дом по материалам сайта

fantom17 ↗

В данный момент подходит к завершению строительство моего дома, на проект и технологическое исполнение которого большое, наверное, даже определяющее влияние оказали материалы данного сайта.

Научи дурака Богу молиться, — он себе лоб расшибёт.

Русская пословица. Означает — переусердствовать от излишнего (неумного) рвения. По обычаю верующие во время молитвы становились на колени и низко кланялись, почти касаясь лбом пола. В пословице с осуждением говорится о недалёком, неумном человеке, который чрезмерным усердием и старанием вредит себе. Немецкий эквивалент пословицы: Blinder Eifer schadet nur. (Слепое усердие только вредит)

Так, мысли вслух… :oops:

А ещё у дурнушек есть в ходу поговорка - Девушку украшает скромность… (если нет других украшений) :D То же можно отнести и к дому… на фоне современного положения дел в строительстве дом с нар. стенами из газосиликата 300мм и одной внутренней несущей стеной из полнотелого кирпича 25см и ещё парой несущих столбов (для пущего эффекту) :wink: можно считать вполне теплоинерционным сооружением. (на фоне термодома) Так же как и современного подростка если он не наркоман и не алкоголик можно уже считать спортсменом. :D О, времена… о, нравы… :cry: В германском СНиПе под названием DIN счас не скажу какой номер (не дома я) есть вполне чёткое деление сооружений по степени теплоинерционности (вес дома разделить на его объём). От этого зависит поправочный кф при тепловых расчётах. У нас есть чтонить подобное в документах? Интересно.

А чё вам в фантомовом домике не понравилось? Вполне себе каменный. Двуслойность наружных стен даже может быть объявлена передовым опытом :) Серьезно.

izba ↗

В германском СНиПе под названием DIN счас не скажу какой номер (не дома я) есть вполне чёткое деление сооружений по степени теплоинерционности (вес дома разделить на его объём). От этого зависит поправочный кф при тепловых расчётах. У нас есть чтонить подобное в документах? Интересно.

Это назвается “Теплоустойчивость ограждающих конструкций”. Для югов всегда актуальна - чтобы не кондиционировать днем и не обогревать ночью. А для северов нормирование теплоустойчивости более не является обязательным: СНиП 23-02 п. 7.4. “…При наличии в здании отопления с автоматическим регулированием температуры внутреннего воздуха теплоустойчивость помещений в холодный период года не нормируется.”

