Какие ошибки в этом фундаменте есть?

Вентилируемое подполье не поможет. В плитах щели. При возведении здания выделяющий радон участок территории изолируется от окружающего пространства. Поэтому радон, выделяющийся из залегающих под зданием грунтов, не может свободно рассредоточиваться в атмосфере, проникает в здание, и его концентрация в воздухе помещений становится выше, чем в наружном воздухе. Вследствие разности температур (следовательно, разности плотностей) воздуха внутри и вне помещений, в направлении движения радона из грунта в здание возникает отрицательный градиент давления. Уже при разности давлений равной 1 - 3 Па начинает действовать механизм “подсоса” радона в здание. Причиной служит также ветровое воздействие на здание и работа вытяжки. Также радон дифундирует и через стены вместе с воздухом правда доля не велика порядка 10%. Вам надо убедится в присутствии радона. Потому как комплекс противорадонных защит весьма накладен. Проблему решают возведением газонепрницаемых барьеров. Мембрана, гидроизоляция, пропитки разные. Есть еще и т.н. депресия радона. Это принудительный дренаж радона в атмосферу из радонового колектора, он также может служить и дренажом участка. Решают комплексом мероприятий. Т.к. в результате применения газонепроницаемых барьеров концентрация радона под домом возрастает и нужен дренаж что бы ее снизить. Про радон надо знать наверняка что бы начинать с ним возится.

АлександрОВ добавил 19.05.2011 в 22:03 Межкомнатные перегородки в пол кирпича и из пенобоков можно по плитам. Как то техническое подполье в утепленном варианте мне кажется трудно выполнимым. У Вас кстати сосвсем не МЗУФ в смысле не мало заглубленный. Конечно выше чем глубина промерзания. Вы это сделали из за уклона участка?

Честно говоря, не думал, что всё так сложно. Планировал отмахнуться от радона вентилируемым подпольем. Конкретно в моей деревне про радон не слышал, а сегодня передали по радио, что в результате бесконтрольного бурения скважин и подъёма скальных пород рядом с Челябинском в водохранилище увеличилось содержание радона ну и далее про то что очистные сооружения не справятся… В точности формулировок не уверен но мысль такая. Так вот услыхав такое ещё раз подумал о радоне и своём вент. подполье. Правда мой участок находится в 30 километрах от Челябинска. А вариант с заливными перекрытиями по опалубке (дабы избежать швов) + пропитки, не будет гарантировать низкую эмиссию радона в помещение? Ну и всё таки о насущном нужны ли фундаментные ленты под внутренние не несущие стенки первого этажа? на рисунках плоховато видно, ширина пролётов между внешними стенами и внутренней продольной несущей стеной 5,5 метра

Монолит нужно забубенной толщины минимум 170 мм. Да еще б без трещин, что выплнимо, но сложно-дорого. К тому же ограничение эмиссии вызовет увеличение концентрации радона под домом, что плохо, малейшая щель и и попрет уже в больших концентрациях. Нужен дренаж. Радон обычно соседствует с высоким УГВ. Он собственно и поступает большей частью к нам через воду. Полезно дренаж по периметру фундамента. Мне кажется пол по грунту ваш вариант. Его можно утеплить только по наружнему периметру. В качестве противрадонного бврьера использовать мембрану из полиэтилена высокой плотности с проклекой швов и растилаемой по грунту в уровне дренажа-низа фундамента. Самонесущая перегородка 120 мм можно опирать на пол. Стены конструктивно связанные с несущими, да и просто отдельно стоящие 200, 250, 380 на фундамент.

АлександрОВ добавил 19.05.2011 в 23:27 Вот пример того, что фундамент нужно делать неглубоким. () Люди почитай все лето возились с котлованом из за того что делали заглубленный фундамент. У Вас тяжелый для разработки скреппером или погрузчиком грунт с камнями да еще суглинок, для котлована звездец как тяжело копать может быть. Подумайте насчет траншей в которые будем сыпать и трамбовать полметра или чуть больше песка.

(форум) Прежде чем так серьезно подходить к защите от радона конструктивными методами, я бы посоветовал вам банально измерить наличие радона непосредственно под вашим домом. Для этого существуют недорогие измерители радона. У меня такой есть, если нужно, могу уточнить название и модель…

В этом смысле бытовой мало поможет. Дома то пока нет. Покажет уровень он на голом участке, а в доме сколько будет? В этом смысле по радоновой опасности надо весь населенный пункт. Нужно Санэпид заключение где будет сказано нужны противорадонные мероприятия или нет. Мне кажется это проблема местных властей.

АлександрОВ ↗

В этом смысле бытовой мало поможет. Дома то пока нет. Покажет уровень он на голом участке, а в доме сколько будет? В этом смысле по радоновой опасности надо весь населенный пункт. Нужно Санэпид заключение где будет сказано нужны противорадонные мероприятия или нет. Мне кажется это проблема местных властей.

