Конструктив Бани

Анри

…Значит плодородный грунт надо будет снять ещё ближе к забору – соседнему учаску…

Вот так думаю будет правильно

Анри

… Также прошу вашего совета в решении узла по примыканию сруба к ж/б ленте. Может на ленту посадить ГС, а на ГС сруб? Таким образом: 1 Не надо ГИ между ГС и срубом – дерево всегда сухое, т.к. ГС тянет влагу; 2 Стяжка в помещениях будет торцем упираться в ГС…

Вот что имелось ввиду (см. вложение). Между ГС и лентой ГИ (ГИ не показана).

Выкладываю фотки участка. 1 Общий вид учаска. Поработал только экскаватор, когда пеньки выкорчёвывал. В пятне застройки бани поработает ещё трактор, чтобы окончательно снять плодородный грунт, ну и выровнять. 2 Место под баню. Здесь видно на сколько мой участок ниже соседского. 3 Грунт сфоткал, до которого снял экскаватор. Ночью и целый день лил дождь. Дорога до участка вся в лужах, раскисла - сапоги вязнут, а здесь я встал как на асфальт. Не продавливается ваще.

Анри ↗

Армирование также по Сажину. Из табл.11, 13 следует армировать арматурой Ø12 в 6 ниток.

Баня, сруб, 1 этаж, 6х6м и 6 ниток 12-шки в сечении? не много?

CiD ↗

Баня, сруб, 1 этаж, 6х6м и 6 ниток 12-шки в сечении? не много?

Ну дык и я о том же. Мож 4-х хватит за глаза? По деньгам то разница не большая, а в трудозатратах 6 ниток тянуть наверно погеморнее будет. Никогда этим не занимался не знаю, только предполагаю.

Анри

… Может на ленту посадить ГС, а на ГС сруб?…

Анри

Вот что имелось ввиду (см. вложение).

Я чего-то парю, совсем забыл ценный совет АлександрОВа:

АлександрОВ

ГС не пойдет т.к. влажные помещения, а баня наверное будет топиться зимой только по выходным…

От ГС отказываемся. Походу лучше высоту ленты увеличить сантиметров на 20, итого высота получится 60 см. Как раз ЭППС во всю ширину встанет. Получится и фунд. и цоколь заодно.

фундамента выбрана 0,3 м, высота 0,4 м, подсыпка 0,6 м.

габриты пойдут для 3 т/м. Проверте Объемный вес древесины умножте на ширину и высоту стены бруса. +половина кровли снег 180 кг/м2 вес + 50 кг/м2 конструкция кровли. Должно быть меньше 3т/м. Собственный вес ф-та можно не учитывать.

следует армировать арматурой Ø12 в 6 ниток

Это очень много. 4 нитики при такой ширине ф-та. Я бы даже взял Ф10мм.

Анри ↗

Под кирпичными стенами может достаточно ленты шириной 0,2 м? Она же не несущая.

В принципе да. 200 мм Армировать сложно руки не пролазят. Лучше фундамент кирпичных перегородок от ф-та стен отвязать. Можно на утолщение стяжки пола . А можно на поперечный ряд кирпичей на раствор армированый снизу кладочной сеткой.

АлександрОВ добавил 24.08.2011 в 22:27

Анри ↗

А, ещё момент: подсыпку песчаную по габаритам делать в соответствии с габаритами отмостки?

Необязательно. Если копать вручную то по 100 мм в сторону от граней ф-та вполне достаточно.

АлександрОВ добавил 24.08.2011 в 22:29

Думаю да, т.к. дрен. труба будет проходить как раз за её габаритами.

Дренаж на глубине 0,6 м промерзает и по нормальному влагу начинает отводить только с середины весны. Судя по фоткам у Вас нормальный участок. Мне кажется можно обойтись без контурного дренажа.

АлександрОВ добавил 24.08.2011 в 22:34

Анри ↗

Походу лучше высоту ленты увеличить сантиметров на 20, итого высота получится 60 см. Как раз ЭППС во всю ширину встанет. Получится и фунд. и цоколь заодно.

Однородные решения выгодны. Не надо делать несколько решений на одном элементе. Т.е. если монолитный цоколь то монолитный весь, а то полцоколя монолит, полцоколя кладака. Одно дело если у Вас есть кладка выше, а выше то бревно. ГС на цоколе буте мокнуть от капель падающих с крыши и разбивающихся об отмостку.

АлександрОВ, огромное спасибо за комментарии :beer:

АлександрОВ

габриты пойдут для 3 т/м. Проверте Объемный вес древесины умножте на ширину и высоту стены бруса. +половина кровли снег 180 кг/м2 вес + 50 кг/м2 конструкция кровли. Должно быть меньше 3т/м…

Масса 1-ой стены 1,1т, Снег: S 1-го ската=30 кв.м. следов-но М снега = 30180=5.4 т? :shock: М конструкции кровли = 3050=1.5 т Итого: 1,1+5,4+1,5 = 8 тонн. Т.к. фунд-т по осям 5,3 метра, то на метр выходит нагрузка 1,5 тонны

АлександрОВ ↗

Это очень много. 4 нитики при такой ширине ф-та. Я бы даже взял Ф10мм.

ОК

… Лучше фундамент кирпичных перегородок от ф-та стен отвязать. Можно на утолщение стяжки пола . А можно на поперечный ряд кирпичей на раствор армированый снизу кладочной сеткой.

Извините, чего-то не врубаюсь. не могу представить конструкцию:(

… Судя по фоткам у Вас нормальный участок. Мне кажется можно обойтись без контурного дренажа.

В месте где будет стоять баня самая низкая часть участка. Думаю по весне транзит воды идёт через него. Хотя этой весной специально ходил смотреть, было сухо. Ну да ладно…

Пригласил тут приятеля-стоителя, мол оцени место строительства. Так он мне что сказал: Обваловка свежая, песок тоже этого года, вот если обваловку подмоет, песочек-подсыпка под фунд-ом расползется с одного угла, фунд-т треснет. Вот если б грит годик твоя подсыпка отстоялась, то да МЗФ можно городить. Говорит ленту на подсыпке не рискнул бы, надо сваи отливать ниже глуб. промерз., а по ним ростверк. Надёга.

Короче в моём случае добавляется одна операция - выполнить 20 столбов, а потом как было запланировано подсыпка, ростверк по столбам и т.д. Тогда нагрузку теперь будут нести сваи Ф 20-25 см с частотой в 1,5 м, через ростверк. Надо поискать как посчитать сечение ростверка… Может ширина такая же как у свай сойдёт? Ростверк кстати думаю будет также выполнять роль цоколя. Завтра в 3D фотки выложу.

Анри

Обваловка свежая, песок тоже этого года, вот если обваловку подмоет, песочек-подсыпка под фунд-ом расползется с одного угла, фунд-т треснет. Вот если б грит годик твоя подсыпка отстоялась, то да МЗФ можно городить. Говорит ленту на подсыпке не рискнул бы, надо сваи отливать ниже глуб. промерз., а по ним ростверк.

что-то я вот этого не понял, вроде всегда под фундамент делают специально подсыпку непучинистого материала, трамбуют и ставят ленту/плиту, а тут вроде как подсыпка (из чего она?) не катит и опять же “ростверк на сваях - решение всех проблем” - откуда это мнение вбито у людей?

CiD

… а тут вроде как подсыпка (из чего она?) не катит…

Подсыпка - само собой песок, само собой утрамбованный. Супротив неё никто ничего не говорит Но обваловка (плодородный слой), которая появилась в этом году(2 недели назад) не внушает доверия. Т.к. место строительства самое низкое на участке, предполагается, что вся вода проходит там. Она может тупо подмыть обваловку, подсыпку, и в каком либо месте фунд-та подсыпка проседает => фунд ломается.:( Поэтому приятель предложил, чтоб голова не болела, ставить на сваи. Я посчитал что это разумно. Ну и потом экономический эффект: Для столбчато-ленточного фунд-та мне не нужен геотекстиль (7200 р), не нужно утеплять отмостку ЭППС-ом (16000 р). А за ними надо съездить, туда обратно 400 км. Ну не знают в моём городишке что такое ГЕОТЕКСТИЛЬ и с чем его едят.:D Так что походу дешевле выйдет ленту на сваях, а не на подсыпке(МЗФ). Вот дом точно буду строить на МЗУФе.8)

Выкладываю фото в 3D. Сечение ростверка оставил как было на ленте. Если только под кирпичными стенами сделаю ширину в 22 см - как сваи. Под подкладной доской надо бы пару рядов из кирпича выложить. Полы то опускать некуда, а сруб поднять лучше. Завтра исправлю.

Анри ↗

Для столбчато-ленточного фунд-та мне не нужен геотекстиль (7200 р), не нужно утеплять отмостку ЭППС-ом (16000 р). А за ними надо съездить, туда обратно 400 км.

ЭППС у Вас все равно нарисован, т.е. так и так ехать 400 км :wink: ежели будет ростверк - то утеплять его ЭППС-ом нет смысла, поскольку под ростверком должно быть пространство до грунта, куда зимой будет пучить промерзший грунт… и потом, у Вас же баня - как на ростверке будете решать вопрос водоотведения из бани в промерзший грунт?

Анри ↗

Подсыпка - само собой песок, само собой утрамбованный. Супротив неё никто ничего не говорит Но обваловка (плодородный слой), которая появилась в этом году(2 недели назад) не внушает доверия. Т.к. место строительства самое низкое на участке, предполагается, что вся вода проходит там.

Вы строите на русле ручья в логу засыпанным песком? Просто не очень понятно, что означает что вода проходит там. Собственно потоки воды по земле не идут, только в местах выраженого стока и то по весне когда оттаял только верх. Места эти видно на рельефе, это балка, овраг или лог. Если нет транзита талых вод через участок то волноваться о собственном таявшем снеге смысла нет. А уж тем боле о потоках воды по огороду от летнего ливня. У меня был в практике случай подмыва фундамента. В результате нового строительства многоэтажки ручей изменил русло и тек рядом с домом. Процесс выноса основания ф-та занял несколько лет. Ручей по весне был не слабый. В большинстве случаев достаточно правильной широкой отмостки чтобы не волноваться про вынос грунта. Еще один дом был построен рядом с весенним логом дом стоит уже 40 лет, а лог в прежние года весной напоминал реку. Но выноса грунта не происходило, есть версия что неоттаявший грунт сопротивляется да и отмостка толстая широкая. Со свайным ростверком только видимая простота и дешивизна. Для функционирования МЗФ достаточно только армированой ленты которая выполняется по непучинистому основанию (не обязательно песок, это может быть любая более менее крупнообломочная порода). Геотекстиль это современный теоретический изыск, песчаной подушке уже сотни лет, а геотекстиль появился недавно. Все остальное типа ЭППС это для кофорта и меньших расходов тепла. А свайный ростверк это тот же МЗФ + сваи. Если дырки под буровые сваи сверлить вручную, то вообще процесс зверски тяжелый, не каждый еще наймется на такую лошадиную работу. Если только машиной или мотобуром то еще можно обсудить такие возможности, но цена вопроса.

АлександрОВ ↗

Если только машиной или мотобуром то еще можно обсудить такие возможности, но цена вопроса.

