как построить гараж

Подобный по планировке гараж на 4 машины ( на фото ) я построил 6 лет назад. Чердак над передней частью гаража активно используется, но не позволяет поставить подъемник. И, конечно, дорого/хлопотно отапливать весь гараж зимой. !(_attachments/107860.jpg) !(_attachments/107861.jpg) !(_attachments/107862.jpg) !(_attachments/107863.jpg) !(_attachments/107864.jpg)

В новом гараже-“Мастерской” планирую подвал под всем домом, но ВСЕ упирается в устройство перекрытия. На данный момент перекрытие цоколя видется таким: гараж.jpg Т.е. дополнительно опереть плиту/плиты перекрытия через балку на столбы.

Совет первый. Не называйте ваше строение мастерской или как нибудь еще в этом роде. Легальная производственная деятельность в рамках закона на участке ИЖС не возможна. Теретически шансы узаконить в судебном порядке есть, если соблюдаются санзона в 50 м.

По поводу перекрытия мне видится два варианта. Первый, монолитная железобетонная плита по несъмной опалубке и профилированого настила Н75. Второй промышленные ребристые плиты перекрытия. Если есть ЖБИ рядом, то могут делать, но лично не встречал уже давно. Пустотки с натягом без полов можно только под легковую машину.

АлександрОВ добавил 20.07.2011 в 07:56 Для монолитного перекрытия по профнастилу нужен пролет не более 3 м. Так надо и размещать столбы с балками. Можно при необходимости и 4 м. Но при бетонировании нужно поставить инвентарные стойки или лесины.

Спасибо

// АлександрОВ: Пустотки с натягом без полов можно только под легковую машину.//

Я правильно понял, что в этом варианте пустотки с армированной стяжкой выдержат вес легкового автомобиля (полная масса в пределах 3-х тонн) ?? :

но монолитное перекрытие по профнастилу + столбы предпочтительнее ?? :

Класс нагрузки 8 - 800 кг/м2 в принципе позволяет до 3-х т. 3000 кг/4 =750 кг Стяжка и другие нагрузки не более 100 кг/м2. Причем под опоры подъемника нужна распределительная конструкция. Там нужно глянуть в пасспорт оборудования сколько опора давит. Плиты лучше с ненапрягаемой арматурой стендового изготовления, там объемное армирование, непрерывным способом только продольные прутки.

АлександрОВ добавил 25.07.2011 в 07:35

GAVR ↗

но монолитное перекрытие по профнастилу + столбы предпочтительнее ?? :

Колонны+балки+монолит. На рисунке кстати неправильно. Плоский каркас плашмя в волну не положишь туда входит только один стержень. Сетка по верху настила лишняя она в середине плиты не работает. Позже найду рисунок.

Был на нашем заводе ЖБИ - говорят, что на заказ изготовят ПК 51-15-22…..ПК 72-15-22 класс нагрузки: 8; 10; 12,5. Разница в цене порядка 10%.

Следовательно, кладу за маленькими (под легковушку) воротами ПК 54-15-22 /нагрузкой 12,5 - и сплю спокойно ?:

GAVR ↗

Следовательно, кладу за маленькими (под легковушку) воротами ПК 54-15-22 /нагрузкой 12,5 - и сплю спокойно ?:

В общем да. 1,25х4=6т - армированая стяжка.

Вырисовываются такие картинки задуманного: плиты -низ 24.08.JPG, плиты -верх 23.08 .jpg, гараж 12.08 -3D.jpg

можно ли так опереь стену на край плиты длиной 7,5м.:

Какие возможные проблемы при таком способе опирания крыши?

Прошу оценить расположение септика: септик 24.08.jpg, септик 27.08.jpg

санзона септика - 5 метров, фильтрующей кассеты - 8 метров

Регламентируются ли расстояния:

1. От септика до дороги
2. от соседнего участка до стояка вентиляции фильтрационных канав септик 24.08.jpg септик-22.09.jpg

Каким сделать перекрытие передней части гаража, чтоб опереть стену из ГБ? !(_attachments/117202.jpg)

По какому принципу строить стропильную систему при такой задней части?: гараж 30.09.jpg

Наконец состыковались планировки ( как мне кажется :oops:)

Прошу дать оценку, особенно с конструкторской точки зрения Хочется услышать Ваши пожелания, сомнения или замечания картинка 10.10.jpg

3-D 10.10.jpg

3-D плиты 10.10.jpg

От фильтрационных канав решил отказаться и сделать фильтрующий колодец ( Большое спасибо Андрею Ратникову :good:): колодец.jpg

Вентканалы и канализацию планирую так:

унитазы 27.10.jpg

Нужен совет - какой вариант лучше для опирания балки/ригеля:

1. кирпичная стеночка
2. два столба (колонный двутавр ) ?