Я немного другое предлагаю. Правильно, что на голом участке простой измеритель не покажет в принципе радона. Нужно измерять, к примеру, в палатке или в бытовке. А на открытом пространстве все улетучится сразу…

В эти выходные буду перевозить бытовку на место строительства, теплоизолировать её, вставлять двухстекольные окна, внутри постелю линолеум и обсыплю снаружи валиком земли, чтоб ветер под полом не гулял, оставлю парочку продухов. Получится валик земли огораживающий прямоугольник 2,7 на 4,5 метра, сверху накрыто деревянными щитами и накрыто линолеумом, возможно в промежуткемежду землёй и полом времянки замерить уровень или наличие радона? Кстати, если газ радиоактивен, покажет ли дозиметр альфа-бета-гамма излучения повышенный фон или таки нужен специальный датчик радона?

вот нашел: “Газ в 7,6 раза тяжелее воздуха” выкопать ямку сантиметров 50 и накрыть пленкой, окопать по периметру и подождать сутки недельку, потом замерить?

и ещё: “Как узнать о наличии радона? Многие горожане, заботясь о своем здоровье, для обследования квартир на общую радиоактивность приобрели дозиметры. Но измерить уровень радона в помещении можно только одним прибором - радиометром радона. "

Fatmanchel

В эти выходные буду перевозить бытовку на место строительства, теплоизолировать её, вставлять двухстекольные окна, внутри постелю линолеум и обсыплю снаружи валиком земли, чтоб ветер под полом не гулял, оставлю парочку продухов. Получится валик земли огораживающий прямоугольник 2,7 на 4,5 метра, сверху накрыто деревянными щитами и накрыто линолеумом, возможно в промежуткемежду землёй и полом времянки замерить уровень или наличие радона? Кстати, если газ радиоактивен, покажет ли дозиметр альфа-бета-гамма излучения повышенный фон или таки нужен специальный датчик радона?

вот нашел: “Газ в 7,6 раза тяжелее воздуха” выкопать ямку сантиметров 50 и накрыть пленкой, окопать по периметру и подождать сутки недельку, потом замерить?

и ещё: “Как узнать о наличии радона? Многие горожане, заботясь о своем здоровье, для обследования квартир на общую радиоактивность приобрели дозиметры. Но измерить уровень радона в помещении можно только одним прибором - радиометром радона. "

Все верно, сам в свое время изучал вопрос, в результате пришлось покупать этот измеритель радона

Скажите марку аппарата, нашел только за 8000, может дешевле будет оплатить услугу по измерению уровня радиации?

Не, мой стоил не дешевле, а либо столько, либо дороже… А марку скажу завтра :)

АлександрОВ ↗

Как то техническое подполье в утепленном варианте мне кажется трудно выполнимым. У Вас кстати сосвсем не МЗУФ в смысле не мало заглубленный. Конечно выше чем глубина промерзания. Вы это сделали из за уклона участка?

Извиняюсь, забыл ответить на вопрос. Да на пятне застройки есть перепад около 40см. Часть фундамента которая приведена на рисунке будет выше по склону, в нижней части склона заглубление выходит всего 40 см, опасаюсь промерзания грунта ниже подошвы, хотя многие говорят, что при утеплении 10 см ЭППС грунт на 40см не промёрзнет (правда?). Как вариант думаю сделать подсыпку грунта к нижней части склона 40 см тем же грунтом из подполья , в таком случае можно только убрать плодородку (30-40см) и сразу устраивать песчаную подсыпку. Правильно ли я мыслю? Сложновато на словах, щас сделаю рисунок. По утеплению технического подполья видел тут на форуме 2 мнения. Утеплять сверху и снизу перекрытия. Если сверху, то из подполья холод будет подтягиваться через плиту-стены, а если снизу, то холод пойдёт через внешнюю стену мимо утеплителя с торца плиты перекрытия в плиту перекрытия тобишь пол. Как лучше утеплить?

Сегодня узнал у главы деревенской администрации, в деревне радона нет :D зря поднимал вопрос, но лучше перестраховаться. Поставили времянку построили строение №1 - туалЭт. Скоро будем копать траншеи под фундамент.

вот картринки, как обещал. идея простая: не заливать лишние 40 см ленты из бетона, а снивелировать грунт на пятне застройки и ещё около 2,5 метра от периметра дома и обложить природным камнем перепад(типа подпорная стенка) этим заглубим подошву фундамента на те-же 800мм, что и в противоположной части фундамента где грунт выше на 400мм и уменьшим объём грунта для вывоза. 40см высоты ленты около 35т.р. экономии на бетоне и работе + экономия на опалубке и арматуре :good:, что скажете, АлександрОВ?

для заливки ленты думаю взять обрезную доску на лицевую сторону под эппс, на внутреннюю сторону ленты и внутренние ленты думаю взять горбыль и сколотить его обрезными сторонами одну доску к другой со смещением на половину ширины(как в шахматном порядке), стенки опалубки пройти плёнкой, обрезная доска 5-6т.р за куб а горбыль 500-1000руб. стоит овчинка выделки? или взять обрезную и не мучаться?

Вертикальный ЭППС ниже горизонтальной части ЭППС работать практически не будет. Да и уложить его таким уступом будет тяжело.

Fatmanchel ↗

Сегодня узнал у главы деревенской администрации, в деревне радона нет :D зря поднимал вопрос, но лучше перестраховаться. Поставили времянку построили строение №1 - туалЭт. Скоро будем копать траншеи под фундамент.

Так нельзя говорить :) В том же Питере есть радон, но не везде же :) Радон - это газ, он исходит локально. Сорри, забегался: может кому-то понадобится в будущем, мой измеритель называется Сирад МР-106

Iljas ↗

Вертикальный ЭППС ниже горизонтальной части ЭППС работать практически не будет. Да и уложить его таким уступом будет тяжело.

