Строительство двухэтажного жилого дома.

Дополнительные вопросы. Фундамент уже есть ? Подвал жилой ?

Stanislav ↗

Дополнительные вопросы. Фундамент уже есть ? Подвал жилой ?

Фундамента нет - есть только участок.

Подвал планируется жилой, круглогодично эксплуатируемый - в одной части баня, в другой котельная, постирочная помывочная и кладовки.

Ок. Начнем с плохого. Ваша схема попытка скрестит двухслойную стену (фундамент) с трех слойной - стена плоха изначально. Нужно промежуточное звено для развязки мостика холода.

Решение возможно только с обратным цоколем. Схема такая. ФБС, 40 см, по верху тонкая лента 5 см с арматурами на всю ширину, Газосиликатный блок или два 400 плотности, 40 см, на край блока минимальным заходом в 10-12 см, пустотка. Без второго армопояса. С наружного края ведете кладку облицовки. В шел между пустоткой и кирпичем - 16 см, кладете 10 см еппс с наружной стороны, возле пустоток два прутка 10 мм арматуры и заливаете кольцевой анкер.

Дальше все как обычно, первый блок закрывает еппс и пустотку.

Утепление цоколя - наружное, 10-12 см еппс. с жестянокой по верхнему краю. Или утепление внутренние, тогда все боле красиво и просто.Да и смотря на вашу специфику - баня и прачечная - еппс не даст выходу влаги, обеспечит хорошую гидроизоляцию.

Конструктору задание - подбор достаточной плотности/прочности нижнего гс блока.

Второй вариант боле обычный - двойная стенка фундамента на одной подошве. Но будет или дорого или сложно. Да и три метра бетона тоже будут мостиком холода. Боле правильное решение заливка бетоном с наполнителем в виде керамзита. Но все равно будет сложно… :(

Вопрос будут ? Сами нарисуете ?

Stanislav ↗

Вопрос будут ? Сами нарисуете ?

Я не совсем понял…:(

Армопояс будет всего 5см? Не мало?

Опирать плиту на ГС не хотелось бы… Хрупкий он (да простит меня Глеб Грин :good:) - расчёты расчётами сертификаты сертификатами, но хотелось бы быть уверенным что через 30 лет плита будет лежать как и в первый день… Может “У” блок (200мм) пустить по краю и на него уже плиту на 160мм положить? Далее - кольцевой - ЭППС - кирпич?

план цоколя.jpg

Рисовать старался в масштабе - просьба сильно не пинать…

Отопление планируется газовое - может и не принимать во внимание ВООБЩЕ этот мост холода? На ГС силикате кирпич тоже неизвестно сколько пролежит, да и если я прикрою ГС снаружи ЭППС - как быть с паропроницаемостью?

горячо… :wink:

только плиту опирать на ГС не стоит… не нужно это… еще порисовать - в масштабе. Установите MS Visio - очень Вам советую. Просто освоить, но очень наглядно все будет.

P.S. Но решение все равно - “меньшее зло”

Ну вот… Снова разногласия во мнениях…

Stanislav

Газосиликатный блок или два 400 плотности, 40 см, на край блока минимальным заходом в 10-12 см, пустотка.

CAT@

только плиту опирать на ГС не стоит… не нужно это…

Я тоже не очень хочу класть плиту на ГС… :(

“the truth is out there…”

sneg53

Ну вот… Снова разногласия во мнениях…

форум же :D что с него взять

sneg53

Я тоже не очень хочу класть плиту на ГС…

выше все равно придется, никуда не денетесь, но именно здесь можно и не класть… особо незачем, хотя если опереть - никаких проблем нет… кроме того, что ГС ниже уровня грунта

я хочу сказать - в этом узле нет такой необходимости: опирать именно на ГС, лишнее движение, ненужное технологически, избыточное, только и всего…

Еще раз - нарисуйте отмостку в ее реальном положении, с утеплителем и на желаемой отметке, а также ее стык с цоколем. Это Вам прояснит ситуацию.

всего то и подправить :wink: ЭППС вертикальный везде 100 мм

sneg53

Я не совсем понял…:(

Армопояс будет всего 5см? Не мало?

Опирать плиту на ГС не хотелось бы… Хрупкий он (да простит меня Глеб Грин :good:) - расчёты расчётами сертификаты сертификатами, но хотелось бы быть уверенным что через 30 лет плита будет лежать как и в первый день… Может “У” блок (200мм) пустить по краю и на него уже плиту на 160мм положить? Далее - кольцевой - ЭППС - кирпич?

план цоколя.jpg

Рисовать старался в масштабе - просьба сильно не пинать…

Отопление планируется газовое - может и не принимать во внимание ВООБЩЕ этот мост холода? На ГС силикате кирпич тоже неизвестно сколько пролежит, да и если я прикрою ГС снаружи ЭППС - как быть с паропроницаемостью?

5 см армопояса - достаточно. Так как он работает только на растяжение. У Вас под фбс лента предусмотрена ?

Все нарисовано верно. Опирать на ГС не страшно, второй армопояс излишен. Запас по несущей для 6 метровой стене из кирпича примерно 4 раза. Нарисуйте внутренние утепление и вент зазор в 2-3 см. Больше там не надо.

CAT@ ↗

Еще раз - нарисуйте отмостку в ее реальном положении, с утеплителем и на желаемой отметке, а также ее стык с цоколем. Это Вам прояснит ситуацию.

Реальное положение отмостки -

план цоколя1.jpg

В цоколе планируются окна - примерно так (картинку качнул в инете)

Копия DSC00024.JPG

По вашей картинке, САТ, у меня окна должны быть ПОД землёй… :(

Stanislav ↗

5 см армопояса - достаточно. Так как он работает только на растяжение. У Вас под фбс лента предусмотрена ?

Ну Щас начнётся… :D Предусмотрена (то есть планируется) даже не столько лента сколько ПЛИТА с рёбрами… (и тут понеслась… :wink:)

Stanislav ↗

Все нарисовано верно. Опирать на ГС не страшно, второй армопояс излишен. Запас по несущей для 6 метровой стене из кирпича примерно 4 раза.

Это для какой плотности блоков? Планирую брать D500 classic - если ещё не перестанут выпускать когда до строй ки дойдёт! :)

Stanislav

Нарисуйте внутренние утепление и вент зазор в 2-3 см. Больше там не надо.

Внутреннее утепление вроде есть…?

Подскажите пожалуйста! Какова нужна толщина плиты под фундамент описанного выше дома? Хватит ли 10 см армированного бетона - плита однослойная без рёбер жёсткости…?

Вопрос встал ребром - проектировщики говорят что хватит - но я что-то “очкую”.

Подскажите кто-нибудь пЖалста!

Ну очень нада!

Пол по грунту не хочу - говорю заранее…

100 мм это очень мало. Защитный слой 25 мм, т.е. реально между арматуринами будет максимум 50 мм, несущая способность мимнмальная, деформативность максимальная. В практике был случай 150 мм ребристой плиты свинарника на болоте. Вроде ничего, герметичен. Минимум все же склонен считать 240 мм, ну м.б. 200 мм. И то если расстояние между стенами позволяет. По жесткости толщина плиты должна составлять при опирании по 4 м сторонам (стены) 1/30 пролета (меньшего), но не менее 150 мм. По двухопорной схеме 1/25 пролета.

Спасибо большое за ответ!

Новые вводные - армирование клетка 250Х250 - “12”-ой арматурой… Причём 3 см подготовка и 7 см основной слой… :(

Чёта я очкую ещё больше…

АлександрОВ ↗

По жесткости толщина плиты должна составлять при опирании по 4 м сторонам (стены) 1/30 пролета (меньшего), но не менее 150 мм. По двухопорной схеме 1/25 пролета.

То есть если у меня плита 7Х13 то нужно считать 1/30 от 7м? 233 мм?

Может подскажете на что сослаться - литература там или конкретная формула?

А то мне говорят - НОРМАЛЬНО! Выдержит! А мне и “крыть” нечем… :cry:

Руководство новое по МЖБ послабше требования.

Да и армирование в пролете по низу, там сжатая зона, бесмысленое. Хотя бы 1/35 и верхнее армирование в пролете Деньги на стройку не ваши?

АлександрОВ

Руководство новое по МЖБ послабше требования.

