Фундамент на торфяном грунте (Aleksei)

Вам, полагаю, еще как минимум стоит рассмотреть/просчитать варианты:

а) Подушка б) Сваи

Еще почитайте ответы Эксперта в теме История переписки по “платному” вопросу (на орг.вопросы, тон беседы и прочую хрень внимания не обращайте, читайте суть проблемы)

По поводу ТЕФОНД ПЛЮС я тоже задумывался когда выбирал икопал. Скорее всего ТЕФОНД ПЛЮС даже выгоднее будет. Если делать свайный фундамент то получается надо довольно большое количество свай т.к если считать примерный вес получаем :

1. плита размеры 6 на 10 толщина 30 см -получаем 18 кубов= 90 тонн( с арматурой) 6 на 7.5 толщина 30см-13.5 кубов =67.5 тонн
2. стены газобетон общий вес около -85 тонн 3)перекрытие между первыи вторым этажом-102 тонны
3. крыша + снеговые нагрузки итого получаем : около 400 тонн .(только коробка ! без облицовки и внутренней отделки )

Сосед сейчас построил дом он закопался на 3.7 метров . Подвал в чистоте у него 3.2. Пока вроде ничего. Воды нет. Правда сделал колодцы в которые стекает вода с нижнего яруса и ливневка, а когда колодец наполняется насос качает воду в сточную канаву.

Далее - диалог в ЛС:

Aleksei

CAT@

Aleksei

Здравствуйте. Хотелось бы попасть в закрытую часть форума. Готов оплатить 500 рублей. На какой ящик пересылать денюжку ?

Добрый день,

Вопросы:

1. Цель доступа.
2. Тему Раздел «Эксперты консультируют»: вопросы и ответы прочитали?

Да, данную ветку внимательно прочел. У меня на участке не так все плохо как в том случае. Когда не сезон дождей можно копать и копать и вода не будет. До этого копали летом пруд так вообще все сухо было. Доступ хочу получить для того чтобы пообщаться со специалистами и получать более развернутые ответы.

Вы считаете, что в моем случае делать подвал это безумие ?

CAT@

Т.е. Вы хотите завести тему в закрытом разделе?

Тогда так. Давайте максимально подробно о геологии (если нет отчета геологов), то: толщина слоев, уровень ГВ по сезонам, делали раскопы и т.д.

Ваш вопрос как начало беседы я пока размещаю в разделе Закрытые обсуждения, а далее у Вас должна быть ясность за что платить, равно как у Эксперта - на что отвечать.

Будет предварительный ответ - дам отмашку на оплату. А так - неплохо выложить чертежи/эскизы фундамента и геологию. Можно запаролить: Правила размещения графических материалов

Помочь как то определенно сложно, данных нет. Если воды нет и копать котлован, то подвал вполне возможен. Особенно если есть желание. Можно конечно раза в 1,5-2 меньше марку бетона (В30 вообще льют каркасы многоэтажек, а W12 гидротехнический бетон у нас (липецк) вообще такую марку по ВП не делают) и армирование полегче. Заторфованный грунт вообще обладает крайне низкой несущей способностью, есть неприятные качества в виде большой сжимаемости, много связанной воды, дом будет садится медленно понемногу, но всегда, поэтому нужен высокий цоколь. Заторфованный грунт одно из худших оснований, жесткая плита (если сверу вода близко можно на подушке) наверное единственный вид ф-та возможный на нем, особенно если нет сведений пао составу и физико механических характеристиках грунта. Прорезка саями возможна, но надо знать во что свая упирается, висячие сви невыгодно. Если есть какой нибудь на глубине плотный песок, то можно загвоздить сваю, ее теоретический потолок 30х30 м.б., не меньше 100 т. Висячая меньше раза в 2-3. И сваи это если подвал не нужен. Там еще много проблем м.б. не каждый копер забъет с торфа. Кажется мостовой болотоход сможет, но если его нет поблизости, то лучше с ним не связываться аренда стоит все равно как марсоход. А для обычного копра по всей видимости нужна будет отсыпаная площадка. Сваи конечно хорошо, но в реальные деньги можно очевидно не вписаться. Больше ничего сказать не могу данных нет.

Ждём.

Aleksei

Здравствуйте. Сегодня переведу деньги на счет. Вчера были геологи сделали две лунки. Состав почвы следующий :

1. торф-глубина залегания 130-150
2. суглинок с 130-200
3. глина начинается с 200

Рекомендованная глубина залегания фундамента 250.

Добрый день,

*Когда будет заключение-отчет? *На каком уровне сейчас УГВ?

Aleksei

Сейчас уровень УГВ в среднем на отметке 60. Приезжали просто мои знакомые пробурили и уехали без лаборатории.

Попробую узнать точнее. Они по своему опыту сказали что углубляйся на 2.5 и не будешь знать проблем. С 2 метров начинается плотная глина

Плиту вообще лучше заливать на подбетонку, т.е сначала бахнуть небольшой слой бетона положить гидроизоляцию, а потом уже лить плиту или как?

А вы сможете выкопать если вода на 60 см? У Вас торф держит воду? Мне кажется очень сложные земляные рабты предстоят, стена в грунте, а потом выемка котлована. Приключения еще те. Вам надо выяснить как и что у соседей или строителей делали-копали рядом фундаменты. Торф на водоупоре, а у нас лето щас какое то водянистое. В Липецке уже было несколько дождей с месячной нормой осадков, по фактуре напоминали тропические ливни.

Вопросы на сегодня:

Aleksei

Оплату произвел. Хотелось бы услышать ваше мнение по вопросам :

1. Лучше лить плиту на материнский грунт перед этим положить гидроизоляцию или сначала залить подбетонку и положить гидроизоляцию, а затем уж лить.