стеночка 18.10.jpg вентканалы.jpg

Еще порисовал : стеночка 15.11.jpgстеночка-вентканал.jpgцоколь 16.11.jpg яма-разрез 14.11.jpg

GAVR ↗

Каким сделать перекрытие передней части гаража, чтоб опереть стену из ГБ?

Мне кажется это все излишним. Я бы опер на внутренний и внешние фронтоны 4-5 балочных двутавров, а к ним через деревянную или из разнополочного уголка проставку по уклону кровельный ППУ сэндвич толщимной 150 мм.

АлександрОВ добавил 17.11.2011 в 19:42

GAVR ↗

По какому принципу строить стропильную систему при такой задней части?:

При такой схеме мне кажется интересным использование балок прогонов опирающихся на фронтоны а по ним утепленный скат из кровельного сэндвича, или с наслонными стропилами и всякими обрешетками.

АлександрОВ добавил 17.11.2011 в 19:43

GAVR ↗

Вентканалы и канализацию планирую так:

По схеме есть возможность вытащить все к коньку.

АлександрОВ добавил 17.11.2011 в 19:55

Нужен совет - какой вариант лучше для опирания балки/ригеля:

1. кирпичная стеночка
2. два столба (колонный двутавр ) ?

кирпичный проще. Стальной колонне нужно плиты вверх внизу. Анкерить к фундаменту. Центрирующая планка на балке. В обоих случаях надо както привязать плиты к балке от сдвига. Хоть насквозь шпильками внутри отверстий притянуть гайками с шайбами. По паре штук на плиту.

Спасибо. Очень рад Вашим новым советам. сегодня как раз перевели на строительный язык мои рисунки. Выкладываю на ВАШ суд: 1эт.jpg2эт.jpgперекр 1эт.jpgперекр цок.jpgразр 1-1.jpgразр 2-2.jpgразр 3-3.jpgразр 4-4.jpgразр 5-5.jpgразр 6-6.jpgцок.jpg

При такой схеме мне кажется интересным использование балок прогонов опирающихся на фронтоны а по ним утепленный скат из кровельного сэндвича… По схеме есть возможность вытащить все к коньку.

:good::good::good: Все действительно становится проще и лучше!

• так и просится зенитный фонарь в коньке!

балки.jpgвентканалы 24.11.jpgвентканалы 24.11.jpg

GAVR ↗

• так и просится зенитный фонарь в коньке!

Модно конечно. ИМХО сотовый поликарбонат моветон. Сплошной поликарбонат интерсно, но по теплотехнике слабоват - конденсат. Я даже вижу возможность напустить его на панели-профлист с герметизацией. Проще конечно врезать мансардные окна.

Сплошной поликарбонат интерсно, но по теплотехнике слабоват

Может сделать такой “стеклопакет”:

!(_attachments/117203.jpg)

Смотря какой зазор в коньке. Нужна силовая часть под поликарбонат, еще может конденсат и обледенение там все таки быть, даже в герметичных стеклопакетах бывает. Еще нужно между собой наслонные стропила в коньке связать, вес вдоль направления ската должен уравновешиваться другим скатом, для этого нужно связать коньковые прогоны и наслонные стропила. Можно один сотовый поликарбонат, но чем больше его толщина тем меньше радиус изгиба, а чем толщина меньше тем больше вероятность конденсата.

Если: зазор между панелями в коньке 1-1,5м панели крепить к прогонам (без стропил) расстояние между прогонами 2,5м

То: 1 связывать между собой только два верхних прогона или все? 2 для двускатного фонаря необходим коньковый прогон? 3 я правильно думаю-рисую?: !(_attachments/117204.jpg)

GAVR ↗

зазор между панелями в коньке 1-1,5м

Если 1,5 м имеет смысл толстый поликарбонат. Гнуть не надо, можно прямыми плоскостями, а сверху двухслойный утепленный конек из стали

GAVR ↗

панели крепить к прогонам (без стропил)

Стропила тогда не нужны.

GAVR ↗

расстояние между прогонами 2,5м

У производителя есть таблица несущей способности для много-пролетных схем в зависимости от толщины. Нужен еще запас. Нагрузка собственный вес+ снег Итого без снеговых мешков 220-250 кг/м2.

связывать между собой только два верхних прогона или все?