Да и армирование в пролете по низу, там сжатая зона, бесмысленое. Хотя бы 1/35 и верхнее армирование в пролете Деньги на стройку не ваши?

Я немного не понял - вы привели рисунок, а там описываются балочные плиты - мою фундаментную плиту тоже можно считать балочной? Ведь она опёрта не по конкретным сторонам а всей площадью…? Или имеется ввиду что она будет прогибаться но как бы в другую сторону - вовнутрь?

И в итоге то как сделать? Деньги конечно мои - и их не много и этого немного очень жаль… :)

Вот кстати план цоколя если поможет…

!(_attachments/107871.jpg)

sneg53 ↗

Я немного не понял - вы привели рисунок, а там описываются балочные плиты - мою фундаментную плиту тоже можно считать балочной?

Балочные это потму как усилия в них как в балках в одном направлении. Ваша плита работает в двух направлениях.

Ведь она опёрта не по конкретным сторонам а всей площадью…? Или имеется ввиду что она будет прогибаться но как бы в другую сторону - вовнутрь?

Что бы получить близкую к реальности картину деформированой схемы фундаментной плиты. Надо ее мысленно перевернуть. Грунт на плиту давит сверху (давит с равномерно распределенным весом (допущение!) дома по площади плиты), а она опирается на стены. Выглядит как привычное перекрытие. Приближается к реальности расчет с использованием специального математического аппарата для учета нелинейных физ св-в грунта или МКЭ. Но для распределения арматуры нет необходимости.

АлександрОВ добавил 22.07.2011 в 07:52

Вот кстати план цоколя если поможет…

У вас пролет ф плиты 4 м. В принципе толщина будет от 120 мм. Сделайте 150 и армируйте под стенами внизу, а в пролете вверху. Тема про армирование плит на форуме была. Там описывалось в картинках схема сгущения стержней в растянутых зонах фундаментной плиты.

Спасибо большое! Буду изучать армирование.

Здравствуйте, уважаемые!

Я уже ранее писал по вопросу строительства дома - теперь ситуация изменилась и возникли новые вопросы… У меня был сделан проект в местной проектной организации в 2011году, но с тех пор изменилось место строительства и сам дом мы видим по-другому. В проекте был цокольный этаж, а теперь его нет - дом планируется без подвала.

О доме - два этажа, холодный чердак. Материал стен - газобетон “аэрок”, в последствии обкладывается силикатным облицовочным кирпичом. Перекрытия - многопустотные плиты. В прошлом проекте мне была посчитана плита толщиной 10 см… Я по наитию прикинул себе плиту толщиной 30 см с армированием в две клетки 20Х20 “12” арматурой… Строители говорят что плита работать не будет - типа где нет стен столько бетона не нужно, ответственность не хотят брать и хотят лить метровую ленту… В общем ситуация патовая. Конкретно вопрос к вам - кто может помочь рассчитать фундамент под мой дом и сколько это мне будет стоить? :) В общем такой вопрос. Дотянул что называется, но ещё вроде не поздно - жду вашего ответа. :help: :help::help:

В чем сомнения? У вас же песок. Соскоблили чернозем забетонировали ленту 300-400 мм толщиной 1 м шириной. Армировали 4 мя12ммм А3 внизу(35 мм защитный слой) и вверху, Вр1 Ф5 (или 6 А1) мм поперечные хомуты с шагом = толщине ленты. А расчет без характеритик грунта безсмысленен и в принципе невозможен. И нужен ли? Экономить 200 мм ширины ленты наверное можно, но + стоимость изысканий да гонорар человеку. Постарайтесь принять волевое решение как хозяин стройки и загасить эти телепания в зародоше, в случае самостройки придется принимать такие решения чуть не каждый день.

АлександрОВ ↗

В чем сомнения? У вас же песок. Соскоблили чернозем забетонировали ленту 300-400 мм толщиной 1 м шириной. Армировали 4 мя12ммм А3 внизу(35 мм защитный слой) и вверху, Вр1 Ф5 (или 6 А1) мм поперечные хомуты с шагом = толщине ленты. А расчет без характеритик грунта безсмысленен и в принципе невозможен. И нужен ли? Экономить 200 мм ширины ленты наверное можно, но + стоимость изысканий да гонорар человеку. Постарайтесь принять волевое решение как хозяин стройки и загасить эти телепания в зародоше, в случае самостройки придется принимать такие решения чуть не каждый день.

Вот вам, уважаемый АлександрОВ, первому написал письмо в личку, но там пишет что много непрочитанных сообщений и письмо не ушло…

А что значит характеристики грунта - точные от геологов? У нас запросили за эту услугу 100тр… я как то засомневался и сам пробурил несколько шурфов садовым буром. Результат: песок средней крупности с тенденцией к уменьшению фракции с увеличением глубины, вода на 1.5 - 1.7 метрах…

То есть лучше будет делать ленту шире но тоньше, чем уже но глубже, да? И вопрос второй - можно ли связать эту ленту с бетоном пола или заливать отдельные полы по грунту в каждой комнате?

sneg53 добавил 16.04.2013 в 16:24 Так какую же толщину ленты принять всё-таки? Вопрос стоит ребром - нужно арматуру закупать и доски на опалубку…

Новые фото.

А что значит характеристики грунта - точные от геологов? У нас запросили за эту услугу 100тр… я как то засомневался и сам пробурил несколько шурфов садовым буром. Результат: песок средней крупности с тенденцией к уменьшению фракции с увеличением глубины, вода на 1.5 - 1.7 метрах…

Для песка угол внутреннего трения, удельное сцепление, плотность. а цена работ по изысканиям и проекту значительно больше возможной экономии материалов. Так получается безсмысленен проект фундамента и изысканий.

АлександрОВ добавил 16.04.2013 в 21:24

То есть лучше будет делать ленту шире но тоньше, чем уже но глубже, да?

в вашем случае , да.

АлександрОВ добавил 16.04.2013 в 21:27

И вопрос второй - можно ли связать эту ленту с бетоном пола или заливать отдельные полы по грунту в каждой комнате?

Полы в верху в уровне верха цоколя, а лента внизу на грунте. как это сделать и зачем эти упражнения в толк невозьму?

АлександрОВ добавил 16.04.2013 в 21:30

Так какую же толщину ленты принять всё-таки?

Она у вас не будет одинаковой. Откопать совсем в ноль невыйдет из за рельфа и особенностей работы в нулевом цикле. Поэтому 300 мм это минимум. Из за того что верх ленты горизонтальный, получится верхняя планка где то 400 мм.

То есть мне нужна лента 1м шириной, а в глубину как вы и писали 30 - 40 см? А как быть с глубиной заложения ленты - хочется чтоб была ступенька хоть одна в дом - снег там зимой и т.п.

Цоколь кладите на ленту. Из шлакоблоков, керамического кирпича, бетонных блоков, если средства позволяют монолит в конце концов. А там хоть четыре ступеньки, хоть шесть какой хотите высоты.

АлександрОВ ↗

Цоколь кладите на ленту. Из шлакоблоков, керамического кирпича, бетонных блоков, если средства позволяют монолит в конце концов. А там хоть четыре ступеньки, хоть шесть какой хотите высоты.

А если по Сажину фундамент вариант 2 стр 37 ? Такой вариант пойдёт? Я заливаю 1м шириной и 60 см в глубину - из них 30 см под землёй?

Зачем? Перерасход материалов, выглядит плохо, торчать из земли широкая часть будет. Чего с ней делать и как решить отмостку непонятно. Может рельефом прикопать.

АлександрОВ ↗

Зачем? Перерасход материалов, выглядит плохо, торчать из земли широкая часть будет. Чего с ней делать и как решить отмостку непонятно. Может рельефом прикопать.

То есть у меня получается вариант как у Iljas? Два этапа заливки и весь сопутствующий геморрой? :shock:

А если блоки ФБС брать то поверх ещё армопояс лить? @=

А может всё-таки плита проканает? :cry:

sneg53 ↗

То есть у меня получается вариант как у Iljas? Два этапа заливки и весь сопутствующий геморрой?

Дык, все так или иначе делают цоколя. Куда и кто без него обошелся? Если бы в один этаж то можно было бы 600 мм в один прием. А так два этажа на песке без расчета минимум (по наитию) лента выходит 800 мм шириной.