2. Как вы считаете какой толщины должны быть стенки цоколя и какую лучше арматуру использовать. Я думал взять толщину 250 мм и арматуру 16 и 18. с шагом 200*200 в слоя. Для плиты тоже в слоя тока арматуру 22 и 25. Какое ваше мнение. Бетон планирую использовать В35 М450 П3 F200 W12 – 2 620 руб./м3 Вроде как недорого цена с доставкой.

3. Если глубина залегания фундамента будет 2.5 метра то колодец для ливневой канализации делать какой лучше глубиной ?

4. Водоотвод лучше сделать и из самой глубины т.е первый слой перфорированных труб укладываю к примеру на 2.4 , затем на 1 м. или как лучше. Я это к тому чтобы убирать воду так называемую ливневку и мало ли вода будет на глубине чтобы и её.

1. Если в качестве гидроизоляции и вместо подбетонки использовать профилированую мембрану с проклейкой швов комплектной самоклейкой. То можно мембрану на грунт, а по ней заливать бетон. Простую оклеечную или мастичную гидроизоляцию на грунт нельзя, ее клеят к подбетонке.
2. Бетон конечно очень даром, у нас по такой цене марка не больше В15. Кстати если действительно марка по водопроницаемости W12, то можно существенно съэкономить на гидроиоляции стен. Если не обманывают конечно. Армирование стен мощное. Рабочую арматуру (вертикальную) при таком бетоне можно смело Ф14мм класс А111 или подобный шаг 200 мм. Распределительную (горизонтальную) из Ф8мм с шагом 300 мм. Шпильки стягивающие внутренние и наружные сетки можно из Вр1 Ф5-6мм в шахматном порядке через 300мм. Для заделки вертикальных стежней в теле плиты необходим заги на нижнем конце на 150 мм типа -“L”. Загибы в плите располагать навстречу друг другу. Армирование плиты из 25 не надо, а то места для бетона не останется. В принципе ф14 мм с шагом 200 мм достаточно. Защитныйе слои 20-30 мм. Плиту выпустить за грань наружных стен на 400 мм. А план дома у Вас есть?
3. Если имеется в виду именно ливневка (не дренаж). То достаточно глубины промерзания.
4. Мне кажется полезно воду с кровли не впитывать в грунт, а потом отводить верхним дренажом. А сделать просто ливневку с дождевыми колодцами к ним оформить рядом с отмосткой профилированные канавки. Если уж у Вас бетон по водопроницаемости W12, то может не особо заморачиваться с нижни дренажом. Широкая отмостка и отвод ливневых стоков понизят уровень воды. Для хозяйственных целей на участке можно построить обычный дренаж неглубоко заложения. Марка по водонепроницаемости 12 означает, что бетон в возрасте 180 суток не пропускает воду при давлении 1,2 МПа (на 1 м2, вес столба воды 120 т). На глубине 2 м максимальное давление воды 2 т/м2. Мне кажется достаточно отсечь каппилярную влагу легкой оклеечной или обмазочной изоляцией, для исключения эксов с качеством бетонирования стыка стены и плиты заделать в стык гидрошпонку из специальной профилированной резины щас их много самых разнообразных. Вы написали что вода стоит на 60 см. Раскройте секрет копания обводненого торфа на водоупоре. Лично не встречал, но допускаю что торф может удерживать воду и не затапливать котлован.

Тот кто будет строить дом хочет арматуру не проволокой связывать, а сваривать. Что думаете на этот счет.? Отмостку хочу сделать около 2 метров, а первый ряд профилированных труб хочу пустить на всякий случай, вдруг вода появится, а нижний ярус хочу сделать для того чтобы если вода будет сочиться так чтобы стекала в колодец. В колодце будет стоять насос, который будет откачивать воду в сточную канаву. Как я понял в качестве побдетонки можно использовать Тефонд плюс и не знать проблем. Верно?

Aleksei добавил 04.06.2010 в 23:56 Вот план дома: ()

Aleksei ↗

Тот кто будет строить дом хочет арматуру не проволокой связывать, а сваривать. Что думаете на этот счет.?

В отечественных нормах сварка арматуры допускается только специальными клещами контактной сваркой. Дуговой только продольные стыки. Есть одно но, варят щас везде, не то чтоб это легче вязки. Просто у нас на стройках все с головы на ногах, пропала специальность вязальщик арматуры, а сварщики никуда не делись только размножились стали строить больше монолита. Проблема сварки пересечений дуговой сварокой плавящимся электродом состоит в следующем.

1. В СССР арматура была из низколегированной стали, сейчас это раритет, только термоупрочненая т.н. А400, соответсвенно при сварке происходит местный нагрев и отпуск стали с существенным сниженим механических характеристик.
2. При плохой сварке уменьшается сечения свариваемых элементов, они проплавляются Несмотря на выше сказанное мне кажется если хотят, то пусть варят. Эсли будут варить плохо сильно проплавля стержни то можно увеличить диаметр.

АлександрОВ добавил 05.06.2010 в 22:56

Aleksei ↗

Отмостку хочу сделать около 2 метров, а первый ряд профилированных труб хочу пустить на всякий случай, вдруг вода появится, а нижний ярус хочу сделать для того чтобы если вода будет сочиться так чтобы стекала в колодец. В колодце будет стоять насос, который будет откачивать воду в сточную канаву.

Если не очень ограничены в средствах то ничего плохо в этом не вижу. Мне кажется есть боле практичные варианты. Но тут надо анализировать особености данного вида грунта. Если у соседа данная схема реализована и работает, то разумеется почему бы нет.

АлександрОВ добавил 05.06.2010 в 22:57

Aleksei ↗

Как я понял в качестве побдетонки можно использовать Тефонд плюс и не знать проблем. Верно?

Совершенно верно.