Связывать тяжами в зависимости от сечения пргона. Т.н. расчет на косой изгиб.

для двускатного фонаря необходим коньковый прогон?

Да, приблизительно такого вида

3 я правильно думаю-рисую?:

Идея с простаквками вроде и не плоха, но у меня нет уверенности, что к ним можно закрепить кровельный саморез. Для сендвича они по металлу, придется заранее засвердивать, положение самореза должно быть ортогонально панели поэтому зайдет он в верхнюю полку швеллера или нет большой вопрос. Возится придется не по детски. М.б. есть возможность использовать строганые стальные центрирующие подкладки под опорные части прогонов они уже будут с уклоном 25 гр.

расстояние между прогонами 2,5м… Итого без снеговых мешков 220-250 кг/м2

Запас есть :): !(_attachments/108560.jpg) ЛИССАНТ…jpg

пока нашел два способа крепления и соединения панелей: 1.МЕГА.jpg 2.АЗНХ-М.jpg

зазор между панелями в коньке 1-1,5м

для двускатного фонаря необходим коньковый прогон?

Фонарь хотелось бы сделать во всю длину конька (минус свесы и труба): план кровли.jpg

АлександрОВ ↗

Идея с простаквками вроде и не плоха, но у меня нет уверенности, что к ним можно закрепить кровельный саморез. Для сендвича они по металлу, придется заранее засвердивать, положение самореза должно быть ортогонально панели поэтому зайдет он в верхнюю полку швеллера или нет большой вопрос. Возится придется не по детски. М.б. есть возможность использовать строганые стальные центрирующие подкладки под опорные части прогонов они уже будут с уклоном 25 гр.

Еще вариант: болгаркой надпилить внутренний угол швеллера, приварить уголки (см.рисунок), загнуть полку и приварить к уголкам, проварить внутренний угол… Швеллер.jpg

Представляю Вашему вниманию визуализацию своих идей по застройке и обустройству участка. Многое показано условно, но мысль думаю понятна.

Жилая часть будет строиться когда “начнет работать” гараж. Дом рисовал по ВЕЛИЖу, т.к для меня этот проект Андрея Валентиновича = эталон:good:

ГЕНПЛАН.jpg новый вид1.jpg новый вид4.jpg

!(_attachments/117205.jpg)

Что эффективней:

1. раскрепить прогоны между собой тяжами или раскосами из уголка? РСѓРЅРґРменС2 РґРСЏ С.jpgРґРІРёРРѕРє СРѕСЂСѓРјР.jpg
2. прогоны из швеллера или двутавра? какого сечения?

Для ортогональности панелям прогоны крепим к швеллерам, лежащим на фронтонах.Так можно? РРРѕРєРё - эркер РґРСЏ .jpg

На данный момент имею такую критику своей конструкции:

1 Легкая и большая кровля = ветром сорвет и унесет вместе с балками 2 Швеллер на длинные балки получается 36-го размера ( 27-го если делать через 1 м.) = металлоемко и громоздко

По первому пункту есть мысли связать кровлю и перекрытие цоколя колоннами вдоль (или внутри) стен, а верхнюю часть центральной стены делать такой вот фермой: СЃСемР.png

GAVR

Еще вариант: болгаркой надпилить внутренний угол швеллера, приварить уголки (см.рисунок), загнуть полку и приварить к уголкам, проварить внутренний угол… Швеллер.jpg

Лучше уж строганые или фрезерованые опроные планки. Можно и закладную деталь под углом вбетонировать. потом приварить.

АлександрОВ добавил 18.02.2012 в 20:06

GAVR

Что эффективней: 1. раскрепить прогоны между собой тяжами или раскосами из уголка? РСѓРЅРґРменС2 РґРСЏ С.jpgРґРІРёРРѕРє СРѕСЂСѓРјР.jpg2. прогоны из швеллера или двутавра? какого сечения? Для ортогональности панелям прогоны крепим к швеллерам, лежащим на фронтонах.Так можно? РРРѕРєРё - эркер РґРСЏ .jpg

1. Делать и то и то. Раскосы крестом вдоль наружных фронтонов. 2.Швеллер лучше на косой изгиб работает. Можно крепить к швеллерам на фронтонах. Только надо швеллера опирания в коньке сварить и прикрепить - к стене фронтонов, анкерами.

АлександрОВ добавил 18.02.2012 в 20:14 на 7,8 м. У меня прошел 33 с шагом 3м. При 250 кг/м2. В принципе можно даже и 30, по прочности проходит, слегка по дефомативности не проходит, но такая масса снега 250 кг/м2 не бывает. Снег временная нагрузка сорйдет вместе с ним и прогиб.

