Полезные советы для ТК "Звезда".

Гм.. попробую дать полезный совет. :o В ожидании начала отопительного сезона :) Будет очень полезным приклеить на стену за батареей слой фольгированного вспененного полиэтилена (напр. Пенофол) дабы предотвратить перегрев стены за батареей и вернуть часть тепла в помещение. ЗЫ Одно из немногих, на что реально годится пенофол и иже с ним

Совет экономичным. При использовании плиточного клея “Юнис” в черной упаковке, можно его разбавлять обычным песком (хорошо просеянным и мелким). Пропорция: для стен влажных помешений: 1 часть клея / 1 часть песка для стен сухих помещений: 1 часть клея / 2 части песка. Проверенно!!

Олег Балуев добавил 24.09.2007 в 12:03 Добавлю еще один совет проверенный временем - 11 лет гарантии!!!! (из старой моей темы). Вот этот текст:

У меня печь в квартире кирпичная отапливается форсункой (газ) 11 лет назад отштукатурили ее вот таким раствором: 1 ведро глины просенной (глина должна быть залита водой и приобрести вид масла на ощипь и вид - 2-3 недели заливать воду пока не начнет отслаиваться.) 1 ведро мелкого песка просеянного 1 кирпич каленый из старой печи, натереть на терке в порошок 1 кг. соли каменной 1 кг. извести гашеной. 1 кг. асбест (также в воде размягчит пару тройку дней, чтоб как мокрая вата стал) Все смешать и отштукатурить слоем один сантиметр. Просушить (лучше делать летом). Покрасить водоэмульсией. Также можно использовать при укладке плитки. Ни в коем случае не использовать цемент. вообще не отваливается и прекрасно держит тепло.

Андрей, жена несколько лет назад купила книжку в Ридерс дайджест, называется “1000 полезных советов мастеру на все руки” - она вся состоит из этих самых советов с картинками. На тому ремонта дома, ухода за участком - БоЛЬША часть. Советы “импортные”, поэтому не сильно креативные, но есть и достаточно неочевидные. Может быть вам это поможет? Если вы ее не видели, можно пересечься, чтобы вы смогли ее полистать-оценить на тему пригодности для этой вышей задачки…

И еще: в старые времена был журнал “наука и жизнь”, там была рубрика что-то типа “полезные советы” - но там “про все”, а не только про стройку. В Интернете есть архив лет за пять. Но там придется искать и выбирать те, что про домостроение…

После, установки МП окон, немедленно снимать монтажную пленку. И с профилей и с отливов. Установщики, не всегда об этом упоминают и делают. Иначе, после н-го кол-ва месяцев, она намертво прилипает.

Сам, попал, под этот эффект по не знанию, отливы теперь пластиковые, просто необходимо менять, фиг ее отдерешь (пленку). Окна поставили, весной, попытки снять пленку, предприняли только сейчас. Даже если строение не-оштукатурено снаружи - снимайте, все равно окна заклеивают полиэтиленом.

Ой, советов можно придумать множество. Как традиционной формы, типа делай так-то в таких то ситуациях, так и творческих, типа “вот тебе удочка с инструкцией по рыбной ловле, а не ведро с рыбой”. Мне больше нравятся последние. Например, научитесь рассчитывать простейшие прочности, и Вам легко будет оптимально проектировать самые разные вещи. Например, иду недавно по улице и вижу, как 2 хлопца крепят забор из металлопрофиля болтами то ли М20, то ли М30 (у них целая бочка этих болтов была заготовлена - представляю, сколько эта бочка стоила. А хватило бы маленького ведерка мелких болтов). Между тем, простейшая оценка ветровых и иных нагрузок, а главное соразмерности прочности жести профлиста, показывает, что хватило бы М6 с подложенной шайбой диаметром 15-20 мм.