дом по материалам сайта

Несмотря на радушный прием :) продолжу. Я могу сравнить ощущения от жизни в кирпичном, панельном, саманном домах и доме из ракушняка (другое название ракушечник). Наиболее комфортным мне показался старый дом ещё дореволюционной постройки, в котором мне довелось когда-то жить. В этом доме были толстые-претолстые стены, около 80 см, сложенные из ракушняка на известковом растворе. Сам раствор был желтого цвета, говорят, что туда добавляли яичный желток. Там никогда не было слишком жарко или холодно. В общем, когда появилась возможность строить свой дом, захотелось изобразить нечто похожее. Кроме того, ракушняк у нас не дорог, мне куб материала обошелся раза в полтора-два дешевле, чем газобетон. Внутренние несущие стены были сложены из силикатного кирпича, в полтора кирпича толщиной, а не несущие перегородки в кирпич из того же силикатника. Забегая наперед, скажу что сейчас на улице жара, а в доме приятная прохлада, хотя дом ничем не затенен и целый день его греет солнце. А когда пару недель назад резко похолодало, и пришлось одевать куртки, при входе в дом, едва переступив порог с улицы, чувствовалось тепло. Я обеими руками за теплоинерционный дом, мне кажется, что в этом вопросе “кашу маслом не испортишь”. Это как плыть по морю на огромном корабле. Волны за бортом передаются тебе в виде легкого покачивания. Дополнительным приятным свойством толстых массивных стен оказались хорошие звукоизоляционные качества. При закрытых окнах почти не слышно, как строители рядом режут чего-то болгаркой, и лай собак практически не заметен ночью в тишине, разве если специально прислушиваться. Между комнатами тоже наблюдается существенное ослабление звука, например, громкая музыка в зале не раздражает, когда лежишь через стенку в спальне. Недавно попалась статья в глянцевом строительном журнале, посвященная звукоизоляции комнат в доме. Там рекомендовалось обшивать стены слоем минеральной ваты обязательно такого-то производителя, и закрывать сверху гипсокартоном. Прочитал и улыбнулся. Из минусов ракушняка отмечу плавающую геометрию блоков. Вернее сказать, бывают блоки и с нормальной геометрией, но у меня не получилось завезти таковые в нужном количестве. Первые две партии были крымского ракушняка из сакского карьера, если верить водителю. Размер блока 181836 см. Третья партия должна была быть оттуда же, но привезли что-то непонятное со средними размерами 202040, причем от блока к блока размер мог гулять до 3 сантиметров как в плюс, так и в минус. Толщину кладки решили ровнять по самым большим камням, в итоге получилось 20 см блок газобетона снаружи, и 45 см ракушняка внутри. После штукатурки с двух сторон получилась 70 см толщиной стенка. В каждой комнате сделали независимый вентиляционный канал, проходящий в толще кладки до самого верха на чердак. На чердаке эти каналы сгруппировали позже пластиковыми вентиляционными трубами и вывели в районе конька крыши наружу. Перемычки над окнами внутри заливались из армированного бетона, а снаружи размещались газобетонные блоки на металлическом уголке 100 мм шириной. Посередине помещалась прослойка ЭППС 5 см, чтобы не допустить образования мостиков холода. На вложенном фото вверху это видно, если присмотреться. Там же видны вентканалы и два дымоходных канала для котлов. Стены в ванных комнатах изнутри были выложены из красного кирпича, т.к. силикатный очень гигроскопичен. Не берусь судить, насколько это страшно для стены, просто решили не рисковать. Во всех остальных случаях внутри применялся силикатный кирпич, т.к. он более тяжелый, а следовательно, теплоемкий. Кроме того, у меня вместе с участком был куплен большой запас этого самого силикатника. Уровень пола мы сделали на такой высоте, чтобы заходя с улицы в дом, подниматься на одну ступеньку. Для меня это очень удобно. Имею опыт проживания в доме, где надо было подниматься всего на три ступеньки. Казалось бы: ерунда, чего там, но выйдя из дома хоть раз десять на день, особенно с коляской или детским велосипедом, уже замечаешь определенный дискомфорт. Исходя из этих соображений, от цокольного этажа отказались, оставив лишь комнатку под лестницей, смещенную на половину этажа вниз. Она служит чуланом или кладовкой для продуктов, где хранятся консервация, пара мешков с картошкой и много чего ещё. Например, хотим поставить туда большую морозильную камеру, куда можно будет складывать на хранение летний урожай. Пространство под лестницей обычно и используют похожим образом, просто углубив его почти до нижнего края фундамента мы значительно увеличили объем, получили возможность ходить там в полный рост почти без увеличения затрат. Да, и вторая функция этой комнатки - это доступ к трубам водоснабжения. При заливке фундамента были заложены гильзы из 110 мм канализационных труб в грунте, которые сходятся в стенках подвальчика, и я могу поменять или добавить водопроводные трубы не прибегая к капитальной переделке стен или пола. Продолжение следует…

Тотальное строительство :good: с учетом местной специфики.

fantom17 ↗

Несмотря на радушный прием :) продолжу.

Продолжайте! И не обращайте внимания на радушие.:) Это они, как и я, Вам завидуют… Правильный домик.:good:

дом по материалам сайта

Рядом с гаражом и передним краем участка разместили септик. Прилагаю рисунок. Конструкцию септика нашли на околотке и немного приспособили к местным условиям. Септик представляет из себя систему из трех емкостей. Первые две состоят из двух двухметровых колец каждая (интересная фраза получилась:) ). Эти емкости по 6 кубов каждая посередине соединены перемычкой в виде толстой трубы с коленом. Получается что-то вроде буквы “Г”, если её повернуть на 90 градусов по часовой стрелке. Вторая секция таким же образом соединяется с третьей, поменьше, которая состоит из двух метровых колец. Сверху все три секции поочередно соединены еще раз трубой потоньше, для перетока воздуха. Из третьей секции идет длинная канализационная труба, или даже магистраль, с равномерным уклоном вниз. Труба приходит на заднюю часть участка и оканчивается дренажным колодцем с размерами примерно 2.5*3.5 и глубиной 1.5 м. Стенки колодца сделаны из блоков шлакобетона, которые были завезены на участок прежним хозяином участка, но никуда больше не сгодились из-за повышенного радиационного фона. Колодец заполнен камнями и теми же шлакоблоками, но не плотно, а так, чтобы оставались пустоты. Сверху и с боков эти камни затянуты геотекстилем. Теоретически это все должно работать следующим образом: канализационные стоки сходятся на первом этаже в районе санузла и выводятся в первую емкость. Её объем раз в пять-шесть превышает максимальный ожидаемый суточный объем сброса стоков. Там несколько дней происходит первичный анаэробный процесс разложения, после чего отходы разделяются на то, что плавает, и то, что выпадает в осадок. Посередине находится слой более прозрачной воды, он по трубе перетекает во вторую емкость. Там происходит аналогичный процесс, после чего стоки попадают в третью емкость. В неё также выведена труба слива от стиралки. Это, по идее, должно защитить полезные бактерии от ударной дозы химии после большой стирки. После вот такой первичной обработки стоки попадают в дренажный колодец, и растекаются по камням. Это увеличивает площадь поверхности соприкосновения с воздухом, и на камнях протекают аэробные процессы разложения. Для подачи воздуха снизу в колодец заведена перфорированная труба, выходящая тут же рядом на поверхность. На последней стадии вода должна уходить в песок или впитываться корнями деревьев вокруг. В доме канализационная труба продолжается до самого верха и выходит в районе конька крыши - чтобы не было гидроудара в момент спуска воды и чтобы отводить подальше запахи канализации. Сложно сказать, насколько практика соответствует теории, но поскольку это все не я придумал, а использовал готовые рекомендации, буду надеяться, что так все и будет. Пользоваться канализацией начали зимой. Пока полет нормальный, кидаем и пищевые отходы и бумагу. Если что пойдет не так, всегда можно приехать ассенизаторской машиной и выкачать все из первого колодца. Потом продолжу…