На выходных приезжал экскаватор, осмотрел площадку и выдал следующее : выемка и вывоз грунта обойдется в районе 200 тыс. руб. Я немного офигел. Знакомые предложили еще раз сделать фундамент на винтовых сваях . Позванил туда насчитали в районе 400 тыс. вроде даже как с обвязкой двутавром. Сваю они предлагаю с диаметр ствола мм. 104 и диаметр лопасти 300 мм. Получается почти в 2 раза дешевле. Подвал конечно хорошо, но за эти деньги можно немного и размеры увеличить. Только меня че-то немного пугает . Хотелось бы услышать ваше мнение. Вот ссылка на ту компанию. ()

Алексей, извините за вмешательство, но, если только без мата - оставьте эту х…ню для сарая или беседки, если уж так приспичило.

Здесь была тема Винтовые сваи., манагер с рекламой вылезал. Там основной вопрос - суть в коррозии по сварным швам винт - свая. И нормально их эти ребята решить не в состоянии, что бы там не пели. Цены в сравнении с себестоимостью - во много раз … Просто сделайте паузу - задумайтесь о технологии.

Я в последнем посте ((форум)) выложил фрагмент книги - прочитайте. С 1904 года - ну ни хрена, кроме “рекламы” не подвинулось.

P.S. А у экскаватора цены не за объем, а за смену :wink: А смена - порядка 12 т.р. не более (свежий пример: (форум)).

Ясно. Как и предполагал это вариант для данного дома не пойдет. Думаю в начале следующей неделе начну копать. После того как вынут грунт надо делать песчано-гравийную подушку и трамбовать всё это дело виброплитой ?

Aleksei добавил 07.06.2010 в 20:51 Один из актуальных вопросов, как правильно сделать канализацию. В цоколе планируется установить душевую кабину и унитаз. В дальнейшем может еще и бассейн появится.Если будет бассейн то планирую сливать его не в септик, а отдельной трубой в канаву. Все закладные надо выводить из плиты которая будет на глубине 2.5 или как правильно это организовать ?

Вопрос еще по дымоходам. Их лучше сразу встраивать в стены или как ? И лучше самим выкладывать из кирпича, или купить трубы , еще тут видел керамические дымоходы. Цена керамических меня убивает .

Если будете вынимать грунт на 2 м, то классическая толстая подушка не нужна. Если нехочется или трудно зачищать дно котлована под мембрану можно сделать выравнивающую бетонную подготовку из тощего бетона толщиной 100 мм (Вместо мембраны) или под мебрану достаочно просыпать и протрамбовать тонкий слой среднезернистого песка 100 мм. И выровнять.

АлександрОВ добавил 08.06.2010 в 00:03

Один из актуальных вопросов, как правильно сделать канализацию. В цоколе планируется установить душевую кабину и унитаз.

В вашем варианте правильно не получится. Только КНС от Грундфоса, можно встроеные.

АлександрОВ добавил 08.06.2010 в 00:09

Aleksei ↗

В дальнейшем может еще и бассейн появится.Если будет бассейн то планирую сливать его не в септик, а отдельной трубой в канаву. Все закладные надо выводить из плиты которая будет на глубине 2.5 или как правильно это организовать ?

Если хотите бассейн с него надо начинать проектирование. Вообще мне кажется все эти ФОКи в цокольном этаже пережиток. У меня вообще сложилось однозначное мнение, что бассейн надо размещать над землей, а заныривать в него с второго этажа или мансарды, а обслуживать из подвала-цоколя. Тогда много разных проблем отпадает.

АлександрОВ добавил 08.06.2010 в 00:16

Вопрос еще по дымоходам. Их лучше сразу встраивать в стены или как ?

Как на Вашем плане в наружную стену в нашем климате крайне нежелательно. Скорее всего трубу придется выдвинуть из наружной стены внутрь. Тут возникают проблемы с перекрытием. И как у Вас с конструктивной частью проекта. Дом задуман довольно сложный строители справятся самостоятельно?

АлександрОВ

АлександрОВ добавил 08.06.2010 в 00:03

В вашем варианте правильно не получится. Только КНС от Грундфоса, можно встроеные.

Узнал стоимость КНС прямо сказать приболдел, 400 тыс. руб.За такую цену можно подняться и на второй этаж. А если делать только душ можно в более экономичное что-нибудь придумать ? Просто хочу сделать сауну в цоколе после сауну уж как-то обмыться надо. Про бассейн уже забыл. Правильно если делать то лучше на первом этаже. А в чём дом сложный ??

Aleksei добавил 08.06.2010 в 16:11 Проход дымоходов и вентканалов через перекрытия в чем могут быть сложности ? Планирую же заливать монолитную плиту где они будут расположены заложить сразу окна потом и их выложить или это не правильно ?

Aleksei

Узнал стоимость КНС прямо сказать приболдел, 400 тыс. руб.За такую цену можно подняться и на второй этаж. А если делать только душ можно в более экономичное что-нибудь придумать?

И где Вы такие цены откапываете :shock: Вот первая же ссылка: ()

() - 17 200 руб.

И вряд ли нельзя подешевле найти.

Я подумал что вы говорите о такой вот вещи : () Сейчас вовсю занимаюсь поиском арматуры . Плиту лучше лить 300 мм, а стенки 250 м ? Как вы считает арматуру на плиту и на стены можно использовать одинаковую 16 и 18 а3 А500 ?

А в чём дом сложный ??

Сложность сравнительная. Скажем простой прямоугольный одноэтажный дом. Мне например кажется, что неочевидна конструкция кровли, я бы испытывал затруднения (второй свет и бесстропильные или А-образные распорные конструкции, а не сделать ли чердак?) и с перекрытием одолевают смутные сомнения, уж не монолит ли придется, или ригель городить. Ванная и лестница в углу, как перекрыть в этом месте? Сборные мимо кассы, да и монлит будет с хитростями.

АлександрОВ добавил 08.06.2010 в 19:13

Aleksei ↗

Проход дымоходов и вентканалов через перекрытия в чем могут быть сложности ?

Дык вытащили трубу из стены, а как раз в этом месте плита должна опираться и каналы плитой резать нельзя.

АлександрОВ добавил 08.06.2010 в 19:20

Aleksei ↗

Планирую же заливать монолитную плиту где они будут расположены заложить сразу окна потом и их выложить или это не правильно ?