если есть возможность подъезда - то только машиной, ну его этот мотобур нах… весьма тяжело при выеме грунта => долго и по деньгам выигрыш незначительный

Честно говоря, Анри, Вы ищете проблемы там, где их нет. Ваша баня великолепно будет стоять даже на ФБС блоках без всякого утепления. Это же сруб, он нормально держит подвижки фундамента. А уж МЗУФ-а будет достаточно на 200%. Зачем нужны сваи? Куда чего там подмоет? Не забивайте себе мозг ерундой. Сделаете отмостку вокруг бани из камушков, или даже просто из гравия мелкого, и всего делов. Я вон насыпал по низкой стороне почти метр песка, потом обваловал местным грунтом, и ничего, всё стоит без проблем.

УХ ТЫ, пару дней сюда не захаживал, а тут такое… Очень рад, спасибо огромное за комментарии, братцы!!! :beer:

CiD ↗

ЭППС у Вас все равно нарисован, т.е. так и так ехать 400 км :wink:

На ленту надо относительно не много, поэтому куплю здесь не подалёку, 150 км туда обратно. Это если на отмостку надо будет и на полы, то в Нижний Н. поеду.

CiD

…как … будете решать вопрос водоотведения из бани в промерзший грунт?

Предполагается каналья.

АлександрОВ

…Для функционирования МЗФ достаточно армированой ленты которая выполняется по непучинистому основанию…

В моем случае доступен песок. Карьер есть поблизости только один. Взял там пробу, сделал шейк-тест(см.фото). Вот такая картина после 2-х недель отстаивания. В левую банку добавлял фейри, в правую мыльную воду. В левой оседание частиц проходит заметно быстрее, в правой по-моему ваще без изменений. На Ваш профессиональный взгляд, каково качество песка? Хотя … альтернатив у меня нет:( У Ильяса вон какой песочек-то, через день вода светленькая стала.

АлександрОВ

Геотекстиль это современный теоретический изыск…

Такое мне тоже говорили. В какой-то степени согласен. Под баней применять не буду.

Iljas

…МЗУФ-а будет достаточно на 200%… Не забивайте себе мозг ерундой…

:) Когда опыта нет, сами знаете, какие мысли: “Как бы не ошибится. Ремонт фунд-та это же …:cry: " Да, я походу слишком заморачиваюсь, признаю.

АлександрОВ

…Если дырки под буровые сваи сверлить вручную, то вообще процесс зверски тяжелый, не каждый еще наймется на такую лошадиную работу…

Итак, я попробовал. Садовым буром за 1 час я просверлил 42 см грунта (плодородный уже снят). Пробурить надо 70-80 см, т.е. 2 часа на одно отверстие. Если учесть, что мне надо 20 свай, то времмени уйдёт 40 чел/часов. Машиной сверлить дорого - раз, они всегда заняты - два. Решено, буду делать МЗФ на подсыпке. На последнем фото: со дна скважины собрал грунт и слепил комочек.

Анри ↗

Итак, я попробовал. Садовым буром за 1 час я просверлил 42 см грунта (плодородный уже снят). Пробурить надо 70-80 см, т.е. 2 часа на одно отверстие.

Это просто первая дырка, чем глубже тем сложнее. А уж на следующий день вообще на бур смотреть нехочется. ИМХО это просто садо мазо какое то.

Карьер есть поблизости только один. Взял там пробу, сделал шейк-тест(см.фото). Вот такая картина после 2-х недель отстаивания. В левую банку добавлял фейри, в правую мыльную воду. В левой оседание частиц проходит заметно быстрее, в правой по-моему ваще без изменений. На Ваш профессиональный взгляд, каково качество песка? Хотя … альтернатив у меня нет У Ильяса вон какой песочек-то, через день вода светленькая стала.

В карьерном почти всегда есть всякого рода примеси. Но именно его пользуют в качестве оснований, речной песок для других целей. Мне кажется он достаточно крупным, т.е. пористость высокая. На карьере должен быть документ на песок. Пылеватый нельзя, нужен средне или крупный зернистости.

Процесс подготовки стройплощадки под фундаммент продолжается. Всё фотографируется, надо завести тему в разделе “Дневники строек”. Скоро нужна будет арматура для ленты. Так вот вспомнил я про стелопластиковую арматуру. Производители говорят она прочнее и дешевле. Так ли это? На мою ленту надо:

АлександрОВ

…4 нитики при такой ширине ф-та. Я бы даже взял Ф10мм.

Судя по таблицам замены стальной арматуры на СПарматуру, мне нужна Ф8 (эквивалент А3 Ф12), если взять по максимуму. ( () ) Рабочей арматуры на мою ленту уйдет приблизительно 140 м.п. (Цена за 1м.п. 20,4 руб.) Если вспомогательную вязать каждые 200мм, то её надо 180 м.п. (Цена за 1м.п. 10,6 руб). Итого: 14020,4+18010,6=4764 руб. Вобщем по деньгам примерно так же как металлическая выходит. Масса всего этого хозяйства составит: 1400,07+1800,02=13,4 кг. При этом СПарматура сворачивается в бухту Ф1,1 м - экономия на доставке. В багажник бросил и поехал. Кто-нибудь видел в реальной жизни применение этой арматуры в ленточных фундаментах? Как с ней решать угловые элементы армокаркаса? Её не загнёшь как металлическую. Просто связать крест накрест? Как здесь: () АлександрОВ, возможно вы знакомы со СПарматурой. В вашем городе есть фирма Армастек-Липецк, которая торгует ей.

АлександрОВ

…Лучше фундамент кирпичных перегородок от ф-та стен отвязать. Можно на утолщение стяжки пола . А можно на поперечный ряд кирпичей на раствор армированый снизу кладочной сеткой.

Что имеется ввиду?

1. Под внутр. перегородки в 1/2кирпича фунд-т не делаем вообще никакой?
2. На единой стяжке внутри сруба делаем утолщение стяжки под внутр. перегородками? или
3. На единой стяжке внутри сруба в местах перегородок на кладочную сетку кладём поперечный ряд кирпичей, а на него уже вдоль в 1/2кирпича?

З-й вариант мне оччень нравица. Не нужен фунд. под перегородки. Прилагаю схему.

Самое интересное, что подходят все три варианта. Третий самый простой. И для подолжки из ЭППС самый щадящий. Если стяжка на грунте, то можно и без поперечных кирпичей.

Спасибо, АлександОВ! :beer: Трудоёмкость на этот год сокращается. Значит выполню ленту по периметру сруба, а внутренние перегородки слепим потом, весной.

По стропильной системе конечно тоже вопросы есть. Итак, предполагается выполнить висячие несущие стропила - трёхшарнирная треугольная арка(см.фото). Не могли бы опытные люди помочь начинающему строителю в выборе сечений материалов?:) Стропильная нога - 4 метра, затяжка - 6 метров. Затяжку думаю разумным заложить сразу из расчёта, что она будет выполнять роль перекрытия между первым этажом и мансардным. Будет ли он там ХЗ. Угол наклона крыши - 40 гр., при таких длинах стропильных ног. На обрешёту думаю использовать доску 25-ку. Вынос крыши обеспечивается дополнительной доской подшитой к стропильной ноге(см.фото). Материал кровельного покрытия выбрал профнастил - по-моему это более менее не дорогой и долговечный материал. Прост в монтаже. Эстетика тоже ничего. По формулам высчитал снеговую нагрузку - 118,8 кг/м.кв - для 1-го предельного состояния. Ещё не понятно как крепить стропильную систему к срубу. Что затяжкой прямо на брёвна? Но они же гуляют по уровню. Подтесать брёвна в уровень, а на них стропилку (см.фото). На 1-м фото видно, что нет затяжки - для того чтобы не портить вид фронтона. Как решить это конструктивно. DmitryZ, I need help! :help:

Анри

На 1-м фото видно, что нет затяжки - …

Затяжки нет между стропильными ногами на фасаде, где фронтон. Опереть стропила прямо на брёвна как на фото?

Анри

По стропильной системе конечно тоже вопросы есть. Итак, предполагается выполнить висячие несущие стропила - трёхшарнирная треугольная арка(см.фото).

Стропильная нога - 4 метра, затяжка - 6 метров. Затяжку думаю разумным заложить сразу из расчёта, что она будет выполнять роль перекрытия между первым этажом и мансардным. Будет ли он там ХЗ.

Скорее всего не будет…….Во первых при таких габаритах реального места там будет мало. Во вторых как на него подниматься (места для приемлемой лестницы на первом этаже мало) ?

Угол наклона крыши - 40 гр., при таких длинах стропильных ног. На обрешёту думаю использовать доску 25-ку. Вынос крыши обеспечивается дополнительной доской подшитой к стропильной ноге(см.фото).

Не пойдёть…. вы пытаетесь одновременно реализовать два принципа построения стропильных систем для рубленых домов. Взаимоисключающих друг друга по принципам построения.

Первая ( на основном объёме) - если так можно выразится “жёсткая”. Вторая (вынос) - скользящая(изменяющаяся вместе с “игрой” сруба в процессе жизни) () Последняя требует конькового прогона в обязательном виде. Нужно выбрать либо одну , либо другую и исходя из этого уже двигаться дальше.

Анри ↗

Ещё не понятно как крепить стропильную систему к срубу. Что затяжкой прямо на брёвна? Но они же гуляют по уровню. Подтесать брёвна в уровень, а на них стропилку (см.фото).

Она не кладётся. Она (балки) впиливается в верхний венец в вашем случае примерно в полбревна(чтобы замкнуть контур утепления). Естественно , что это должно быть учтено количеством венцов изначально с учётом будущей высоты потолка. Т.е . конструктив должен быть ясен до заказа сруба.

Он у вас уже заказан?

Насколько я понял вы пытаетесь реализовать свой проект своими собственными силами. Я бы рекомендовал вам уйти от рубленых фронтонов на каркасные с имитацией бревна (блокхауз). Это проще в реализации.

И ещё вопрос - а как вы собираетесь реализовать узел примыкания кирпичных перегородок к рубленым стенам?

С уважением . Дмитрий.

DmitryZ добавил 10.09.2011 в 11:09

DmitryZ

Насколько я понял вы пытаетесь реализовать свой проект своими собственными силами. Я бы рекомендовал вам уйти от рубленых фронтонов на каркасные с имитацией бревна (блокхауз). Это проще в реализации.

С уважением . Дмитрий.

Мало мало покумекал на трезвую голову :D - в принципе реализуется и с рублеными фронтонами…… но от мансарды лучше отказаться. Т.е. чердачный вариант комнаты получится, если приспичит…..но утеплять лучше не стоит. В любом случае потребуется введение конькового прогона. Но я думаю подобный факт вас не смутит.

Сейчас описывать не буду, потому некогда…. позже…

DmitryZ

Скорее всего не будет…….Во первых при таких габаритах реального места там будет мало. Во вторых как на него подниматься (места для приемлемой лестницы на первом этаже мало)?

Для одной комнаты места хватит. Как подниматься? Да, этот вопрос задал жене…, говорит с улицы :D Видела в телевизоре:D

DmitryZ ↗

Нужно выбрать либо одну , либо другую и исходя из этого уже двигаться дальше.

Я за простоту и надёжность. По мне так, треугольная арка самый простой вариант. Вот с сечениями материалов затык. В Инете смотрю таблицы. Одна говорит 150*50 хватит, Калькулятор (()) говорит мало.

DmitryZ

Она не кладётся. Она (балки) впиливается в верхний венец … . это должно быть учтено количеством венцов изначально с учётом будущей высоты потолка. Т.е . конструктив должен быть ясен до заказа сруба. Он у вас уже заказан?

Количества венцов надеюсь хватит. Сруб уже готов, его выстота 2,5м

DmitryZ ↗

И ещё вопрос - а как вы собираетесь реализовать узел примыкания кирпичных перегородок к рубленым стенам?