Разбитый лоб заживет конечно а крепость останется. Но идеальность вредна; оставьте хоть маленький уголок какого - нибудь бездумного рукожопного творения, чтобы душа могла отдохнуть. По септику:

• если вы хотите, чтобы водой пользовались корни деревьев, то выход от стиралки логичней было бы сделать в первую емкость. Химия хоть и замедляет процессы разложения, но не останавливает их.
• прочистка трубы в виде буквы Г очень проблематична; на входе и выходе в первую емкость лучше ставить тройники - в виде буквы Т. ——————————————————- Дворец махараджи - лучший способ приобрести слона.

Спасибо за совет насчет септика, вероятно, было бы правильнее сделать так, как вы говорите. Хотя я надеюсь, что мне не придется вообще туда лазить и что-то чистить вручную в ближайшее время. Перед тем как начать пользоваться сим сооружением мы заполнили его водой, что бы не допустить сгущения стоков до такой степени, что могли бы забиться трубы. А по поводу химии, интересно, есть ли у кого опыт применения экологически чистых порошков или моющих средств, которые разлагаются в почве и не вредят растениям?

В 1959 году было начато производство первого многофункционального «биоразлагаемого» чистящего средства L.O.C.™ , и по сей день оно остается самым продаваемым продуктом в более 80 странах мира. Спустя два года, в производство был запущен SA8™ Стиральный порошок с биоразлагаемым составом, продолжавший славные традиции более бережного отношения к окружающей среде, чем известные конкурирующие стиральные средства того времени.

()

Это не реклама. Про LOC пишут что делают его из кукурузных рыльцев, т.е. им можно поливать растения для подкормки, и в каких то случаях применяют внутрь т.е. можно пить, кажысь при растройстве желудка. Жена пользуется(для чистки всего), довольна, порошок SA8 хоть и недёшев но т.к. концентриванный себя оправдывает. По вашим стенам; неизвестно какой плотности г/блок и ракушечник, но в проге Теремок выбрал самые тёплые, и они всё равно не дотягивают до R=2.6, выдаёт 26см Д400. Ждёмс продолжения.8)

Это, по идее, должно защитить полезные бактерии от ударной дозы химии после большой стирки. —————————— Фантом17, применять поменьше хлорсодержащих, или не применять их вовсе, то и бактериям ничегошеньки не будет. Вы ж септик не строили для сброса туда хим.веществ. А хозяйственно-бытовые стоки имеют довольно однородный состав, если не пользоваться какой нить экзотикой. И этот состав довольно подробно изучен. А то что получается? Понастроили колодцев. В первых двух осветляется, а в третьей свежая доза бытовой воды. Для чего осветляли-отстаивали?

или впитываться корнями деревьев вокруг.

—————————– осветленная стоки для питания насаждений…:bad: стоки должны почвенную фильтрацию, смешаться с поземными водами и выйти где нить далеко-далеко в виде родника:) а для полива пользоваться обычной водой. мое мнение.

