Устройство фундамента

Первичный запрос:

01.02.2010 18:17 Andrew62

“Уважаемый, Александр!

Хотел бы получить платную консультацию в закрытом режиме по устройству заглубленного фундамента для дома в 2 этажа из ГБ 400 мм, перекрытия ж/б, размеры в осях 10800х12000. Проект (арх. часть) имеется. Место строительства МО, грунт глина, уровень ГВ низкий. Вопросы по устройству, тех. исполения, дренажу и т.д.

Заранее спасибо”

Вопросы:

1. Данные по грунту, при отсутствии прямых (геология) желательны косвенные: возможно кто-то из соседей делал геологию, копали сами (неглубоко), данные по имеющимся колодцам, скважинам (глубина, состав слоев, уровень воды), септикам и т.д.

2. Данные по рельефу участка (топография) в пятне застройки, планируемая вертикальная планировка, уклон и т.п.

3. Данные по архитектурному проекту: то, что считаете возможным выдать - размещаете в «Альбом» (см. Примечание).

Примечание: Для размещения графических материалов: чертежей, картинок и т.п.

*Есть бесплатный сервис: “photoshare.ru”. Там создается Альбом(ы), заливаются фото и их просто по правой кнопке мыши копируете в текст поста либо даете ссылку на Альбом (он может быть под паролем, тогда даете в этой (закрытой) теме еще и пароль доступа к альбому). *

Итог: пост читается как текст с картинками по ходу, нет необходимости управлять вложениями… (Выглядит примерно так: форум), либо как текст с гиперссылкой(ами) на “Альбом(ы)” - открытые или закрытые (запароленные).

АлександрОВ

Отчего заглубленый, будет цокольный этаж? Надо дождатся чертежей, и каких нибудь характеристик грунта. Не факт что будут, ну хотя бы чего нибудь. Если подвала не будет, не уверен, что заглубленный будет гуд.

Данные от 03.02.10 г.

Andrew62

1. План подвала ()

2. Грунт -глина. на участке имеется старая избушка - обычный пятистенок. Под домом подпол. заглубление - 1200. Имеется также погреб - 3000. Воды, как говорят бывшие хозяева никогда небыло. Септики -3,5 кольца даже по весне пустые. Верховодка идет в Москва-реку. (-7000)

3. Уклон в пятне застройки - 200-300 мм.

4. Дом 2 эт *3000, цоколь 1000, подземная часть 1800-2000.

• еще немного вводных на доп.вопросы:

*- У Вас кроме выложенного чертежа в части фундамента и цоколя еще документы, которые Вы бы хотели проанализировать имеюся? М.б. проработана схема армирования, гирдроизоляции, дренажа или план организации работ? *

Напишите, что бы Вы хотели прояснить в итоге: общую целесообразность устройства подвала или же детали конструктива при жесткой установке: роем на 2 м вглубь?

Спасибо за оперативную переписку.

По фундаменту больше ничего. предварительный грубый расчет весовых нагрузок - 450-500 т. Гидроизоляция, утепление, дренаж,ливнека, отмостка планируется.

Хотел бы получить ответы на след. вопросы:

1. тип фундамента 6 нужнали под лентой плита (если да, то толщина?), или достаточно монолитной подушки (ширина?).
2. Если лента надо ли добавить в большем помн=ещении перемычку 4800600300?
3. Планирую лить ленту в опалубку, затем рыть котлован?
4. Подготовка к заливке (пдсыпки, г/и и т. д.) 5.Можно ли применить ленту двутаврового сечения?
5. Схема армирования? (думаю здесь принчип больше,толще -лучше).

АлександрОВ

1. Толщина ленты будет 300 мм. Ширину зоны армирования и саму арматуру из за отсутвия характеристик глины придется назначать с запасом. В первом приближении ширина зоны рабочего армирования 0,8 м под наружными стенами, 1,2 под внутреними арматура А111 продольная 8 мм, поперечная 12 мм шаг 200, защитный слой 35 мм.

2. На мой взгляд разумнее сделать бетонный пол в подвале армированый одной сеткой и толщиной 150 мм.
3. Вариант конечно возможен, однако, предварительно оцените возможности экскаватора, а так же возможную долю ручного труда при доводке, и исправлению повреждений ленты.
4. Вариантов поготовки два: тощий бетон (В7,5), и профилированая мембрана плантер из полиэтилена высокой плотности. Ориентироваться надо на стоимость, но плантер обладает недурственными гидроизолирующими функциями.
5. Можно. Заливать в два этапа: лента, а затем стенка. Причем в ленте анкерить вертикальные выпуски арматуры с отгибами.
6. Сетками ячейка 200 мм. Основную функцию в ленте выполняют стержни лежащие поперек стены (короткие) - их называют рабочими. Длинные идут вдоль стены - распределительные стержни, тот же принцип и в вертикальной части. Предметный расчет вряд ли возможен, но осенью считали приблизительно такой же дом, на довольно скверной глине с высоким УГВ. Там приняли рабочие стержни ф12 мм, распределительные ф8 мм А111. Дальше могу уточнить несущую способность фундамента в определенных грунтовых условиях и нагрузках, так сказать, что в этих или лучших условиях все будет нормально, соответсвенно если будет отличатся от них надо принимать другое техническое решение.