Собирался сделать пропил в рубленых стенах так, чтоб кирп. перегородка заходила в него с зазором. Ну и каким-нибудь плинтусом обыграть место примыкания. НО я уже склоняюсь к каркасным - м.б. проще и дешевле. Ранее не хотел каркасные, т.к. не знал об Ursa PureOne.

DmitryZ

Мало мало покумекал на трезвую голову :D - в принципе реализуется и с рублеными фронтонами…… но от мансарды лучше отказаться. Т.е. чердачный вариант комнаты получится, если приспичит…..но утеплять лучше не стоит. В любом случае потребуется введение конькового прогона. Но я думаю подобный факт вас не смутит. Сейчас описывать не буду, потому некогда…. позже…

Дмитрий, спасибо за комментарии! :beer: Надеюсь под вашим чутким руководством прийти к надёжному и простому в реализации конструктиву кровли.

Анри

Для одной комнаты места хватит. Как подниматься? Да, этот вопрос задал жене…, говорит с улицы :D Видела в телевизоре:D

Ну если вас устраивает проход около 90 см шириной (хотя скорее всего он будет меньше) ….то флаг вам в руки :) (фото1 - без учёта отделки и полов).Но 200 ой доски в качестве перекрытия -полов будет малова то (они на таком пролёте будут трястись) придётся вводить как минимум лаги 100 х 50 поперёк балок + полы около 40-50 мм + отделка каркаса мансарды.В этом случае лучше уйти на имитацию бревна, поскольку качетственное утепление стыка кровли и фронтона будет проблематичным.

Я за простоту и надёжность. По мне так, треугольная арка самый простой вариант. Вот с сечениями материалов затык. В Инете смотрю таблицы. Одна говорит 150*50 хватит, Калькулятор (()) говорит мало.

Ну это с какой точки зрения смотреть….В принципе достаточно и 150 (на подсосе) -рухнуть не рухнет , но будет потряхиваться. Если хотите по калькулятору - уйдите на 180 и он с вами согласится…:)…..Тем более что в случае мансарды вам надо минимум 200….:)

Самый простой способ монтажа в вашем случае с центральным прогоном (выравнивать проще - есть точка опоры) пусть даже временным.

Анри ↗

Собирался сделать пропил в рубленых стенах так, чтоб кирп. перегородка заходила в него с зазором. Ну и каким-нибудь плинтусом обыграть место примыкания. НО я уже склоняюсь к каркасным - м.б. проще и дешевле. Ранее не хотел каркасные, т.к. не знал об Ursa PureOne.

Я имел ввиду немного другое - отсутствие непостредстаенной связи перегородок и рубленых конструкций (с точки зрения герметизации и звукоизоляции места стыка). Если обратить внимание на перегородки в старых деревенских домах, то они не доходят до полка и не связаны с ним. Тоже самое касается и стен. Про PureOne ничего сказать не могу - не щупал и не эксплуатировал, но принцип и правила монтажа для неё те же, что и для других утеплителей (что и позволяет сомневаться в рекламных буклетах) - отсюда и монтажные проблемы связаные с особенностями рубленых домов (пароизоляция).

Надеюсь под вашим чутким руководством прийти к надёжному и простому в реализации конструктиву кровли.

Сначала хотелось бы понять. Чего вы всё таки хотите - баню, или баню с мансардой. Определяться надо уже сейчас.

В общем то есть 4х летний опыт эксплуатации бани с мансардой. Но например что бы сказать как ведёт себя утеплитель в перекрытии в области парилки надо вскрыть полы на мансардном этаже…..Сами понимаете…. Снаружи проблемных признаков пока не видно, а что внутри - ??. Да и мансарда эта всю зиму стоит под отоплением. Парилка работает каждые выходные.

Ну а теперь о вашей кровле.

Насколько я уидел у вас “фасадный козырёк” (пара стрпил) просажены относительно основной кровли на два венца (порядка 40-45 см по вертикали, по перпендикуляру к кровле будет меньше). В этом случае появляется элемент примыкания нижней кровли и рубленого фронтона (бревенчатого). Для качественного герметичного изготовления этого узла требуется пропил по диагонали фронтона в брёвнах глубиной порядка 8-10 см, что само по себе уже достаточно сложно в изготовлении(в зависимости от диаметра брёвен). Но он в свою очередь (точнее само примыкание) создаёт предпосылки для ограничения свободного хода брёвен фронтона в процессе усадки (этот процесс будет длиться постоянно, а не первые год-два). Что может привести к зависанию-расщелению брёвен фронтона (именно поэтому в случае мансарды от рубленых фронтонов лучше уйти в имитацию блокхаузом - обе проблемы снимаются, но появляется дополнительная возня с отделкой и постройкой каркаса). Кроме того зазор между фронтонным вылетом и “козырьком” достаточно мал(полметра в черновом варианте это мало) - будет геммор с подшивкой фронтонного свеса основной кровли ( ни шуруповёртом подлезть ни молотком махнуть и всё время лёжа). Я бы либо просадил его (“козырёк”) ниже (сменив место укладки соответствующего бревна), либо ушёл от него вообще.

Далее. Какой вылет основной кровли за границы фронтонов вы хотели бы иметь. У вас конструктив на обрешётке. Причём , если фронтон рубленый то крепить к нему и опирать на него обрешётку нельзя (стропила тоже). Т.е. длина вылета больше, нежели будет смотреться как минимум на толщину фронтона. Мы больше 50 см результирующего вылета на обрешётке не собираем. Собрать можно, но лучше уйти на 40-ую обрешётку. Из недостатков фронтонных вылетов , собраных на обрешётке можно ещё отметить следущее. В случае эксцессов с кровлей при замене обрешётки придётся полностью снимать и отделку свесов.

“Думайте сами ,решайте сами…иметь или не иметь”

С уважением. Дмитрий.

DmitryZ

В этом случае лучше уйти на имитацию бревна, поскольку качетственное утепление стыка кровли и фронтона будет проблематичным……… ……- отсюда и монтажные проблемы связаные с особенностями рубленых домов (пароизоляция)

Речь идёт об этом (фото1)

В общем то есть 4х летний опыт эксплуатации бани с мансардой. Но например что бы сказать как ведёт себя утеплитель в перекрытии в области парилки надо вскрыть полы на мансардном этаже…..Сами понимаете…. Снаружи проблемных признаков пока не видно, а что внутри - ??. Да и мансарда эта всю зиму стоит под отоплением. Парилка работает каждые выходные.

Фото2 - это сруб 5 лет назад ( 6х9 м). В таком виде он отстоял год и сколько то до того в колодцах после рубки пока …..не нашёл покупателя :)

Фото 3 и 4 - так выглядит сейчас. Подвижка сруба продолжается по сей день. Этим летом было особо заметно.

Фото 5 - пример дома с имитацией сруба (мансарда)

DmitryZ

Ну если вас устраивает ….то флаг вам в руки :) … Но 200 ой доски … будет маловато … придётся вводить … лаги 100 х 50 поперёк балок + полы около 40-50 мм + отделка каркаса мансарды…. лучше уйти на имитацию бревна, поскольку качетственное утепление стыка кровли и фронтона будет проблематичным…. Сначала хотелось бы понять. Чего вы всё таки хотите - баню, или баню с мансардой. Определяться надо уже сейчас.

Определился:) Отказываемся от мансарды. Гемора уж больно много, да и денег вбухивать туда не вижу смысла. У меня цель - баня, просто хорошая баня.

DmitryZ

…В принципе достаточно и 150 (на подсосе) … уйдите на 180 …:)… Самый простой способ монтажа в вашем случае с центральным прогоном (выравнивать проще - есть точка опоры) пусть даже временным.

Да, калькулятор соглашается с сечением 18050, L= 4 м, с шагом 1100 мм, при этом запас по прогибу в 1,11 раза. Этого вроде бы достаточно? Нагрузку по площади задал 119 кг/кв.м.(снеговая), относительный прогиб 1/200. А для прогона сечение бруса какое брать? 100100 думаю хватит вполне.

DmitryZ

Ну а теперь о вашей кровле. Насколько я увидел у вас “фасадный козырёк” (пара стрпил) … Я бы либо просадил его (“козырёк”) ниже (сменив место укладки соответствующего бревна), либо ушёл от него вообще.

Я тоже хочу от него уйти и сделать как на фото 1. У него кстати рубленый только один фронтон, сзади каркас зашитый досками. Подсмотреть конструкцию стропилки у него нет возможности. Сменить место укладки соответствующего бревна не получится - сруб уже готов. Это бревно на самом верху - фото 2. Его длина сделана с запасом. Лишнее подрежем.

DmitryZ

Далее. Какой вылет основной кровли за границы фронтонов вы хотели бы иметь. … Мы больше 50 см результирующего вылета на обрешётке не собираем. Собрать можно, но лучше уйти на 40-ую обрешётку.

Если я правильно понял:

1. Вылет кровли за границы фронтонов обеспечивается за счёт обрешётки. Т.е. стропила остаются за фронтоном. На них ложится обрешётка, которая может выступать за границы стропил мах 50 см. В таком случае вылет остаётся совсем не большой. Сантиметров 30.
2. Вы предлагаете обрешётку выполнить брусом 40*40.

Дмитрий, посмотрел на фото вашей бани и созрел вопрос по теме полов. У вас видно цоколь вентилируемый, т.е. полы деревянные с утеплением. Вентиляция выполнена из асбестоцементных труб диаметром 100. А как вы думаете, утеплённые ЭППС-ом полы по грунту в не отапливаемой бане имеют право на жизнь? В парилке конечно керамзит. Преимущества перед деревяными: не гниют, гигиеничны. Минусы: зимой будет холодно наверно, если долго не топить. С уважением, Андрей.

Анри ↗

Да, калькулятор соглашается с сечением 18050, L= 4 м, с шагом 1100 мм, при этом запас по прогибу в 1,11 раза. Этого вроде бы достаточно? Нагрузку по площади задал 119 кг/кв.м.(снеговая), относительный прогиб 1/200. А для прогона сечение бруса какое брать? 100100 думаю хватит вполне.

Ну и ладно…..ещ шаг до 700 где то убавьте и совсем хорошо будет..:)

В вашем случае (если рассматривать трёхшарнирную арку) сечение прогона не так важно - он служит для удобства монтажа) в конечном итоге он не будет работать….посему можно и 100х100.

Анри ↗

Я тоже хочу от него уйти и сделать как на фото 1. У него кстати рубленый только один фронтон, сзади каркас зашитый досками. Подсмотреть конструкцию стропилки у него нет возможности.

Понятно…. С косой полувальмой придётся повозится.

Анри ↗

Сменить место укладки соответствующего бревна не получится - сруб уже готов. Это бревно на самом верху - фото 2. Его длина сделана с запасом. Лишнее подрежем.

Вынос я так понял только в одну сторону?

Если я правильно понял:

1. Вылет кровли за границы фронтонов обеспечивается за счёт обрешётки. Т.е. стропила остаются за фронтоном. На них ложится обрешётка, которая может выступать за границы стропил мах 50 см. В таком случае вылет остаётся совсем не большой. Сантиметров 30.
2. Вы предлагаете обрешётку выполнить брусом 40*40.

1.Точно так… 2. Нет…40 х 100 минимум….

DmitryZ добавил 12.09.2011 в 12:26

Анри ↗

Дмитрий, посмотрел на фото вашей бани и созрел вопрос по теме полов. У вас видно цоколь вентилируемый, т.е. полы деревянные с утеплением. Вентиляция выполнена из асбестоцементных труб диаметром 100. А как вы думаете, утеплённые ЭППС-ом полы по грунту в не отапливаемой бане имеют право на жизнь? В парилке конечно керамзит. Преимущества перед деревяными: не гниют, гигиеничны. Минусы: зимой будет холодно наверно, если долго не топить. С уважением, Андрей.