что посоветуете, убрать всё что ниже горизонтального а сэкономленное пустить на увеличение толщины горизонтальной ЭППС?

спасибо за модель прибора, вопрос такой если взять пробы воды из близлежащей скважины 70метров и проверить на радон, то учитывая хорошую растворяемость радона в воде можно сказать, что радона нет? если его конечно в воде не обнаружится.

Fatmanchel ↗

что посоветуете, убрать всё что ниже горизонтального а сэкономленное пустить на увеличение толщины горизонтальной ЭППС?

Утепление логично делать в виде буквы L. Можно увеличить и горизонтальную, и вертикальную часть этой буквы. Причём, по горизонтали возможно увеличение не только по толщине, но и по расстоянию от фундамента. Впрочем, огульное увеличение изоляции тоже не нужно - надо смотреть Вашу климатическую зону и доку по ЭППС.

ок перерисую проект с учётом нового варианта утепления и увеличу размер дома под 6 метровые плиты перекрытия, вчера нашел в челябинске беспалубочного формирования :good: почему то цена на них дешевле чем стандартные с жби 6100 и 6400 соответственно, нипаняяятнаа..

Если хотите газон на отмостке то это самый простой вариант.

Для восприятия стока с кровли нужен будет каплеприемный лоток. Иначе газон бутет размываться.

Спасибо за подробную схему, очень своевременная подсказка! В следующие выходные знакомый даёт экскаватор) Подумал про плиты: и за что такие плиты (беспалубочного формирования) поднимать, если у них ушей нету? Вооружился генератором, за 32000р купил макиту на 4,4кВт правда сухой вес 77кг, но скоро купим прицеп и поселим гену там на лето. На участке электричества нет и воды нет. куплю еврокуб и дренажным насосом будем качать по 500литров в него поставленый в тот-же прицеп. Взял болгарки на 230 и 125мм, перфоратор с ударом 4 дж с металл редуктором, шуруповёрт тоже с металлом, бошевский построитель плоскостей GLL3-80 3плоскости отбивает сразу бьёт далеко правда участок размечать без приёмника совсем плохо, луч виден в радиусе 6 метров от прибора, но на закате дня значительно лучше. так что мой совет: купите в наборе с приёмником. К чему я это? Да просто руки чешутся начать стройку))

Монтажных петель у них нет. Вам нужны монтажники которые умеет это делать. Монтируют их спец грузозахватным приспособлением, есть не у всех.

Текстильными стропами. Просто обычными чалкам с подкладками при этом приходится толкать плит ломом. Ну и масса других оригинальных и местами небезопасных способов. У нас и тема есть (форум)

АлександрОВ добавил 05.06.2011 в 00:07 Меня не оставляет мысль о тонкой песчаной подушке, даже неровность от ковша экскаватора будет 100 мм. Сделайте хотя бы 300 -400 мм, все таки Челябинск холодно должно быть.

Песчаную подушку посчитал по Сажину 300мм. Тут нарисовал неправильно, ну и соответственно начертил размерную линию в 200. Подушку буду делать 300. После экскаватора планирую зачистить дно лопатами чтоб снять рыхлый слой и выровнять днище по возможности. Вспомнил про усадку грунта! Как приблизительно прикинуть размеры усадки с учётом снятия рыхлого слоя? Я так понимаю глина всёравно уплотниться под весом дома и ещё 300мм песчаной подушки, даже после самой лучшей трамбовки под домом превратятся в 250 или типа того. может сразу 350 сыпануть, дом усядет, будет 300:D. Сегодня построителем плоскостей померял перепад под пятном застройки, максимальный перепад 46см, буду делать подпорную стенку с дренажом по вашей схеме:good:.

Усаживаться будет песчаная подушка. Глину усадить технически нереально, по крайней мере в нашей области нагрузок. Очень мала пористость. Поэтому все внимание и энергия на песчаную подушку. Сядет она конечно, но чтоб это учесть надо сделать цоколь повыше. Оценить усадку при уплотнениии подушки двольно серъезная задача. Если грубо, возмите геометрический объем подушки в траншее разделите его на коэфициент уплотнения 0,95 или 0,98, чем сильнее трамбовать будете тем ниже коэф-т. Получится привозимый объем добавте на усушку утруску и “геометрическую нелинейность” траншеи.

• 0,5% - при дальности возки до I км;
• 1% - при большей дальности. Нелинейность траншеи принять на глазок. Ну этот объем и надо втрамбовать в траншее в плоскость +- по возможности 2 см. Чисто практически везите с запасом просто запас расположите отдельно (но недалеко) от куч предназначеных в подушку (их можно сыпать на углы дома и потом от них расстаскивать и трамбовать).

Fatmanchel ↗

Подумал про плиты: и за что такие плиты (беспалубочного формирования) поднимать, если у них ушей нету?