Итак, 1-й совет самодельщику: научись оценивать прочность резьбы. Это очень просто, не надо ничего читать достаточно немного здравого смысла: Сначала запомните самую важную константу для любого самодельщика Прочность обычной стали на разрыв (в сопроматеназывается “предел текучести”) - 20 кг на мм2 “мяса”. Не забывайте и формулу о площади круга S=(пи/4) х D2. Для приблизительных устных оценок я обычно использую вместо пи/4 - 0.8. И еще одно - когда инженеры проектируют резьбу, ее длину (высоту гайки, количество работающих витков резбы) закладывают такой, чтобы обрыв стержня винта и срез резьбы происходили примерно одновременно. Т.о. прочность резьбового соединения с довольно большой точностью будет соответствовать прочности винта в самом тонком месте. Например, как оценить максимальную нагрузку, которую выдержит болт с гайкой М6? Измеряем штангенциркулем диаметр болта в канавке резьбы. Получим примерно 5.3 мм. Площадь : 5.3х5.3х0.8= 22 мм2. 22*20=440 кг. Т.е прочность резбового соединения М6 можно снизу оценить 4-мя центнерами. И если нагрузка не превышает эти 4 центнера, нет надобности брать толстые болты, но и всегда просто оценить, недостаточно ли. К тому же из множества констант по этому вопросу достаточно помнить лишь одну - прочность обычной стали3, которая пригождается во многих других случаях (например, чтоб оценить прочность сварного соединения, прочность проволоки или иного профиля и пр.). Попробуйте, для закрепления знания, оценить прочность резьбы М10 (диаметр можно взять 9мм) Успехов в проектировании своих домашних выдумок. Продолжение следует…

House

После, установки МП окон, немедленно снимать монтажную пленку….

Что касается пленки-самоклейки: используемый в ней клей постоянной липкости меняет св-ва в зависимости от температуры, и от сорта поверхности. Например от стекла скотч лучше отдирать в тепле. Но от многих, особенно шероховатых поверхностей - наоборот на морозе. Надо отметить, что обычно экстремумы св-в проявляются на экстремумах температур. Не уверен, что это поможет в описанном случае, но дождаться зимы и попробовать в особо морозный день можно. А если не поможет - наоборот погреть феном в жаркий летний день. Пробуйте и да поможет Вам Бог.

Вопрос Андрею Валентиновичу: читаю данный форум несколько недель, а также при возможности смотрю передачу “Строить не перестроить”, но к сажелению не все передачи удаеться посмотреть, и в связи с этим я хотел бы задать вопрос имеено по теме одной из передач, а раздела на форуме не нашел? ( или плохо искал я?). Но на всякий тут задам. В одной из передач сюжет разворачивался о деревянном доме изготовленного из клеёного бруса. Дом, как я понял, потерял естественную влажность и одна из стен дома внутренняя, дала трещену порядка 3-4 см. Хотя я знаю что при укладки бруса снены скрепляют штифтами или шпильками. В данном конкретном случае как всеже был решен вопрос со щелью? Что было затем предпринято?

з.ы.Заранее извеняюс если не в том разделе написал, тогда прошу перенисти.

Тут пришло в голову как сделать антибактериальную штукатурку…просто добавить в раствор немного шунгитовой пыли….Не пробовал, но должно работать…воду шунгит через два часа делает бактерицидной…и никакого вреда здоровью))

По заказу окон - памятка: При заказе окон ручки по умолчанию делают как правило посередине рамы. Но если окна высокие, или бывают нестандартно установлены (высоко) то до ручек выходит трудно дотянуться, так высоко они оказываются. Потому нужно рисовать развёртку установки окон и указывать уровень ручек (удобный для заказчика). У каждого окна таким образом ручка будет установлена на определённой высоте - не в середине рамы, а со смещением (эксцинтриситетом). Если производитель окон говорит что так ручки сместить невозможно, то как правило он лукавит. Современные системы рамных механизмов позволяют это делать легко, просто напрягатся людям неохота… Требуйте! :)