АлександрОВ добавил 17.04.2013 в 22:43

sneg53 ↗

А если блоки ФБС брать то поверх ещё армопояс лить?

Вполне хватит кладочной сетки под первый ряд.

АлександрОВ добавил 17.04.2013 в 22:45

sneg53 ↗

А может всё-таки плита проканает?

Это называется фундаментная паранойя.

То есть вырисовывается такая картина:

Подошва - лента 1м шириной и 40 см толщиной, армирование 4 штуки вверху и внизу 12 мм, хомуты 6мм через 40 см;

Цоколь - ширина 60 см (газобетон 40см, облицовка, вентзазор) высота 40 см, армирование 3 штуки вверху и внизу 12 мм, хомуты 6мм через 40 см

Всё верно?

Цоколь можно шириной 40 см. шаг хомутов можно 600 мм. Армирование конструктивное можно стержни и мельче.

АлександрОВ ↗

Цоколь можно шириной 40 см. шаг хомутов можно 600 мм. Армирование конструктивное можно стержни и мельче.

Я выше написал что у меня газобетон 40 см… На что опирать облицовку тогда?

Ах, с облицовкой тгда да.

Вот мы обсудили тут всё про ленту, но всё же объясните мне пожалуйста почему плита мне не подойдёт? Её вообще нельзя рассматривать как вариант ?

Если есть лишние доходы, которые можно безвозвратно прикопать под полы в доме, то можно.

АлександрОВ ↗

Если есть лишние доходы, которые можно безвозвратно прикопать под полы в доме, то можно.

Я тут прикинул примерно… Лента. 57 метров общий периметр Нижняя : лента 1м на 40 см Х 57 м = 1Х0,4Х57 = 22,8 м3 Цоколь: 60 см на 40 см Х 57м = 0,6 Х 0,4 Х 57 = 13,6 м3 Итого = 36,4 м3 бетона Арматура : 8 штук лента + 6 штук цоколь Х 57 метров = 684 метра Х 0,888 = 607 кг Стоимость: Бетон М350гранит 36,4м3 Х 4500р = 163800р арматура 607кг 1тонна 25000р 25000р Х 0,7 = 17500р итого : 181300р + арматура хомутов + опалубка больше чем на плиту + изрядный гемор с полами по грунту (доп засыпка кубов 20 песка 7000р; аренда трамбовки 5000р) + работа( 36,4м3 Х 3000р = 109200р) =

общая стоимость 302500р

Плита. Основная плита: 14,5 м Х 7 м Х 0,3м + 4,5м Х 2м Х 0,3м = 30,4+2,7 = 33,1м3 Подбетонка : 10,1 + 0,9 = 11м3 Арматура: Основная часть : 7м /0,2 Х 14,5 Х 2 = 1015м вдоль + 14,5 /0,2 Х 7 Х 2 = 1015м поперёк Малая часть : 4,5/0,2 Х 2 Х 2 = 90м вдоль + 2/0,2 Х 4,5 Х 2 = 90м Итого : 1015 Х 2 + 90 Х 2 = 2030 + 180 = 2210м Х 0,888 = 1962кг Стоимость: Подбетонка 11м3 Х 2400 = 26400р бетон М350гранит 33,1м3 Х 4500р = 148950р арматура : 1962 кг 1 тонна 25000р 25000р Х 2 = 50000р итого: 198950р + 26400р = 225350р + гидроизоляция 15000р = 240350р работа: 33м3 Х 3000р = 99000р

общая стоимость 340000р

Вон оно что получается… Не так уж и велика разница, да и плита посчитана точнее - в ленте ещё доп расход доски и работы по обратной засыпке и трамбовке, сложная опалубка, заливка в два этапа. Зато в случае заливки плиты я сразу получаю пол, который некуда не просядет при установке рояля в угол :D , надёжную основу под ногами (чувство спокойствия) и равномерную осадку дома. За это я готов переплатить 40к рублей (а при точном расчёте и меньше). СитуэйшЭн…

Почему все так против плиты? Будет ли она работать и не треснет ли? Вот в чём вопрос! :oops:

Неадекватное сравнение. К ленте приплюсован цоколь. А где цоколь в плите? Да и как вы избежите полов в плите ума не дам. Что прям забетонировали чуть ниже уровня планировки и жить на ней будете? Адекватно сравнивать ленту и просто плиту, разница двухкратная. А сравнивать ленту с цоколем и полами с плитой без цоколя и полов. странно престранно.

Почему все так против плиты? Будет ли она работать и не треснет ли? Вот в чём вопрос!

Лента при меньших затратах материала дает все требуемое от фундамента. Плита на песке выглядит удручающе чумовым решением.

АлександрОВ

Неадекватное сравнение. К ленте приплюсован цоколь. А где цоколь в плите? Да и как вы избежите полов в плите ума не дам. Что прям забетонировали чуть ниже уровня планировки и жить на ней будете? Адекватно сравнивать ленту и просто плиту, разница двухкратная. А сравнивать ленту с цоколем и полами с плитой без цоколя и полов. странно престранно.

Лента при меньших затратах материала дает все требуемое от фундамента. Плита на песке выглядит удручающе чумовым решением.

Согласен.

А можно избежать цоколя? Заливаем ленту 1м шириной и 30-40 см толщиной чуть выше уровня земли, утепляем ЭППС 5см и делаем отмостку. Отмостка получается выше уровня земли. В доме ведь будут тёплые полы, а это минимум 17см (10 см ЭППС + 7см стяжка ТП) то есть при входе в дом от уровня отмостки будет ступень высотой на 2 кирпича. Есть ошибки? Просто при цоколе из кирпича получается мостик холода который я никак не пойму как разорвать. :( Такой вариант меня устраивает - я планирую большие свесы на крыше и дом будет смотреться приземистым таким - симпатично ИМХО. Но тогда снова вопрос - как быть с тем что края ленты будут выступать и внутрь и наружу дома по 20см (ведь я правильно понимаю что стену нужно ставить на середину ленты - для правильного распределения нагрузки?)? Просто утрамбовать получше обратную засыпку внутри периметра и на отмостке? И как тогда гидроизолировать газобетон? Ничего что он будет так низко от уровня земли? Хоть он и закрыт облицовкой в полкирпича и кирпич снаружи на полметра планирую облепить чем нибудь типа искусственного камня, но всё же…

sneg53

Заливаем ленту 1м шириной и 30-40 см толщиной чуть выше уровня земли, утепляем ЭППС 5см и делаем отмостку. Отмостка получается выше уровня земли. В доме ведь будут тёплые полы, а это минимум 17см (10 см ЭППС + 7см стяжка ТП) то есть при входе в дом от уровня отмостки будет ступень высотой на 2 кирпича. Есть ошибки? Просто при цоколе из кирпича получается мостик холода который я никак не пойму как разорвать. :( Но тогда снова вопрос - как быть с тем что края ленты будут выступать и внутрь и наружу дома по 20см (ведь я правильно понимаю что стену нужно ставить на середину ленты - для правильного распределения нагрузки?)? Просто утрамбовать получше обратную засыпку внутри периметра и на отмостке? И как тогда гидроизолировать газобетон? Ничего что он будет так низко от уровня земли? Хоть он и закрыт облицовкой в полкирпича и кирпич снаружи на полметра планирую облепить чем нибудь типа искусственного камня, но всё же…

все ваши сомнения похожи на мытарствования Iljas-а с фундаментом в теме “Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ” он так же смещал стену то внутрь дома то наружу …

sneg53

А можно избежать цоколя?

Ваши же слова:

sneg53

хочется чтоб была ступенька хоть одна в дом - снег там зимой и т.п.

сделайте цоколь какой нужно высоты - столько и будет ступеней об этом и пишет АлександрОВ:

АлександрОВ ↗

Цоколь кладите на ленту. Из шлакоблоков, керамического кирпича, бетонных блоков, если средства позволяют монолит в конце концов. А там хоть четыре ступеньки, хоть шесть какой хотите высоты.

вопрос по краям ленты снимется - внутреннее пространство будет засыпано и утрамбовано, ничего внутрь выступать не будет облицовка кирпичем в любом случае будет давать мостик холода на опору, есть вариант опереть облицовку на ЭППС, но для двухэтажного дома скорее всего он не пожходит - надо считать нагрузку на ЭППС

АлександрОВ ↗

Плита на песке выглядит удручающе чумовым решением.