При небольших диаметрах до 250-300 мм все верно, а дальше должно быть усиленое армирование, а если большое прямоугольное отверстие то и ребра. В принципе можно сделать шириной 380мм, а армирование усилить дополнительными прутками по сторонам трубы (вдоль).

АлександрОВ добавил 08.06.2010 в 19:23

Плиту лучше лить 300 мм, а стенки 250 м ? Как вы считает арматуру на плиту и на стены можно использовать одинаковую 16 и 18 а3 А500 ?

Мы тут несколько, так сказать, опошлили и упростили. На самом деле нужен расчет, а для расчета ифизико механические харк-ки грунта и нагрузки. Мне кажется для указанной Вами марки бетона достаточно и 250 мм и 16 мм. А лучше не лучше, а может и толще при отсутвии исходных данных сказать сложно. Бывает и защита от дурака необходима и сработает в нужный момент.

Возможен вариант при данной почве сделать фундамент на сваях (не забивных). Вариант литья свай на месте., т.е бурим буром отверстие диаметром 300 мм глубиной 3 метра, вставляем железную трубу с арматурой и заливаем бетоном. Поверх этих свай заливаем плиту.

Со сваями следующая проблема, без геологии расчитать несущую способность невозможно. Площадь куста свай в десяток раз меньше, чем ленты соответсвенно и несущая способность значительно менше, обычно в сваях это компенсируется боковой поверхностью и ростом прочности грунта от глубины заложения, но для этого нужен расчет. Без расчета можно только статическим задавливанием или зная тип грунта в основании забивными.

АлександрОВ добавил 09.06.2010 в 08:20 С приемлимой долей риска на сваи можно без расчета и инженерной геологии поставить легкий одноэтажный дом. ИМХО грунтовые условия у Вас сложные, может имеет смысл заказать геологические изыскания, достаточно одной неглубокой скважины в пятне застройки (6-8 м).

Сделать геодезию для расчета свай? Если заливать все монолитом то без лаборатории можно обойтись ? Никто не знает в Спб контор которые занимаются забиванием свай ?

Геологические изыскания в смысле бурить вглубь. Геодезические это по поверхности-топография.

Aleksei ↗

Если заливать все монолитом то без лаборатории можно обойтись ?

В большинстве случаев без геологии можно обойтись. Тут следующая ситуация если ф-т наобум выходит в большие деньги и Хочется как то съэкономить. Применить другой тип ф-та уменьшить объем выработки грунта. Вероятно геология поможет это сделать, хотя бы позволяет более уверенно искать и сравнивать варианты.

Aleksei ↗

Никто не знает в Спб контор которые занимаются забиванием свай ?

Их надо предупреждать, что забивать с торфа. Все таки Ваша мысль про буровые сваи была не дурна и осуществима, установка легкая и и позволяет бурить с торфа и вполне успешно его пройти. У Станислава получилось сравнительно не дорого. Но у него геология была.

АлександрОВ

Геологические изыскания в смысле бурить вглубь. Геодезические это по поверхности-топография.

Все таки Ваша мысль про буровые сваи была не дурна и осуществима, установка легкая и и позволяет бурить с торфа и вполне успешно его пройти. У Станислава получилось сравнительно не дорого. Но у него геология была.

Когда Вы говорите про буровые сваи, вы имеете виду забуриться, а потом заливать из монолитом . Верно ?

Более точно - буронабивные сваи без применения обсадных труб. По геологии то же смотрят возможно без обсадной или нет.

АлександрОВ ↗

ИМХО грунтовые условия у Вас сложные, может имеет смысл заказать геологические изыскания, достаточно одной неглубокой скважины в пятне застройки (6-8 м).

И это много дешевле, чем переплачивать за запас прочности фундамента. Тут скупит не следует..

Что бы сделали бы себе на данном грунте :

1. Сняли грунт на глубину 2.4 и сделали бы цоколь
2. Сделали фундамент на основе буронабивных сваях
3. или что-то другое ?

1. Без геологии, да. Но мне кажется вы писали, что у Вас водна 60 см. Как копать там котлован и бетонировать в нем я не знаю. Теплится надежда, что торф удерживает воду. Иначе котлован будет еще и с воодотоведением, чтол уже значительно сложнее и дороже.
2. С геологией и расчетом, да еще и без подвала цоколя, да.
3. Без геологии можно насыпную подушку на торф и под ней дренаж. Вариант обсужден в теме (форум). Пропустить оргвыводы читать про конструктив.

Сегодня сделают геологические изыскания. А какой вариант вам кажется самым хорошим ?

Получил ответ от геологов. Вот что они пишут: t 4 насыпные пески гл. подошва от 0.2 до 0.2 Гл. кровля от 0 до 0 Мощность от 0.2 до 0.2

b4 торфы Гл. подошва от 0.6 до 0.8 Гл. кровля от 0.2 до 0.2 Мощность от 0.6 до 0.2

b4 Суглинки легкие пылеватые серовато-зеленые с примесью органических веществ мягкопластичные Гл. подошва от 1 до 1.2 Гл. кровля от 0.6 до 0.8 Мощность от 0.3 до 0.5

g3 Суглинки легкие пылеватые серовато-зеленые с галькой, гавием мягкопластичные Гл. подошва от 1.8 до 2.2 Гл. кровля от 1.0 до 1.2 Мощность от 0.7 до 1.1

g3 Суглинки тяжелые пылеватые коричневые с галькой, гравием полутвердые Гл. подошва от 4.0 до 4.5 Гл. кровля от 1.8 до 2.2 Мощность от 1.8 до 2.4

g3 Суглинки тяжелые пылеватые коричневые с галькой, гравием твердые Гл. подошва от 5.5 до 6.0 Гл. кровля от 4.0 до 4.5 Мощность от 1.5 до 1.5

g3 Суглинки легкие пылеватые светло-серые твердые Гл. подошва от 6.0 до 6.0 Гл. кровля от 4.2 до 5.5 Мощность от 0.6 до 1.8

Aleksei добавил 16.06.2010 в 20:21 Помогите с выбором фундамента .