izba добавил 30.09.2008 в 13:39 Дизайнерский совет по затиркам для плитки: Затирать плитку (пол или стены) совсем не обязательно затиркой схожей по цвету с самой плиткой. Что бы плитка “заиграла” то есть проявилась по своей фактуре, по размеру, и вообще было красиво лучше чтобы цвет затирки контрастировал с плиткой. Так например бежевую плитку можно затирать тёмной затиркой тогда вместо монотонной одноликой размазанной невнятной структуры появляется характерная контрастная “клетка” интерьер оживает… Напольную плитку как правило затирают чёрной или тёмно-серой затиркой в независимости от цвета плитки. Плитку в ванных комнатах и санузлах как правило белой затиркой, так же в независимости от цвета и фактуры плитки. Смысл в том что подбирать цвет затирки чтобы он сливался с цветом плитки самое неправильное из всех возможных вариантов решений этого вопроса. Тема становится актуальной из-за наличия предложений широкой цветовой гаммы затирок производителем нынче… вот народ и не знает шо делать с таким разнообразием цветов и рвется подбирать… :( Совет не от меня - от дизайнеров итальянской фабрики Гардения Орхидея что в г Модена (работал раньше с ними).

По эксплуатации смесителей совет:

Обычно аэраторы с современных смесителях со временем кальцинируются - на сетках засыхает вода оставляя белый кальцевый налёт. Народ мучается получая тонкие брызги воды из смесителя пока не выбрасывает из носика сетчатый аэратор. Так все и живут… самые продвинутые покупают новые сетчатые вставки, у остальных из крана бесформенно хлещет вода. Вопрос легко решается средством для борьбы с кальцием в унитазах - типа Силит - “гель для чистки унитазов” или подобными средствами. Выворачивается носик, закальцинировавшаяся сетка-аэратор опускается в средство (в небольшую мензурку) и через 15 минут вынимается оттуда как новое! Нужно помнить, что средсво сильнодейсвующее и если капли его попадут на никелированную поверхность смесителя, они оставят там тёмные окислы - внешний вид дорого изделия будет безвозвратно испорчен - очень аккуратно нужно проводить сей опыт. :)

izba добавил 03.10.2008 в 12:40 По эксплуатации душевых кабин и ванных совет:

Герметик (белый или прозрачный) которым заделываются стыки около стен и прочие места (чтобы не протекало) со временем зацветает - покрывается грибковым налётом чёрной плесени. Народ или мирится с этим фактом, или начинает удалять старый герметик и заделывать ощишенные места новым герметиком. Сиё безыдейно, поскольку через некоторое время всё повторится опять…

Вопрос можно легко решить, обработав на несколько часов (на ночь) места почернений обычным хлорным отбеливателем то ли “Белизна” то ли “Чистота” называется (продается в магазине супер дешево). Отбеливатель - жидкость желтоватого цвета - жутко воняет хлором, это минус, но через несколько часов герметик становится как новый - колонии плесени растворяются и гибнут - вы потом омываете эти места водой и радуетесь жизни. :) Плесень конечно появится (потом), но трудоёмкость борьбы с ней значительно ниже.

Про бетонные балконы и козырьки в малоэтажных домах.

У нас строители в последнее время очень любят лить монолиты из бетона - хлебом не корми - дай чего нибудь отлить. Часто льют бетонные балконы и козырьки и прочие площадки и пристройки к дому - типа тяжело, дорого, он уж навека и прочно - супер. :eek:

Замечу, что такая прочность для навеса (козырька) или балкона или другого выступающего на улицу предмета избыточна - танки по ним ездить не будут, - будут люди ходить (да и то, может, редко). Забывается, что “голенький бетон”, не закрытый от дождей и мороза несморя на ожидаемую прочность очень недолговечен. Иллюстрацией тому служат балконы и козырьки в не таких уж старых (30-50лет) каменных домах советского периода.