ну ведь если перепада в пятне нет, то вполне можно подумать о варианте: ()

Фото0817.jpg - 300 мм лента под несущими и утонение до 100 мм в ненагруженной зоне.

Основной плюс все же - одна технологическая операция по заливке… вертолет… и полы готовы.

Готовиться только долго. Весьма. И делать нужно вдумчиво и аккуратно.

CAT@

можно подумать о варианте:

Шведка ? :bad: НЕ… что-то я очкую… ЭППС под домом… :shock: Пожалуй остановлюсь на варианте ленты. А не поделится кто опытом - CAT@, Iljas - сколько времени занимает трамбовка полов по грунту - внутреннего периметра ленты? И как оценивать работу строителей? За что платить - за объём утрамбованного песка или…?

Не надо ничего трамбовать. Само уплотнится. Засыпали цокль, пролили водичкой и ставте блоки кирпичи и прочее. За время возведения стен уплотнится само. Не кузнечный прес же ставить собрались.

АлександрОВ ↗

Не надо ничего трамбовать. Само уплотнится. Засыпали цокль, пролили водичкой и ставте блоки кирпичи и прочее. За время возведения стен уплотнится само. Не кузнечный прес же ставить собрались.

это то да, но, вероятно речь о трамбовке перед укладкой утеплителя… так там действительно подсыпается невеликий слой и сразу же пролили/утрамбовали/вывели в уровень/уложили утеплитель

CAT@

это то да, но, вероятно речь о трамбовке перед укладкой утеплителя… так там действительно подсыпается невеликий слой и сразу же пролили/утрамбовали/вывели в уровень/уложили утеплитель

А сколько времени ждать после проливки? Просто когда я пролил песок а потом стал тромбовать - виброплита утонула нах в песке…

Если утонула значит слой толстый. Вибролита для послойного трамбования. Есть еще специальные ударно трамбовочные машины. В цоколе можно специально не уплотнять, если уплотнится плохо можно потом под полы втрамбовать щебень.

АлександрОВ ↗

Если утонула значит слой толстый. Вибролита для послойного трамбования. Есть еще специальные ударно трамбовочные машины. В цоколе можно специально не уплотнять, если уплотнится плохо можно потом под полы втрамбовать щебень.

Слой был действительно толстый… Но так получилось - весь песок засыпали в котлован сразу… Получилось наверное сантиметров 50 -60… Трактор катался туда сюда конечно, но понятно что этого мало. И ещё новая проблема - дал о себе знать уровень грунтовых вод. Осенью когда копали котлован под засыпку песка воды не было, то есть она была, но в 1 метре от уровня котлована сейчас уровень поднялся вот так

📎 Отопление 2014-1.pdf Схема устройст10.jpg !(_attachments/112752.jpg) !(_attachments/112753.jpg) !(_attachments/112754.jpg)

По периметру есть канава, участок выше уровня дороги тень от столба ЛЭП указывает на место где выкопал яму…

!(_attachments/112755.jpg) !(_attachments/112756.jpg)

Что делать товарищи? Совсем Опа? На такую жижу как то не хочется ставить фундамент… Каковы мои действия выручайте! :help:

sneg53

я как то засомневался и сам пробурил несколько шурфов садовым буром. Результат: песок средней крупности с тенденцией к уменьшению фракции с увеличением глубины, вода на 1.5 - 1.7 метрах…

дальше то шурфили? после что? глина - водоупор? вода уходит? как быстро уходит?

оцените грунт глубже хоть как-то… шарики поскатывайте-подавите, фото выложите, если у Вас геологи настолько жадные/голодные, что 100 рублей заряжают…

“в воду”, понятно - плохо… что с грунтом - ответьте на этот вопрос

CAT@ добавил 02.05.2013 в 22:29

sneg53 ↗

То есть у меня получается вариант как у Iljas? Два этапа заливки и весь сопутствующий геморрой?

в чем геморрой то? нормальный рабочий вариант, не хуже КБ блоков, возни не больше точно, просто и понятно - все разжевано и разрисовано на форуме

CAT@

дальше то шурфили? после что? глина - водоупор? вода уходит? как быстро уходит?

оцените грунт глубже хоть как-то… шарики поскатывайте-подавите, фото выложите, если у Вас геологи настолько жадные/голодные, что 100 рублей заряжают…

“в воду”, понятно - плохо… что с грунтом - ответьте на этот вопрос

CAT@ добавил 02.05.2013 в 22:29

в чем геморрой то? нормальный рабочий вариант, не хуже КБ блоков, возни не больше точно, просто и понятно - все разжевано и разрисовано на форуме

Дальше не прошурфить - плывун засасывает бур - не вытащить! Но раз так близко вода значит метрах на 3 глина водоупор скорей всего - иначе ушла бы вода глубже - это логично. Вроде такая же у вас CAT@ картина - тоже вода близко…

sneg53 ↗

Дальше не прошурфить - плывун засасывает бур - не вытащить! Но раз так близко вода значит метрах на 3 глина водоупор скорей всего - иначе ушла бы вода глубже - это логично.

Тогда делайте как пишет АлександрОВ: “снимите чернозем и ставьте опалубку на песок”, не изводите себя :D

sneg53

Вроде такая же у вас CAT@ картина - тоже вода близко…

не такая же… на 2,80 - появилась, на 1,0 установился уровень, шла со слоя ИГЭ-3, я опирался на ИГЭ-2 в итоге, хотя и 1-ый проходил по несущей… !(_attachments/112757.jpg) !(_attachments/112758.jpg)

CAT@

Тогда делайте как пишет АлександрОВ: “снимите чернозем и ставьте опалубку на песок”, не изводите себя :D

не такая же… на 2,80 - появилась, на 1,0 установился уровень, шла со слоя ИГЭ-3, я опирался на ИГЭ-2 в итоге, хотя и 1-ый проходил по несущей… !(_attachments/112757.jpg) !(_attachments/112758.jpg)

А сколько у вас в Питере стоят эти ИГЭ…?

Так я уже котлован засыпал песком - как его теперь утрамбовать, если он влажный сЦуко… Фундамент просядет неравномерно и лопнуть может…

Когда под газобетон площадку расчищал весь снег в котлован спихнул. Когда снег таять стал вода то быстро ушла через завезённый песок, но вот потом видимо дошла до уровня основных вод и всё

!(_attachments/112759.jpg)!(_attachments/112760.jpg)Фото0967.jpg

Втрамбовывать щебень. Можно крупный или средней крупности. Им песок уплотнится до серьезной плотности. Втрамбованый слой должен быть не толстый порядка 1,5 -2 фракции максимум.

АлександрОВ добавил 02.05.2013 в 23:23 Ударную трамбовку возмите в аренду. Так она достаточно дорога для разового приобретения электрическая китайская тыщ 20-25.

АлександрОВ

Втрамбовывать щебень. Можно крупный или средней крупности. Им песок уплотнится до серьезной плотности. Втрамбованый слой должен быть не толстый порядка 1,5 -2 фракции максимум.

АлександрОВ добавил 02.05.2013 в 23:23 Ударную трамбовку возмите в аренду. Так она достаточно дорога для разового приобретения электрическая китайская тыщ 20-25.

То есть слой щебня сантиметров 10? Обязательно “топтун - нога” нужна или можно и обычной виброплитой?

А щебень не уйдёт в песок со временем?

И почему никто про дренаж ничего не говорит - может в эту сторону посмотреть? Канаву углубить вокруг участка или ещё что…

Толщина слоя зависит от начальной плотности основания. 10 см топтуном вбить в любое основание можно. Вибролитой скорее всего нет. Побробуйте 5 см за несколько проходов, дальше будет видно.

Ну щебень это как остающийся пенетратор для уплотнения. Т.е. объем остался а плотность за счет щебня повысили. В этом смысл. В дорогах образование колейности происходит так как щебень под нагрузкой проходит в тело насыпи за много много проходов. Под домом прохода нет он просто своим весом сжимет основание. Сам по себе щебень и сместа не тронется.

