Сейчас снимаем дом,построенный в 60 годах колхозом,из красного полнотелого кирпича,перекрытого плитами,очень приятная прохлада в доме, в такую жару.Хороший аккумулятор.

Потом,я собираюсь утеплять дом,может пеностекло подешевеет. Ходят слухи о строительстве завода в городе. Или Китай нас, им завалит. Вот такие мысли. А в доме из керамзито бетонных блоков,нужно будет дополнительное утепление? И как аккумулятор,тепла они работают?

Забавно, у нас в регионе меньше 25 и нет. Ф15 по таб. 1 Армокаменного снипа это срок службы 25 лет. То что цоколь утеплили это хорошо, считать выше на одну ступень можно, но я бы для себя взял бы тогда Ф25.

АлександрОВ добавил 21.07.2011 в 19:25

Потом,я собираюсь утеплять дом,может пеностекло подешевеет. Ходят слухи о строительстве завода в городе. Или Китай нас, им завалит. Вот такие мысли.

Да кирпичный дом в этом смысле не проигывает, а может иметь некоторые преимущества.

Референт ↗

А в доме из керамзито бетонных блоков,нужно будет дополнительное утепление?

Для целей экономии тепла, скорее всего да.

Референт ↗

И как аккумулятор,тепла они работают?

Масса х теплоемкость. Теплоемкость одинаковая, но масса меньше поэтому легкобетонные материалы в этом смысле проигывают. Чемпион на самом деле дерево. Так как Теплоемкость очень высокая, в три раза больше кирпича, и теплоусвоение низкое.

Я взял, Ф25,просто другого не было….)))) Дефицит кирпича,завод не отпускает,ждет повышение цен на следующей неделе. За большую коробку конфет девчонкам в сбыте ,и пару звонков,отпустили КОРПу 1НФ/200/2,0/25.Было 20 поддонов, по 333 шт,все вывез. Другого нет,распродают стратегические запасы. На цоколь хватит и еще где нибудь пригодится.

“Забавно, у нас в регионе меньше 25 и нет.” Наверно,глина у нас не та…. На другом крупном заводе () тоже максимум 25.

Я вот чем озадачен: План: ()

Пол нижнего уровня,где сам вход и котельная, будет по земле. На нем будет,стоять перегородка котельная-вход в полкирпича, и на него будет опираться железобетонная лестница. Думаю:

1. Засыпать керамзитом,ну сантиметров 10,для тепла. 2.Место где будет,перегородка,и место опирания лестницы, за армировать,прутками диаметром 10 мм.Просто положив их в этих местах. 3.Сверху бетонная стяжка.Армируем дорожной сеткой 200*200,толщина прутка 5 мм.

Потом: Пол под плитами,пол цоколя. Тоже,наверное засыпать керамзитом или песком. Стяжку,сделать. Так, для чистоты,чтоб земли не было. От мышек.

Что думаете?

Наверно,глина у нас не та….

У нас ее очень мало. В основном песок да известь

АлександрОВ добавил 21.07.2011 в 23:41 При утепленом цоколе и отмостке не нужно утеплять весь пол. В нормах было указание что при полах по грунту(цоколь холодный) утепляется 1 м от стены. Перегородку на утепление смысла ставить нет. Надо сделать перегородку, а потом утеплять пол между перегородкой и стеной.

Подробнее технологию,стяжки? Керамзита не надо,я так понял. Песком выравниваем землю,не большой слой,и бетонную стяжечку кладем.

А перегородку куда ставить?Бетоном подлить,Типа небольшого фундамент под перегородку?

А какая пропорция для кладочного раствора,под кирпич? цемент-песок 1 к 3,ну и ферри подлить,для пластичности. Правильно?

Подробнее технологию,стяжки? Керамзита не надо,я так понял. Песком выравниваем землю,не большой слой,и бетонную стяжечку кладем.

Песок уплотнить еще надо. Стяжка обычныго бетона. Под перегородку делают утолщение и кладочную сетку (400-500 мм) вниз кладут. Тощина 100 мм много, если ровно можно 50 мм, если нет то 70 мм.