Андрей….вообщето по полам не ко мне….Я по специальности “выше” этого уровня …:)

В “моей” бане полы по старинке (почти ) - деревянные двойные без утепления. снизу-вверх:

1. протёсаный кругляк на “столбушках”
2. черновой пол 40х150 сплошняком
3. пароизоляция (плёнка)по всей площади
4. контрбрус (лаги) 60х60
5. чистовой пол шпунтовка 40х120

Зимой можно в носках, но баня зимой под отоплением.

В парилке и моечной - керамзит , стяжка, плитка. Там конечно они холодней, поэтому в тапочках.

В тамбуре - тёплый пол.

Ветиляция подпола - обрезки пластиковой канализации 100 мм…..Только эти “канальи”(узбеки) заложили их раструбом внутрь….посему затыкать их на зиму приходится не стандартными крышками , а 2л пластиковыми бутылками…..по диаметру знаете ли подходят :)

Резюме по кровле : Фронтоны рубленые, трёх шарнирная арка, мансарды нет… Так?

Кстати….Открытую терраску перед входом не хотели бы сбацать….Полезная вещь летом знаете ли…посидеть ……чайку попить :)

DmitryZ

Понятно…. С косой полувальмой придётся повозится.

Полувальма мне не нужна. Фото просто как пример выноса крыши.

DmitryZ ↗

Вынос я так понял только в одну сторону?

Да

2. …40 х 100 минимум….

:shock: По всей поверхности кровли такая обрешётка? Может ближе к выносу стропила поменьше сделать, под обрешётку 40х100?(см.фото) А основная масса обрешётки 25-кой. Или маловата?

Ветиляция подпола - обрезки пластиковой канализации 100 мм… затыкать их на зиму … стандартными крышками…

:beer: Отличная идея!!!

Резюме по кровле : Фронтоны рубленые, трёх шарнирная арка, мансарды нет… Так?

Так, только фронтон рубленый ОДИН. Второй каркасный с дверкой для ревизии - зашью досками, там красота не нужна.

Кстати….Открытую терраску перед входом не хотели бы сбацать….Полезная вещь летом знаете ли…посидеть ……чайку попить :)

Да, да, да!!! :good: Оччень хотелось бы. Поэтому и вынос крыши хотел поболее сделать. С уважением, Андрей.

Анри ↗

Полувальма мне не нужна. Фото просто как пример выноса крыши.

После этого заявления всё упрщаетася….:)….Поэтому..

:shock: По всей поверхности кровли такая обрешётка? Может ближе к выносу стропила поменьше сделать, под обрешётку 40х100?(см.фото) А основная масса обрешётки 25-кой. Или маловата?

…сороковка отменяется….:D…..25 х 150 будет нормально….либо 25 х 12 с шагом 350 мм - вдруг на м/ч уйти задумаете…..Кстаи 25 нет стандарта …..раньше был 28…….это щас пильщики дерево экономят….. Посему лучше заказывать 30 ку всё равно 25-28 напилят….а при заказе 25ой есть шанс получить 22 ую..

Анри ↗

Так, только фронтон рубленый ОДИН. Второй каркасный с дверкой для ревизии - зашью досками, там красота не нужна.

Теперь ещё проще….:)

Анри ↗

Да, да, да!!! :good: Оччень хотелось бы. Поэтому и вынос крыши хотел поболее сделать.

С какой целью поболе…….от дождя не спасёт…..:)

Зы: забыл спросить….на вашем компе что стоит..XP , или семёрка….?

DmitryZ

После этого заявления всё упрщаетася….:)….

…сороковка отменяется….:D….

Теперь ещё проще….:)

:good::Yahoo!:

С какой целью поболе…….от дождя не спасёт…..:)

Не спасёт? Т.е. этот вынос играет чисто эстетический характер? Так может он и не нужен такой широкий, тогда ещё проще будет…

..на вашем компе что стоит..XP , или семёрка….?

У меня ХР, но если надо, то и семёрку найду :beer:

Анри

:good::Yahoo!:

Не спасёт? Т.е. этот вынос играет чисто эстетический характер? Так может он и не нужен такой широкий, тогда ещё проще будет…

Посмотрим…..

Анри ↗

У меня ХР, но если надо, то и семёрку найду :beer:

Не надо семёрку……нужен XP….

Беру тайм аут дня 3-4…..времени мало……нарисую - отпишусь

DmitryZ

Беру тайм аут дня 3-4…..времени мало……нарисую - отпишусь

Дмитрий, огромнейшее спасибо!!!:beer: Подожду конечно :beer:

Анри

Подожду конечно :beer:

Такая форма козырька устраивает ? Длина где то 130-150 см…

DmitryZ

Такая форма козырька устраивает ? Длина где то 130-150 см…

Дмитрий, ещё раз благодарю!!! :good: Как я понимаю, такую форму козырька нам диктует стропильная система (3-х шарнирная арка). Я вот что подумал: Не затеряется ли за этим козырьком рубленый фронтон. Может и нет, если он будет тёмным (как вся баня), а подшивку кровли покрасить в белый цвет, как на фото 5 (форум). Я то за функциональность… Вобщем если другого выхода нет, или другой выход дорогой по деньгам и гемора много, то решение принято: так и сделаем!:beer:

Анри ↗

Как я понимаю, такую форму козырька нам диктует стропильная система (3-х шарнирная арка).

Не совсем так…..Просто он в неё логически вписывается….В случае фронтонного вывеса в 1 метр (как вы хотели изначально) дверь например не будет защищена от косого дождя……Этот козырёк даст ей защиту + у этого есть опять же логическое продолжение - его можно удлинить в случае наличия желания - допустим поликарбонат (навес над терраской правда для этого возможно понадобиться приподнять фундамент).

Я вот что подумал: Не затеряется ли за этим козырьком рубленый фронтон. Может и нет, если он будет тёмным (как вся баня), а подшивку кровли покрасить в белый цвет, как на фото 5 (форум).

На фото я уменьшил угол наклона кровли до 35 град ( 40 мне показалось непропорционально….можно поступить наоборот - увеличить до 45 скажем (показав больше фронтона).Либо поиграть цветами фронтон-подшивка-покрытие, как вы сказали. Либо уменьшить массивность козырька - он может быть выполнен из 100х50 допустим с показом несущих (козырёк ) балок под ним (естественно шлифованых) , что создаст объёмный косой потолок под ним. Короче возможны варианты.

Я то за функциональность… Вобщем если другого выхода нет, или другой выход дорогой по деньгам и гемора много, то решение принято: так и сделаем!:beer:

Любое отступление от формы классической двускатки вносит некоторую долю геммороя в конструкцию а такая форма наименее гемморойна (менее геморройно только её отсутствие :) ) Можно просто оставить фронтонный вынос в 1 м (этому помогает центральный прогон)…..Решать в любом случае вам.

DmitryZ

На фото я уменьшил угол наклона кровли до 35 град ( 40 мне показалось непропорционально….можно поступить наоборот - увеличить до 45 скажем (показав больше фронтона).

На фото варианты: 40 град и 45 град. На мой взгляд и так, и так вроде бы смотрится. С 40 град. покомпактнее что ли. В любом случае объём деревяшек заказывать тот же самый. На конструкцию (сечения материалов) угол не влияет в данном случае. Подумать об эстетике есть время.

Можно просто оставить фронтонный вынос в 1 м ….Решать в любом случае вам.

Без козырька не будет и терраски, где же чай пить :) Решено: козырьку быть :beer:

Анри

Без козырька не будет и терраски, где же чай пить :) Решено: козырьку быть :beer:

Козырёк-козырьком…….а “плясать надо от печки”….

От неё будет зависеть многое……расположение балок и стропил…а также планировка……т.е. перед строительством чего либо внутри сруба печку нужно уже иметь

…. содержание zip файлов видно из картинок - там тоже самое но с возможностью покрутить -посмотреть….

Для этого зайти сюда () и скачать O2CSetup.exe - О2С плеер (бесплатное приложение)

Если не пройдёт - скачать alte Version

Установить…извлечь zip файлы…..посмотреть….задавать вопросы…

Успехов…:)

Дмитрий, вот это да-а! КЛАСС!!! Вот к чему надо стремится!!! СПАСИБО!!!

DmitryZ

…а “плясать надо от печки”….

Полностью согласен! Надо знать где пойдёт труба. Т.к.

От неё будет зависеть многое……расположение балок и стропил…

…т.е. перед строительством чего либо внутри сруба печку нужно уже иметь

Перед стройкой внутри сруба само собой печку приобрету. Сейчас пока не до неё. Знаю одно: будет металлической, расчитанной на парилку площадью в 5 кв.м. (размер 2х2,5м). Такие печи не большие. Надо ещё прокачать вопрос какой фирмы брать. Хотелось бы эффективную и долговечную.

…посмотреть….задавать вопросы…

Их очень много…извиняюсь…:)

1. Вопрос про стойки. Они как я понял должны врезаться в бревно на половину, далее всё это зашивается досками. => Нет щелей, контур замкнут. Но бревнА, в которое они врезаются в Вашей модели(см.фото 1), у моего сруба нет (см.фото 2). Как быть? Можно обойтись без бревна, как в вашей модели?

2. Мы вроде как выяснили, что на стропила нужно использовать доску 180х50 с шагом 700. Ну где-то шаг будет меньше, где-то чуть больше: для обхода трубы, и около рубленого фронтона. Так? А пойдет ли такая доска на балки, стойки?

3. Какое сечение прогона у Вас принято? Видно, что он не 100х100 (см.фото 3). Данный узел нужно выполнять именно как у Вас? Или можно как на фото 4?

4. Узел примыкания стропилины к балке я представляю как на фото 5,6. Свес крыши обеспечивается за счёт дополнительной доски подшитой к стропилине. А она может выполнять роль связующего элемента между стропилиной и балкой? Всё сшивается между собой гвоздями и всё…

5. Каково оптимальное сечение стропилинок на козырьке? Там нагрузки то никакой нет. 50х50 или меньше можно?

6. Крепление балок к срубу (см.фото 6) осуществить стандартными уголками?

7. Устойчивость рубленого фронтона обеспечивается только нагелями? Или и от них можно отказаться, прибив с обратной стороны пару тройку досок вертикально.

Дмитрий, пока всё. Поздно уже, башка не варит, чтоб правильные вопросы задавать. Завтра может ещё чего всплывёт.

Благодарю за участие!!! С уважением, Андрей Т.

Анри

Полностью согласен! Надо знать где пойдёт труба. Т.к. …..

Перед стройкой внутри сруба само собой печку приобрету. Сейчас пока не до неё. Знаю одно: будет металлической, расчитанной на парилку площадью в 5 кв.м. (размер 2х2,5м). Такие печи не большие. Надо ещё прокачать вопрос какой фирмы брать. Хотелось бы эффективную и долговечную.

Не только расположение стропил…но и планировка…..в том числе габариты планировки. Потому как её саму (печку) потребуется ещё удачно вписать в планировку парной с учётом материалов используемых для стен и перегородок, а так же их финишной конструкции и отделки…..+ собственные ощущения в итоге.