Торф неглубокий и не толстый, можно и соответсвенно наверное самый дешевый вариант несильно глубокую ленту на подушке из песка. Сфотографируйте и приложите таблицу физико механических характеристик прикинем толщину подушки. И где вода?

Вот электронная версия отчета: ()

Напомню дом планируется в 2 этажа с монолитными перекрытиями. Высота этажей 3.2. Крыша скорей всего металлочерепица.

Aleksei добавил 18.06.2010 в 17:00 Судя по выводам если делать цоколь то его надо углублять на глубину 2 метра . Верно ? Или достаточно на меньшую глубину ?

Aleksei добавил 19.06.2010 в 11:16 А что думаете на счет буро-набивных сваях ?

Судя по выводам если делать цоколь то его надо углублять на глубину 2 метра . Верно ? Или достаточно на меньшую глубину ?

В выводах конечно этого нет. Присутсвует некоторая неопределенность с глубиной промерзания 1,7 или 1,2 для расчетов примем 1,7. На роль основания претендуют на мой взгляд два слоя:

1. Суглинки легкие пылеватые мягкопластичной консистенции (ИГЭ-3) серовато-зеленые с мелким гравием с примесью органических веществ и корнями растений. Характеристики: Глубина заложения - кровля (верх) - 0,6-0,8 м, подошва(низ) 1-1,2 м. Расчетная несущая способность составила - 14 т/м2. Геологи на мой взгляд несколько осторожно отнесли сей грунт к сильно или черезмерно пучинистым , формально конечно да, но воды то не нашли, должен по идее быть средне. Но осторожность не повредит тем более, что будет верховодка. Расчетная толщина песчанной подушки из расчета минимального поднятия (<25мм)в этом грунте составляет - 0,9 м. Что автоматически убирает его из рассматриваемых оснований по причине толщины подушки превышающей толщину самого грунта.
2. Суглинками легкие песчанистые мягкопластичные (ИГЭ-4). Характеристики: Глубина заложения - кровля (верх) - 1,0-1,2 м, подошва(низ) 1,8-2,2 м. Расчетная несущая способность составила - 19 т/м2. Опять же сильно или черезмерно пучинистым, расчитываем, что будет верховодка. Расчетная толщина песчанной подушки из расчета минимального поднятия (<25мм)в этом грунте составляет - 0,9 м. Что соответсвует его кровле и вполне может быть. Кстати, граница кровли на границе промерзания указанном для суглинков - 1,2 м. Поднятие в обоих случаях расчитывалось на нагрузку на фундамент в 6 т/м, в такой показатель приблизительно оценивается собственный вес построеного двухэтажного кирпичного здания с ж.б. перекрытиями. Параметры фундамента 0,6 м подошва (несущая способность без учета подушки 11,4 т/м), глубина заложения 0,3 м. Толщина подушки 0,9 м, ширина 1,2 м (для уменьшения кассательных сил в нашем случае двольно больших).

АлександрОВ добавил 19.06.2010 в 19:24 Сваи можно, но мне кажется не очень экономично. Несущая способность сваи диаметром 0,3 м длинной 4 м. Упираемой в ИГЭ-5 составляет всего 10 т. Т.е. ленточный фундамент - по сути ростверк для свай понесет столько же, как и сами сваи. Остаются проблемы с выдергивнаием сваи пучением надо будет утеплять или применьять спец меры.

АлександрОВ добавил 19.06.2010 в 19:25 Сваи можно, но мне кажется не очень экономично. Несущая способность сваи диаметром 0,3 м длинной 4 м. Упираемой в ИГЭ-5 составляет всего 10 т. Т.е. ленточный фундамент - по сути ростверк для свай понесет столько же, как и сами сваи. Остаются проблемы с выдергивнаием сваи пучением надо будет утеплять или применьять спец меры.

В моем случае что лучше делать ? Заливать ленту или лучше вообще делать цоколь ??

Aleksei добавил 19.06.2010 в 21:33 Т.е углубляться и лить плиту и стенке монолитные.. Если лучше делать его то на сколько надо заглубляться ?

Цоколь - нижня часть стены опирающаяся на фундамент. Фундамент - подземная часть здания передающая нагрузку на основание. Вы наверное имели ввиду конструкцию фундамента? Вроде как бы лента, а на нее стена и напротив просто подземная часть стены без уширения? Это вопрос нагрузки на основание и конструкции стены. На Вашем участке мне кажется наиболее реальным основанием ИГЭ-4 с несущей способностью 19 т/м2. Оценить грубо вес дома/перриметр стен/ширину фундамента

Т.е углубляться и лить плиту и стенке монолитные.. Если лучше делать его то на сколько надо заглубляться ?

Вопрос в том есть ли у Вас желание и средства на устройство плиты и объем землянных работ из Ваших коментариев я понял, что Вы не настроены на это, но считаете это необходимым из за характера грунтов и опыта соседей. Из анализа геологии выходит вполне успешное использование малозаглубленого фундамента на песчаной подушке по ИГЭ-4. Что значительно менее затратно чем копание и бетонирование плиты на этой отметке.

Смотря передачи “строить не перестроить " говорится , что делать песчаные подушки не правильно . Что тогда получается? По поводу буро-набивных сваях. Зачем каждую утеплять ? Можно же весь периметр утеплить и отмостку сделать ЭППС тогда остальные сваи буду чувствовать себя хорошо. Или я не прав?

Aleksei добавил 20.06.2010 в 12:52 Вы считаете ростверк лучше буро-набивных свай ??

Aleksei ↗

Смотря передачи “строить не перестроить " говорится , что делать песчаные подушки не правильно . Что тогда получается?