Референт ↗

А перегородку куда ставить?Бетоном подлить,Типа небольшого фундамент под перегородку?

В принципе можно утолщение и не делать, развернуть нижний ряд 90 гр будет нижний ряд толщиной в кирпич.

АлександрОВ добавил 22.07.2011 в 07:38

А какая пропорция для кладочного раствора,под кирпич? цемент-песок 1 к 3,ну и ферри подлить,для пластичности. Правильно?

Чисто Цементный раствор для надземной кладки неправильно. Жестковат. И схватывается быстро. Нужно сложные растворы с известью. Да и 1 к 3 марка высокая, нет такой нужды цемент жалко. 1:0,5:5,5 Цемент М400, известь (тесто), песок кварцевый. По поводу фейри, добавлялю хоз мыло (раствор) бодяжу его на глаз в воде затворения. Сколько его надо затрудняюсь сказать. Сам раствор уже давно не готовил больше готовое.

АлександрОВ добавил 22.07.2011 в 07:39 Марка раствора будет М75.

Может купить,машину известкового раствора,с завода,а на месте будут к нему подмешивать,цемент,мыло. каков срок хранения известкового раствора? По моему очень большой,даже если высыхает,опять водой разводят, и можно работать.

А сетки кладочные,через сколько рядов,кладут в цоколь? Нужны они?

При удачом стечении обстоятельств (погода и место хранения) может схватываться 2-3 суток. Но машина это очень много. 6 м3 раствора это ИМХО на неделю интенсивной кладки. Сетки желательны. В цоколь можно через четыре ряда, обязательно верхний по отметку низа дверных проемов. Известь можно и в мешках, но в целом мысль мне кажется удачная. Можно провентилировать вопрос стоимости и расхода всяких пластификаторов и комплексных добавок, но наши колпачками не привыкли мерить все больше ведрами, поэтому вопрос качества открытый.

Можно купить поменьше раствора.В кубах продают. Завтра съезжу на БРЗ,есть у нас бетонно-растворный завод. Вроде должны делать известковый раствор.

Вопрос: Под стяжку из бетона,кладут пленку? На выровненный и утрамбованный песок.

Если будет арматура то кладут.

Я по поводу кладки цоколя. У меня входная дверь,разрывает цоколь,как в таких случаях поступают? Кладочную сетку ложат в ряд, где будет нижний уровень двери?

Да, завести в простенки на 0,5 м.

Провел эксперимент с известковым раствором. Купил миксер известкового раствора 1 к 2, собрал из необрезных досок боек обитый внутри пленкой. При переводе к цене на сухую смесь за 50 кг мешок получилось 70 руб/мешок. Вместе с достатавкой. Стоимость бойка не учитывал, т.к. копейки. К раствору помешивал цемент. Ввобще способ надо признать удобным. Темпы кладки из шлакоблоков и раствора высокие. Два человека (мешали раствор сами) 7 м3/день. Раствор реально в куче на пленке не схавтывается, только слегка сверху. Часть раствора осталась в зиму посмотрю как он перезимует. Так что идея вполне жизнеспособна и в некотором смысле экономически оправдана.

Когда на завод,растворный ездил,все жаловались что извести мало кладут,плохо гасят,решил не рисковать тогда.Завод в городе один остался,который делает известковый раствор.

Цоколь выложил,плиты(пол) покрыл.Фото выложу. Получилось цоколь от земли метр высотой. Вот думаю,о пропорциях, высот- соотношения : цоколь,стены,крыша. Что нибудь такое,встречали? Про пропорции?

И можно ли кому нибудь,заказать кладочный план? Схему крыши? Ну чтоб,не совсем от балды строить?))))))

Собираюсь купить двойной кирпич 250120140 F15 100-150 кг/см.кв. Заранее завести,может летом не быть. Нужно ли купить не много полуторного кирпича для,всяких узких мест,где двойной кирпич не будет проходить по размерам?

Про пропорции споры не утихают уже вторую тыщу лет. Можно посмотреть ка это решали древние греки.