Совет - делайте балконы и площадки из дерева - легче для дома и для бюджета, и не менее долговечно (а может и более долговечно). Во всяком случае заменить деревянноое соружение граздо проще (в отличии от бетонного балкона) нет страха обрушения (не упадёт кусок бетона на голову в будующем). И как -то экологичней… живей, как-то - все жё загородный дом. :)

Что делать чтобы не умереть летом от парникового эффекта, когда солнце шпарит в окна? От летнего беспощадного солнца в окна можно закрыватся не только наружными жалюзи, но и изнутри металлической фольгой. Можно использовать тонкий пенофол или лавсановую плёнку (упаковку для цветочных букетов. Металлическая фольга переотражает наружу (обратно за стекло) видимую часть солнечного спектра - свет, не давая ему нагреть поверхности внутри помещения и превратиться в более низкотемпературное тепло (до 100С) которое обычные стёкла практически не пропускают. Именно на этом и основан парниковый эффект. Так же поступают владельцы авто в жарких странах - выставляют под лобовое стекло шторки-раскладушки с фольгой оставляя машину на парковке.

Еще одно применение Белезны (та, что хлором воняет). Долго не доходили руки покрыть лаком гаражные ворота, обитые фигурной вагонкой, в доме. Ужасно почернели. Взял Белезну, кисточку и о чудо. через полчаса почти как новые, только кое-где светло-салатовые полоски вдоль волокон дерева. Через пару дней дерево еще более просветлело. Покрыл лаком - чуть салатовые полосы стали смотреться как оттенок желтого. После операции прошло 3-4 года - полет нормальный.

Про штукатурку по “маякам”.

Раньше штукатуры работали на глазок набрасывая раствор оценивая ровность стен визуально. Сейчас кто не дурак стараются штукатурить по маякам. В качестве маяков часто используют имеющиеся в широкой продаже тонкие металлические Т образные оцинкованные профили из чёрного металла. Типа гнутые из оцинковки.

Совет - после окончания штукатурных работ вынимайте профили (маячки) из стены. Они могут начать ржаветь. Качество оцинковки бывает разным… во время протаскивания правИла по раствору ребро маяка царапается и железо оголяется. Царапина может дать коричневые пятна ржавчины после поклейки обоев, или шпатлёвки-окраски, или позже при эксплуатации помещения.

Про кухню.

Приступая к отделочным работам на кухне не оставляйте выбор и проектирование кухонной встроенной мебели (кухни) на потом. Чтобы избежать дополнительных отделочных работ по стенам нужно сразу чётко указать местоположение всех розёток и выключателей для стационарной бытовой техники: -

1. холодильника
2. посудомоечной машины (даже если её пока нет - на будующее)
3. СВЧ печи и/или духовки (один или два разных предмета)
4. элекроплиты (даже если у вас газ - на всякий случай)
5. вытяжке воздуха (розетка под потолком)
6. подсветки двух типов - сверху (подсветка топа) - розетка под потолком.
7. подсветки под навесными полками (выход провода под полками).
8. 4-6шт. розеток над кухонной столешницей для питания бытовых кухонных электроприборов.

Заранее дать чёртёж отделки стены, на которую будет монтироваться кухня (где нужно штукатурить, а нужно будет выкладывать плитку (какой будет у кухни фартук - либо плитка, либо панель), высоту фартука и его конфигурацию.

потому как обычно выбор кухни оставляют на потом - типа не самое главное… все кухонные стены чохом оштукатуривают-шпатлюют, розетки размещают приблизительно… про подсветкуи вытяжку вообще не догадываются… А потом выясняется что придётся заплатить за стену кухни трижды, сперва за штукатурку и шпатлёвку под 0, потом за пределку сделанной уже электроики - дополнительное штробление трасс и установку новых розеток и прокладку по возможности к ним новых линий проводов (питание посудомойки от одельной линии с УЗО), потом за сбивание слоя шпатлёвки и насечку (шоб плитка держалась хорошо) потом за укладку саморй плитки на штукатурку… Короче скандал и гимор никто ни о чём не подозревал…

Про кухню ИКЕЯ.