Озадачивался этим вопросом в прошлом сезоне: Монтаж плит типа ПБ/ППС без петель В итоге смонтировал все просто и быстро, а, главное, безопасно, используя мягкие стропы и делая прорези под их выем…

P.S. Траверса (что на фото) это - хорошо, но: а) она есть далеко у всех и если Вы берете с траверсой => кран и логистика будет однозначно завода-изготовителя плит (это может оказаться и минусом и плюсом) б) траверса увеличивает вес на стреле минимум на 900 кг, если у Вас площадка под кран одна, то нужно определить максимально возможный вес на полном (для самой дальней плиты) вылете стрелы крана (для конкретного крана, например - см.картинку)

по усадке подушки понял, компенсирую немного большей высотой цоколя + трамбовка песка, лучше послойная. поскольку собрался возводить стены из поризованой керамики, решил посчитать объём кладочной смеси с перлитом, вышло 60000 на первый этаж, такую эффективность утепления даже сумашедшей ценой на газ не окупишь.. Смотрю кто продаёт вспученный перлит, ближайший дилер Нижнетагильского завода в Екатеринбурге 250км до Челябы. Удельный вес 100кг\м3 можно в легковушке 2 куба привезти легко (у меня универсал тойотовский)) Вопрос такой, возможно ли изготовить стяжку из перлита по плите перекрытия подвала для теплоизоляции, и для экономии использовать под плитами не 10 см ЭППС, а например 5+3см (ну уж больно он дорогой):D Вот выдержка: Используя перлитовый песок М-75-200 и различные вяжущие материалы (цемент, гипс, известь) можно получить объемную массу в сухом состоянии от 400 до 1000 кг/м3, коэффициент теплопроводности от 0,12 до 0,32 ккал/мчасоС при прочности от 5 до 75 кг/см2.

Зацените кино. (http://www.youtube.com/watch?v=9opJYFAWa8A&feature=related) Немчики кладут. Особено повеселила машинка. По поводу стяжки если перлит сильно дешевле ЭППС можно сделать сухую засыпную стяжку из него (уплотняется запас по толщине 20% надо распределять рейками), а сверху бетонную или обычную ЦП, по плитам ГВЛВ, ЦСП и т.п. Мне кажется возни с перлитовым раствором много. Вряд ли так уж сильно окупиться. Нужны ВВ добавки пластификаторы. Перлит стремный материал с точки зрения стеклянной пыли работать нужно в респираторах. Для марки М25 1:0,75:0,48 (Цемент М400, кварцевый песок, перлитовый песок) Вода по осадке конуса 10 см, если нет то подвижность смеси устанавливается в ходе работы кладчиками. Лучше добавлять добавки. Может быть у Ружинского есть какой нибудь подходящий рецепт теплого раствора.

Неповерите, вчера ночью наткнулся на это видео, офигел мягко сказать:lol: Показал отцу типа вот такие кирпичи будем использовать, а вот бурги их так кладут. Он сказал может нам и не надо каменщиков никаких? Вроде он будет класть. Мы с ним с обычного силикатного кирпича в саду дом 6 на 6 с мансардой сложили, он клал я месил лопатой, таскал песок цемент воду и подавал. Говорю может и не надо взять 2 помощников каменщика и всё)) перлит в 3 раза дешевле чем ЭППС. Хочу взять его для изготовления в первую очередь тёплой кладочной смеси, т.к. даже отечественные выходят по 60000 на первый этаж, а самозамесная с перлитом ну 8000 ну ещё за дополнительную моету с дозировкой компонентов 2000. итого 50000руб на первом этаже плюс фронтоны второго и половинки стен под скатами крыши

АлександрОВ

Зацените кино. (http://www.youtube.com/watch?v=9opJYFAWa8A&feature=related) Немчики кладут.

это все душевно, а вот где доборы? проемы, четверти, перемычки, армопояс… так то все - работёнка плёвая, а вот когда подгонять - интересно взглянуть…

Насколько я понял они блоки пилят, что то типа ленточной пилы. А перемычки это да, возможна проблема.

АлександрОВ добавил 07.06.2011 в 18:56 Реклама есть реклама. Потенциально керамические блоки наверное самый неизведанный вид кладки. Готовых решений по ним мало.

блоки можно болгаркой, можно пилой “аллигатор” это электропила похожа на ручную пилу по дереву, но я так понял в её электрическом собрате два полотна ходят в противоположных направлениях. Мазайка с форума мастерсити строил из таких блоков и пилил аллигатором, медленно но аккуратно. Для перемычек есть U-блоки, так что никаких проблем мне кажетсясегодня ходил к лесовщикам, спрашивал про длинный лес, у меня в проекте есть стропила по 10,5 метров, сказали сделаем даже из строевого леса с конусностью 1 см на 6 метров длины. Диаметр стропил будет около 20 см. Перлит отгружают по 5 кубов минимум, получается на сумму 6000руб но доставка стоит 80000:D. Видимо куплю прицеп на 500кг длиной 2,4 шириной1,3 и высотой тента 1,5 выходит 4,5 кубов. Загружу 3,5 куба в прицеп и 1-1,5 куба в машину и всех делов:)

доставка 8.000 ошибочка вкралась

Fatmanchel от чего такое желание строить из “поризованной” керамики? не рассматривали вариант газобетона? под челябинском есть завод автоклавного газобетона

Просто нравится керамика, естественный материал, а пенобетон чё-то не хочется.. Быстро кладётся, тёплый. Еслиб не было такого кирпича строил бы из ПБ или ГС. Сегодня с утра сгонял в деревню, получил разрешение на строительство от главы Заехал рядом в лесок, сфотографировал камень который думаю использовать в качестве дренажа и может быть для обратной засыпки в перемешку с песком, можно по внешнему виду сказать что это за каменюка и подойдёт ли для этих целей? На одной фотке большой плоский камень растрескался на несколько мелких, явно не гранит.. !()

Какая то осадочная порода. М.б. песчаник.