А для каких целей дренаж? Для несущей способности не просадочного основания вода только полезна, увеличивается плотность грунта и уравновешивающее давление от собственного веса.

АлександрОВ ↗

Толщина слоя зависит от начальной плотности основания. 10 см топтуном вбить в любое основание можно. Вибролитой скорее всего нет. Побробуйте 5 см за несколько проходов, дальше будет видно.

Так а не утонет он (щебень) вглубь? Трамбовать под размер подошвы ленты или пошире?

Нет щебень не уйдет. Трамбовать вам придется весь котлован, от краев к центру.

Благодарю за помощь!!! :beer:

АлександрОВ ↗

Толщина слоя зависит от начальной плотности основания. 10 см топтуном вбить в любое основание можно. Вибролитой скорее всего нет. Побробуйте 5 см за несколько проходов, дальше будет видно. Ну щебень это как остающийся пенетратор для уплотнения. Т.е. объем остался а плотность за счет щебня повысили. В этом смысл. В дорогах образование колейности происходит так как щебень под нагрузкой проходит в тело насыпи за много много проходов. Под домом прохода нет он просто своим весом сжимет основание. Сам по себе щебень и сместа не тронется. А для каких целей дренаж? Для несущей способности не просадочного основания вода только полезна, увеличивается плотность грунта и уравновешивающее давление от собственного веса.

Дело ещё в том что в этой части котлована (где яму копал и вода стоит) когда копать стали тракторист чуть глубже взял - я ему потом сказал что глубоко и он присыпал выкопанное назад - не уплотнив соответственно, а потом на это дело ещё песка насыпали - то есть получается что в этой части котлована грунт менее плотный и нет ли риска что дом своим весом его доуплотнит и фундамент неравномерную осадку даст со всеми вытекающими? Фото0969.jpg

АлександрОВ ↗

Нет щебень не уйдет. Трамбовать вам придется весь котлован, от краев к центру.

То есть я трамбую весь котлован по принципу

АлександрОВ ↗

Втрамбованый слой должен быть не толстый порядка 1,5 -2 фракции максимум.

? Если у меня есть щебень 40-70 то трамбовать нужно сантиметров 10 -15?

И тогда ещё вопрос… А нужна ли мне тогда на 50 сантиметрах песка и 10 см щебня лента шириной 100см? :oops:

sneg53 ↗

Дело ещё в том что в этой части котлована (где яму копал и вода стоит) когда копать стали тракторист чуть глубже взял - я ему потом сказал что глубоко и он присыпал выкопанное назад - не уплотнив соответственно, а потом на это дело ещё песка насыпали - то есть получается что в этой части котлована грунт менее плотный и нет ли риска что дом своим весом его доуплотнит и фундамент неравномерную осадку даст со все

Проливайте до полного водонасыщещения и втрамбуйте щебень пока проход трамбовки не будет вызывать осадку следа, меньше 0,5-1 см. Динамическое давление трамбовки больше чем статическое дома.

sneg53 ↗

Если у меня есть щебень 40-70 то трамбовать нужно сантиметров 10 -15?

10-15 виброплитой можно и не втрамбовать. С одного слоя попрбуйте.

АлександрОВ добавил 03.05.2013 в 21:09

И тогда ещё вопрос… А нужна ли мне тогда на 50 сантиметрах песка и 10 см щебня лента шириной 100см?

Конечно нужна. Других типов фундаментов для дома ИЖС в принципе и нет. Дешево и надежно.

АлександрОВ

Проливайте до полного водонасыщения и втрамбуйте щебень пока проход трамбовки не будет вызывать осадку следа, меньше 0,5-1 см. Динамическое давление трамбовки больше чем статическое дома.

10-15 виброплитой можно и не втрамбовать. С одного слоя попробуйте.

То есть два три слоя по 5 см?

АлександрОВ ↗

Конечно нужна. Других типов фундаментов для дома ИЖС в принципе и нет. Дешево и надежно.

Я про ширину - 100см… У CAT@ и Iljas по 60 см…

То есть два три слоя по 5 см?

Попрбуйте может и одного хватит. В принципе понятно будет и по первым опытным проходкам. Как будет входить щебень и уплотнятся основание. Разберетесь сами.

АлександрОВ добавил 03.05.2013 в 22:17

Я про ширину - 100см… У CAT@ и Iljas по 60 см…

У них в один этаж. Меньше 800 мм в вашем случае я бы не делал точно. Уплотненый средним качеством работ песок 10-12 т/м2. Соберите нагрузку со стен и перкрытий на погоныый метр фундамента получите ответ.

АлександрОВ ↗

А для каких целей дренаж? Для несущей способности не просадочного основания вода только полезна, увеличивается плотность грунта и уравновешивающее давление от собственного веса.

Для снижения пучинистости моего мелкого песка… Ведь высота капиллярного поднятия в песках мелких – 35-120 см…

Если у вас пылеватый песок, то обезвоживать его дренажом бесполезно, механизм переноса воды в пылеватых грунтах каппилярный в крупные поры дренажа воду эту не примут, дренаж просто будет заполнен атмосферной водой.

АлександрОВ ↗

Если у вас пылеватый песок, то обезвоживать его дренажом бесполезно, механизм переноса воды в пылеватых грунтах каппилярный в крупные поры дренажа воду эту не примут, дренаж просто будет заполнен атмосферной водой.

Согласен. А как быть тогда - как снижать пучинистые свойства песка? Только утеплением отмостки? Или пучение нижних слоёв песка не окажет негативного влияния на фундамент - спасёт подушка из крупного песка?

sneg53

Для снижения пучинистости моего мелкого песка…

АлександрОВ

Если у вас пылеватый песок…

а если нет?

может есть смысл все же еще раз позвонить тем товарищам, которые грунты пробуют и спросить: если только по привезенной пробе заключение нужно - может не 100, а 10 хватит?

*С точки зрения гидрофизических свойств поведение грунтовой массы пылеватого песчаного грунта значительно отличается от поведения среднезернистого песка. Объясняется это тем, что в первом случае из-за больших размеров пор грунта излишняя вода при сжатии вытесняется сейчас же, почти независимо от толщины обжимаемого слоя. В пылеватом же грунте процесс вытеснения воды проходит медленно и находится в определенной зависимости от толщины обжимаемого слоя. Это свидетельствует о том, что нагрузка в крупнодисперсной грунтовой массе сразу же воспринимается твердой фазой, иначе говоря, реакция возникает только в скелете, тогда как в мелкодисперсной грунтовой массе нагрузка в первый момент воспринимается водой и только по мере ее вытеснения постепенно передается скелету. Коэффициент фильтрации пылеватых песков обычно не превышает 1 м/сут, мелко-, средне- и крупнозернистых - 40-50 м/сут.

*Песчаные грунты, согласно классификации ГОСТ 25100-95, подразделяются в зависимости от крупности частиц на следующие виды (табл. 1).

Таблица 1. Виды песчаных грунтов *Название песка Диаметр частиц (мм) Содержание частиц в % Крупный > 0.5 >50 Средней крупности > 0.25 >50 Мелкий > 0.1 >75 Пылеватый > 0.1 <75

*Похоже, конечно, но может все же - убедиться?

CAT@

а если нет?

может есть смысл все же еще раз позвонить тем товарищам, которые грунты пробуют и спросить: если только по привезенной пробе заключение нужно - может не 100, а 10 хватит?

Похоже, конечно, но может все же - убедиться?

Так вот я и пытаюсь понять - свойства грунта на какой глубине меня должны волновать? Сейчас имеем такую картину от условного “0” вниз:

1. котлован 30-50 см - разница из за того что вынутый грунт распределён вокруг периметра неравномерно - потом досыплю песком
2. ~ 40-50 см насыпного песка пролежавшего зиму
3. 30 см крупного песка материкового
4. далее песок от среднезернистого до пылеватого плывуна влагонасыщенного…

Будет ли держать ленту завезённый песок или утонет в плывун? Будет ли пучение плывуна влиять на ленту на подушке из непучинистого песка и с утеплённой отмосткой?

sneg53

3. 30 см крупного песка материкового

4. далее песок от среднезернистого до пылеватого плывуна влагонасыщенного…

так и опирайтесь на “крупного песка материкового”, что Вы мучаетесь то тогда? или у Вас эти 30 см не везде 30? сколько шурфов в пятне сделали? все равномерно?