Покупая кухню в магазине ИКЕЯ нужно знать о том, что кухонные элементы в таких наборах не сопрягаются с элементами других - прочих фабрик и фирм включая итальянский и германский размерные ряды. Что это значит? Это значит, что геометрические размеры элементов в кухнях ИКЕЯ специально (преднамеренно) изменены на несколько см так, чтобы появилась полная несовместимость по элементам гарнитура.

1. Высота кухонных дверок в Икея уменьшена на 2см по отношению к стандарту и составляет 70см против 72 везде как обычно. Значит вы не сможете использовать “чужие” дверки для ящиков от Икея и “чужие” ящики для дверей Икея. Не сможете использовать стандартные ножки и пластиковые цоколи 12см (в ИКЕЯ цоколи и ножки 14см, а цоколи деревянные - они могут разбухать от воды :( ).
2. Глубина кухонных тумб (с дверками) в ИКЕЯ 60см на 3-5см больше чем в стандартных кухнях (55см). Значит к таким тумбам стандартные столешницы европейского размерного ряда 60 см оказываються малы (они не нависают над дверками и вся вода капает на них). А столешницы Икея прелагаются в длинне только до 2,5м (трудности транспортировки более длинных предметов), значит в этих столешницах появятся стыки, а это не гуд…:( а стандартные столешницы бывают длинной до 420см, но они не нависают над дверками глубоких тумб Икея… то есть тоже не подходят… Нужно выдвигать столешницу и устанавливать сзади над образовавшейся щелью пластикоый плинтус… гимор усё это… Совет - покупайте стандартные кухни - с унифицированным размерным рядом - не будет проблем с дальнейшей комплектацией. :)

Совет по печкам:

1. Глина для растворов-важно определить её жирность и довести до среднего уровня ,для этого добавляется песок или шлак для устранения усушки(уменьшения в объёме при высыхании) Замечено что тепловая глина-та,которая полежала под дождями,снегом,выморожена стужей и высушена солнцем. А для этого надо пару лет( в старые времена загодя печник запасал) Именно через такое время она однороднее, с ней легче работать, печь получается прочней и теплей.
2. ПЕСОК- старые мастера о нём говорили-" песок что в руках хрустит и на белый платок будучи высыпан пятен не делает, тот к строению печи годен" зерно песка должно быть мелким 1-1,5мм даёт самые тонкие швы, тем самым повышая прочность кладки.
3. ВОДА- лучше для кладки печей использовать дождевую,речную или снеговую. Это вода “тёплая “.

AS06 добавил 06.03.2009 в 00:37 Продолжение Совет по печкам:Печные растворы.В раствор -глина плюс песок-добавляют на 4-5 вёдер песка 1 мастерок цемента.При такой добавке швы получаются не толще 4 мм.Тут правило одно: тоньше швы-печь теплее!Но это раствор-холодный! Если вместо песка для растворов использ мелкий просеянный шлак-получим тёплый раствор. Горячий раствор получают,если на 1 ведро “тёплого"добавить 1,5-2 стак металличес опилок(лучше медных или бронзовых)диаметром не более 2 мм,Обычно на “горячем"растворе в старину выкладывали кузнечные горны в кузницах:при мин топлива-максимум жары!Удивительно:“горячий” раствор можно сделать ещё горячее,В Азии строят печи -тондыры,Мастера подсыпают в глиняный раствор козью ,баранью шерсть,пух камыша или пух тополя.Эта подсыпка,постепенно выгорая,образует поры,и печь начинает дышать.Лёгким дыханием определяется её долговечность,работоспособность и “жаркость” О колосниковой решётке.Она должна быть в форме квадрата и установлена с уклоном к топочной дверке,что способствует хорошему отделению пламени от дыма и возгоранию удалённого от дверки топлива.От колосниковой решётки к стенкам топки выкладывают откосы,что помогает углю скатываться на колосники и “дожигаться”.