Просмотрел выпуск передачи Избы, где он рассказывает о опирании не несущей части плиты перекрытий на несущую стену дома, но остался 1 вопрос на который никак не могу найти ответа уже 2 вечера. Лазил по инету - тщетно. Волнует узел опирания несущей внешней стены о плиту, должен быть зазор между кирпичом и плитой? по логике, если плита нагружается, то стрела прогиба в середине плиты уйдёт вниз а край плиты должен подняться. Если не дадим зазор между камнем и плитой, то торец плиты упрется в низ стенки и подорвёт её или сколет нижний кирпич

Перерисовал в архикаде фундамент с подпорной стенкой, озадачился где прокинуть гидростеклоизол для отсечки каппилярной влаги, правильно нарисовал или под плиту лучше не класть?

!()

На наших пролетах стрелки прогибов маленькие и опирание в 100 мм дает ничтожно мадлое перемещенеие, которое уже большей частью выбрано стрелкой от собственного веса плиты. этот момент не стоит беспокойства. Зазоров никаких быть не должно, а какие есть чеканятся раствором. Плиты это горизонтальный диск жесткости и контакт стен с ними обязателен причем в некоторых случаях надо анкерить стену к плитам.

Т.е Вы советуете опирать на стену торец плиты и её боковую часть, или это применительно только к торцу, а боковую устанавливать вровень со стеной?

Кстати о скорости кладки кирпича на том видео. Машинка по раскатке сетки и раствора работает только для шлифованых блоков, как и укладка их на пену! Так, что морально приготовился класть слой раствора 5-8мм.

Fatmanchel ↗

Т.е Вы советуете опирать на стену торец плиты и её боковую часть, или это применительно только к торцу, а боковую устанавливать вровень со стеной?

Нет. Зазор 1-2 см заполняется раствором. Опирать обычную плиту по длинной стороне нельзя. В СССР были специальные плиты для опирания по 3-м сторонам сейчас не встречал.

В альбоме тех решений Аэрок на листе 17 показан узел опирания плит с заведением в стену - ошибка?

Скорее всего вы смотрите на узел где показано монолитное перекрытие. Там можно по трем и по четырем сторонам. А в узле вдоль пустоток должна быть показана анкеровка плиты. Что бы не путать с монолитом на пустотках показаны пустоты (поперек-окружностями, а вдоль - пунктиром).

Нашел Фракционированные пески ГОСТ 8736 – 93 *** крупной фракции, модуль крупности от 2,5 по разговору с менеджером выяснил что это не песок в прямом понимании а фракция оставшаяся при добыче щебня. Ещё есть Щебеночно - песчаная смесь ГОСТ 25607 - 94 М 1000 - 1400 фракция 0 - 10. Оба варианта по 150рублей за тонну, Речной мытый песок стоит по 340руб и везти за 90км. Подойдут ли для подсыпки под подушку фундамента первые варианты?*

Да. Возить далеко не надо.

АлександрОВ ↗

Скорее всего вы смотрите на узел где показано монолитное перекрытие. Там можно по трем и по четырем сторонам. А в узле вдоль пустоток должна быть показана анкеровка плиты. Что бы не путать с монолитом на пустотках показаны пустоты (поперек-окружностями, а вдоль - пунктиром).

Да вот именно что показаны пустотки…

думал про доступ в техническое подполье, которое думал сделать. получается нужно или лаз делать через внешнюю стенку фундамента или заливать ленту фундамента на которую будет опираться плита которая будет короче остальных ( я так понимаю просто прорезать плиту перекрытия нельзя ведь прорежется арматура в ней) . Первый вариант мне не нравится: 1.ослабит фундамент 2. в этом месте будет промерзать земля глубже. 3 у меня цоколь невысокий даже не представляю как это сделать, разве что выкапывать землю в этом месте, вобщем не вариант. Второй вариант означает что мне надо делать 2 лаза, по 1 в каждую половину фундамента( у меня фундамент разделён посередине лентой под несущую стену). Ещё такой момент, я хотел утепление ЭППСом сделать снизу плит перекрытия. Видимо придётся уложить ЭППС под стяжку как Вы Александров мне советовали. Что же делать с техническим подпольем, может оно и не нужно вовсе? Установить трубу канализации оранжевую под канализацию вывести её под фундаментом и трубу для водоподведения ( кстати какую, не занаю??) и всё? Или всё-же доступ в подполье нужен?