1 м наверное великовато, я бы сделал высоту этажа 3-3,2 м

АлександрОВ добавил 08.02.2012 в 17:52 Кладочный план это собственно план из которого понятны размеры элементов кладки (стены, простенки, проемы), т.е. план с размерами. +отметки низа и верх апроемов

АлександрОВ добавил 08.02.2012 в 17:53 Простую сделают без схемы. Точнее нарисуют сами. Если неонятно, что закрыша придется рисовать.

АлександрОВ добавил 08.02.2012 в 17:54 В принципе нелишне, но и тот и тот модульный по идее не долджен понадбится.

Здраствуйте,сезон начался)))) Через сколько рядов, нужно армировать кирпичную кладку сеткой кладочной? Кирпич двойной,толщина стены 2 кирпича, сетка кладочная диаметр 4 мм,ячейка 50*50. Сетка пластиковая ложится после каждого ряда кирпичей,чтобы раствор не проваливался в кирпич. Какая ячейка у сетки,должна быть? Хочу купить известковый раствор, машину. Какова пропорция подмешивания цемента? Со слов завода: Чтобы получить М50 надо добавить 250 кг на куб. Чтобы получить М75 надо добавить 305 кг на куб. Как на ведра все перевести?)))

Свежий цемент - 1100-1200 кг/куб.м. Слежавшийся цемент - 1500-1600 кг/куб.м. Усредненная насыпная плотность цемента по нормам технологического проектирования для предприятий ЖБИ — 1300 кг/куб.м.

АлександрОВ добавил 27.04.2012 в 20:46 Тольяти 6 бальный район, поэтому сетку через максимум 700 минмум 500 мм по высоте кладки. С обязателым устройством перепусков и Т образных сеток в углах и примыканиях внутренних стен. Поперечное сечение (площадь) арматуры в сопряжениях стен не менее 1 см2. (отсюда шаг и диаметр стержней сетки)

АлександрОВ добавил 27.04.2012 в 20:58 Антисейсмический пояс обязательно в уровне сборных перкрытий не над, не под ним.

Перемычки должны устраиваться, как правило, на всю толщину стены и заделываться в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине проема до 1,5 м заделка перемычек допускается на 250 мм.

[АлександрОВ добавил 27.04.2012 в 20:46 Тольяти 6 бальный район, поэтому сетку через максимум 700 минмум 500 мм по высоте кладки. С обязателым устройством перепусков и Т образных сеток в углах и примыканиях внутренних стен. Поперечное сечение (площадь) арматуры в сопряжениях стен не менее 1 см2. (отсюда шаг и диаметр стержней сетки) Перепуски сеток,друг на друга 500 мм хватит?

АлександрОВ добавил 27.04.2012 в 20:58 “Антисейсмический пояс обязательно в уровне сборных перкрытий не над, не под ним. *7.6.11 В уровне перекрытий и покрытий, выполненных из сборных железобетонных элементов, по всем стенам без пропусков и разрывов должны устраиваться антисейсмические пояса из монолитного железобетона с непрерывным армированием. В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий допускается не устраивать. Плиты перекрытий (покрытий) должны соединяться с антисейсмическими поясами посредством анкеровки выпусков арматуры или сваркой закладных деталей. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры. 7.6.12 Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100 - 150 мм. Высота пояса должна быть не менее толщины плиты перекрытия, класс бетона - не ниже В15. Продольную арматуру антисейсмического пояса устанавливают по расчету, но не менее четырех стержней диаметром 10 мм при сейсмичности 7 - 8 баллов и не менее четырех стержней диаметром 1-2 мм - при 9 баллах.” “*основная задача сейсмопояса объединить отдельные плиты перекрытий в единую конструкцию.” Правильно? Значит бетон будем лить,на уровне плит.

Перемычки должны устраиваться, как правило, на всю толщину стены и заделываться в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине проема до 1,5 м заделка перемычек допускается на 250 мм.

350-250 мм это на одну сторону опоры? Тоесть длина перемычки 1500 мм, по 250 мм заводим в каждую сторону,получается 1000 мм проход двери.

Изба говорил,что если ложить сетку пластиковую после каждого ряда кирпичей,стена теплее получается,какая ячейка должна быть у пластиковой сетки.?