АлександрОВ добавил 18.02.2012 в 20:17

GAVR

На данный момент имею такую критику своей конструкции:

1 Легкая и большая кровля = ветром сорвет и унесет вместе с балками 2 Швеллер на длинные балки получается 36-го размера ( 27-го если делать через 1 м.) = металлоемко и громоздко

По первому пункту есть мысли связать кровлю и перекрытие цоколя колоннами вдоль (или внутри) стен, а верхнюю часть центральной стены делать такой вот фермой: СЃСемР.png

Пникрепите опорный швелер к стене длинными анкерами, можно даже химическими. Они шас дешевы пистолет возмите в аренду. Держит учень хорошо, лучше всех остальных типов анкеров.

АлександрОВ добавил 18.02.2012 в 20:41 На 4,,5 20 швеллер подошел с шагом 3м.

Швеллер на длинные балки получается 36-го размера ( 27-го если делать через 1 м.)

АлександрОВ добавил 18.02.2012 в 20:14 на 7,8 м. У меня прошел 33 с шагом 3м. При 250 кг/м2.

Где же ошибка?: [Вложение 7899 не найдено] [Вложение 7898 не найдено]

• требования пожарной безопасности заставляют оштукатуривать несущие металлические конструкции

Относится ли это к моим балкам? Если ДА то как быть?

Из плоскости изгиба у Вас на схеме тяжи которые в коньке уравновешивают горизонтальную составляющую (т.е. вдол ската) Сколько тяжей столько и пролетов.

АлександрОВ добавил 20.02.2012 в 22:23 Пожарные требования к покрытиям конкретно для Вашего дома не относятся. Это для общественных зданий и некторых промышленных. Огнезащита балок штукатуркой не видел очень давно. Щас вспучивающийся огнезащитные эмали. Хотя для некоторых конструкций типа брандмауэров ввернули обязательное требование конструктивной гнезащиты.

Понятно. Спасибо.

1 Правильно ли я понимаю, что с моими “отмостками” и ГВ ниже 4-х метров дренаж фундаменту не нужен. 2 Какую делать гидроизоляцию монолитных подвальных стен если эппс будет установлен перед заливкой бетона во внешнюю съемную опалубку? а может достаточно обратной засыпки моим суглинком ? картинки: !(_attachments/109178.jpg) !(_attachments/109179.jpg) !(_attachments/109180.jpg) разрез дома.jpg

Из всех моих хотелок ( 1-й пост ) осталось определиться только с подъемником. И буду считать что эскизный проект готов!:) Пока расклад такой: Урицкого планировка1.jpg

[Вложение 8080 не найдено] СРѕРєРѕРСЊ.jpg РєРѕСРРѕРІРРЅ.jpg

Мысли такие: В стенах смотровой ямы делаю ниши-карманы (рисунок). По углам карманов на разной высоте вмоноличиваются закладные элементы, к которым приварится каркас из уголка/швеллера. В эти каркасы и будут устанавливаться катриджи подъемника. [Вложение 8158 не найдено].

Дренаж не нужен, да и не очень работоспособен он в суглинке. Гидроизоляция монолита при низком УГВ не нужга.

АлександрОВ

Дренаж не нужен,… Гидроизоляция монолита при низком УГВ не нужна.

Эт радует!

Последнее время ломаю голову над устройством стен цоколя. Смысл в том чтоб внутри были кирпичные стены как элемент декора + уменьшение отделочных работ. Вырисовываются два варианта:

1. Стены в полтора кирпича, гидроизоляция, утепление.
2. Стены в пол кирпича, монолит, утепление.

Второй вериант критиковался в теме (форум, но унтересно ВАШЕ мнение. Планирую что класть кирпич, делать опалубку и прочее буду сам (с помощником), а бетон покупать.

И еще вопрос - реально ли отопить цокольный этаж только теплыми плинтусами / регистрами как на рисунке ( т.е. одна или две трубы диаметром 50….100мм по периметру)

[Вложение 8219 не найдено] [Вложение 8220 не найдено]

GAVR

Вырисовываются два варианта:

1. Стены в полтора кирпича, гидроизоляция, утепление.
2. Стены в пол кирпича, монолит, утепление.