зачем Вас тянет укопаться до “пылеватого плывуна влагонасыщенного”? я не пойму…

• сняли чернозем до крупного песка
• поставили на него опалубку 300 высотой и 1000 шириной
• армирование - заливка
• цоколь: монолит или кладка

и усё…

CAT@

так и опирайтесь на “крупного песка материкового”, что Вы мучаетесь то тогда? или у Вас эти 30 см не везде 30? сколько шурфов в пятне сделали? все равномерно?

зачем Вас тянет укопаться до “пылеватого плывуна влагонасыщенного”? я не пойму…

Да не тянет меня - я и не докапывался - только буром. Я хочу на насыпанный песок опираться…

CAT@

• сняли чернозем до крупного песка

• поставили на него опалубку 300 высотой и 1000 шириной
• армирование - заливка
• цоколь: монолит или кладка

и усё…

Так чернозём весь снят давно в пятне…:oops: И песок засыпан и зиму отлежал… И на песок этот материковый крупный сейчас ничего не поставишь - вода там… Он по ходу сейчас водоносным слоем верховодки является - водоупор мелкий песок или супесь - короче что ниже.

1. котлован 30-50 см - разница из за того что вынутый грунт распределён вокруг периметра неравномерно - потом досыплю песком

2. ~ 40-50 см насыпного песка пролежавшего зиму
3. 30 см крупного песка материкового
4. далее песок от среднезернистого до пылеватого плывуна влагонасыщенного…

Минимум 1 м нормального песка. Хватит. Для спокойного сна утеплите отмостку и цоколь, более чем достаточно.

АлександрОВ добавил 05.05.2013 в 14:51

С точки зрения гидрофизических свойств поведение грунтовой массы пылеватого песчаного грунта значительно отличается от поведения среднезернистого песка. Объясняется это тем, что в первом случае из-за больших размеров пор грунта излишняя вода при сжатии вытесняется сейчас же, почти независимо от толщины обжимаемого слоя. В пылеватом же грунте процесс вытеснения воды проходит медленно и находится в определенной зависимости от толщины обжимаемого слоя. Это свидетельствует о том, что нагрузка в крупнодисперсной грунтовой массе сразу же воспринимается твердой фазой, иначе говоря, реакция возникает только в скелете, тогда как в мелкодисперсной грунтовой массе нагрузка в первый момент воспринимается водой и только по мере ее вытеснения постепенно передается скелету.

Именно. Не надо их дренировать. Вредно это, со временем осадки от оттока воды увеличивается. Но пучинситость не уменьшается при этом.

АлександрОВ добавил 05.05.2013 в 14:54

Согласен. А как быть тогда - как снижать пучинистые свойства песка?

Дренажем никак, реку не вычерпаешь. Песчаная подушка, утепление, на дренаж забейте, не поможет, только вред.

АлександрОВ ↗

Минимум 1 м нормального песка. Хватит. Для спокойного сна утеплите отмостку и цоколь, более чем достаточно.

Понял. А утепление отмостки в длину должно быть равно глубине промерзания для моего региона?

АлександрОВ

Именно. Не надо их дренировать. Вредно это, со временем осадки от оттока воды увеличивается. Но пучинситость не уменьшается при этом. Дренажем никак, реку не вычерпаешь. Песчаная подушка, утепление, на дренаж забейте, не поможет, только вред.

Понял - дренажу отбой.

sneg53

Я про ширину - 100см… У CAT@ и Iljas по 60 см…

АлександрОВ ↗

Соберите нагрузку со стен и перкрытий на погоныый метр фундамента получите ответ.

а действительно, sneg53, считали нагрузку на ленту фундамента?

sneg53 ↗

Понял. А утепление отмостки в длину должно быть равно глубине промерзания для моего региона?

Это злостные производители утеплителя так считают. Чисто умозрительно должно быть равно расчетной глубине промерзания. Где то здесь были расчеты в элькате. Для отапливаемого дома где то 0,8 м. Себе сделал 0,6 + цоколь утеплил, а полы не утеплял.

CiD ↗

а действительно, sneg53, считали нагрузку на ленту фундамента?

Только примерно… То есть только в () … Ибо слабо представляю как посчитать эту нагрузку - может подскажете, формулу дадите?

Этот калькулятор даёт такие результаты при моих данных (два этажа, только у них пенобетон D600 + облицовка кирпичом, у меня газобетон D400 + кирпич; плиты перекрытий два раза, грунт брал супесь и УГВ 1.7 и выше) ширину ленты брал 0.6м :

Площадь подошвы фундамента S, м.кв. - 27,84

Общая нагрузка на основание N, тн - 335,8

			 Давление под подошвой фундамента Р, т/м2 (с учётом коэф. надёжности 1,2) - 12,1

Расчётное сопротивление грунта основания R, т/м2 - 13,2

							**Условие P < R выполнено** 								…

sneg53 ↗

Ибо слабо представляю как посчитать эту нагрузку - может подскажете, формулу дадите?

тут пример Iljas-а примерно с 3-й страницы CAT@ и Iljas подробно разбирали тему

CiD

тут пример Iljas-а примерно с 3-й страницы CAT@ и Iljas подробно разбирали тему

Поизучаю!

А расчёт который я привёл выше не корректен или как?

Вода уходит потихоньку - скоро начнём… :)

Мне по проекту прописаны монолитные перемычки над окнами в аэроковском “У” блоке арматура 4штуки А111, хомут “6” через 30см. Но что-то очкую я заливать перемычки - снова время на схватывание бетона, плюс как зальют и т.д. … В общем решил взять готовые на ЗЖБИ. Отсюда вопрос - какие?

Сколько несущей способности даст указанная по проекту перемычка и каков её эквивалент в стандартной номенклатуре ЖБИ? У нас на ЗЖБИ есть всякие 1,2,3,5 ПБ - искал в инете не нашёл какое там армирование, только рисунок арматуры (две штуки или четыре) а вот диаметр арматуры не указан, только масса металла в изделии. Несущая способность у 3ПБ и 5ПБ разная как и цена подскажите уважаемый АлександрОВ (наверное больше всего к Вам вопрос) что же мне взять?

CAT@, Iljas - к вам вопрос : как теплопроводность газобетона - оправдалась или маркетинг? Просто нужны данные из первых рук, слухи уже надоели 8)

sneg53

Мне по проекту прописаны монолитные перемычки над окнами в аэроковском “У” блоке арматура 4штуки А111, хомут “6” через 30см. Но что-то очкую я заливать перемычки - снова время на схватывание бетона, плюс как зальют и т.д. …

правильно прописаны, время - выдержать, процесс - контролировать, заливать с обязательным вибрированием

sneg53 ↗

В общем решил взять готовые на ЗЖБИ.

зря

CAT@ добавил 23.05.2013 в 00:00

sneg53

как теплопроводность газобетона - оправдалась или маркетинг? Просто нужны данные из первых рук, слухи уже надоели 8)

мы же не лаборатория по натурным испытаниям :wink:

расчетные теплопотери весьма близки к реальности, по-моему

CAT@

зря

Почему зря? Самодельный бетон лучше заводского? :shock:

CAT@

мы же не лаборатория по натурным испытаниям :wink:

расчетные теплопотери весьма близки к реальности, по-моему

Ну я наверное не совсем правильно спросил… Субьективно - объективные ощущения как? Тепло или не очень? Тепло как в деревянном доме или ощущения что в кирпичном и приходится сильно котёл кочегарить?

У всех свои недостатки, ну и достоинства то же. Основное в У блоках, имхо, приличный внешний вид, под шпаклевку годится, с СЖБ перемычкой ни фига не так, ее штукатурить и по сетке. СЖБ зато просто и весьма дешево перкрывать проемы этого у них не отнять. А по несущей способности все просто, маркировка перемычек последняя цифра нагрузка в кн 100 будут киллограмы на погонный метр. Внутрення перемычка под опирание плит, должна быть класса нагрузки не ниже 27 или 37 (2700 -3700кг/м) в теле стены не ниже 6, в перегородки можно любую. Проверить просто, полупролет плиты800 кг/м2 должно быть меньше класса нагрузки. Из за некратности СЖБ перемычек газосиликату приходится мудрить с зазором. Надо что перемычки не торчали за плоскость стен, поэтому под стену 400 мм приходится класть 3 перемычки с зазром 60 мм после наружней в которую суется ЭППС с припениванием.