Техническое подполье необходимо если Вы там будете размещать оборудование Насосную станцию например (теплое). Для обслуживания канализационных труб подполье не нужно. Трубы прокладывать таким образом чтоб не возникало необходимости их обслуживать. Прочистки в нужных местах. Даже будут проблемы со всяким засором справится спец оборудование. Все таки в индивидуальном жилом доме техподполье излишне. При копании образуется много грунта придется его свозить куда нибудь, а так пойдет под полы. Отверстия в плитах делаются только опалубочного формования, в безопалубочных наверное можно, но я не встречал. Есть решения по обрамлению и усиления проема. Трубы под фундаментом надо прокладывать в гильзах. Гильзы можно и из пластмасовых или стальных труб (эти надо красить битумом возни много). Пластмассую гильзу можно двух стенную, для ИЖС можно и оранжевую. Но большего диаметра, чтобы можно было конопатить торцы гильзы паклей. Т.е. для 110 мм пойдет гильза 200 мм. После конопатки плеснуть в торцы (зачеканить) битумным праймером. Выглядит эта схема следующим образом. Вввод канализации- оранжевая труба 110 мм выходит на -0,800 м (верх) от планировочной отметки с уклном 2 см на 1м. После гильзы размещается отвод 90 гр вверх дальше канализация внутри дома пойдет в засыпке пола (тут смело серые трубы). Узел с гильзой и отводом собирается заранее. Размещается в траншее проверятся уклон и все засыпается песком. ввод водопровода удобно сделать с помщью гофрированной электротехнической трубы Ф63мм. В ней можно потом протянуть металлопластиковую для водопровода 3/4 или 1/2 дюйма. Можно и 50 мм ПВХ канлизацию, но в ней протягивать трубу сложнее, по идее может упираться в стыки. Трубу тоже с уклоном в сторону скважины чтобы она опрожнялась и не было возможности ее пермерзания.

АлександрОВ добавил 21.06.2011 в 23:30

Да вот именно что показаны пустотки…

Щас сайт аэрока не работает, а в украинском каталоге этот узел не нашел. Все вроде у них нормально.

Прочитал требования к топочным, но нигде не встретил варианта притока воздуха из подполья, можно приточную трубу для воздуха вывести из подполья для повышения кпд котла ( ведь внизу теплый воздух а не -30град как на улице) и заодно решим вопрос вентиляции подполья. Не будет ли сильно выхолаживаться подполье зимой? Нужно ли его вообще зимой вентилировать?

Dehl ↗

В альбоме тех решений Аэрок на листе 17 показан узел опирания плит с заведением в стену - ошибка?

Если плиты перекрытия из газосиликата, то они опираются и торцами и боковыми поверхностями на стены. ЖБ плиты надо опирать, как сказал АлександрОВ, но если жб плита ляжет боковой поверхностью на стену 50 мм, то ничего страшного не случится, только добавится возни с доборными блоками.

Fatmanchel

Никто случайно не знает….инструмент MECH… ****

Потому что земля имеется здесь в наличии, не вырезана на плане, как на левой картинке. Чтобы убрать не вырезанную землю, переместите её назад или фундамент вперёд…. правая кнопка - порядок воспроизвдения- переместит вперёд.

Р.S. Почитайте тему Алекса 44 про МЗФ с плитами… его убедили отказаться от перекрытия плитами… Вам вся статья делать полы по грунту. В темах про МЗУФы всё, включая термодинамику и технологичность, рассмотрено…

Спасибо, землю в арчике поправил! Читал вчера тему алекса44 про мзуф, уффф….. до 3 ночи, не литературное чтиво, каждый пост обдумываешь, да читается не как художественная литература, вощем до конца ещё не дошел:). Единственно понял: плодородку надо снимать, Эппс вместо керамзита(керамзит хотел алекс). В полах по грунту не нравится, что они всё-таки гуляют относительно коробки дома, у меня же тут наметился по совету печников фундамент под печь монолитный с домом. Как обыграть узел примыкания ленты под печь и пола по грунту стыковать их горизонтально, поверх эппс, стяжку? трещины по стяжке пойдут? Я так понял пол по грунту должен ограничиваться по периметру лентой фундамента и если на этих лентах стоят стены то вопрос подвижки полов нивелируется плинтусом например как Ильяс предлагал. И второй узел который мне пока не понятен как совместить пол по грунту и погребок 2 на 2 на 2 метра. Как вариант монолитный пол стены и потолок погреба 10 см бетон с армированием, теплоизоляция ЭППС между лестницей и грунтом под ней и стенками лестницы и грунта. Подвал лить совместно с полами? Чую нереально это :(.

Fatmanchel добавил 26.06.2011 в 08:30 Не надо было мне до 3 ночи то сидеть :D. я так понимаю проблему стыка ленты и полов по грунту решает одномоментная заливка оных:). Утро вечера мудренее! Тогда вроде всё срастается, остаётся посчитать экономику, если толщины плиты в 10 см хватит и арматурный каркас не очень мощный, то выгода возможна, хотя много кубов засыпки…

Fatmanchel добавил 26.06.2011 в 08:45 такая схема армирования подойдёт? () советовал тов.Александров

Fatmanchel ↗

В полах по грунту не нравится, что они всё-таки гуляют относительно коробки дома, у меня же тут наметился по совету печников фундамент под печь монолитный с домом. Как обыграть узел примыкания ленты под печь и пола по грунту стыковать их горизонтально, поверх эппс, стяжку? трещины по стяжке пойдут? Я так понял пол по грунту должен ограничиваться по периметру лентой фундамента и если на этих лентах стоят стены то вопрос подвижки полов нивелируется плинтусом например как Ильяс предлагал. И второй узел который мне пока не понятен как совместить пол по грунту и погребок 2 на 2 на 2 метра. Как вариант монолитный пол стены и потолок погреба 10 см бетон с армированием, теплоизоляция ЭППС между лестницей и грунтом под ней и стенками лестницы и грунта.