Эффективность печки вопрос интересный….сморя чего вы хотите добиться Вот например - () Такие быстро нагревают парную (минут 40 – час)…но за это время не успевают нормально прогреться камни – в результате пар более «жёсткий»…обжигает……надо постоянно подтапливать…. из-за этого легко переборщить с температурой в парилке. Скажем так они больше тяготеют к сауне, чем к парной. Другой вариант - () итогом которого является () такой вариант дольше нагревает парную (около 2 часов)…но пар более мягкий и за счёт большой инерционности конструкции можно париться даже при потухшей печи…но габариты сами понимаете другие.

Анри ↗

1. Вопрос про стойки. Они как я понял должны врезаться в бревно на половину, далее всё это зашивается досками. => Нет щелей, контур замкнут. Но бревнА, в которое они врезаются в Вашей модели(см.фото 1), у моего сруба нет (см.фото 2). Как быть? Можно обойтись без бревна, как в вашей модели?

Нет не наполовину. В бревне просто делаются пазы с целью создания плоскости для опирания торца доски стойки. Контур как раз замыкается бревном, которого нет. Хотя по всем правилам оно должно было быть. Оно относится к основному срубу, а не к фронтону – является как бы замком для верхнего венца сруба, впоследствии загружается кровлей. По большому счёту таких брёвен в вашем срубе должно было быть ещё минимум 4 шт (в классическом варианте именно они являются перекрытием , несут на себе доски потолка и я вляются опорами для кровли.Похоже ваши рубщики слегка на этом сэкономили… Очень жаль. Придётся погемороиться с этим узлом – придётся его создавать.

Анри ↗

2. Мы вроде как выяснили, что на стропила нужно использовать доску 180х50 с шагом 700. Ну где-то шаг будет меньше, где-то чуть больше: для обхода трубы, и около рубленого фронтона. Так? А пойдет ли такая доска на балки, стойки?

Да пойдёт на стойки можно и 150 ку, на балки лучше 200 ку – пролёт большой ,безопорный, хотя в итоге можно зацепить и 180 ку к стропилам (просто от провиса)

Анри ↗

3. Какое сечение прогона у Вас принято? Видно, что он не 100х100 (см.фото 3). Данный узел нужно выполнять именно как у Вас? Или можно как на фото 4?

Можно и 100 х 100 мм – в основной конструкции (трёхшарнирной арке) он не несёт нагрузки (только для удобства монтажа) – в какой то степени(небольшой) его нагружает только карнизный вылет со стороны рубленого фронтона (консоль где то в районе 130 см в итоге). Там же он может приобрести декоративную «нагрузку» если его показывать, если нет – его можно будет изготовить из двух досок (или трёх в зависимости от длины исходного материала) сплочённых между собой гвоздями , потом скрыть подшивкой фронтонного выноса . Ну скажем 100х50 или 150 х50. Возможно это будет даже удобнее.

Не рассматривайте ArCon (именно в нём сделаны модели) как средство для проектирования – он больше служит для моделирования, просто со слегка расширенными возможностями. Можно и так и эдак и даже как на фото 1 (наименее геморройно на мой взгляд)

4. Узел примыкания стропилины к балке я представляю как на фото 5,6. Свес крыши обеспечивается за счёт дополнительной доски подшитой к стропилине. А она может выполнять роль связующего элемента между стропилиной и балкой? Всё сшивается между собой гвоздями и всё…

Да и так можно……можно не пилить стропилину, а просто расположить её рядом с балкой, если хватает длины элементов (стропилины и балки)…соединить гвоздями, а упор в балку сделать накладным элементом, прибитым к стропилине (благо оппилков будет в достаточном кол-ве).

Анри ↗

5. Каково оптимальное сечение стропилинок на козырьке? Там нагрузки то никакой нет. 50х50 или меньше можно?

Нагрузки там нет, но лучше 100х50 (100 вертикально) – чтобы было «мясо» в которое потом будут входить гвозди от обрешётки и подшивки. Опираются они на горизонтальные затяжки стропильных ног (там две пары – обратите внимание, что их затяжки находятся в разном уровне, это задаёт угол уклона козырька, узел посадки ближней к фронтону стропилины на верхний выступающий венец сруба будет отличаться от «стандартного»). Стропилины козырька крепятся к затяжкам банально уголками. Фронтонных брёвен не касаются (зазор по торцам порядка 5 см – профиль потом можно будет подвести ближе, но тоже без касания, защита от затекания по фронтону – металлический фартук, крепится к профилю и к одному из венцов сруба по месту маленькими гвоздиками, либо маленькими шурупами через герметик – в этом случае его будет легко поправить, или переставить в случае возникновения проблем из-за усадки фронтона.)

Анри ↗

6. Крепление балок к срубу (см.фото 6) осуществить стандартными уголками?

Вполне. Шурупы используйте только на момент монтажа – потом пробьёте гвоздями.

Анри ↗

7. Устойчивость рубленого фронтона обеспечивается только нагелями? Или и от них можно отказаться, прибив с обратной стороны пару тройку досок вертикально.

Ни в коем разе – только нагелями. Прибитые доски потом завесят и расщелят фронтон (из- за усадки). Вообще к фронтону ничего нельзя прибивать….только на момент монтажа (временно – не забыть потом вытащить все гвозди, вбитые в него). Просто соседние с ним пары стропильных ног нужно разместить как можно ближе к нему(с обоих сторон но не вплотную, а с небольшим зазором 1-2 см по самому выступающему бревну) – они будут играть роль напрвавляющих при дальнейшей усадке и ограничивать горизонтальное качание фронтона. Его устойчивость будет обеспечиваться его весом и устойчивостью кровли в горизонтальном направлении (обрешётка + укосины,лучше «крест» по внутренним граням стропил со стороны чердака – на моделях этот элемент отсутствует, но его наличие обязательно.

Брёвна фронтона должны быть опилены как на фото 2. Фронтон и сруб могут в конечном итоге иметь разный коэффициент усадки ( сруб нагружен, фронтон нет) – запил брёвен фронтона нужен для того , чтобы в процессе усадки фронтон не выпер кровлю, упёршись в обрешётку.

DmitryZ

…сморя чего вы хотите добиться Вот например - ( Другой вариант - () итогом которого является () … пар более мягкий …но габариты сами понимаете другие.

1-й пример для меня более реален. 2-й очень дОрог. 3-й нет мастера который бы сложил… Я бы сам попробовал, но на это нет времени и ошибка может дорого стОить.

…Похоже ваши рубщики слегка на этом сэкономили… Очень жаль. Придётся погемороиться с этим узлом – придётся его создавать.

У меня такая мысль (см.фото 1). Стойки врезать до половины в бревно так чтоб выглядывали наружу. К ним пришить ещё доску, которая как бы вывесится на бревно (см.фото 2).

… на балки лучше 200 ку … хотя в итоге можно зацепить и 180 ку к стропилам (просто от провиса)

Лучше 200-ку, чтоб огород не городить с зацепами. По деньгам то на то и выйдет… мне кажется…

…прогон можно будет изготовить из двух досок (или трёх в зависимости от длины исходного материала) сплочённых между собой гвоздями , потом скрыть подшивкой фронтонного выноса . Ну скажем 100х50 или 150 х50. Возможно это будет даже удобнее.

Да, наверно удобнее. Брус то сращивать надо будет как-то. А тут две доски со смещением сшил, а по краям пришил маленькие отрезки. Так?

… Можно и так и эдак и даже как на фото 1 (наименее геморройно на мой взгляд)

Т.е. затяжку маленькую пришивать к стропилам как на фото 3 (в вашем сообщении фото 1)? В том смысле, что я изображал эту затяжку заподлицо со стропилами, а можно просто к ним сбоку подшить. Так? Я не сталкивался, не знаю: по всей длине доски прогона нужно будет снять фаску. Это реально практикуется? Кстати, а прогон к чему крепить? к стропилам? просто гвоздями наискосок?

DmitryZ ↗

Да и так можно……можно не пилить стропилину, а просто расположить её рядом с балкой, если хватает длины элементов (стропилины и балки)…соединить гвоздями, а упор в балку сделать накладным элементом, прибитым к стропилине (благо оппилков будет в достаточном кол-ве).

Ваш вариант мне нравится тем, что стропилина остаётся цельной. Длины элементов хватает. Если я правильно понял - Ваш вариант на фото 4. НО, вопрос в том чей вариант наиболее дуракоустойчив. Возможно всё это пилить-устанавливать я буду самостоятельно. Где нибудь накосячу, пришью не под тем углом или отпилю не так. Надо подумать…

…узел посадки ближней к фронтону стропилины на верхний выступающий венец сруба будет отличаться от «стандартного»)…

На ум приходит опять же стандартный уголок. Не?

DmitryZ ↗

Шурупы используйте только на момент монтажа – потом пробьёте гвоздями.

Шурупы в смысле саморезы? Это для того, что когда всё встанет как надо, саморезы выкручиваем и прибиваем гвоздями? Так? Т.е. если в процессе монтажа сразу прибивать гвоздями и ошибится, то нужно будет вытаскивать гвоздь, что не удобно, а саморез выкрутить - без проблем. Понятно. Пока писал дошло.:)

…устойчивость кровли в горизонтальном направлении (… укосины,лучше «крест» по внутренним граням стропил …

Опять же 30-ку, как на обрешётку? Крепить не к каждой стропилине?

Дмитрий, извиняюсь за глупые вопросы :beer: Я впервой. Тяжело в учении, легко в бою. Спасибо. С уважением, Андрей Т

Анри ↗

У меня такая мысль (см.фото 1). Стойки врезать до половины в бревно так чтоб выглядывали наружу. К ним пришить ещё доску, которая как бы вывесится на бревно (см.фото 2).

ну это где то рядом……Стойки не надо глубоко……они и так войдут в контур утепления….доски скорее всего придётся прибивать с обоих сторон и чем то заполнять получившийся короб…..

Брус то сращивать надо будет как-то. А тут две доски со смещением сшил, а по краям пришил маленькие отрезки. Так?

Т.е. затяжку маленькую пришивать к стропилам как на фото 3 (в вашем сообщении фото 1)? В том смысле, что я изображал эту затяжку заподлицо со стропилами, а можно просто к ним сбоку подшить. Так?

Так…

Анри ↗

Я не сталкивался, не знаю: по всей длине доски прогона нужно будет снять фаску. Это реально практикуется? Кстати, а прогон к чему крепить? к стропилам? просто гвоздями наискосок?

Какие проблемы…берёте циркулярку…выставляете расчётный угол наклона кровли (на ней риски есть)….делаете продольный пил (200 ый круг пропилит почти полностью 50ую доску)……сплачиваете доски в прогон. Совсем точно не получится, но будет гдето рядом….при установке стропил подпилите слегка,местами возможно подложите……стропила закрепите гвоздём к прогону наискосок (это технологическое крепление - гвоздь потом можно не вытаскивать).

Ваш вариант мне нравится тем, что стропилина остаётся цельной. Длины элементов хватает. Если я правильно понял - Ваш вариант на фото 4. НО, вопрос в том чей вариант наиболее дуракоустойчив. Возможно всё это пилить-устанавливать я буду самостоятельно. Где нибудь накосячу, пришью не под тем углом или отпилю не так. Надо подумать…

:)…..мой….поскольку длина стропилины отпиливается уже на месте (после установки), а в вашем варианте перед установкой..

Анри ↗

На ум приходит опять же стандартный уголок. Не?

…в общем то да…только надо не промахнуться с посадкой стропил в верхнее бревно - они не должны “пролетать” над ним….но опираться на него…лучше даже с небольшим запилом самого бревна.Т.е. именно эта стропилина будет определять посадку самой кровли относительно верхнего бревна.