В передаче скорее всего в контексте заглубленного ниже глубины промерзания фундамента плиты. Там да, по причине большого заглубления можно без подушки, но с обязательной отсыпкой непучинистым грунтом пазух. А подушка для мелкозаглубленного фундамента самое то, лучше на мой взгляд не придумано, утепление хорошо бы предусмотреть, но в целях улучшения теплового режима дома. МОжет есть проблемы с доступным песком.

Aleksei ↗

По поводу буро-набивных сваях. Зачем каждую утеплять ? Можно же весь периметр утеплить и отмостку сделать ЭППС тогда остальные сваи буду чувствовать себя хорошо. Или я не прав?

Еще со сваями предпринимают меры по противодействию выдергиванию силами пучения например применяют скользящие гильзы из изола или АЦ труб в верхней части. Утепление периметра да, но из-за пучения ростверк приходится выполнять с зазором от земли.

Aleksei ↗

Вы считаете ростверк лучше буро-набивных свай ??

Ростверк верхняя часть свайного фундамента. Объединяющая оголовки свай и передающая на них нагрузку от стен. Я писал про то, что ленточный фундамент шириной 0,5 м по расходу бетона все равно, что ростверк свайного фундамента, т.к. одна 4-х метровая свая ф300мм несет 10 т., как 1 п.м. ленточного ф-та шириной 0,5 м. Т.е. к расходу бетона на ростверк добавляем бетон и работу на сваи. Это из за глинистых грунтов сваи в них не очень, лучше щебенистые или песок, тогда м.б. эффект.

Какой должен быть коэффициент запаса мощности? Я к тому если дом будет весить 500 т. Какой расчет делать ? Если делать ленту на глубину 2.2 стенки можно делать толщиной 300 мм ? Ведь несущая способность грунта на этой глубине будет намного же больше. Или я не прав ?

Еще такой вот вопрос : правильно ли будет сделать снять землю по всей площади на глубину 1.2 метра, уложить мембрану тефонд, затем ЭППС толщиной 100 мм, а затем сзалить подушку толщиной 300 мм. ??

Когда я писал про цоколь, я имел ввиду что вынуть грунт на глубину 1.8 метра, залить подушку, а затем выйти наружу монолитными стенами толщиной 300 мм.

Aleksei добавил 21.06.2010 в 19:50 Как правильно перевести показатели прочности в тонны на м2 ??

Aleksei ↗

Какой должен быть коэффициент запаса мощности? Я к тому если дом будет весить 500 т. Какой расчет делать ?

Обычно для ф-та не больше 1,15. Так как при расчете нагрузок от выше лежащих конструкций есть еще свои к-ты надежности. Для временных нагрузок на перекрытие и покрытие 1,4. Для собственного веса монолитных перекрытий и кладки стен 1,2, для сборного ж.б. 1,1. К-тов надежности по нагрузке много, но в целом вряд ли имеет смысл при трезвом и геометрически-математически правильном подходе принимать более 1,5.

Aleksei ↗

Если делать ленту на глубину 2.2 стенки можно делать толщиной 300 мм ? Ведь несущая способность грунта на этой глубине будет намного же больше. Или я не прав ?

Да, с ростом глубины несущая способность растет, с 1,2 до 2,2 не в два раза порядок будет тот же 20-25 т/м2 (некоторое время спустя проверю).

Aleksei ↗

Еще такой вот вопрос : правильно ли будет сделать снять землю по всей площади на глубину 1.2 метра, уложить мембрану тефонд, затем ЭППС толщиной 100 мм, а затем сзалить подушку толщиной 300 мм. ??

Что значит правильно? Да такой вариант возможен, с расширением зоны утепления под отмостку и чуть дальше. С критериями правильности всегда проблема. Для одних цена, для других эффективность, для третьих цена/эффективность. Если Вам нужен цокольный этаж, ну и по деньгам, то вариант вполне пригоден. Судя по геологии грунтовой воды у Вас там нет, предполагается только верховодка.

Aleksei ↗

Когда я писал про цоколь, я имел ввиду что вынуть грунт на глубину 1.8 метра, залить подушку, а затем выйти наружу монолитными стенами толщиной 300 мм.

В принципе можно, но есть проблемы с кассательными силами пучения чем больше поверхность и глубина заложения фундамента, тем больше силы стремящиеся вытолкнуть фундамент из земли. Если вес дома окажется недостаточным есть опасность, что он будет ежегодно неравномерно подниматься-опускаться.

Aleksei ↗

Как правильно перевести показатели прочности в тонны на м2 ??

Так и указано в тоннах на м2. 19 т/м2. Или имели ввиду что то еще?

Просто хотелось бы узнать по какой формуле это считается.

Aleksei добавил 21.06.2010 в 21:10 Если делать цоколь, то как бы Вы его сделали. ?

Если грубо вес дома /несущую способность грунта=минимальная площадь фундамента. Точнее связано с понятием грузовой площади. Например для средней стены: Выделяем участок средней стены длинной 1 м. Складываем (все для 1 п.м.):

1. вес стены
2. вес двух полупролетов перекрытия с временной нагрузкой и полами.
3. вес двух полупролетов чердачного перекрытия с временной нагрузкой
4. Если опирается кровля то и вес кровли со снегом. Если все это сложить получим вес приходящийся на 1п.м фундамента. Делим на несущую способность получим минимальну ширину ленты. Умножаем на к-т запаса, округляем и получим результат расчета.

Если делать цоколь, то как бы Вы его сделали. ?

В условиях собственных средств делал бы наиболе доступный материально вариант. Ленточный МЗУФ на песчанной подушке, на остатки денег утеплибы цоколь и отмостку. ЕСли напряг с песком или не достать, или тяжело возить нет доступа к площадке тогда вариант с конкретным утеплением отмостки и цоколя.

Если залить подушку толщиной 300 м на глубине 1.2 м и под нее положить 100 мм ЭППС и мембрану тефонд, нормально будет ?