В теле стены это где? И ещё - 6 это 600 кг/м?

АлександрОВ ↗

Внутрення перемычка под опирание плит, должна быть класса нагрузки не ниже 27 или 37 (2700 -3700кг/м) в теле стены не ниже 6, в перегородки можно любую.

для дверного проема, перекрытого перемычкой, сверху над которой еще 30-50см кирпичной/газобетонной кладки подойдет перемычка с 6 классом нагрузки или все-же нужно 27 ?

CiD ↗

для дверного проема, перекрытого перемычкой, сверху над которой еще 30-50см кирпичной/газобетонной кладки подойдет перемычка с 6 классом нагрузки или все-же нужно 27 ?

Присоединяюсь к вопросу!

АлександрОВ

Из за некратности СЖБ перемычек газосиликату приходится мудрить с зазором. Надо что перемычки не торчали за плоскость стен, поэтому под стену 400 мм приходится класть 3 перемычки с зазром 60 мм после наружней в которую суется ЭППС с припениванием.

Не совсем понял… Перемычки шириной 12 см… 12см Х 3 шт = 36см… Плюс ещё 60 мм получается 36 + 6 = 42см. То есть перемычка будет чуть выпирать за плоскость стены? Мне это конечно не критично - воздушный зазор между ГБ и облицовкой 8см, но всё же правильно ли я понял технологию? И чем выравнивать зазор который получится из-за разности высот перемычек и ГБ - соответственно 22см и 25 см - 3 см разницы?

В той зоне стены где по ширине нет опирания плит, т.е. не обязательно все перемычки высокого класса нагрузки достаточно одной - двух в зависимости от ширины опирания плиты. 6 кН/м - 600кг/м.

АлександрОВ добавил 26.05.2013 в 20:12

CiD ↗

для дверного проема, перекрытого перемычкой, сверху над которой еще 30-50см кирпичной/газобетонной кладки подойдет перемычка с 6 классом нагрузки или все-же нужно 27 ?

Там есть сжатая часть кладки. Без проверки расчетом 6 класс я бы крайне не советовал. Зависит от пролета плиты и перемычки, но под перкрытия вряд ли ниже 800 кг/м.

АлександрОВ добавил 26.05.2013 в 20:16 Подбор класса нагрузки, это вес свежей кладки + реакция перкрытия.

АлександрОВ добавил 26.05.2013 в 20:18

Не совсем понял…

Да 40 мм. 60 мм ошибка.

sneg53 ↗

И чем выравнивать зазор который получится из-за разности высот перемычек и ГБ - соответственно 22см и 25 см - 3 см разницы?

Вы плитную перемычку кладете? Впринципе можно подбетонировать опорную часть мелкозернистом бетоне на 3 см. Если нет, то пилить газосиликат. Раствор 3 см или клей не хотелось бы, садится сильно, будут трещины.

1. Не делайте бетонные перемычки. Это же мостище холода над окном. Будет промерзать.
2. У нас с CAT@ не только дом из ГБ, но и пол - тёплый. Это очень сильный фактор в ощущении комфорта. Вот вчера на улице было уже который день около +10, солнца нет, сильный ветер. Дом не отапливается уже недели три точно, если не месяц. В доме стабильно около +20 за счёт инсоляции и бытовых приборов. Решил чуть протопить, т.к. при +20 в гостиной и +19 в спальне как-то стало некомфортно. Погрел пол два часа, догнал обратку с +20 до +30, и выключил котёл. Часа через четыре после протопки пол чуть-чуть стал теплее, еле-еле ощутимо. Температура по градуснику не поменялась - те же +20. Но ходить по дому в одних шортах стало комфортно :)

Это я к чему. Для комфорта важно не только стены из ГБ, но и не делать в них дыр, как Вы хотите с перемычками. Геморроя на заливке никакого нет. А вот при эксплуатации намучаетесь. Не хотите заводские U-блоки - сделайте сами. Можно Ч-блоки (блоки с четвертью :))

Любая перемычка это мост холода. Даже У блок. Суть такая же что и в оконном откосе, толщина четверти мала, все равно утеплять. И ничего тут не поделать.

АлександрОВ ↗

Любая перемычка это мост холода. Даже У блок. Суть такая же что и в оконном откосе, толщина четверти мала, все равно утеплять. И ничего тут не поделать.

Ч-блок с внутренним вкладышем из ЭППС имеет теплопроводность, эквивалентную ГБ. И четверть в 150 делается без особого геморроя. (форум)

Откос то утеплять все равно. Как была преграда в 100 мм толщины блока так и осталась, четверть хоть 150 хоть 250 мм. Никуда от теплопотерь через откос не деться, если только коробку широкую. А вкладыш между бетоными перемычками то же есть, конечно не 50 ммм а 40, но там можно пропенить швы между перемычками.

АлександрОВ ↗

Откос то утеплять все равно. Как была преграда в 100 мм толщины блока так и осталась, четверть хоть 150 хоть 250 мм. Никуда от теплопотерь через откос не деться, если только коробку широкую. А вкладыш между бетоными перемычками то же есть, конечно не 50 ммм а 40, но там можно пропенить швы между перемычками.

У меня облицовка с вентзазором 8 см… Означает ли это что я могу заложить не 50 мм ЭППС, а 100 мм?? Получится: 12см +12см + 10см + 12см = 46 см, а у меня до кирпича 48см. Уменьшение теплопотерь…

Как тут уже кто-то говорил (вроде CID ) - таджикстрой… Прораб доказывает что ЭТО правильное армирование… Такой убедительный что я почти поверил… То что на картинке внизу конечный вариант армирования - он предлагает нитки арматуры пустить по краям ленты причём равномерно по сечению… Говорит как обычно - “Усегда так делаем”… Что с ними делать даже не знаю…

!(_attachments/117071.jpg)Фундамент.jpgфундамент.jpg

sneg53

Говорит как обычно - “Усегда так делаем”… Что с ними делать даже не знаю…

проверяют они Вас так на мягкотелость, договариваться на работы надо было ДО, составить ТЗ (пример возьмите в теме Iljas-а), ткнуть носом, прочитать все пункты вместе с ними и покрыжить галочками все пункты какие они поняли, объяснять и рисовать пока на всех пунктах не будет стоять галочки, далее за работу, а начинают заявлять “усегда так делали” - в ответ один агрумент - “ТЗ читали, согласовали - делайте, что не соответствует ТЗ считаю перерасходом материала и вычитаю из зарплаты”

CiD ↗

проверяют они Вас так на мягкотелость, договариваться на работы надо было ДО, составить ТЗ (пример возьмите в теме Iljas-а), ткнуть носом, прочитать все пункты вместе с ними и покрыжить галочками все пункты какие они поняли, объяснять и рисовать пока на всех пунктах не будет стоять галочки, далее за работу, а начинают заявлять “усегда так делали” - в ответ один агрумент - “ТЗ читали, согласовали - делайте, что не соответствует ТЗ считаю перерасходом материала и вычитаю из зарплаты”

Завтра так и сделаю. Просто прораб “наш” - вроде всё понял когда я ему объяснял и тех задание в электронном виде было у него - придётся всё под подпись теперь делать. PS. Сколько прорабов войдёт плашмя в ленту высотой 80см…?:-x

sneg53

Прораб доказывает что ЭТО правильное армирование… Такой убедительный что я почти поверил… То что на картинке внизу конечный вариант армирования - он предлагает нитки арматуры пустить по краям ленты причём равномерно по сечению… Говорит как обычно - “Усегда так делаем”… Что с ними делать даже не знаю…

Объяснить один раз и навсегда простую вещь: у Вас на объекте закон один - проект и чертежи по этому проекту. Кто, как и что умеет - Вас “имеет” мало. Есть чертеж/ТЗ/эскиз (как часть проекта) => приемка работ по ним. Не соответствует - переделать. Не переделано - нет оплаты этапа. Простои, время на исправление - за свой (бригады) счет.

Разные бывают ситуевины. Бывают же косяки в чертежах сплошь и рядом. Предложения надо выслушать вдруг там быстрее прочнее и в целом лучше, а в проекте и в самом деле галиматья. Каркас в опалубке надо повернуть на 90 градусов.