Анри ↗

Шурупы в смысле саморезы? Это для того, что когда всё встанет как надо, саморезы выкручиваем и прибиваем гвоздями? Так? Т.е. если в процессе монтажа сразу прибивать гвоздями и ошибится, то нужно будет вытаскивать гвоздь, что не удобно, а саморез выкрутить - без проблем. Понятно. Пока писал дошло.:)

:)…ну почти…много саморезов не надо крутить (по одному на точку), и если дело идёт без ошибок , то и выкручивать не надо - но по окончанию - пробить…

Анри ↗

Опять же 30-ку, как на обрешётку? Крепить не к каждой стропилине?

да 30 ку но к каждой…..

DmitryZ

…в общем то да…только надо не промахнуться с посадкой стропил в верхнее бревно - они не должны “пролетать” над ним….но опираться на него…лучше даже с небольшим запилом самого бревна.Т.е. именно эта стропилина будет определять посадку самой кровли относительно верхнего бревна…

:( Вот на этом месте я подзавис чего-то. Из Ваших слов, да и из визуализаций (см.фото 1) стало ясно то, что стропИлины должны опираться на бревно. Все стропила? Может быть Вы имели ввиду только ту пару стропил, которые с приподнятой затяжкой для козырька? (см.фото 2) Я себе представлял трёхшарнирную арку так: (). Смотрим на вариант до 6 метров. Стропила опираются на затяжку, но не на сруб. Поэтому я моделировал вот так: см. фото 3. Так вот глядя на фото 2 я подумал от том, что опирания “вот этих” стропил на сруб можно избежать, применив те же стропильные треугольные арки только с добавлением ещё одной затяжки для обеспечения наклона козырька (фото 4). Дмитрий, если я в чём-то не прав поправьте пожалуйста :beer: Дмитрий, мы тут как-то говорили об уголках для кровли (видно на фото 3). Сегодня был в магазине стройматериалов. Решил глянуть есть ли уголки. Есть… Причём типоразмеров оказывается существует целая куча :shock: . Дмитрий, а какой применять? Можете сказать по какому принципу руководствоваться в выборе? Смотреть чтоб плоскость уголка которая ложиться на бревно максимально соприкасалась с посадочной поверхностью? Или там играет роль расстояние между отверстиями? Или ваще пох, брать средний размер и нормалёк? :) С уважением, Андрей Т.

Анри

:( Вот на этом месте я подзавис чего-то. Из Ваших слов, да и из визуализаций (см.фото 1) стало ясно то, что стропИлины должны опираться на бревно. Все стропила?** Может быть Вы имели ввиду только ту пару стропил, которые с приподнятой затяжкой для козырька?** (см.фото 2)

Нет такого варианта быть не может - плоскость нарушается

Я себе представлял трёхшарнирную арку так: (). Смотрим на вариант до 6 метров. Стропила опираются на затяжку, но не на сруб. Поэтому я моделировал вот так: см. фото 3. Так вот глядя на фото 2 я подумал от том, что опирания “вот этих” стропил на сруб можно избежать, применив те же стропильные треугольные арки только с добавлением ещё одной затяжки для обеспечения наклона козырька (фото 4).

Верно будет и так и так…..это просто многовариантность использования одной и той же схемы.

Собственно “ноги растут” остюда ……

Анри ↗

На 1-м фото видно, что нет затяжки - для того чтобы не портить вид фронтона. Как решить это конструктивно.

….. больше опереть эту пару стропил не на что (кроме выноса брёвен) - поэтому все остальные проходят верхнее бревно с запилом бревна ( понятие опираться на бревно в данном случае условное для стропил - опираются балки-затяжки)… А вот ближняя к фронтону стропилина (с поднятой затяжкой) будет действительно опираться на бревно посредством уголков (больших чем остальные) либо маленьких стоек. Это конечно вносит усложнение в общее исполнение, но даёт опять же многовариантность подшивки козырька (косой ).

без подшивки… (фото) с подшивкой по нижним граням стропил…. и показом затяжек с подшивкой по опорным затяжкам…. горизонтальная …. ( с доработкой)…

Вторая затяжка не вписывается сюда из эстетических соображений ( правда только моих)….. :)

Резюме - можно и так, как вы себе представляли.

Дмитрий, мы тут как-то говорили об уголках для кровли (видно на фото 3). Сегодня был в магазине стройматериалов. Решил глянуть есть ли уголки. Есть… Причём типоразмеров оказывается существует целая куча :shock: . Дмитрий, а какой применять? Можете сказать по какому принципу руководствоваться в выборе? Смотреть чтоб плоскость уголка которая ложиться на бревно максимально соприкасалась с посадочной поверхностью? Или там играет роль расстояние между отверстиями? Или ваще пох, брать средний размер и нормалёк? :) С уважением, Андрей Т.

Чем шире уголок - тем больше пилить бревно для его посадки. Можно обойтись вообще без них ( балку гвоздями к бревну вкосую). Служат они только для одного - чтобы крыша не улетела в огород к соседу :D.

Добрый день! Извиняюсь за долгое отсутствие. Заливали фундамент, привезли сруб, готовимся к установке… Так вот, пока катался туда сюда, поглядывал на кровли соседских домов. Разнообразно всё конечно, но вот обратил внимание на ондулин. Я то хотел профлист или МЧ использовать, т.к. вроде бы бюджетные варианты. А сейчас серьёзно подумываю об ондулине. Тоже по-моему доступный. Поправьте, если ошибаюсь. Дмитрий, Вы однажды ((форум)) высказались так :

Ондулин … - это для сараев…. .

Это высказывание об эстетике данного материала? Я обратил внимание на то, что чем темнее ондулин, тем менее заметны стыки листов и крепёж. Как следствие выглядит вполне нормально. Далее Вы говорите

Плёночку подкровельную прозрачную (под любой материал с волнами) через контрбрус - обрешотку

Т.е. конструктив д.б. таким () , а не таким () . Неужели без плёнки не обойтись? Т.е. в этих ссылках говорится о защите материалов чердака от атмосферной влаги с помощью плёнки. Без неё протечёт? Тогда в каком случае они предполагают использование ондулина(профнастила) без гидроизоляции (без плёнки)? И вообще, складывается впечатление, что вся надежда только на плёнку. Т.е. ондулин(профнастил) играет роль защиты от грубых воздействий (снег, ветки, листья,…), а плёнка под ним от слабых (вода, пыль,…). Под МЧ плёнку не надо?

Для меня плюсы ондулина такие: прост в монтаже; привезти смогу НА СВОЕЙ МАШИНЕ (габариты листа 2000х960); легкий; обрешётка нужна более редкая и сечение меньше, чем для МЧ и профнастила; долговечность внешнего вида (в смысле краска не слезет); продавцы говорят прочный; в местах контакта с обрешёткой не будет образовываться конденсат, не ржавеет.

Минусы : необходима контробрешётка, подкровельная плёнка.

В случае с МЧ или профнастилом, я так понимаю, конденсация между ними и деревом будет. Это плохо для дерева. Или на этот счёт не заморачиваться?

Дмитрий, на сколько, я понял Вы больше за МЧ либо профнастил. Просто на Вашей бане, да и по другим Вашим объектам часто мелькает именно профнастил и именно не окрашенный, чисто оцинковка.

Вот здесь ((форум)) Вы сказали

DmitryZ

Поэтому для себя то я выбор сделал уже давно, но у народа есть деньги и он предпочитает вкладываться….в дизайн….и торговую марку.

Мне тоже хотелось бы сделать выбор. Торговая марка мне пох, дизайн не особо, важна надёжность. Если не секрет, каков Ваш выбор?

Вобщем резюме по ценам: в Уникме профнастил С20 с покр. РЕ 208 р/кв.м. + доставка; МЧ от 226 р/кв.м. + доставка. Ондулин (()) говорят 200 р/кв.м (доставка моя).

Держу в голове Вашу фразу:

Господа,товарищи,сограждане и согражданки!! Перестаньте мучиться. Тема выбора кровельного покрытия неисчерпаема… . Принципиально нового ничего не придумано - рулит в основном дизайн. За него в итоге и берутся основные деньги. Если у вас простая кровля - кройте её чем угодно. Итог будет примерно одинаковым в обозримой ценовой категории (имеется ввиду надёжность & долговечность)….

Анри

… Я то хотел профлист или МЧ использовать, т.к. вроде бы бюджетные варианты. А сейчас серьёзно подумываю об ондулине. Тоже по-моему доступный. Поправьте, если ошибаюсь. Дмитрий, Вы однажды ((форум)) высказались так :

Ондулин…- это для сараев…

Больше саморекламы, чем на сайте Ондулина….нет ни у одного производителя кровельных материалов. (ИМХО)

Основной упор идёт на лёгкость и дешивизну материала - всё в конце концов сводится к этому…

А почему бумага , пропитаная битумом стоит так дорого!?? И почему она должна быть тяжёлой!?? Про то что подобная бумага защищает строение от осадков….все знают давно - это рубероид, но он не стоит 200р за кв/м.Рубероидом мой отец закрывал дачный домик на садовом участке когда мне было пять лет (лет 10 - 15 он его не менял - два слоя по 1-1,5 мм = 3мм ондулин….только без волн).

ИМХО - это реверанс в сторону покупателя - ДЁШЕВО!! Поскольку рубероид при нынешнем положении дел в качестве кровельного покрытия не используется (эстетика) () - обратите внимание - в гарантии речь о сохранении эстетики не идёт в Отличие от производителей крашеного металла - там идёт речь именно об эстетике (10-15 и т.д. лет)

Далее Вы говорите Т.е. конструктив д.б. таким () , а не таким () . Неужели без плёнки не обойтись? Т.е. в этих ссылках говорится о защите материалов чердака от атмосферной влаги с помощью плёнки. Без неё протечёт? Тогда в каком случае они предполагают использование ондулина(профнастила) без гидроизоляции (без плёнки)? И вообще, складывается впечатление, что вся надежда только на плёнку. Т.е. ондулин(профнастил) играет роль защиты от грубых воздействий (снег, ветки, листья,…), а плёнка под ним от слабых (вода, пыль,…). Под МЧ плёнку не надо?

Плёнка кровлю не заменяет!!

Всё из той же области - дешевле…дешевле…и ещё раз дешевле. Ну не было 100 лет назад плёнок…..а крыши были… :) в том числе и из металла… ….потом под шифер зачем то стали класть рубероид……хоть и прибивали его (шифер) в верх волны, как и Ондулин… :) плёнки только упростили этот процесс + увеличили долговечность и надёжность(по сравнению с рубероидом под шифером)

Основное их назначение (по рекламе) - защита от конденсата (конденсировать может всё - дерево,шифер, ондулин,керамика, металл и т.д. в т.ч. и сама плёнка если для этого созданы условия - даже при наличии вентиляции ;иней, туман - это конденсат, просто в большей или меньшей степени). На мой взгляд - в чердачных кровлях я бы позиционировал их несколько с другой стороны (особенно прозрачные) - это дополнительная защита (страховка) от случайных протечек (и задува снега в разного рода щели), которая даёт время для реагирования на ту или иную проблему. Даже если потребуется полностью заменить кровельное покрытие - плёнка достаточно продолжительное время может спасать от мелких и крупных протечек (естественно установленная правильно и качественно).На практике бывает, когда дом стоит под плёнкой в течении пары недель без особых проблем.Прозрачная плёнка даёт возможность увидеть даже мелкую протечку (по следу воды на ней). Стоимость подобных плёнок в вашем случае 1300 - 1400 р за 75м2 ( минус 10 -15% на нахлёсты ну + работа и “контра”). У друга стоит дом под профилем с чердаком без плёнок уже лет 15 больших проблем не наблюдается (пристраивал кухню - плёнку сунул… :) правда через ж…) Ставить, или нет - решать вам.