izba

Про штукатурку по “маякам”. Доброго всем дня может кому пригодится когда я штукатурил в доме стены - были не очень ровные, маячки сажал на аллебастр предварительно выставив маячок по уровню с помощью пластилина пластилин лепится кусками на стену и в него вжимается маячок

izba

По эксплуатации смесителей совет:

Обычно аэраторы с современных смесителях со временем кальцинируются - на сетках засыхает вода оставляя белый кальцевый налёт. Вопрос легко решается средством для борьбы с кальцием в унитазах - типа Силит - “гель для чистки унитазов” или подобными средствами. Нужно помнить, что средсво сильнодейсвующее и если капли его попадут на никелированную поверхность смесителя, они оставят там тёмные окислы - внешний вид дорого изделия будет безвозвратно испорчен - очень аккуратно нужно проводить сей опыт. :)

izba добавил 03.10.2008 в 12:40 По эксплуатации душевых кабин и ванных совет:

Герметик (белый или прозрачный) которым заделываются стыки около стен и прочие места (чтобы не протекало) со временем зацветает - покрывается грибковым налётом чёрной плесени. Вопрос можно легко решить, обработав на несколько часов (на ночь) места почернений обычным хлорным отбеливателем то ли “Белизна” то ли “Чистота” называется (продается в магазине супер дешево).

Добавлю немного. Для очистки накипи лучше брать уксус, да дольше но зато безопасно. По герметику вопрос - не проще ли покупать герметик с антигрибковым наполнителем, не пробовал но говорят что не плесневеет.

Уксус попробую… Герметик плесневеет любой - проверено лично за 10 лет использования разных. :(

Попробовал обработать белизной (жутко воняющей хлором, той самой дешевой) почерневший от грибка вертикальный шов из силикона. Результат не очень хлорка силикон не смачивает и стекает, результат от обработки весьма посредственный, почти никакого. Для вертикальных и потолочных швов метод думаю не работает.

Плесень с герметика Даместос хорошо убирает:good: И долго потом не появляется.

Перед сдачей на поверку водяных счетчиков залил в них на 10 мин тот самый “Силит” затем промыл. Крыльчатки и сетки стали как новые. В результате поверку все счетчики прошли успешно.

тема как будто умерла. оживляю.

на даче проводил электричество. дом двухэтажный, 50 кв.м. была проблема с распред. коробками. опыт в этом деле еще советский - скрутки. а здесь скрутки получались с палец толщиной. решил проблему так: на каждую коробку брал две нулевые шины(пластинки латунные с резьбовыми и просто отверстиями, стоят копейки), закреплял их паралельно на дне коробки. ну и после этого монтаж проводов одно удовольствие. завел провод, концы зачистил и прижал винтиком. просто и надежно.