1. Лить пол и ленту одновременно не нужно. Заливайте фундамент, пока будете строить дом, внутренняя засыпка утрамбуется ногами/дождями. А там и пол заливать будет нужно. Никуда он гулять не будет, даже мифические сдвиги на миллиметр - не более, чем мифические.

2. Под печь можно: а) Залить уширение ленты (армированное) б) Залить отдельный фундамент вместе с заливкой пола. Просто вместо 6-7 см. дать 15 под печью.

3. Погребок заливается элементарно: 3.1. Заливаем пол погребка. 3.2. Заливаем стены погребка, выводя их верх на уровень заливки пола. 3.3. Заливаем пол. 3.4. Щель между стенами погребка и полом закроется покрытием пола.

Если хотите монолитную крышку погребка, то после 3.2. заливайте этот монолит (с люком), а уже потом - пол.

!() С погребом немного сложнее обстоит дело, думаю его выполнить в таком виде, с теплоизоляцией лестничного марша, реально ли? Всё-таки погреб с лазом это некоторые неудобства пользования, а хочется построить более комфортный дом. По полам по грунту, тему Алекса44 ещё не добил, но возник вопрос: Таки эппс решили класть поверх плиты по грунту, по этому поводу сокрушался Алекс, жалея о том, что масса пола не будет тепловым аккумулятором. а почему не залить пол по грунту по ЭППСу?

Fatmanchel добавил 26.06.2011 в 21:56 !()

Прочитал про полы по грунту. нарисовал разрез чтоб понятнее было. Вопрос у меня возник почему в той теме про мзф с полами по грунту решили лить плиту, поверх укладывать эппс, а сверху заливать стяжку для ТП. Не лучше ли плиту включить в обогреваемый контур здания для увеличения теплоаккумулятора, как у меня на рисунке? В качестве подсыпки думаю использовать гранитный отсев как и для подушки фунд, пористость у него больше песка, капиллярный подъём наверняка ликвидируется и насколько я понял отсев почти не трамбуется, а значит просадки насыпного грунта будут меньше. Утеплитель решил уложить 10 см ЭППС, т.к. толстый слой керамзита у меня не помещается, но зато теплопроводность ЭППС не зависит от влажности. Экономику пока не посчитал, т.к. не нашел ответ на вариант армирования плиты над ЭППС, а арматура сейчас стоит 27000 за тонну, если армирование должно быть достаточно серьёзным, то может и не получится выигрыша в цене по сравнению с плитами ПК. Нашел выгоду в уменьшении расхода поротерма в части опирания плит ПК на ленту фундамента. Т.к. плита высотой 220мм а обкладываться должна была поротермом, тут экономия составит 15000. В новом варианте я опустил уровень пола тем самым можно убрать 1 ряд поротерма на внешних стенах + уменьшится высота межкомнатных перегородок. Правда под межкомнатные перегородки надо будет заливать ленточки усиления тут расход немного вырастет. Плиты перекрытия беспалубочные мне предлагали за 6000руб (5900*1200) итого на перекрытие ушло бы 132000руб Бетона для изготовления плиты понадобится 14 кубов по 2600руб =36500р это для бетона М350 или сильно перестраховываюсь? ПГС будет 15000 с доставкой правда. Всё это без расчёта работ, транспорта и спецтехники. Теперь экономическая часть будет зависить от армирования, может подскажете схемку? Ну даже если бухнуть тонну, то выгода полов по грунту очевидна. Непонятным остаётся вопрос отсечки влаги по ленту фундамента в комбинации с полами по грунту, может понизить высоту ленты как я показал на втором рисунке и установить гидроизоляцию в нарисованых местах? Будет присутствовать холодный участок в стыке плиты и ленты фундамента, но 10 см эппс дадут R=3,2 вроде неплохо. В чём ещё для себя вижу плюс полов по грунту: в этом году не успею закончить стройку, значит в зиму дом уйдёт с плитой и эппс 10 см под ней (первый рисунок), при установке же плит перекрытия, тов Александров высказал сомнение в возможности крепления ЭППС под ПК, да я и сам потом понял , что это большая проблема, а разложить эппс поверх ПК и оставить зимовать не смогу по причине возможного воровства в деревне, а значит фунд ушел бы в зиму без утеплителя по плите. Стяжку можно сделать на следующий год (второй рисунок)!() !()

у Вас тепло от теплого пола через цоколь уйдет в фундамент и грунт - какой смысл ЭППС-а под теплым полом? теплый пол и ЭППС должны находиться по уровню выше цоколя - упираться в утепленную стену

!( допустимо или нужно разнести даже бетонные углы плиты пола и ленты фундамента? Если да, насколько? Читал как народ выходит из земли цоколем разными материалами кроме бетона, но мне для земли кажется уместным только бетон или наиболее уместным, какую высоту бетонного цоколя посоветуете исходя из этой концепции?:D Теперь о печальном. Копали ленту под фунд без меня, и в итоге выбрали не ту отправную точку. Для расчёта глубины копки взяли не поверхность земли а низ плодородки которую предварительно сняли под ЭППС, в принципе ничего страшного кроме расхода денег и работы, поднимем щебнем. Полагаю, если щебёночно-песчаная смесь есть непучинистый материал, то не страшно если по нему проходит минусовая температура, главное чтоб не ушла в грунт(исследование на пучинистость не проводил). Значит если подсыплю больше щебня, то можно уменьшить толщину ЭППС без вреда для фундамента, при этом уменшить потери на лишние 25-30см щебня? Как бы посчитать насколько уменьшить?