Спасибо всем высказавшимся по данному вопросу. Про амвеевский стиральный порошок слышал, просто немного настораживает их агрессивная маркетинговая политика. Сразу на ум приходят ассоциации с гербалайфом и прочей шнягой. В смысле хороший продукт впаривать не надо, его и так купят. Но раз есть положительные отзывы от незаинтересованных пользователей, надо будет попробовать. По поводу стен: не могу утверждать, что мой расчет точен, поскольку исходные данные могут варьироваться в широком диапазоне. Однако попробую пояснить. Марка газобетона D600. Брать менее плотный считаю нецелесообразным, т.к. при незначительном улучшении теплоизоляционных свойств можно значительно потерять в несущей способности стены. Его коэффициент теплопроводности я принял равным 0.14 Вот, навскидку, одна из первых ссылок при поиске гуглом по характеристикам газобетона (). С ракушняком сложнее. Справочник говорит, что значение теплопроводности может быть от 0.3 до 1. () Это зависит от средней плотности камня, т.е. от того, насколько он пористый. Я не могу дать экспертную оценку тому материалу, что у меня был, но он был очень пористый и легкий. У нас считается, что одесский ракушняк плотный и тяжелый, соответственно, более холодный. А крымский легкий и теплый. Я брал крымский. Когда мы разгружали машину, то бережно по одной штуке руками вынимали и складывали блоки ракушняка на поддоны. От падения с высоты 2 метров на твердый грунт блоки могли расколоться вдоль слоев на пару кусков. Кстати, и топором такие камни рубятся как деревянные чушки, вдоль слоев легко колятся, а поперек значительно труднее и дробятся на осколки. Еще я еще камень, который добывают в одном из карьеров Николаевской области, тот вообще, по плотности как кирпич и звенит при ударе молотком. Вобщем для ракушняка я принял r=0.35, то есть мне хотелось бы что бы это было так :). Тогда 0.45/0.35=1.28 и 0.2/0.14=1.43. Итого 1.28+1.43=2.71. Конечно, здесь не учтена теплопроводность растворных швов и штукатурки, но это меня не очень волнует. Зимой на ощупь внутренние простенки и ограждающие стены были практически одинаковой температуры. Батареи при этом были не горячими, а чуть теплыми.

При таком какчестве ракушечника ставить в укор газобетону его несущую способность… Кхе… :) А вообще мне нравится. С умом (вроде как :)) подошли к проекту.

Про амвеевский стиральный порошок слышал

Всем этим гербалайфам до Амвея как, до Китая раскорякой. Занимательная статья про Амвей () «Спасите планету с помощью нашего экологически чистого мыла!»