Все таки ленточный фундамент на утеплении или имеете в виду плиту? Понимаете в чем дело, если вы отсавите фундамент-плиту на зиму, то это неплохойй способ-выход уменьшить пучение непригруженного фундамента. Честно меня смущает стоимость, ведь толщина утеплителя и ширина пояса утепления для такого случая, идет как для неотаплиаемого здания.

я говорю про плиту на глубине 1.2 метра. Как вы считаете какая должна быть толщина ЭППС и толщина плиты для дома весом в 500т + коэф запаса.

Если считать на неотапливаемое (фундамент в зиму) для срднегодовой питера +4,5 гр С, то толщина ЭППС 12 см, ширина утепления за наружный периметр фундамента 2,3 м. Кроме того без подушки утеплитель класть нельзя - неровно, и толщина его все равно недостаточна и он не останавливает отрицательные температуры в себе, приходится Минимум 0,2-0,3 м уплотненого песка.

АлександрОВ добавил 22.06.2010 в 23:24 Для плиты армированной в два слоя Ф14 минимальная толщина 240 мм при условии аккуратного и квалифицированого армирования и бетонирования с использованием фиксаторов и толщине защитного слоя 20 мм.

Т.е сначало сыплю слой песка толщиной 20-30 см и трамбую его , затем надо сделать подбетонку и на нее уложить ЭППС, а затем только лить плиту верно ?

Aleksei добавил 23.06.2010 в 15:23

АлександрОВ

Если считать на неотапливаемое (фундамент в зиму) для срднегодовой питера +4,5 гр С, то толщина ЭППС 12 см, ширина утепления за наружный периметр фундамента 2,3 м..

А как Вы определили что ширина утепления должна быть 2.3 метра. Неоднократно в передачах “Строить не перестроить” на зывалась цифра в 1.5 метра с запасом.

Подбетонку при использовани эппс и тефонда можно не делать.

Aleksei ↗

А как Вы определили что ширина утепления должна быть 2.3 метра. Неоднократно в передачах “Строить не перестроить” на зывалась цифра в 1.5 метра с запасом.

1,5 м Для отапливаемых зданий. У нас вариант на случай оставления фундамета в зиму- неотапливаемый. Определяется по СТО пеноплекса (ссылка на сайте здесь была) в зависимости от индекса мороза и средне годовой температуры.

Ссылку не могли бы дать ??

Aleksei добавил 23.06.2010 в 19:48 Решил лить плиту на глубину 1 метр. Как считаете есть ли смысл делать её шире по 0.4 м с каждой стороны ? Примерная нагрузка 5т на м2. При площади 105 м2. Т.е при увеличении на 0.4 м мы получаем на 18 м2 больше основание.

() Посмотрите внимательнее на карту Приложение а, возможно в ленинградской области Ваш регион строительства расположен ближе к морю и индекс мороза будет меньше, соответсвенно и толщимна и ширина утеплителя.

АлександрОВ добавил 23.06.2010 в 19:57

Aleksei ↗

Как считаете есть ли смысл делать её шире по 0.4 м с каждой стороны ?

Вообще говоря имеет. Уменьшает усилия и делает плиту более жесткой.

Примерная нагрузка 5т на м2. При площади 105 м2. Т.е при увеличении на 0.4 м мы получаем на 18 м2 больше основание.

Обеспечить равномерную передачу давления на грунт плита не может, она слишком гибкая (относительно размеров). В месте передачи нагрузки приблизительно будет раза в два больше, а в пролете меньше. Поэтому смысл уширений именно в увеличении рабочей части плиты. Можно и не на 0,4 м, а 0,3 м.

Как считаете тефонд стоит стелить под песчаную подушку ?

Под песчаную не надо. В принципе мне кажется если бетонировать по по ЭППС то и тефонд не осоо нужен. Бетон по моему у Вас по марке водопроницаемости W12 грунтовых вод нет, только верховодка, мне кажется можно и без него. Какую нибудь черную строительную пленку расстелить что б молоко из бетона в швы между эппс не уходило.

Как Вы считаете какая должна быть толщина газобетонных стен чтобы потом их не утеплять ?

Если “Аэрок” (а в Питере, по-моему, без вариантов), то:

• 400 мм (для D400, B2.5), если у Вас - газ;
• 450 мм, если дрова/уголь/солярка/эл-во

Считали, прикидывали окупаемость… эти 50 мм разницы на дровах отобьются примерно за 6-7 лет (уголь/солярка/эл-во - быстрее, т.к. дешевле), а вот на газе уже смысла вроде и нет никакого, окупаемость шкалит за 30 лет, а то и более (ну при сегодняшних ценах, конечно)

Далее - чисто конструктивно, что лучше получается: стена 400 или 450.

P.S. Понятно, что тёплые стены не значат теплый дом и это только сравнение теплопотерь стен.

Я задумал положить два блока по 250 мм. Если делать так может еще сделать 1см воздушной прослойки ? Ведь воздух тоже утеплитель. Моя задумка вообще правильная ?

Aleksei добавил 06.07.2010 в 17:56 Что вообще запланировано : Сейчас выкопан котлован глубиной 1 метр и проложен геотекстиль плотностью 200 и на него засыпают песок толщиной 300 мм. Затем будет трамбоваться плитой весом 160 кг, затем проложен ЭППС в два слоя по 50мм и на него расстелен тефонд и залита плита 300 мм. Затем на плиту будет залита монолитная стена высотой 1м (выше уровня земли на 700 мм ) и толщиной 600 мм (для того чтобы затем положить газобетон 500 мм + утепление и облицовка ), которая будет утеплена ЭППС. На монолитные стенки будет положен газобетон на 1.5 метра тем самым будет завершен цокольный этаж. Плиту перекрытий думаю делать монолитной, по такому же принципу хочу делать и лестницы. Толщина плиты перекрытий 250 мм . Толщина утепления крыши ЭППС 200 мм.

Дальше также будет утеплена и отмостка ЭППС шириной 1.7 метра.