Как я понимаю, недостаток первого варианта в необходимости гидроизоляции. По второму картина такая:

1. стенка может не выдержать давления бетона – подпереть щитами длинные простенки ( рисунок):
2. наличие металлрешетки в стенах - использовать стеклопластиковую арматуру.
3. разводка электрики – закрепить трубы под будущую проводку на уровне розеток, включателей и подпотолочных светильников при кладке кирпича. ( относится и к первому варианту) Пеностеклом будут утепляться надземные участки стен после завершения строительста. [Вложение 8231 не найдено]

Нужно чтобы Цокольный этаж был теплый, сухой, освещенный и жизнестойкий ( мог без последствий пережить зиму без отопления с открытым/разбитым окном ).

Прошу посоветовать, какой делать фундамент при моих планировках, грунте и УГВ ниже 4-х м.

Варианты рецептов “ИЗБЫ” : плита по ригелям утепленная сверхуплита с переменным армированием утепленная снизуутепленные лента и полы по грунту[Вложение 8260 не найдено] [Вложение 8261 не найдено]

На каком этапе копать колодец??

:evil::evil::evil: У моего участка много плюсов, но вот нашелся один минус- На пустыре, который пару лет назад поделили на участки, до 1937года находилось сельское кладбище. Точные границы его неизвестны. Рядом была церковь. В советское время «переделана» под склад, потом в клуб. Ни какого желания иметь на своем участке чьи-то могилы у меня нет. Рядом - не вопрос. В кадастровой палате советуют обратиться в Архив, но можно ли рассчитывать на точность архивных данных того времени? Половина участков еще не продана, и в прошлом году начали строиться только двое. У соседа с востока (№51) на месте котлована следов захоронений не было. Собираюсь, как подсохнет прокопать траншею до суглинка по северной и западной границам участка. Думаю, наличие могил безошибочно определится. Может повезет… При неутешительном результате скрывать это при продаже земли не хочу. Значит желающих купить найти будет сложно.

Вопросы такие:

Что посоветуете? Имела-ли администрация право выставлять такие участки на торги?

РРѕСРѕ128.jpg консервРСРёСЏ.jpg !(_attachments/109589.jpg)

В принципе имела, если категория земель была соответсвующая. А она скорее всего была оформлена как надо. Другое дело что б экспертиза участков должна быть. Инж геологическая, экологическая и археологическая. Беда в том, что это бремя ложится на собственника участка. ООО институт «Поволжстройпроект» +7 (8412) 52-01-56 +7 (8412) 55-36-76 +7 (8412) 55-37-31 У них два георадара. Позвоните им, если не зартуднит скажите расценки и взялись или нет.

АлександрОВ

ООО институт «Поволжстройпроект» +7 (8412) 52-01-56 +7 (8412) 55-36-76 +7 (8412) 55-37-31 У них два георадара.

Спасибо! Позвонил. Их радары “заточены” для дорожного полотна - в моем случае нужны другие антенны/настройки. С частными лицами не работают. Остается мой вариант с траншеями. Еще не придумал как эти траншеи (шириной в ковш и глубиной не меньше метра) при хорошем раскладе использовать для забора.

Достоверно выяснить хотя бы приблизительные размеры того кладбища и где оно заканчивалось не удалось. Есть подозрение, что некоторые местные раздули эту тему т.к. возмущены продажей их любимого пустыря. Поэтому экскаватором прокопал 30-метровую траншею буквой Г в самом “подозрительном” углу соседнего участка (он ближе к церкви и был тогда еще не продан). - По всей длине траншеи видна четкая граница между черноземом и суглинком. Однозначно ни каких захоронений не попалось. На этом и успокоился. Этот соседний участок купил – там будет сад, пасека и птичник. Так лето пролетело. СЂРРреРвдоРСЊ РґРѕ1.jpg

Уважаемые Эксперты, с Вашего позволения продолжу свою тему! Кумекаю над отоплением и вот что выходит:

1. Отопление газом . В резерве возможность врезки в систему ТТ котла.
2. Естественная циркуляция
3. Весь Обогрев ОДНОЙ ТРУБОЙ (наружный диаметр 75,5 мм)– на рисунках На форуме попадалось – теплоотдача одного метра мет. трубы ДУ50 = одной секции чугунного радиатора

Интересует Ваше мнение:

1. Принципиальная работоспособность такой С.О?
2. Какой минимальный можно сделать уклон труб-регистров?
3. Эффективней трубы с какой толщиной стенок ( 3,2; 4; 4,5 мм )?
4. Заглублять или нет котел?
5. Между регистром и стеной в цоколе лучше утеплитель (пеностекло) или экран (оцинковка)?