дом по материалам сайта

Хочу рассказать про систему отопления дома. В первом варианте проекта дома котельную думали сделать под лестницей, в полуподвальном помещении. Руководствовались тем соображением, что котел для гравитационной системы надо обязательно располагать в яме, значительно ниже радиаторов. Оказалось, что не обязательно. Да еще Изба настоятельно рекомендовал, что бы сделали нормальную котельную, в виде отдельной комнаты, за счет уменьшения площади объединенных ванной и санузла. Мне вначале такое решение не понравилось, но все таки сделали, и теперь не жалею. Вообще, когда в квартире один совмещенный санузел - это не очень удобно. А в доме на первом этаже вместе душевая кабина, унитаз и рукомойник - удобно. В течении дня много раз заходишь на пару минут в туалет, или там руки помыть. А если серьезно посидеть надо или в ванной повалятся - на втором этаже отдельный санузел и просторная ванная комната имеются. Котельная получилась на первом этаже, примерно 5.5 квадратных метров, со входом через гараж. Не много, но вроде все поместилось: два котла, бойлер, гребенки и техническая раковина. Мне нравится, удобно, что не слышно шума и запаха (дыма) котельной в доме. Андрей Валентинович, спасибо за совет. Какую систему отопления делать определились сразу, как истинные фанаты (фанатики :) ) концепции жизнестойкого дома - конечно же гравитационка, стальные трубы, энергонезависимые газовый и ТТ котлы + теплые полы для комфорта. С реализацией концепции пришлось сложнее. Делать такое никто не хотел. В конторах, занимающихся отоплением, настойчиво предлагали пластиковые трубы и импортные котлы с программным управлением, говорили, что я еще пожалею и т.д. (и, наверное, крутили пальцем у виска за спиной). Но, как говорится, кто ищет, тот найдет, и мы подрядили на постройку системы местного газовщика, мастера старой закалки. Он оказался хорощим специалистом (хотя деньги требует наперед и много пьет, зараза). Отопление заработало, без всяких расчетов, все было сделано, полагаясь на опыт и интуицию. Котел газовый взяли с запасом, местного производства Атон на 32 КВт. Обошелся он мне порядка 600$. Напольный, с чугунным теплообменником, энергонезависимый, дымоходный, простой, дешевый и надежный. Твердотопливник взяли итальянский Sime 21 Квт чугунный. В качестве резервного хватит, правда размер топки маловат, крупные чурки не влазят. Может, поменяю со временем, хотя когда я брал, наблюдался какой-то дефицит ТТ котлов в Киеве - целую неделю обзванивал кучу фирм, едва нашел одну единственную модель в наличии на складе. Обошелся он раза в полтора дороже газового. С трубами было не совсем ясно. Единственное, чего я добился от Избы - не экономить на диаметре. Других рекомендаций по выбору труб для гравитационки я не смог найти. Кутить так кутить - были взяты 89 мм трубы для главных стояков. Газовщик сказал, что такое он монтировать не будет, все равно на котлах двухдюймовые разъемы, да и краны, метизы, гайки диаметром больше двух дюймов найти у нас не просто. Пришлось уменьшить. В итоге получилась такая конструкция: двухтрубная ситема с верхней подачей, 56 мм трубы на стояки подачи и обратки идут вверх из котельной до второго этажа. Под потолком и первого и второго этажей подача разветвляется на левое и правое крылья, которые охватывают дом по периметру поверху вдоль стен под потолком, встречаются у противоположного угла дома, и возвращается обраткой внизу, возле пола. Диаметр труб постепенно уменьшается по мере удаления от подающей магистрали с 56 мм до 40, а затем до 25 мм. В комнатах 1 - 2 радиатора. Радиаторы были выбраны биметаллические, местного производства. Они имеют низкое гидравлическое сопротивление и более привлекательный вид, чем чугунные, пригодны для систем с гравитационной циркуляцией теплоносителя, как пишут у них на сайте. () Зашел в эту фирму, пообщался с их директором, помогли выбрать, посчитать, грамотные специалисты, понравилось. Заплатил деньги, и через 40 мин они мне отгрузили нужное количество радиаторов с заданным количеством секций и выбранным диаметром резьбы. За счет уклона обратка получилась местами залитой в стяжку теплого пола, а местами возвышалась и была обложена плиткой, получились такие себе бордюрчики типа теплого плинтуса. Термоголовки не устанавливались, на радиаторы и гребенки ставили обычные краны. Регулировка отопления производится централизовано, ручкой на котле. Краны служат для относительной регулировки радиаторов и полов. Если, скажем прикрутить краник в какой то комнате, там радиатор станет холоднее, а в остальных комнатах, соответственно, чуть теплее. Не очень удобно, но практика показала, что за пару часов можно настроить всю систему по своему желанию. Скажем, хочу чтобы в зале и в ванной отапливалось сильнее, в спальне поменьше, а на втором этаже в комнатах, где пока никто не живет, вообще чуть-чуть. А потом регулировкой котла температура везде синхронно поднимается или опускается. Возможно, надо будет со временем попробовать поставить термоголовки. Теперь о теплых полах. Подогрев полов сделали на всем 1 этаже и на втором этаже ванная плюс санузел. Когда заливался фундамент, под плиту на грунт положили 5 см ЭППС. Сверху залили 15 см слой армированной бетонной плиты, это был черновой пол. На полу закрепили свернутую улиткой 16 мм металлопластиковую трубу. Улиткой - чтобы тепло распределялось равномернее. Горячая вода сначала обходит по периметру комнату, там, возле стен, потери тепла больше. Остывая, попадает в центр, в итоге весь пол примерно одной температуры. Концы труб из каждой комнаты вывели в котельную. Засыпали все слоем песка толщиной примерно 3 см, и залили сверху армированную металлической сеткой стяжку, толщиной 4 см использовав оставшиеся 40 мм трубы под маяки. Это для компенсации теплового расширения металлопластиковых труб. Сверху на стяжке в жилых комнатах и кухне постелен линолеум, а в санузлах и ванной - плитка. Линолеум бралии без утеплительной подкладки. Такая схема была выбрана из следующих соображений: пол должен обладать значительной тепловой инерцией, чтобы долго остывал при аварийном отключении. Но в то же время он я опасался, что просто стяжка по грунту может быть летом холодной, а греть полы в летнюю жару котлом, хоть даже немного, я считаю неправильным. Получилось вполне неплохо, и жена и ребенок ходили босиком по полу все лето и дискомфорных ощущений не было, даже там, где лежит плитка. При температуре теплоносителя 50-60 градусов полы нагреваются примерно за сутки, остывают после отключения дня два. Гребенки самодельные, из стальных труб. Котлы включены параллельно, насос стоит на подаче, при отключении света вручную открывается кран, и система переходит в режим естественной циркуляции. Неожиданностью стало то, что в маленьких комнатах - ванной и санузлах - полы работают даже без насоса. Гребенки включены между подачей и обраткой, видимо того давления, которое возникает при циркуляции воды через радиаторы, достаточно, чтобы протолкнуть воду через теплый пол (длина трубки 20-30 м в моем случае). Вообще, гравитационка как система отопления понравилась, комфортно, надежно. По поводу эстетики хочу сказать, что это дело вкуса, мне даже нравятся трубы, потому что я понимаю их функциональность. Есть один недостаток, точнее брак. Через некоторое время заметил, что пара швов в труднодоступных местах сочится, немного, по капле, но постоянно. Сваркой туда уже не залезть, пробовал замазывать краской, “холодной сваркой”, не помогает. Вроде бы есть средства для ликвидации трещин в радиаторах авто - добавляются в воду, и там где протекает - оно вылазит и застывает, ликвидируя течь. Поделитесь советом, можно ли что подобное придумать для системы отопления?