Aleksei ↗

Я задумал положить два блока по 250 мм. Если делать так может еще сделать 1см воздушной прослойки ? Ведь воздух тоже утеплитель. Моя задумка вообще правильная ?

Я бы не советовал. Может быть место для накопления и конденсации влаги (при определенных условиях). Все таки лучше однородная стена. 2х250мм не очень удачна будет поперечная перевязка, придется что нибудь мутитить с тонкими сетками. Не очень уверен в несущей способности такого решения без жесткой поперечной переязки. Работает только внутрення часть стены.

Тогда брать блок 400x250x625 или как ?

Aleksei добавил 07.07.2010 в 08:34 Тогда больше 400 не сделаешь.. Что посоветуете ?

Aleksei добавил 07.07.2010 в 09:36 Может взять газобетон Н+Н D600 толщиной 300, а потом снаружи выложить D400 толщ. 200. ??

Aleksei ↗

Тогда брать блок 400x250x625 или как ?

400 мм на клее. Составные варианты на токих сетках возможны в вариантах и 400+100, 100+375. Но как то уж очень сложна кладка.

Aleksei ↗

Может взять газобетон Н+Н D600 толщиной 300, а потом снаружи выложить D400 толщ. 200. ??

Вряд ли будет теплее чем Д400 400мм, а сложностей огрести можно..

Сейчас образовался пластификатор с-3 сухой в объеме 100 кг, один знакомый подсказал что можно его добавить в песок (песчаная подушка) и это будет хорошо. Вот только как его развести с водой? в какой пропорции . Может подскажите ?

Без вяжущего я бы не рисковал. В конечном итоге пластичное состояние может у подушки песка остаться. И при последующем случайном водонасыщении он будет опять уплотнятся или переходить в тиксотропное состояние. Мне кажется смысла нет. Опять же формальдегид в чистом виде.

На следующей неделе буду выливать подушку, вот возник вопрос как связать подушку с вертикальными стенами чтобы через этот стык не сочилась вода.

гидроизоляционая шпонка и выпуски арматуры из плиты см.здесь. ()

Со шпонками у нас как-то тяжело. Подумал может использовать шнур разбухающий или гидроизоляционное покрытие типа : () , а потом всё закрыть наплавляемой гидроизоляции. Или всё таки шпонку искать?

У Вас в Питере изготовитель этих самых шпонок. РТИ северозапад. Шпонка для рабочих швов. () т. (921)6599565 т/ф (812) 252-16-33. Импортные (). Или Вы не из питера?

Видел что некоторые шпонки крепится к арматуре а некоторые уже на подушку. Как лучше делать ? Шпонка лучше всяких гидроизоляционных материалов ?

Из тонкой арматурной стали скорее всего делают фиксаторы шпонок. Как на ссылке. На подушку только горизонтальную шпонку для рабочих швов. В угол вряд ли. Шпонка хороша в тех местах где гидроизолировать сложно или качество выплнения изоляции недостаточно, углы, перепады уровней. Ну и собствено слабое место рабочие швы.

Стал выбирать тип кровли понравилась композитная черепица Metrotile. Вот ссылочка на производителя : () А вот как она устроена : ()

Что Вы думаете на счет такого типа кровли ? По идее она лучше металлочерепицы :

1. Не так шумит, почти бесшумная
2. тоже металлическая + полимер
3. выглядит более солиднее Меня смущает только камушки на ней. Не отлетят ли они в скором времени. Крыша у меня двускатная . Вот только с углом еще не решил. Посоветуйте !

Когда нибдь отлетит. Но скорее всего проблема уже будет требовать решения от следующего поколения. Есть минимальный уклон по протечке стыков. Его для такого вида кровли устанавливает производитель. А другие уклоны это архитектура и удобство пользования мансарды. Ну еще, чем больше угол (начинается от 25 градусов до 60) тем меньше снеговая нагрузка, но больше площадь кровли.

А Вы какой тип кровли посоветуете ?

Aleksei добавил 31.07.2010 в 23:19 Если выбирать из металлочерепицы и композитной, что Вы выбрали ? Что лучше ?

Металлочерепицу не советовал бы. Есть предубеждение из за способа крепления. В низ волны через прокладку, даже если относительно долговечная прокладка из паронита ИМХО на солнце лет 30, но сам узел из за подвижек кровли и стропил при нагреве должен расшатываться. Лично видел текущие кровли (несильно, но неприятно) из металлчерепицы там правда были резиновые прокладки, когда заменили на паронит такие явления прекратились, но осадок остался. В принципе измышления в основном теоретические, если хочется черепицу, а по деньгам на настоящую недостижимо, то вариант приемлимый.

В программе строить не перестроить говорили, что натуральная черепица не для нашего региона. Если смотреть на натуральную черепицу то есть фирма Braas правда она цемент-песчаная, её цена что-то очень дешевая, даже дешевле металлочерепицы, сейчас в топ хаусе стоит 300 р кв.м, а керамическая Nelskamp стоит 750. Просто Курашев говорил что для Питера и Москвы это не самый хороший материал.

Вообще цена конечно прятная, ну и укладка наверное столько же. Добавить расход ы на более мощные стропила и обрешетку, ну и уклон должен быть большим. От чего то кроме веса и большого уклона в голову из недостатков ниего не приходит. М.б. еще и хрупкость типа камнями можно побить. Керамическая если плохо обожена или полусухого пресования, то должна быть низкая морозостойкость, м.б. от мороза рябая-щербатая.

Сам думал крыт бетонной черепицей. Отпала из за:

1. Цена итого за весь комплект (черепица + элементы на конек и тому подобные ) совсем не вкусная, на уровню натуральной черепицы.

2. Качество на палете плохое, виден не допрессованный бетон, с ямками. На стенде конечно отборные черепицы.

3. Аналогичное подтвердили и кровельщики, качество очень упало, так пробуют конкурировать ценой.

Но если качество на высоте - гладка поверхность без шероховатости - то можно брать.