Нарисовал разводку труб в котельной (рис). Теоретически можно будет обогреть отдельно верх или цоколь:

Если будет слишком жарко на 2-м этаже (при нормальной Т. в цоколе) можно утеплить верхнее кольцо или “закоротить” там подачу с обраткой. Но тогда не будет достаточно сильной Е.Ц. , чтобы прокладывать магистрали совсем без уклона или с минимальным - 2см./10м.? цитата Lyko То же самое, если отключить отопление цоколя.?

Этот минимальный уклон очень хочется иметь на 1-вом и цокольном этажах.

К вопросам из предыдущего поста: Если отапливать только цоколь ( с насосом ) – надо заглублять котел.? Толщина труб в плане отопления влияет только на живучесть самих труб.?

крепРение РєРѕРЅСЊ10.jpg

1. Совсем неработоспособных схем СО я наверное и не видел. Часто неравномерно или мало тепла, а чтоб совсем не работало не встречал. В этом смысле схема рабо работоспособна, я может бы добавил на каждом этаже замыкающий байпас с краном для возможности регулировки количества теплоносителя через этажные контуры, должно снизить неравномерность прогрева.
2. Минимальный уклон исходя из конструктивной возможности монтажа. Чисто технически сам вряд ли смог бы сделать меньше 5 мм/м. Чем больше уклон тем проще его сделать, лично мне тяжелее всего сделать горизонтально.
3. В смысле тепловой эффективности чем тоньше тем лучше. А в остальном между указанными толщинами разницы нет.
4. СО на три этажа определеннно заглублять ненужно.
5. Если утоньшения стены в этом месте нет, то что либо ставить это охлаждать стену. Что совсем не к чему. Тепло то все равно нужно выпускать наружу, в этом смысл отопления - компенсируем теплопотери через наружные конструкции. Человек не ящерица, собственно тепло ему не нужно, он сам его выделяет. Нужен комфорт в виде теплых стен и пола.

я может бы добавил на каждом этаже замыкающий байпас с краном

Как на рисунках? : №1- !(_attachments/112166.jpg) №2- !(_attachments/112168.jpg)

5. Между регистром и стеной в цоколе лучше утеплитель (пеностекло) или экран (оцинковка)?

Беспокоят теплопотери через подошву фундамента.:

Теплопотери они везде. Но в данном случае нет необходимости в дополнительном утеплении. Через такой заглубленый фундамент да еще с горизонтальным м вертикальным утеплением нет моста холода. А байпас я бы чрез трубу не прокладывал, особенно если труба на отдельном фундаменте.

Спасибо, учту. Пока с фундаментом не определился. После отопления перечитаю фундаментные темы, тогда… Ищу простой способ как перевести в «спящий режим» верхние этажи (т.е. минимально отапливать) без антифриза и электричества на срок от месяца до сезона. На сколько (гр.С) реально придушить отопление на верхних этажах сохранив ЕЦ ?

Мне кажется для функционирование ЕЦ тут нет проблем. Чем ниже температура в охлаждающем контуре тем больше циркуляционнное давление. ЕЦ вполне в этих условиях работоспособна.

Ok - по отоплению принципиальную схему оставляю.

Получил Т.У. на газ и электричество и проект на эл-роснабжение. Заказал градостроительный план участков. Собираюсь подавать заявку на разрешение на строительство и нужно предоставить поэтажные планы, размеры жилой и общей площадей, объем и т.д.

В связи с этим вопрос: Показать им как есть или нарисовать новую (жилую) планировку, а ворота сделать уже после приемки БТИ ???

Напомню - участки под ИЖС:

GAVR ↗

Собираюсь подавать заявку на разрешение на строительство и нужно предоставить поэтажные планы, размеры жилой и общей площадей, объем и т.д.

Странное требование, мне для получения разрешения на строительство хватило схемы планировочной организации земельного участка (на ней изображен только контур дома и его размещение на участке).

Вообщем, да. По градостроительному кодексу для разрешения для ИЖС, только ПЗУ план земельного участка. План дома в линейных привязках на топоподоснове. Причем не оговаривается кто это делает. Написано буквально что то вроде застройщик своими силами.