зы. бывалых электриков прошу камнями меня не забрасывать:D

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА Глиняный раствор связывает кирпичную кладку. Он не должен трескаться, выкрашиваться. От чего же зависит качество кладки печи? Качество кладки печи зависит от правильности при¬готовления глиняного раствора, от толщины швов, пе¬ревязки кирпича и его качества. Каким должен быть раствор для кладки печей? ДЛЯ кладки печей необходим глиняный раствор средней или нормальной пластичности. Именно такой раствор дает малую усадку, не трескается при высыха¬нии, прочно связывает кирпичную кладку и не разру¬шается при температуре до 1000° С. Жирный или очень пластичный раствор разравни¬вается по кирпичу без разрывов и тонким слоем, но дает большую усадку во время обжига и прилипает к рукам в процессе кладки. Он не применяется для печных работ. Малопластичный, или тощий раствор, напротив, не дает усадки во время обжига, но он легко осыпается из швов, а значит, делает кирпичную кладку ненадежной. Из чего приготовить глиняный раствор? ДЛЯ приготовления глиняного раствора нужно ис¬пользовать кирпич-сырец. Он обеспечит оптимальное содержание глины и песка в глиняном растворе. Это будет способствовать хорошей кирпичной кладке при производстве печных работ. Тощая глина почти не растягивается, дает неровный разрыв и много крупных трещин. Как приготавливается глиняный раствор? Сначала отмеряют глину и песок в пропорцио¬нальном соотношении. Затем материалы просеивают через сито. Чтобы посеять глину, ее нужно размочить в ящике с водой, хорошо перемешать до густоты жидкой смета¬ны и процедить через сито с ячейками 1,5X1,5 мм. До¬бавив нужное количество песка, раствор перемешивают и процеживают через сито с ячейками 3x3 мм. Если глиняный раствор сделан хорошо, то он на ощупь одно¬роден, в нем нет отдельных песчаных или глиняных сгустков. Смесь хорошо сползает с лопаты, не растека¬ясь на ней. Регулировать густоту раствора можно водой прямо на рабочем месте. Раствор должен быть сметанообраз-ный, средней густоты. Из него можно получить тонкие швы (3—5 мм) в кирпичной кладке. Как повысить прочность глиняного раствора? ДЛЯ повышения прочности глиняного раствора в не¬го добавляют поваренную соль (100—250 г на ведро рас-твора) или цемент (3/4 л). Соль просто растворяется в воде, а цемент затворяют водой; до густоты сметаны, а затем смешивают с раствором. Какое количество раствора нужно для печной кладки? ДЛЯ печной кладки требуется довольно большое ко¬личество раствора. Известно, что на 100 штук кирпича песка, в третью — одну четверть, в четвертую — три четверти, в пятую — полную банку. Для жирной глины песок добавляют в других про¬порциях: первую порцию оставляют, во вторую добав¬ляют полбанки песка, в третью — полную банку, в чет¬вертую — полторы банки, в пятую — две банки. В смесь песка и глины добавляется вода, пока не по¬лучится раствор, хорошо разминаемый пальцами и не прилипающий к рукам. Теперь нужно скатать пять ша¬риков диаметром 5 мм из каждой порции. Затем из двух шариков каждой порции делаются лепешки тол¬щиной 2—3 см и сушатся вместе с шариками в помеще¬нии без сквозняков на полу 8—12 суток. Если высохшие шарики и лепешки не растреска¬лись и, падая с метровой высоты, не рассыпались по полу, значит раствор пригоден для кладки. Мелкие трещины по краям лепешек допускаются. По высохшим лепешкам легко определить жир¬ный и тощий раствор. Из жирного раствора лепешки растрескиваются по краям, а шарики из тощего не образуют трещин, зато они при падении рассыпа¬ются. Существует и другой способ проверки раствора в шариках. Их кладут между строганными досками и давят на верхнюю из них. Из тощей глины шарики рассыпаются на куски почти сразу после нажатия. На шариках из нормальной глины образуются тонкие трещины при сжатии на треть диаметра. На жирной глине трещины появляются при сжатии их на половину диаметра. Можно проверить глиняный раствор и с помощью жгутов толщиной 1—1,5 см и длиной 15—20 см. Их рас-катывают из глины и проверяют на растягивание во¬круг круглой деревянной формы диаметром 5 см. Жирная глина обеспечивает плавное и постепен¬ное растягивание жгута, на котором не образуется трещин. Нормальная глина способствует плавному вытягиванию жгутов, которые обрываются при толщине 15—20% от начального диаметра жгута. И на нем возникают мелкие трещины при кладке его плашмя и толщине швов 5 мм расходу¬ется 20 л раствора. Для русских печей расход раствора увеличивается на 15—20%. Следует учитывать, что только пластичный рас¬твор нужной густоты заполняет все неровности кир¬пича, обеспечивает прочное сцепление. Швы между кирпичами становятся плотными, газонепроницаемы¬ми. Только строго следуя технологии изготовления глиняного раствора, можно добиться хорошего качест¬ва печной кладки.

Krechmer

Известно, что на 100 штук кирпича … песка, в третью — одну четверть, в четвертую — три четверти, в пятую — полную банку.