Сообщение от Andrew62 15.02.2010

Уважаемые! Большое спасибо за ответы.

Но т.к. вопросы были заданы сумбурно и коряво, прошу еще раз выслушать мое мнение и поправить.

Как мне кажется вариантов у меня 2:

1. Роем котлован - 2200, сыпем по площади +500 ПГС 200, трамбуем, потом песочек, трамбуем, ГИ, затем монолитная плита 250, армир в 2 слоя 12 арм с ячейкой 200, плюс в нижнем слое 18 арм под несущими стенами. Далее льем стены 2600.

2. Роем траншею под несущими стенами сыпем, трамбуем делаем монолитную подушку 700х250 под несущими по периметру, и 800х250 под центральной несущей, армируя 18 арм. в два слоя. Затем льем стены подвала 2600 шириной 400 с расширением вверху до 500 с поперечным армированием 18 арм, и продольным 12, плюс несколько горизонталей внутри и снаружи 12 арм. Далее копаем котлован -1900 льем пол 150 с 1 сеткой не привязанный к фундаменту.

Далее выкладываем цоколь кирпичом через ГИ, кладем плиты (ПК ПНО) и далее стены.

Стоимость обоих вариантов не малая и почти одинаковая. Вопрос надежности, времени исполнения своими силами 3-4 ч. Бетон естественно заводской.

АлександрОВ

По варианту 1.

Для цоколя глубоко. Макс 2 м, можно и 1,8. Будет возможность сделать нормальные окна без приямков.

На такой отметке деньги на ветер, лучше плантер купить, расстелить и чем нить прикатать.

Нужно уменьшить защитный слой (расстояние от наружней грани арматуры до поверхности плиты), до 20 мм. (если будете класть по мембране). 18 арматура не нужна в виде доп усиления положите еще один 12 мм стержень под несущими стенами (поперек стены). Плита выступает за грань стены наружу на 200-300 мм.

Если у Вас УГВ низкий можно стены из блоков ФБС с расшивкой швов и несильной гидроизоляцией. Вариант 2.

На такой глубине ничего сыпать и трамбовать не надо. Вобще это технология просто заглубленного ф-та.

С уменьшением ширины ленты усилия в ленте уменьшаются, а нагрузки на грунт возрастают. Из за того, что не знаем какой грунт у Вас в основании, лучше сильно не рисковать. С довольно небольшой степенью риска 0,8 м под наружкой и 1,2 м внутренние несущие на которые опираются плиты с двух сторон. Естесвенно и избыточное армирование в случае уменьшения ширины не нужна.

Через 300 максимум 400 мм.

На мой взгляд сложный и неудобный вариант, два раза оплачивать машинное время экскаватора. Много будет ручной работы, да и машинисту экскаватора будет несладко.

Это точно, вариантов снижения стоимости мало, единственно стены подвала из блоков ФБС. Еще раз оцените свои возможности и желания. Стоимость подвального этажа без отделки приблизится к стоимотси первого этажа с недурственной отделкой и это учитывая стоимость МЗФ, причем в использованик и комфорте надземый этаж значительно лучше. МЗФ буде фактически такой же лентой на песчанной подушке с общей глубиной канавы 0,8-0,9 м.

Надежность только сравнительная. Наверное монолит в сухой неагрессивной среде простоит долго. Отсчет где то от 100 лет. Но и собственно другие типы фундментов не уступят слабее може только бутовый.

Долго. Монолит хлопотный материал. Я бы силами 3-4 чел. провозился м.б. до середины лета, а если еще и нет нормальной опалубки и бетононасоса то значительно дольше.

Сообщение от Andrew62 16.02.2010

Большое спасибо за ответ. Жаль, что приходится общаться по мылу.

Подвал (цокольное помещение) делаю сознательно. Это второй дом в данной местности (деревне). Первый 1,5 эт. на МЗФ. Проблем с обустройством тех. подполья тоже не мало. Дом строится для ПМЖ, поэтому выбрана конструкция с 2 полными этажами плюс подвал, благо грунты позволяют. (даже в домах на берегу Москвы-реки +3000 в подвалах нет воды.)

Из Ваших ответов сделал вывод, что технологичнее и проще все-таки первый вариант -плита. (Второй упрощает изготовление и раскрепление опалубки + меньше бетона и арматуры).

И вопрос по плантру - его укладывать прям на глину без песчаной подушки и без доп ГИ.? Может ли он использоваться в качестве верт. ГИ под ……на ЭППС?

CAT@

Да, но основание должно быть обязательно плоским без выступов и ям. Уложите PLANTER выступами вниз с перехлестом на продольных швах – 7 см, на поперечных – 20 см. Проклейте швы полосой в 20 см самоклеющимся материалом он покупается в комплект к плантеру. Поперечные швы должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 50 см. Монтируйте арматуру на фиксаторах (удобнее на пластиковых) непосредственно на мембране PLANTER.

Крепить специальными дюбелями с шайбой можно и на вертикальных. Но у него швы, и из за пупырчатости к стене он плотно не прилегает, поэтому его используют как защиту гидроизоляции. Для защиты ЭППС он пойдет, достаточно прочный. Если у вас монолит, низкий УГВ достаточно безнапорной обмазочной-окрасочной гидроизоляции.