Съездил в районную архитектуру - кроме заявления и ПЗУ потребовалось расписать Технико-Экономические Показатели дома : Высота от отмостки до конька (максимальная) Площадь застройки Площадь жилая Площадь общая Строительный объем Этажность

Цокольный этаж их почему-то не интересует, как и топосъемка. Нарисовал новую планировку и по ней прикинул требуемые площади

Ну чтож - пора начинать строиться! На мою удачу поблизости работал гусеничный эксковатор и, как учил GenaS!, за один день он мне: вырыл котлован, закопал трубу к септику, разровнял на участке вынутый грунт и где нужно укатал, плюс по-мелочи… Эксковатор проработал 12часов + 2 камаза 6 часов (только на развозе чернозема) В ближайшей перспективе выкопать колодец и заливать ленту. цокольный выхо10.jpg

стропилка попе10.png Пескобетонпес10.jpg

разрез ППУ.png

Колодец выкопан. Ленту-подошву планирую 600на300мм армирование Д12 (3 вверху - 3 внизу) и хомуты Д6 через 300мм

Нужна ли песчаная подушка под ленту?? Грунтовые воды на 3м. ниже подошвы. Защитит ли от верховодки 3-х метровая обратная засыпка+обваловка суглинком?

Пока копаю и вяжу хомуты нужно определиться по некоторым вопросам. фото 2 1.jpg фото 1.jpg

1. для упрощения земляных работ планирую основания НЕнагруженных стен копать-заливать позже (отметил на рис). так можно?
2. нужно ли делать уширения подошвы там где ради подъемника часть стены смещается к краю подошвы (отметил на рис).
3. гидроизоляцией стен цоколя будет служить: со стороны подошвы - бетон со стороны стен - бетон+эппс на этом фоне вопрос - какой выбрать бетон из списка:

фото 2.jpg

1. Если будут выпуски арматуры, то можно. 2.Нет
2. Хватило бы марки W8. Это 8 м водяного столба.

АлександрОВ, хотел поинтересоваться, (на форуме уже где то обсуждалось не могу найти), на сколько принципиален вопрос по заполнителю бетона - ОПГС или гранитный щебень? Думаю, гранитный лучше, но в чём смысл? При малоэтажном строительстве применение бетона с заполнителем ОПГСв фундаменте сильно критично? Спасибо! С уважением, Андрей.

Если бетон классифицировать по применению: гидротехнический – применяется при возведении гидросооружений, водоустойчив, морозостоек и водонепроницаем. конструкционный – применяется для построения ограждающих и несущих сооружений. жаростойкий – используется для изготовления специальных конструкций при повышенных температурах. теплоизоляционные – применяется как теплоизоляция стен, не выдерживает большие нагрузки. При общем стремлении к удешевлению и использованию местных заполнителей, возникают различные условия для применения инертных материалов. Вроде бы идеальный гранитный щебень, но он дорог и не везде есть, надо везти. На местных инертных заполнителях бетон дешевле, но не везде его можно использовать. Известковый щебень не суют в гидротехнический бетон. И смысла использовать дорогой гранитный в конструкционном обычного, не высокого класса по прочности, нет.

АлександрОВ добавил 18.05.2013 в 08:33 Если не делаете воднепрницаемый подвал то смысла в бетоне на гранитном щебне нет, пойдет обычный конструкционный бетон марки не нижде В15(М200).

АлександрОВ, огромное спасибо за разъяснение!

В прайсе производителя смутил бетон на ОПГС. Теперь ясно, что это.

Вот то, что фактически сделано :

Бригада копала колодец, два узбека – траншеи для подошвы, остальное сам. Подошву заливал в опалубку из старых мебельных щитов+ пленка без песчаной подсыпки . Верхнюю часть в опалубку из 12-й фанеры залил в 2 этапа – буквами П с выпуском арматуры . Дожди сильно тормозили стройку. Еще провел на участок ГАЗ и электричество. Фото:

Прошу оценить конструкцию трубы: !(_attachments/117180.jpg)

,

На две БАЛКИ длиной 3,5 и 4,5 метра опираются межэтажное перекрытие, стенка 2-го этажа и все балки-прогоны крыши. Низ перекрытия и низ БАЛОК - на одном уровне.

Вот картинка…:!(_attachments/117190.jpg)

Но нужно убрать промежуточную опору-стеночку :

Я вижу два пути:

1. Объединить нижнюю и подкровельную балки раскосами - т.е. получить ферму, а межэтажное перекрытие - по металлокаркасу. !(_attachments/117191.jpg)
2. Отлить бетонную балку и перекрытие. !(_attachments/117192.jpg)

Уважаемый АлександрОВ посоветуйте в каком направлении мне двигаться.