Анри ↗

Для меня плюсы ондулина такие: прост в монтаже; привезти смогу НА СВОЕЙ МАШИНЕ (габариты листа 2000х960); легкий; обрешётка нужна более редкая и сечение меньше, чем для МЧ и профнастила; долговечность внешнего вида (в смысле краска не слезет); продавцы говорят прочный; в местах контакта с обрешёткой не будет образовываться конденсат, не ржавеет.

Минусы : необходима контробрешётка, подкровельная плёнка.

Лёгкий - ну и что? С точки зрения нагрузок играет роль в последнюю очередь (т.е. почти не играет).

Прост в монтаже - не проще м/профиля. Обрешётка…. :D

** Почему** Ондулин требует сплошной обрешётки на 10 гр….и разреженой после 15гр (с шагом 610 мм!!!) () - второй лист. - Попробуйте ответить себе. С точки зрения снеговой нагрузки и поведения снега на “нескользкой” кровле - это абсолютно идентичные углы…….А о чём ещё в данном контексте может идти речь?? :)

Краска не слезет - внимательно читайте гарантийные обязательства,учитывая фразы внешний вид и срок службы.

Прочный - :) Последний раз крыл ондулином 8 лет назад - в течении недели устал изображать из себя птичку, которой нельзя сесть на кровлю :) () 9ый сверху вопрос

Анри ↗

В случае с МЧ или профнастилом, я так понимаю, конденсация между ними и деревом будет. Это плохо для дерева. Или на этот счёт не заморачиваться?

Не заморачивайтесь.

Дмитрий, на сколько, я понял Вы больше за МЧ либо профнастил. Просто на Вашей бане, да и по другим Вашим объектам часто мелькает именно профнастил и именно не окрашенный, чисто оцинковка. Мне тоже хотелось бы сделать выбор. Торговая марка мне пох, дизайн не особо, важна надёжность. Если не секрет, каков Ваш выбор?

• профлист (оцинкованый или крашеный по желанию и деньгам) 20ая волна 0,5 - 0,55мм - тоньше не стоит может мяться.Относительно дёшев,достаточно надёжен, прост в укладке (проще м/чер).

Вобщем резюме по ценам: в Уникме профнастил С20 с покр. РЕ 208 р/кв.м. + доставка; МЧ от 226 р/кв.м. + доставка. Ондулин (()) говорят 200 р/кв.м (доставка моя).

Для того чтобы понять нужно сравнивать полную комплектацию с учётом крепежа , доборных элементов и чистой площади укрытия(кровельного материала). т.е. пойти в контору и попросить скомплектовать конкретную кровлю ( на бумаге - за это денег не берут) - потом сравнить… и только потом пытаться делать выводы.

Ну вот опять я пропадал на объекте. Результаты на фото. Надо заказывать теперь дрова, но как только я начал считать каких надо и сколько, тут-же наткнулся на вопросы:

1. какими досками зашивать короб заднего фронтона. 25-ки или 30-ки хватит?

2. какую доску использовать для зашивки чердачного перекрытия?

Конструктив перекрытия судя по разным источникам предполагается использовать такой: (). Понятно, что балки у меня другие. Для удержания наката предполагается прибить к ним черепные бруски 40х40мм. На них накат из 25-ки или 30-ки. На накат уложить полиэтиленовую плёнку, а затем насыпать утеплитель. С таким конструктивом необходима чистовая подшивка снизу. Сверху тоже наверное нужно что-то настелить… вдруг придётся походить там. В итоге получается 3 слоя досок на балках, а это на мой взгляд перерасход материала. Нельзя ли сделать примерно так: см.фото 2,3. Вроде бы варианты поэкономичнее. но они сгодятся если лицевые стороны досок будут отшлифованы. Само собой над утеплителем тоже надо что-нибудь настелить. Да, в парной само собой будет подшивка липовой вагонкой. Вобщем, может быть есть ещё какие варианты чердачного перекрытия? Дмитрий, будьте добры, прокомментируйте :help:

Анри

Ну вот опять я пропадал на объекте. Результаты на фото. Надо заказывать теперь дрова, но как только я начал считать каких надо и сколько, тут-же наткнулся на вопросы:

1. какими досками зашивать короб заднего фронтона. 25-ки или 30-ки хватит?

Хватит…

Анри ↗

2. какую доску использовать для зашивки чердачного перекрытия?

Можно ту же 30 ку ( вразбежку)+ пару тройку сороковок для хождения

Конструктив перекрытия судя по разным источникам предполагается использовать такой: (). Понятно, что балки у меня другие. Для удержания наката предполагается прибить к ним черепные бруски 40х40мм. На них накат из 25-ки или 30-ки. На накат уложить полиэтиленовую плёнку, а затем насыпать утеплитель. С таким конструктивом необходима чистовая подшивка снизу. Сверху тоже наверное нужно что-то настелить… вдруг придётся походить там. В итоге получается 3 слоя досок на балках, а это на мой взгляд перерасход материала. Нельзя ли сделать примерно так: см.фото 2,3. Вроде бы варианты поэкономичнее. но они сгодятся если лицевые стороны досок будут отшлифованы. Само собой над утеплителем тоже надо что-нибудь настелить. Да, в парной само собой будет подшивка липовой вагонкой. Вобщем, может быть есть ещё какие варианты чердачного перекрытия?

Можно и так и эдак - самый простой третий.Самый правильный - первый (традиционный). Расход будет зависеть от выбора утеплителя.На чердаке в общем то нужны только ходовые доски.В области парилки от п/этилена лучше уйти.

Но перед всем этим надо поставить центральную стену - она в итоге должна “проходить” перекрытие, а не упираться в него.

DmitryZ

Расход будет зависеть от выбора утеплителя.

В качестве утеплителя предполагал использовать либо опилки, либо стружку, а может и минвату Ursa Pure One. Я так понимаю если использовать первые два, то накат надо укладывать сплошняком. Если использовать минвату накат можно разредить.

DmitryZ ↗

Но перед всем этим надо поставить центральную стену - она в итоге должна “проходить” перекрытие, а не упираться в него.

Это в том смысле, что сруб садиться и как бы балками может уперется в стены? Я в этом году стены возводить не собирался, планировку для себя представляю чётко, поэтому стропила буду устанавливать в соответствии с задуманной планировкой, учитывая где будет печька, стены и т.д.

Дмитрий, огромное спасибо за комменты :beer: . Очень помогаете :)

Анри ↗

В качестве утеплителя предполагал использовать либо опилки, либо стружку, а может и минвату Ursa Pure One. Я так понимаю если использовать первые два, то накат надо укладывать сплошняком. Если использовать минвату накат можно разредить.

Йес..:)

Анри ↗

Это в том смысле, что сруб садиться и как бы балками может уперется в стены?

Ну да….в смысле стенами в перекрытие. Я так понял, что подшивать балки изнутри вы собрались в этом году… или нет.

Анри ↗

Я в этом году стены возводить не собирался, планировку для себя представляю чётко, поэтому стропила буду устанавливать в соответствии с задуманной планировкой, учитывая где будет печька, стены и т.д.

Если центральная стена в этом году не будет установлена, то и подшивки балок быть не должно, соответственно и утепеления перекрытия.

Планировка планировкой, а допуска допусками…..Вы должны точно представлять себе как будет проводиться отделка парилки и моечной, что бы учесть допуски будущей отделки при посадке балок и стропил.

DmitryZ

Йес..:) … Я так понял, что подшивать балки изнутри вы собрались в этом году… или нет. …Если центральная стена в этом году не будет установлена, то и подшивки балок быть не должно, соответственно и утепеления перекрытия.

Стены в этом году не планируется. С крышей бы разобраться…:D Чистовую подшивку собирался делать после возведения стен.

…Вы должны точно представлять себе как будет проводиться отделка парилки и моечной, что бы учесть допуски будущей отделки при посадке балок и стропил.

Постараюсь… Дмитрий, а черепные бруски могут быть меньшего калибра? Например под те утеплители которые я планирую использовать. например 25х40? А то 40х40 перебор кажется.

Анри

Стены в этом году не планируется. С крышей бы разобраться…:D Чистовую подшивку собирался делать после возведения стен.

Речь не о чистовой , а о черновой подшивке. Т.е. если нет центральной стены, то на перерыв уходите просто с ничем неподшитыми балками (только если временно “растянуть” чтобы не повело)

Анри ↗

Дмитрий, а черепные бруски могут быть меньшего калибра?

лучше не надо - могут начать щепиться - вам бруски нужны только в случае наката под “тяжёлый” утеплитель….под урсу и т.д. вы вообще без них можете обойтись.

DmitryZ

…под урсу и т.д. вы вообще без них можете обойтись.

Т.е. вот такой вариант: (форум). Кстати на картинке сечение подшивки под ?-ом. Не подскажете? Думаю про 40-ку. Заговорили про подшивку и тут же всплыли термины “черновая” и “чистовая”. Под черновой я имел ввиду накат. Т.е. это несущий элемент утеплителя. Чистовой - вагонка, ну или доска шлифованная - лицевая сторона потолка. Если я буду утеплять потолок парилки керамзитом, то там надо :черепные бруски, накат, чистовая подшивка. Керамзмт т.к. не горит. Хотя … мин.вата тоже ногорит. Ладно посмотрим. Над остальными помещениями в качестве утеплителя будет либо опилки, либо стружка, либо урса. Тогда к балкам сразу чистовую подшивку крепить, а на неё утеплитель? Читаю свои вопросы и понимаю насколько они глупы…:( Всё дело в полном отсутствии опыта, а сделать хочется правильно :good:

Анри

Т.е. вот такой вариант: (форум). Кстати на картинке сечение подшивки под ?-ом. Не подскажете? Думаю про 40-ку.

Да под урсу можно и так……Обычный обрезной тёс 30 х 100 мм с разбежкой….ну сантиметров 20-30 между досками в зависимости от плотности утеплителя. 30 - с точки зрения последующей чистовой отделки….чтобы было “мясо” для её крепления.

Анри ↗

Заговорили про подшивку и тут же всплыли термины “черновая” и “чистовая”. Под черновой я имел ввиду накат. Т.е. это несущий элемент утеплителя. Чистовой - вагонка, ну или доска шлифованная - лицевая сторона потолка.

Черновая может оказаться и чистовой при соответствующей обработке ( так раньше и делали с точки зрения экономии).

Если я буду утеплять потолок парилки керамзитом, то там надо :черепные бруски, накат, чистовая подшивка. Керамзмт т.к. не горит. Хотя … мин.вата тоже ногорит. Ладно посмотрим. Над остальными помещениями в качестве утеплителя будет либо опилки, либо стружка, либо урса.

Любое засыпное утепление = сплошной потолок(подшивка). Чистовая отделка - это по вкусу, при наличии засыпного

Анри ↗

Тогда к балкам сразу чистовую подшивку крепить, а на неё утеплитель?

Андрей….вы пытаетесь замешать всё в кучу. Можно и так и эдак….в зависимости от ваших претензий к качеству отделки……чуть дешевле, или чуть дороже…причём в вашем случае действительно чуть в конечном итоге. Не заморачивайтесь, поскольку выигрыш будет копеечным в пересчёте на строение. Отдельная черновая подшивка (либо сплошная ,либо разреженая)даст вам гораздо более удобную и качественную работу с чистовой отделкой.

Перед монтажом стропилки, хотелось бы окончательно утвердить/рецензировать её конструкцию.