CiD ↗

у Вас тепло от теплого пола через цоколь уйдет в фундамент и грунт - какой смысл ЭППС-а под теплым полом? теплый пол и ЭППС должны находиться по уровню выше цоколя - упираться в утепленную стену

Вообще-то тепло конечно будет уходить, но не вижу тут проблемы. Есть конечно минус, но не смертельно. Например плиты перекрытия тоже лежат на фунд. ленте и в полах по грунту делают утолщения пола чтоб выполнить ленту под несущие стены и тоже, насколько я помню, без закладки под ленту утеплителя. Как вариант заложить Пенополиэтилен толщиной около сантиметра в качестве деформационной ленты по периметру пола, меж ним и стеной? Не сильно поможет, но не будет явного мостика по бетону.

Fatmanchel

Например плиты перекрытия тоже лежат на фунд. ленте и в полах по грунту делают утолщения пола чтоб выполнить ленту под несущие стены и тоже, насколько я помню, без закладки под ленту утеплителя.

верно, под ленту утеплитель не кладут, просто цоколь/стену выводят теплоизоляционным материалом и уровень пола поднимают на 1-2 ряда этого материала - у Iljas-а в теме пол первого этажа лежит на уровне первого блока ГС но внутренние стены из кирпича у него лежат сразу на бетонном фундаменте, этот узел мне больше нравится из керамзитобетонных блоков как это сделано у CAT@ (совет Genas-а)

Fatmanchel ↗

Есть конечно минус, но не смертельно.

хозяин - барин :)

что уж там еще с полом по грунту не ясно -несколько емких тем (кроме не самой показательной моей -ильяса, ката и др.) -ценные коменты генаса =думал уж всё разжеванно….

Окей, уяснил, значит таки надо разрывать мостик холода. Ещё вопросик по подсыпке под пол по грунту, есть ЩПС (Щебёночно-песчаная смесь) 0-10, марка дробимости 800, главное стоимость 75 рублей за тонну подойдёт такая? Смущает присутствие мелкой фракции( от 0) или для подсыпки это не важно? Фракционированый песок карьер не продаёт забирает себе на производство тротуарной плитки. Поэтому для подушки под фундамент купил щебень 20-40 рассыпал по геотекстилю, вроде на форуме говорят, что даже лучше песка:) Ещё вопрос есть ли смысл вибровать щебень фракции 20-40? Чтото мне подсказывает, что толку не будет или я заблуждаюсь? Может хоть в глинку вдавится немного?

Fatmanchel ↗

Ещё вопросик по подсыпке под пол по грунту, есть ЩПС (Щебёночно-песчаная смесь) 0-10, марка дробимости 800, главное стоимость 75 рублей за тонну подойдёт такая?

Супер гуд.

Fatmanchel ↗

Поэтому для подушки под фундамент купил щебень 20-40 рассыпал по геотекстилю, вроде на форуме говорят, что даже лучше песка:)

Правильно говорят.

Ещё вопрос есть ли смысл вибровать щебень фракции 20-40? Чтото мне подсказывает, что толку не будет или я заблуждаюсь?

Вибрируют бетон, а щебень и песок уплотняют виброплитой, трамбуют. Я уже описывал как это правильно делать. Вы форум-то читаете или только свою ветку? Щебень отсыпают слоем до 15 см, смачивают (проливают свежеотсыпанный слой) и трамбуют виброплитой массой от 130 кг.

Fatmanchel ↗

Может хоть в глинку вдавится немного?

В глину ничего не вдавится, не пустит геотекстиль. Если грунт слабый, то до выстилания геотекстилем его упрочняют вдавливание щебня. Отсыпают 5 см и вдавливают трамбованием, затем геотекстиль и основной щебень: послойно с проливкой и трамбовкой.

GenaS ↗

Вибрируют бетон, а щебень и песок уплотняют виброплитой, трамбуют. Я уже описывал как это правильно делать. Вы форум-то читаете или только свою ветку?

Да, неправильно выразился, после работы, и последующей стройки ум за разум)). Читаю весь форум, Ваше описание читал. Интересовало именно трамбование фракции 20-40, на форуме написано или про трамбовку песка с увлажнением или очень размыто про щебень без указания фракции, мелкий понятно подобен песку, сегодня кстати Щебёночно-песчаную смесь фракции 0-10 привезли так ногами уминается, а насыпаный щебень 20-40 не мнётся ни в какую, хоть лей хоть нет это по ощущениям, но во мне 75 кг, может плита от 130 кг изменит положение вещей:). Спасибо за ответ!

сегодня трамбовали щебень 20-40 визуально нисколько не усел, ну может самую малость, повержность насыпаного щебня конечно структурировалась-разровнялась. взяли в прокате виброплиту 80кг на неё нагрузили ещё мешок щебня около 40 кг. Сила удара у плиты 1,3тонны площадь опоры около 0,4на0,4.