от всяких ферм и прочих сквозных конструкций откажитесь. нужна пространственная неизменяемость. для одинокой фермы весьма трудно сделать нормальные вертикальные связи из плоскости каракатица получается. нагрузка большая - сложные расчетные узлы и требования к качеству. нужна балка (наверное сдвоеная) и пилястры - колонны на внешних стенах под опиранием. бетонные или стальные подушки под опорами балки. Если хотите заподлицо что б не торчала в проем плиты перекрытия можно опереть на нижний пояс. стальное или деревянное перекрытие антресоли легче, сечение балки меньше. плиты перекрытия на анкерить к балке каким нибудь способом чтоб не сползли с пояса.

Еще вариант: развернуть лестницу и положить две ПБ-плиты 9на1,5м () залить балку как на рисунке:

Таким образом балка отвязана от межэтажного перекрытия и держит только крышу и внутрений фронтон.

нормальный вариант. можно и не ж.б. поставить колонны из кирпича или блоков и опереть на них стальную балку

пилястры - колонны на внешних стенах под опиранием

Как правильно пройти колонной через ПБ-плиту?:

Правильно ли будет увеличить несущую способность перекрытия этим способом: !(_attachments/113423.jpg)

Не увеличить, а уменьшить или компенсировать ослабление плиты. Да.

Нельзя перерезать крайние пустоты плиты отверстием. А так в качестве компенсации отверстия в средней части плиты вполне себе нормально.

Планировал в цоколе арочные окна, теперь думаю сделать одно сплошное длинное (в две стены):

1. Жизнеспособен ли такой вариант?
2. Какая минимальная высота ригеля под перекрытием в этом случае?

Не получается нормально вставлять картинки - они в следующем посте

Размещение сеп10.jpg фильтр.сооружение где и как.jpg

В этом году стройка остановилась на этом этапе: [Вложение 13460 не найдено] 📎 Turie.zip

[Вложение 13463 не найдено] 📎 Turieminihotel.zip На базе этих технологий изобразил как мне сделать ригель, чтоб окна были выше. Идея такая: в стену через 1,5м вмоноличиваются столбы №1 из трубы 1010см к ним крепим от уровня подоконника столбы №2 и заполняем бетоном на получившиеся столбы 1020см крепим швеллер полками вверх укладываем плиты на ребро внутренней полки укладываем арматуру будущего ригеля и бетонных шпонок в пустотах плит крепим внешнюю опалубку и заливаем [Вложение 13464 не найдено] [Вложение 13465 не найдено] Уважаемый АлександрОВ, господа ИНЖЕНЕРЫ - пожалуйста озвучьте свое мнение!

По прикидкам конструктора, который рассчитывает мне монолитную плиту перекрытия и колонны цокольного этажа,- длинная стена цоколя под окнами может не выдержать бокового давления грунта. Размышляю, как убрать это давление. Либо отлить подпорную стенку вдоль той стены, либо продлить вход в цоколь до конца стены и устроить там беседку или зимний сад.

извест. раствор.jpg

С другой стороны, как я понимаю, грунт сильно давит при замерзании или увлажнении. В моем случае планируется утепленная отмостка, а талая и дождевая вода будут утекать по уклону.

📎 Подворье.pdf

Когда в апреле копался котлован на пруду еще стоял лед, а грунт выглядел так:

[Вложение 13531 не найдено]

Что думаете, люди добрые?

Противоположная стена длиной 12 и высотой 2.5м не так беспокоит, хотя обвалована до верхнего края. Обратную засыпку делал суглинком слоями по 30-50см, проливал и после подсыхания укатывал машиной каждый слой. При недавнем осмотре трещин не обнаружил. Думаю что грунт еще рыхлый и ему есть куда пучиться. Позже этот грунт утеплю, а стена подопрется двумя внутренними стенками. И она толще ( 26см ). 📎 Проект канальив процессе.pdf

Прошу уважаемых специалистов оценить правильность армирования перекрытия цоколя:

Может так удобней

Для указанных в проекте нагрузок подходит. Есть некоторые приемлемые усложнения конструктива. Надо такие небольшие перекрытия делать одним диаметром, а тут 10, 12,16 и даже гладкая 6 и 8. Опять же 150 кг арматуры на 1 м3 плиты получилось потому как толщина 180 мм, из за деформативности пришлось наверное несколько перезаложить арматуры, на 220 мм наверное получилось бы лучше, но грань тонка, возможно по цене то ж на тож и выйдет. Но армировать большую толщину проще.

Спасибо, АлександрОВ! Рад, что Вы снова на форуме и в этой теме.

А указанная в проекте расчетная нагрузка на плиту подходит моему случаю?

Что Вы думаете про такое перекрытие (обсуждалось немножко здесь (форум) (форум)

(форум)

У меня ссылка через explorer не открывается, в chrome - нормально