Поздравления!

Если не сложно то имемю просьбу - нарисуйте схему гравитационки, особенно то место как у вас поключены теплые полы где работают без насоса.. :beer:

fantom17

Хочу рассказать про систему отопления дома. … Неожиданностью стало то, что в маленьких комнатах - ванной и санузлах - полы работают даже без насоса. Гребенки включены между подачей и обраткой, видимо того давления, которое возникает при циркуляции воды через радиаторы, достаточно, чтобы протолкнуть воду через теплый пол (длина трубки 20-30 м в моем случае).

Это приятное известие для меня и Баламута…:beer:

И все-таки оно вертится!:Yahoo!: Спасибо fantom17, за информацию и Stanislav за ссылочку. :beer:

Правильно ли я понял, что ТП включены последовательно c радиаторами, и поток идет через радиаторы в ТП и оттуда уже в обратку? Во всех ли комнатах так же? Есть ли разница подключения в больших и малых комнатах? Какая длина теплопроводов в комнатах? Имеются ли байпасы на ТП? Поскольку работа ТП без насоса не предусматривалась, тогда предусматривались, видимо, байпасы? Байпасы в каком были положении?

Баламут

И все-таки оно вертится!:Yahoo!: Спасибо fantom17, за информацию и Stanislav за ссылочку. :beer:

Правильно ли я понял, что ТП включены последовательно c радиаторами, и поток идет через радиаторы в ТП и оттуда уже в обратку? Во всех ли комнатах так же? Есть ли разница подключения в больших и малых комнатах? Какая длина теплопроводов в комнатах? Имеются ли байпасы на ТП? Поскольку работа ТП без насоса не предусматривалась, байпасы, видимо, предусматривались? Байпасы в каком были положении?

Фсе дружно просим схему у автора, там и будет понятно :)

И сколько отапливаемых комнат и этажей в доме? Как регулировать интенсивность отопления, если работать на ТТ котле?

fantom17 ↗

Вроде бы есть средства для ликвидации трещин в радиаторах авто - добавляются в воду, и там где протекает - оно вылазит и застывает, ликвидируя течь. Поделитесь советом, можно ли что подобное придумать для системы отопления?

Очень мне было лениво менять радиатор в машине. Попробовал 5-6 средств. После полугодовой войны поменял радиатор с промывкой системы.

Есть один недостаток, точнее брак. Через некоторое время заметил, что пара швов в труднодоступных местах сочится, немного, по капле, но постоянно. Сваркой туда уже не залезть, пробовал замазывать краской, “холодной сваркой”, не помогает. Вроде бы есть средства для ликвидации трещин в радиаторах авто - добавляются в воду, и там где протекает - оно вылазит и застывает, ликвидируя течь. Поделитесь советом, можно ли что подобное придумать для системы отопления?

Лично у меня такие случаи тоже бывали - сопливило пару мест - дык у меня вода довольно жёсткая вообще и в отопление залита - само затянулось - капало-капало в ведёрко и затянулось. Это обычное дело. Ничего такого особенного добавлять не нужно - просто погонять на жесткой воде. :good:

Странно… А что не опрессовывали чтоль систему после сварки? Взял компрессор менеький, накачал 4-5 атм. и через сутки глянул. Упало давление, мыло, помазок и по швам… А как же без этого? Даже тёплые полы воздухом опрессовывают, правда тока 2,5 атм, и только потом водой заполняют и затем стяжку…

Эпоксидка и бандаж спасут отца русской демократии. Проверено лично на протекшей стальной трубе квартирного полотенцесушителя. Стоит уже больше 10 лет

Проверенный дедовский способ - добавить в систему охлаждения Двигателя автомобиля сухой горчицы. По немногу, по чуть-чуть… До устранения течи. Тока сработает ли в случае с трубами, не знаю. По крайне мере не навредит внутренним поверхностям труб и теплоносителю. так думаю.