Перепуск 500 мм это очень много, 150-200 мм.

АлександрОВ добавил 28.04.2012 в 21:39

Референт ↗

Значит бетон будем лить,на уровне плит.

Да. И это удобнее.

АлександрОВ добавил 28.04.2012 в 21:50

Референт ↗

350-250 мм это на одну сторону опоры? Тоесть длина перемычки 1500 мм, по 250 мм заводим в каждую сторону,получается 1000 мм проход двери.

Для кирпичной кладки старайтесь ближе к стандартным кратным проемам. Проемы лучше танцевать от размера полотна хочимой двери. Т.е. от размера коробки + зазор, что б избежать всякого гимора при установке с большим количеством пены и прочего.

АлександрОВ добавил 28.04.2012 в 21:53

Референт ↗

Изба говорил,что если ложить сетку пластиковую после каждого ряда кирпичей,стена теплее получается,какая ячейка должна быть у пластиковой сетки.?

Это скорее всего имеет смысл для тонкошовной кладки керамических блоков со сквозными пустотами. Она позволяет класть тонкий слой раствора клея, он не проваливается в пустоты. Вряд ли сетка как то изменит, КТО кирпичной стены на обычном растворе.

Я не сделал, Антисейсмический пояс, вокруг плит перекрытияпола((((

() ()

Талибы обложили кирпичом и засыпали раствором с щебенкой… Что делать? Снять пару рядов кирпичей, армировать, заливать бетоном?

Армирование как идет? вдоль по стене два ряда сверху,два снизу, 10 мм.Поперечную арматуру надо как то к плите крепить?Шаг поперечной арматуры какой? Приварить?

А надо ли сварить между собой, крепежные элементы (сверху плит - проушины для выгрузки плиткраном),арматурой? Где то про это слышал.

Боковые стороны плит, я так понял, не армируются. () ()

Делать или нет вопрос сложный. Уточнил, если по карте ОСР-97А то Тольяти это максимум 6 балов. По карте ОСР-97С м.б. и 7 балов. () Карты оценка сейсмической опасности той или иной территории обычно анализируется детерминистскими и вероятностными методами. Разработчики карт ОСР-97 А, ОСР-97 В и ОСР-97 С первоначально намечали, что жилые и промышленные здания должны проектироваться с учётом сейсмических воздействий по карте ОСР-97 В. Они соответствуют самым сильным землетрясениям с повторяемостью один раз в 1000 лет. При утверждении редакции СНиП II-7-81* от 2000 года эти положения были изменены на суще- ствующие: карту ОСР-97 А стали применять для проектирования жилых и производственных зданий, а карты ОСР-97 В и ОСР-97 С − для проектирования ответственных и особо ответственных зданий. Тут отношение к этому вопросу с фанатизмом или без. Особенно если не сделали, то собственно можно и не разбирать, и особо не беспокоится. Сейчас идут бодания на высоком уровне по каким картам всеже строить, ведь разница в разрушительности землятресений между картами в 7 раз. Т.е. если в Краснадаре и Майкопе считано на 7 балов, а там проийзойдет землятресение с 1% вероятностью превышения расчетной интенсивности (повторяемость раз в 5000 лет) то это будет полное разрушение. А так в Тольяти действительно по дйствующим нормам максимум расчетное 6 балов. Необходимость пояса под сомнением. Картинки если все же решите его делать.

АлександрОВ добавил 04.05.2012 в 21:10

АлександрОВ добавил 04.05.2012 в 21:13

АлександрОВ добавил 04.05.2012 в 21:15

АлександрОВ добавил 04.05.2012 в 21:18

АлександрОВ добавил 04.05.2012 в 21:20

Википедия:

СейсмологияДолгое время считалось, что Среднее Поволжье как часть Русской равнины не подвержено сейсмическим колебаниям. Однако после того, как жители Самары, Тольятти и ряда других городов несколько раз ощущали подземные толчки, был проведён ряд исследований. Оказалось, что левый берег Волги в районе Тольятти ежегодно опускается на 4 миллиметра, а правый, наоборот, поднимается на два. Это связано с тем, что по территории Самарской области по руслу Волги проходит Жигулёвский разлом. До поверхности он не доходит, сверху он прикрыт осадочным чехлом, слоем тектонических пород, но в глубинах проходит до мантии. В месте разлома из недр выделяются газы — гелий и радон, что приводит к появлению так называемых газовых аномалий на всём протяжении разлома. Кроме того, в данной местности верхушка мантии на 60-80 км ближе к поверхности планеты, чем в других местах, из-за чего температура горных пород в регионе выше, чем везде — около 1400 °C[22]. Повышенная температура и газовые потоки из недр постепенно уменьшают плотность земной породы. Свое влияние на сейсмологическую обстановку в районе Тольятти оказывает и целый ряд техногенных факторов: в ходе нескольких десятилетий активной добычи нефти в регионе в недра для её выдавливания закачивались огромные объёмы воды, которые теперь проникают в разломы породы и уменьшают её плотность;в окрестностях ведётся карьерная разработка нескольких месторождений полезных ископаемых;огромные запасы воды, накопленные в Куйбышевском водохранилище, расположенном прямо над разломом, своей массой давят на породу, продавливая её вглубь;весенний сброс воды на Жигулёвской ГЭС также весьма негативно сказывается на прочности земной тверди в районе. Кроме того, несколько лет наблюдения позволяют утверждать, что именно паводковый сброс является причиной появления трещин в фундаментах жилых домов Комсомольского района[[23]]( этих фактов привела к тому, что по последним картам сейсмической активности России её уровень в районе Тольятти был повышен по сравнению с большинством территорий остальной европейской части России[24]. По оценке учёных, повторяемость землетрясения силой выше 6 баллов по шкале Медведева-Шпонхойера-Карника MSK-64 для Тольятти составляет в среднем один раз в 1000 лет и один раз на 5000 лет для землетрясения силой выше 7 баллов. В ходе изысканий было определено, что зафиксированные в области в 1895, 1914, 2000 годах подземные толчки были не результатом местной сейсмической активности, а являлись отголоском сильных землетрясений в Азии и на Кавказе, которые докатились до региона с помощью волн Лява. Актуальных данных о местной сейсмической активности нет: по результатам кратковременных наблюдений она оказалась незначительной, но весьма регулярной (за промежуток с 1993 — по 1996 год в районе было зафиксировано 43 местных землетрясения, не превышающих 3-х баллов)[25].

А если я сделаю пояс,только по плитам потолка? Это допустимо? Это что то даст?

В принципе вероятность падения перекрытий второго этажа при 7 бальном можно исключить. В уровне перекрытий подвала можно сетку кладочную заложить и завести выпуски в стыки плит. Ведь пояс это нечто иное как контур работающий на растяжение и не допускающий взаимного смещения плит. В сетке сечение арматуры меньше, но лучше чем ничего.

Перекрыл плитами ПБ 45-12-8 потолок. Торцы плит ПБ-пустоты, не заделывают бетонными пробками, как у плит ПК? От сейсмопояса отказался, надо ли как то анкерить плиты со стенами?Или между собой?

Между собой только раствор на всю глубину шва. Для ИЖС достаточно. Стены вдоль плит анкерить к плитам надо.Гибкость неразвязанной стены для двух трех этажника может быть больше нормативной для данной толщины. Заделывать не надо не многоэтажка.

А как ПБ Анкерить? Арматуры то в плите нет,петель тоже…. В щели между плитами,по длиным сторонам, можно завести арматуру? Потом буквой Г согнуть и в стену? Типа вот так ()

Здравствуйте,могу я надеяться на продолжение консультаций?Можно задавать вопросы?

Заметка по фундаменту:Вы правы,фундамент стоит целый,не треснул,работают мелко-заглубленые фундаменты.Стоит без утепления уже сколько лет.В нашей местности, не найти не целого фундамента,дома.Глина,треснувшие дома все,как правило.

Нужно ли связать между собой плиты перекрытия первого этажа?Обязательно ли это?Плиты перекрытия лежат без армопояса и не закреплены к стенам анкерами.