АлександрОВ ↗

Разные бывают ситуевины. Бывают же косяки в чертежах сплошь и рядом. Предложения надо выслушать вдруг там быстрее прочнее и в целом лучше, а в проекте и в самом деле галиматья.

Если бы Вы на этом поставили точку… и не дописывали:

АлександрОВ ↗

Каркас в опалубке надо повернуть на 90 градусов.

:cry: , то можно было бы и поверить про “вдруг там быстрее прочнее и в целом лучше” :D

Вопрос. Если армировать СТРОГО “по Сажину” то нужны сетки из арматуры в верхней и нижней плоскостях фундамента - сетки состоят из рабочей арматуры 10 12 14 мм и вспомогательной 4 5 мм с шагом 20см… Сетки укрепляются вертикальными стойками из арматуры 10 мм через 60см. То есть хомутов в принципе нет, правильно? КАТ ИльяС в своих фундаментах использовали хомуты, а не сетки… А можно не использовать вспомогательную арматуру 4, 5 мм а сделать хомуты из 10 мм но через 60см…? Сильно пострадает конструктив?

PS. Рабочая арматура у меня 16 в четыре нитки верх и низ…

Это не вспомогательная арматура, это самая настоящая поперечная арматура. Шаг поперечной арматуреы должен быть меньше или равен высоте балки.

АлександрОВ ↗

Это не вспомогательная арматура, это самая настоящая поперечная арматура. Шаг поперечной арматуреы должен быть меньше или равен высоте балки.

У меня высота 80 см, шаг 60см условие выполняется вроде…

И подскажите пожалуйста где почитать про армирование подробно - может пособия есть какие - а то в СНИПах нет конкретики - искал не нашёл.

Есть пособие к СНИП но это попроще ()

Залились. Бетононасос, бетон М350 В25 гранит, арматура рабочая 16, поперечная 10.

Украина сегодн11.JPGбуровая.JPGкотлован1.jpgкотлован2.JPGкотлован3.JPGкотлован4.JPGкотлован5.JPG020ДренажФундаментная подушка.jpg!(_attachments/112924.jpg)

АлександрОВ

Нет. () Даже в самых современных системах с супер качественным утеплителем приходится делать системы отвода конденсата.

()

У меня тоже получается конденсат? Или я что-то напутал в параметрах таблицы…?

Без конденсата при минус 30 никак. Т.е. по любому вода где то должна быть. А вот при минус 24 уже голый ГС уже сохнет. ()

Основной спор считать кладку с вентзазором паробарьером или нет. Исходя из практики что с зазором, что без зазора кладка пар пропускает вполне успешно, но температура начала сушки конечно выше, чем голый газосиликат. () насколько выше вопрос сложный. Связаный с организацией вентзазора. По сути правильный вентзазор должен считатся улицей. Тогда непонятки отпадают.

Для ваты вопрос актуальный, по причине существенного ухудшения теплопроводности при увлажнении. Для ГС как для онослойноых стен вопрос не столь острый.

обсуждали не раз: отнесенная облицовочная стенка в расчете не участвует

Возник вопрос - а сколько кирпича можно поставить на плиты перекрытия? Плиты у меня 1.2 ПБ 44.5-12-8-К7 и 1.2 ПБ 32.8-12-11-К7…

8 и 11 как я понимаю это рабочая нагрузка на плиты - 800кг/м2 и 1100кг м2 правильно? Поддон одинарного полнотелого кирпича весит 1596кг… Лицевого весит примерно столько же - из-за того что штук на паллете больше… Получается превышение нагрузки в два раза… Уважаемый АлександрОВ подскажите как быть?

Ну а поддоны так и ставят не превышая расчетной нагрузки, т.е. при 1600 кг получается не более одного на 3 м2 плиты перекрытия, при этом в середине пролета не ставят, т.к. до стен далеко таскать. Не ставят также поддоны друг на друга. Можно определить по несущей способности плиты 800 кг *1,2 * на пролет/вес поддона, укругляем до целого вниз. Получаем максимально возможное количество поддонов на плите. Поддоны должны располагаться на пролет более менее равномерно. В целом стремление полностью загрузить поддонами перекрытие на ее несущую спсобность надо отвергать. понятно оплата механизмов, но не очень удобно пермещаться по перкрытию тесно, да и потом все равно поднимать с перекрытия на леса половины этажа.

Спасибо за ответ. Перегружать и не собираюсь - уж лучше кран лишний раз пусть приедет. :good:

Возник ещё вопрос. Армопояс под плиты нужно делать по всему периметру стен или можно только в местах опирания плит?

В обычных учловиях и пролетах для опирания плит армапояс не нужен, прочности газосиликата марок В2-В2,5 достаточно. Это антисейсмическое мероприятие не под, а в уровне плит перекрытия.

Я понимаю конечно что прочности достаточно и Глеб Грин даже фото приводил где-то как плиты лежат на ГБ и даже на ЭППС, но всё же я думаю вы понимаете что… ссыкотно как-то :oops: и для успокоения того червячка что точит где то внутри (может это шизофрения…?) люди кладут плиты на пояс из тяжёлого бетона или кирпича. Так вот если допустим что всё же мы делаем пояс то будет ли много пользы если его делать по всему периметру будет ли он дополнительным диском жёсткости дома или сделать его только под плитами и не выё(ж)иваться?

Пояс под перекрытиями никаким диском не является. Диском является перекрытие. Ничего дополнительного в смысле прочности он не дает, от трещин не спасает т.к. модуль упругости у ГС и бетона отличается сильно. Ширина опирания никак не увеличивается. В лучшем случае на 50 мм не более.

То есть буду делать только под плитами. Картинка не грузится…

[Вложение 12433 не найдено] Вот вроде заработало.

Арматура в кольцевом анкере обязательна?

Вообщем да, иначе ничем неограничено усадочное трещинообразование. Можно получить весма лопнутый “армопояс”, что для нервов и успокоения неподходит.

АлександрОВ ↗

Вообщем да, иначе ничем неограничено усадочное трещинообразование. Можно получить весма лопнутый “армопояс”, что для нервов и успокоения неподходит.

Вы не совсем правильно меня поняли… В армопоясе арматура будет непременно и она нарисована - 4 штуки, я имею ввиду кольцевой анкер - то пространство что остаётся около плиты - между ней и ЭППС (куда стрелка указывает и написано “бетон”) - там получится примерно 10см - там нужна арматура и если да то какая?

Такой тонкий зуб вряд ли чего то серьезноое будет держать сам. Из за плотного прилегания к торцу плиты и меньшей кольцевой жесткости, будет стремится передать нагрузку на мощный нижний пояс. Да и получается горизонтальный рабочий шов. Собственоо если роль просто вкладша, и смирится с трещинами в нем, то можно ничем не армировать. Если придать ему функцию “анкера”, то да нужны хомуты из 3-4 и горизонтальная распределительная арматура. Впринципе можно согнуть простую кладочную сетку из Вр1 ф3-4 в виде буквы П и заделать в нижний пояс с перепуском карт 200-250 мм.

А можно вообще не делать армопояс под плитами из бетона, а сделать его из двух рядов кирпича? Что-то не доверяю я самомесному узбекобетону… Раз этот пояс нужен только для распределения нагрузки на газобетон, то и кирпич должен справиться. И если делать из кирпича то наверное положить кладочную сетку между рядами?

И ещё вопрос - перекрывать проёмы буду перемычками. Про них говорили уже, но новые вопросы. У нас на ЗЖБИ они только определённых длины и ширины… В общем вопрос вот в чём есть перемычки нужной мне длины шириной 25см и с нагрузкой 3700кгс/м (“поросята”) одна такая заменяет собой две перемычки шириной 12см, но мне нужна ширина 40см (блок) и если класть две по 25см получается много… Есть перемычки такой же длины 12см, но и с нагрузкой всего 800кгс/м - можно ли положить во внутрь (в зону опирания плит) одну широкую с нагрузкой 3700кгс/м, а с краю ту что с 800кгс/м ???

sneg53

А можно вообще не делать армопояс под плитами из бетона, а сделать его из двух рядов кирпича? …

Посмотрите вот тут: (форум)