явно пропущена строка. И, похоже, не одна.

Для печной кладки требуется довольно большое количество раствора. Известно, что на 100 штук кирпича при кладке его плашмя и толщине швов 5 мм расходуется 20 л раствора. Для русских печей расход раствора увеличивается на 15-20%. Следует учитывать, что только пластичный раствор нужной густоты заполняет все неровности кирпича, обеспечивает прочное сцепление. Швы между кирпичами становятся плотными, газонепроницаемыми. Только строго следуя технологии изготовления глиняного раствора, можно добиться хорошего качества печной кладки.

() Но, что там с пропорциями..

Этот способ применяется для глины средней жирности. Литровой банкой отмеряют пять порций глины, очищенной от крупных частиц. Первую порцию оставляют, во вторую добавляют одну десятую часть банки песка, в третью - одну четверть, в четвертую - три четверти, в пятую - полную банку.

Спасибо, Баламут:oops: не углядел…

Яндекс выдал всего три ссылки на мой запрос. Из них две содержат такой же пропуск… Занятно, там что отличается последовательность абзацев. Так что не мудрено. :beer:

Подсмотрел у мастера устанавливающего двери.

Для того чтобы селиконовый шов выглядел безупречно ровным, достаточно с обеих сторон шва, перед нанесением селикона, временно наклеить строительный скотч.

Кайл ↗

Подсмотрел у мастера устанавливающего двери.

Для того чтобы селиконовый шов выглядел безупречно ровным, достаточно с обеих сторон шва, перед нанесением селикона, временно наклеить строительный скотч.

А где там силикон используется?

В местах сопряжения материалов с различным температурным расширением со временем возникает “трещина”. Которая постепенно растёт. К примеру дверная деревянная коробка и оштукатуренная сопрягаемая с нею стена. У меня мастер, как раз и промазал указанное место белым силиконом. Получилось очень красиво, закончено, безупречно.

Газосиликат отлично сверлится перьевыми сверлами по дереву. Купил самое дешевое за 50р d35мм и два удлиннителя по 300мм, просверлили 50 дырок глубиной 700мм. Износа нет вообще. Одно отверстие сверлится примерно за 15-20 секунд. Изначально попытались сверлить перфораторным буром. С одной дыркой намучались.

Lghomer ↗

После, установки МП окон, немедленно снимать монтажную пленку. И с профилей и с отливов. Установщики, не всегда об этом упоминают и делают. Иначе, после н-го кол-ва месяцев, она намертво прилипает.

Сам, попал, под этот эффект по не знанию, отливы теперь пластиковые, просто необходимо менять, фиг ее отдерешь (пленку). Окна поставили, весной, попытки снять пленку, предприняли только сейчас. Даже если строение не-оштукатурено снаружи - снимайте, все равно окна заклеивают полиэтиленом.

хорошо смываеться уайтспиритом, и для окон никакого вреда, проверено

Холодные чердаки можно утеплять соломенными тюками обмокнутыми в цементно-известковый , глиняно-известковый раствор. Идея не нова , но воплощения видел только в каркасно-соломенном строительстве. А ведь утеплитель то не плохой , да и не дорогой. Обработанный таким образом гореть не будет - сплошная экономия для самостройщиков ! Типа меня :oops:. В своем варианте хочу утеплять чердак и стены второго этажа соломой.Заодно хотел бы услышать мнение Андрея Валентиновича! (форум)

izba

Про штукатурку по “маякам”.

Совет - после окончания штукатурных работ вынимайте профили (маячки) из стены. Они могут начать ржаветь. Качество оцинковки бывает разным… во время протаскивания правИла по раствору ребро маяка царапается и железо оголяется. Царапина может дать коричневые пятна ржавчины после поклейки обоев, или шпатлёвки-окраски, или позже при эксплуатации помещения.

:)

Пользую более простой способ, промазываю енти железяки масляной краской и усё. Также делаю с любыми железками под шпаклёвкой обоями и т.п