1.Сечение стропильных ног 180х50 2.Сечение балок 200х50 3.Сечение обрешётки заказал 150х25 (изготовитель говорит отклонений нет) 4.Сечение стропилок козырька 100х50 5.Обшивка заднего фронтона 25-кой.

Шаг установки стропилок (фото 1) диктует планировка помещений, выход трубы печки.

Общий вид представлен на фото 2.

Конструкция крепления стропильных ног к балкам на фото 3.

Конструкция стропил с приподнятой затяжкой (для обеспечения наклона козырька), а также вариант её установки на сруб представлен на фото 4.

Каркас заднего фронтона изображён на фото 5. Его устойчивость по вертикали обеспечивается за счёт установки между стропилами – видно из фото 1.

Вопрос – Обрешётка 25-ка, какой её максимальный вылет возможен за стропилку?

Технология как я себе представляю: 1.Делаем пропилы в срубе по уровню 2.Укладываем балки 3.По шаблону изготавливаем стропилки как на фото 6. 4.Устанавливаем стропилки на балки, прихватывая саморезами, а также используя временные укосины. 5.Приколачиваем с обратной стороны к каждой стропилине укосины крест-накрест. 6.Устанавливаем обрешётку с шагом 350мм. 7.Укладываем профиль.

Заезжал на фирму - кров.материалами торгует. Вот такие цены предлагают - см.вложение.

Анри ↗

Перед монтажом стропилки, хотелось бы окончательно утвердить/рецензировать её конструкцию.

1.Сечение стропильных ног 180х50 2.Сечение балок 200х50 3.Сечение обрешётки заказал 150х25 (изготовитель говорит отклонений нет) 4.Сечение стропилок козырька 100х50 5.Обшивка заднего фронтона 25-кой.

Шаг установки стропилок (фото 1) диктует планировка помещений, выход трубы печки.

Общий вид представлен на фото 2.

Конструкция крепления стропильных ног к балкам на фото 3.

Конструкция стропил с приподнятой затяжкой (для обеспечения наклона козырька), а также вариант её установки на сруб представлен на фото 4.

Каркас заднего фронтона изображён на фото 5. Его устойчивость по вертикали обеспечивается за счёт установки между стропилами – видно из фото 1.

В общем и целом всё верно.

Анри ↗

Вопрос – Обрешётка 25-ка, какой её максимальный вылет возможен за стропилку?

40 - 50 см с усилением (поперёк обрешётки)

Технология как я себе представляю: 1.Делаем пропилы в срубе по уровню 2.Укладываем балки 3.По шаблону изготавливаем стропилки как на фото 6. 4.Устанавливаем стропилки на балки, прихватывая саморезами, а также используя временные укосины. 5.Приколачиваем с обратной стороны к каждой стропилине укосины крест-накрест. 6.Устанавливаем обрешётку с шагом 350мм. 7.Укладываем профиль.

1.Делаем пропилы в срубе по уровню

Поаккуратнее - данное действо предполагает изначальную выверку верхнего венца с целью не перепилить замки венцов. Т.е. будете искать компромис между глубиной посадки балок в верхний венец и контуром утепления.

2.Укладываем балки

… расшиваем по центру будущей ходовой доской поперёк балок сверху по центру (одновременно выпрямляя балки по шнурке особо 3 и 11ю по (форум) (слева направо) + по одной доске вдоль длинных стен сруба с внутренней стороны….и накидываем настил для работы

Устанавливаем букву П под расчётную высоту цнтрального прогона (раскашиваем в двух плоскостях)…выставляем прогон по уровню и центру строения опираясь на П и рубленый фронтон… горизонт регулируем подкладками на фронтоне (можно временно прибить к фронтону- по окончанию монтажа стропильной системы все гвозди из рубленого фронтона вытащить!!)

По центру прогона снизу устанавливаем временную подпорку (Не на перекрытие - жёстко на грунт или фундамент, если есть) Раскашиваем прогон (можно к срубу либо балкам - тоже временно - чтобы не ходил в процессе монтажа).

…. такую же подпорку устанавливаем под окончание вылета центрального прогона со стороны козырька, раскашиваем….

….“Пробиваем” диагонали по балкам (форум) (слева направо)от 3 до 11 (длинная рулетка с мет. лентой и карандаш), оценивая **прямоугольность **установки сруба (прямоугольный треугольник образуется сторонами кратными 3 и 4 + диагональ кратна 5)…диагонали должны быть одинаковы, стороны получившегося прямоугольника тоже (три доски установлены ранее для этой цели..)

А вот дальше принимается решение стоит ли шаблонить стропила,либо устанавливать " по месту" (за счёт центрального прогона можно ставить и по месту). И то и другое решение влияет на внешний вид кровли либо со стороны подшивки, либо со стороны кровли, потому как сруб врят ли окажется прямоугольником.

Задачка довольно интеллектуальная и требует опыта …ну да авось получится :) . Цель - получить отметки прямоугольника на уровне балок (горизонтальной плоскости). Все “судьбоносные” решения по поводу внешнего вида конечной кровли принимаютмся именно на этом этапе.На этом этапе обычно задаётся вопрос заказчику - " Что будем делать кривым - крышу, или подшивку?!"… :)…..Как правило выбирают подшивку…

В дальнейшем следует придерживаться именно этих отметок, а не стенок сруба. Связано это с выбором кровельного покрытия - м/профиль имеет выраженые вертикальные линии (волны) если в итоге строительства стропильной системы не будет выдержана прямоугольность скатов - профиль это “покажет”. Подшивная доска (отделка карнизов) расположеная перпендикулярно стенам - скрывает непрямоугольность подшивки……расположеная вдоль стен - проявляет.

Далее устанавливается балка 1 - равноудалённой от ранее полученых отметок(крайняя на выносе козырька (она в итоге может оказаться непараллельной фронтону в той или иной степени, но установить её надо именно так.Далее с помощью отвеса на эту балку находится точка установки первой пары стропил на центральном прогоне (с учётом необходимых конструктивных смещений). И устанавливается первая пара стропил - она является определяющей для всей кровли.

Следующая устанавливается 12я пара с возможной корректировкой 12ой балки по местоположению по тому же принципу , что и 1ая. Она должна оказаться равноудалённой от первой по всем параметрам.

…По всем 4ём установленым стропилам откладываем одинаковые расстояния от конька С учётом будущих карнизных свесов и делаем отметки, получая линии опила карнизных вылетов (она должна оказаться в горизонте). Отпиливать все стропила стоит по окончанию монтажа всей стропильной системы.

Вымеряем (шнурки и рулетка) линию опилки рубленого фронтона (обсуждали) и опиливаем его.

Дальше 4 -7. Ну и т.д.

DmitryZ

… Максимальный вылет обрешётки 40 - 50 см с усилением (поперёк обрешётки)…

Т.е. приколачиваем с краю обрешётки доску? Одну, две? Какого сечения? Плашмя или торцем?

Да, я вот хотел поинтересоваться, на сколько необходимы торцевые и карнизные планки? Если вы смотрели счёт который мне выставили, то не много ли саморезов там включено? Учитывая что на скате Профлист будет лежать одной картиной на всю длину ската, как часто вкручивать саморезы? Крепление конька и профиля можно наверно совместить? Суть то в том как бы не нужных отверстий не нахерачить :D . Крепление по коньку и по карнизу достаточно? или надо ещё картины меж собой как-то скрутить?

Анри ↗

Т.е. приколачиваем с краю обрешётки доску? Одну, две? Какого сечения? Плашмя или торцем?

Минимум 100х25 плашмя одну по обрезу, одну к стене(вдоль) - они потом при подшивке будут направляющими. Вполне возможно что захотите выровнять зрительно переднюю и заднюю фронтонные подшивки (поскольку передняя образуется стропильной доской 1)….тогда сзади придётся собирать “коробок” - принцип тот же слой вдоль…слой поперёк….можно бруском 50х50…..до достижения нужной ширины

Анри ↗

Да, я вот хотел поинтересоваться, на сколько необходимы торцевые и карнизные планки?

Торцевые лучше поставить - кровля будет смотреться завершённой. Карнизные - обязательны…..чтобы вода с кровли не мочила лобовую декорацию.

Анри ↗

Если вы смотрели счёт который мне выставили, то не много ли саморезов там включено? Учитывая что на скате Профлист будет лежать одной картиной на всю длину ската, как часто вкручивать саморезы? Крепление конька и профиля можно наверно совместить? Суть то в том как бы не нужных отверстий не нахерачить :D . Крепление по коньку и по карнизу достаточно? или надо ещё картины меж собой как-то скрутить?

Фото - горизонтальные линии идут с интервалом через доску..

DmitryZ

Минимум 100х25 плашмя одну по обрезу, одну к стене(вдоль) - они потом при подшивке будут направляющими. Вполне возможно что захотите выровнять зрительно переднюю и заднюю фронтонные подшивки (поскольку передняя образуется стропильной доской 1)….тогда сзади придётся собирать “коробок” - принцип тот же слой вдоль…слой поперёк….можно бруском 50х50…..до достижения нужной ширины

Пока не могу что-то представить всё это, а напрягать вас с чертежами не удобно…:oops: 100х25 плашмя по обрезу понял - фото 1, а вот дальше не догоняю… sorry

Нашёл тут не подалёку ещё одного продавца кровельных материалов. Диллер Grand Line. Я ему - надо м/профиль на кровлю 20-ю волну, толщиной 0,5, крашеный. Он мне - нах 0,5, бери 0,4, всё равно не отличишь никак. Жестость говорит определяется не толщиной металла, а профилем. Дык у меня мысля сразу - закажешь и заплатишь как за 0,5, а в реале будет 0,4. Как этот момент отследить? С завода какие-нибудь сопроводительные документы идут с материалом?

По чертежам на профлист Grand Line С20 его высота почему-то 16,5 мм(см.фото 2). Т.е. надо заказывать С21 (фото 3)? Вот здесь () С20 выглядит вроде по симпотичнее…

Анри

Пока не могу что-то представить всё это, а напрягать вас с чертежами не удобно…:oops: 100х25 плашмя по обрезу понял - фото 1, а вот дальше не догоняю…

ФОТО

Анри ↗

Нашёл тут не подалёку ещё одного продавца кровельных материалов. Диллер Grand Line. Я ему - надо м/профиль на кровлю 20-ю волну, толщиной 0,5, крашеный. Он мне - нах 0,5, бери 0,4, всё равно не отличишь никак. Жестость говорит определяется не толщиной металла, а профилем. Дык у меня мысля сразу - закажешь и заплатишь как за 0,5, а в реале будет 0,4. Как этот момент отследить? С завода какие-нибудь сопроводительные документы идут с материалом?

Должен идти упаковочный лист с перечислением длинн, марки,покрытия и т.д. ….и именно заводской. Листы должны приходить на поддоне и завёрнутыми в п/э плёнку. Если конечно поставщик не сошлётся на то , что ему пришлось перегружать в ручную…( на заводе грузят весь заказ на одном поддоне кранбалкой.).

По чертежам на профлист Grand Line С20 его высота почему-то 16,5 мм(см.фото 2). Т.е. надо заказывать С21 (фото 3)? Вот здесь () С20 выглядит вроде по симпотичнее…

С20 выглядит более по кровельному (есть капиллярная отгибка в отличии от С21)….можно любой из них.(на снимке в предыдущем сообщении С21 )…..под С20 обрешётку слегка участить….брать 0,5…

DmitryZ

…ФОТО…

О, вот теперь ясно!:good: Благодарю!

Сегодня фронтон выставили.