Спасибо всем высказавшимся за советы и рекомендации. Схема довольно простая, ничего сверхъестественного в ней нет. Вот, нарисовал, как мог, обозначения позаимствовал у Избы. Все приводится в движение одним насосом. С насосом все таки работает лучше, и подача и обратка почти одной температуры. Полы подключены параллельно радиаторам, обычным шаровым краном регулируется интенсивность потока теплоносителя, который ответвляется от главной подающей магистрали в гребенку, к которой подсоединены контуры полов. Я не задавался целью добиться естественной циркуляции в полах, но человек, который мне делал отопление, предлагал такую схему. У себя дома он пустил обратку из радиаторов не через стальную трубу, а через полы обратно к котлу. Но тогда может получиться, что либо полы будут слишком горячими, либо радиаторы слишком холодными, а регулировать раздельно не получится. Да и вообще, зачем нужны полы с естественной циркуляцией? Баламут, вы собираетесь жить в доме без электричества? Теплый пол, с моей точки зрения, элемент комфорта. Я предполагал, что может случиться ситуация, когда дом останется без света. В этом случае будем отапливаться радиаторами, без подогрева полов. Ничего, проживем. Или Россия газ отключит нашей стране :) - тогда хуже, но тоже проживем, есть ТТ котел, запас дров, плита комбинированная газ/электричество, бойлер универсальный с нагревом от котла или ТЭНом. Бойлер, кстати тоже греет воду в режиме естественной циркуляции теплоносителя. Если электричества нет день-два, качество жизни почти не меняется. Полы не успеют замерзнуть, запас горячей воды в бойлере 150л, холодной 800л (бак на чердаке, оттуда самотеком вниз). Если на более длительный период без света рассчитывать - надо уже серьезнее готовиться: генератор, колодец. Можно полы по грунту сделать, Изба говорил, что у него месяц остывают. Но что бы вообще без эл. энергии обходиться, тут надо, наверное, придумать освещение без электричества, водоснабжение комфортное, не ведром и т.д., а уж тогда и теплые полы с естественной циркуляцией. Полы, кстати, сразу не заработали, пришлось по одному включать и прогонять насосом воду, чтобы избавиться от воздушных пробок. А вообще, слышал мнение, что равномерные уклоны больше нужны, чтоб воздух сам выходил из радиаторов и труб, а если воздуха нет, то разводка труб может быть произвольной. Главное, чтоб с одной стороны контура вода нагревалась и поднималась, а с другой охлаждалась и опускалась. Все вышесказанное - мое субъективное мнение. З.Ы. Система не опрессовывалась, век живи - век учись. Заправлял водой через фильтр, чтобы не засорять систему солями :) . Трубки теплого пола ложились из цельной бухты на каждую комнату. Правда в двух местах получились стыки, не хватило 100м трубы в обной бухте, не месте стыков оставили ревизионные лючки. Дом 11*12, отапливаются два этажа полностью, где радиаторами, где трубами. Снизу 3 комнаты, сверху 4. ТТ котлом интенсивность отопления тоже регулируется, там есть термоэлемент и цепочка, которая прикрывает дверцу и снижает доступ воздуха, горение замедляется. Но я когда топил ТТ котел, температуру сильно не снижал, наоборот, разок хорошо протопить и потом долго тепло. У меня быстро жарко не становится - дом достаточно инерционный.

Вопрос интересен теоретически. Хочу понять какие идеи имеет смысл закладывать, какие не имеет совсем, с чем можно столкнуться. Насчет уклонов любопытная мысль, но однозначно, горизонтальный участок не добавляет “тягу” - на нем не работает з-н Архимеда. Зато есть подозрение на возможность обратной тяги, при определенном раскладе. :oops:

fantom17 ↗

Схема довольно простая, ничего сверхъестественного в ней нет. Вот, нарисовал, как мог, обозначения позаимствовал у Избы. Все приводится в движение одним насосом. С насосом все таки работает лучше, и подача и обратка почти одной температуры. Полы подключены параллельно радиаторам, обычным шаровым краном регулируется интенсивность потока теплоносителя, который ответвляется от главной подающей магистрали в гребенку, к которой подсоединены контуры полов. Я не задавался целью добиться естественной циркуляции в полах, но человек, который мне делал отопление, предлагал такую схему. У себя дома он пустил обратку из радиаторов не через стальную трубу, а через полы обратно к котлу. Но тогда может получиться, что либо полы будут слишком горячими, либо радиаторы слишком холодными, а регулировать раздельно не получится. Да и вообще, зачем нужны полы с естественной циркуляцией?

Спасибо за рисунок. Если несложно - добавте уклоны длины диаметры.. :beer:

По ЕЦ - у меня лично цел не жить без электричества, а сделать надежную, простую систему отопления.. Без кучи краников/дросселей. По теме обратки из радиатора в теплый пол - мы ведь можем регулировать и температуру теплоносителя и поток.. И чем ниже поток тем при болшей начальной температуре будет ниже температура после радиатора.. и наоборот. Тут нажен точный расчет :)

Баламут ↗

Вопрос интересен теоретически. Хочу понять какие идеи имеет смысл закладывать, какие не имеет совсем, с чем можно столкнуться. Насчет уклонов любопытная мысль, но однозначно, горизонтальный участок не добавляет “тягу” - на нем не работает з-н Архимеда. Зато есть подозрение на возможность обратной тяги, при определенном раскладе. :oops:

День добрый! Принцип приблизительно таков: при нагреве воды в отопительной системе выделяются из воды растворённые в ней газы, без уклонов возможна ситуация когда выделившиеся газы скапливаются в точке перегиба трубы и циркуляция уменьшается вплоть до полной остановки. По этой же причине не рекомендуется делать отбор горячей воды из системы отопления. Пополнение свежей водой приведёт к новому выходу растворённых газов. Кстати в открытых системах ЕЦ предпочитают ставить расширительные бачки в верхней точке стояка нагревателя. В закрытой ЕЦ(и не ЕЦ) расширительный бак возможно ставить практически где угодно(хотя есть различные мнения до насоса, после, но это связано с другими причинами не относящимися к отоплению небольших домов):beer:

Не вздумайте сыпать горчицу, через неделю из расш. бачка будет выделятся пена запах ужастный держится долго больше месяца дальше не пробовал зимой во время повышения температуры промыл отопление.

Таме как-то подзаглохла, хотя очень интересна: и гравитационка, и комфорт ТП. Хоть сам и не фанат ТП (кроме ванной), но интересно. ФАНТОМ че та насчет размерностей промолчал, а в этом может и фишка. Думается его полы работают из-за 2-х этажности, т.е. большого водяного столба. Будут ли ТП работать в одноэтажке? Вопрос. Сам думаю, что это возможно при мин сопротивлении (прямые трубы и небольшая удаленность от котла). А расчет, чтобы ТП в гравитационке работали, архиважен (причем очень убедительный, а не на пределе и с оговорками). Для себя на будущее (мозгую над еще одним домом) думаю можно уровень пола в ванной приподнять и тогда мона без детальных рассчетов забацать.

alex44 ↗

Таме как-то подзаглохла, хотя очень интересна: и гравитационка, и комфорт ТП. Хоть сам и не фанат ТП (кроме ванной), но интересно. ФАНТОМ че та насчет размерностей промолчал, а в этом может и фишка. Думается его полы работают из-за 2-х этажности, т.е. большого водяного столба. Будут ли ТП работать в одноэтажке? Вопрос. Сам думаю, что это возможно при мин сопротивлении (прямые трубы и небольшая удаленность от котла). А расчет, чтобы ТП в гравитационке работали, архиважен (причем очень убедительный, а не на пределе и с оговорками). Для себя на будущее (мозгую над еще одним домом) думаю можно уровень пола в ванной приподнять и тогда мона без детальных рассчетов забацать.

Так возмите и рассчитайте, а не голословно и без аргументов опонируйте. Автор подал длину рабочих веток. Я у себя тоже проверял, все работает.

Конкретная компоновка, трассировка и расчет снимают предположения. Только так.

Проверку моей компетентности, как гидротехника не пройду и выёживаться небуду (характер мягкий). Лично для меня подобный расчет на данный момент не нужен. Может в свое время и займусь, чтобы цифрами популяться, а по мне лучше системы не требующие сложных мат рассчетов, типа той что я описал для ванной -они надежней. Сильно не бейте, я тока 2 день на форуме -хоть и не обидчивый, но могу потупить взор.

Добрый день! Fantom17, ждем продолжения - интересно!

Добрый день с интересом прочитал данную тему и возник вопрос.

Подогрев полов сделали на всем 1 этаже и на втором этаже ванная плюс санузел. Когда заливался фундамент, под плиту на грунт положили 5 см ЭППС. Сверху залили 15 см слой армированной бетонной плиты, это был черновой пол. На полу закрепили свернутую улиткой 16 мм металлопластиковую трубу. Улиткой - чтобы тепло распределялось равномернее. Горячая вода сначала обходит по периметру комнату, там, возле стен, потери тепла больше. Остывая, попадает в центр, в итоге весь пол примерно одной температуры. Концы труб из каждой комнаты вывели в котельную. Засыпали все слоем песка толщиной примерно 3 см, и залили сверху армированную металлической сеткой стяжку, толщиной 4 см использовав оставшиеся 40 мм трубы под маяки. Это для компенсации теплового расширения металлопластиковых труб.

Как правильно сделать теплый пол по грунту. Вариант 1: как описано выше Вариант 2: сперва заливается плита, потом ложиться утеплитель ЭППС, потом трубы для теплого пола и сверху вся заливается стяжкой. Уважаемые фурмачани проясните данный вопрос и какова должна быть толщина ЭППС и стяжки ? И если необходимость подкладывать гидроизоляцию под плиту, например полиэтиленовую пленку 200 мкм?