Собственно сабж, варианты:
Перфорированные пластины и саморезы.
Перфорированные пластины и болты.
Только болты.
Мастера настаивают только на саморезы и пластины. Но по мне как не серьезно…
Как нужно правильно ?
Stanislav
Мастера настаивают только на саморезы и пластины. Но по мне как не серьезно… Как нужно правильно ?
Если мы говорим про стыки длинных стропилин, длина которых превышает 6 метров (длину доски) то, по-моему, достаточно вообще перфорированных пластин. Если они забиты нормально, с двух сторон, то стоять будет намертво. Ну можно для надёжности ещё саморезов вкрутить. А про болты вообще не понял.
Или мы говорим про крепление стропил к мауэрлату?
Мои делают все на шпильках, болтах и крученых гвоздях с использованием различных пластин/уголков. Много раз слышал что в стропильной системе саморезы использовать категорически нельзя ввиду того что они плохо работают на срез.
Спасибо за ответы. Пластины обычные, без гвоздей, просто с отверстиями. Ок, буду делать поиск на тему креплений с обычными болтами. Никто не подскажет, как должна выглядеть пластинка крепления стропила к мурлату ?
А я говорил о таких пластинах: ()
по картинкам можно посмотреть в инете, их там полно, к примеру ()
мои делают () ()
попробую сегодня сделать свежие фотки и выложу
Как мне известно, молотком такие пластины забивать не советуют, так как не стабильные параметры.
Нашел стандартные узлы деревянных крыш. () и ()
Для крепления стропила применять скрутку из проволки. По мне вполне красиво и технологично будет, если заменит проволки на перфо-ленту и крепит с низу 2 болтами через мурлат.
Stanislav вы не могли бы выложить изображения, а то по ссылкам не могу посмотреть, формат неопознан ;)
Вот. Крепление стропила к мурлату проволочной скруткой. По сечению одинаково будет перфолента 20х1,5
Други, я бы вот поостереёгся применять металлические крепления в деревяных конструкциях… потому дерево и металл имеют разную теплоусвояемость и на морозе при перепаде температур металл имеет другую температуру на нём может выпадать конденсат - в том числе изнутри дерева - со временем дерево в месте контакта с метт оцинкованными пластинами как бы выгорит - почернеет и подгниёт - выкрашится… Тем более что метт изделия есть мостики холода внутрь, Есть вот крепления стропил металлические вроде всё гуд… но на самом деле в мансардной крыше часть такой железки находицца наруже - в холоде, а другая часть внутри - в тепле… значит она всегда будет холодной - значит с этой холодной детали будет капать конденсат, дерево вокруг неё будет мокрое, а значит сгниёт вокруг всё…
То есть либо нужно супер аккуратно применять эти деталюхи чтобы они гарантированно были всегда в тепле. Потому как если они на улице это тоже конденсат и выжигание под такой штукой дерева постепенно, ну а если они находятся в границе холод/тепло как указанные держатели стропил то это сразу однозначно кирдык.
Спасибо Андрей, аргумент зачетный. Надо подумать.
izba
Други, я бы вот поостереёгся применять металлические крепления в деревяных конструкциях… потому дерево и металл имеют разную теплоусвояемость и на морозе при перепаде температур металл имеет другую температуру на нём может выпадать конденсат - в том числе изнутри дерева - со временем дерево в месте контакта с метт оцинкованными пластинами как бы выгорит - почернеет и подгниёт - выкрашится… Тем более что метт изделия есть мостики холода внутрь, Есть вот крепления стропил металлические вроде всё гуд… но на самом деле в мансардной крыше часть такой железки находицца наруже - в холоде, а другая часть внутри - в тепле… значит она всегда будет холодной - значит с этой холодной детали будет капать конденсат, дерево вокруг неё будет мокрое, а значит сгниёт вокруг всё…
То есть либо нужно супер аккуратно применять эти деталюхи чтобы они гарантированно были всегда в тепле. Потому как если они на улице это тоже конденсат и выжигание под такой штукой дерева постепенно, ну а если они находятся в границе холод/тепло как указанные держатели стропил то это сразу однозначно кирдык.
у меня этот момент учтен. почти все крепежи будут в/под утеплителем (базальтовая вата 250мм)
Serg_D добавил 20.09.2010 в 22:51 а что если между пластинами и деревом прокладывать слой руберойда?
Можно ещё пропитками, красками разными эти места обработать, тогда возможно сгниёт не за 100 а лет за 300, а вообще надуманный этот момент, равно как и капающий конденсат с металлических кровель, может и там прокладывать специальную плёнку (антиконденсатная шумопоглащающая, у нас такая предлагается по 1,83 евро за м.кв.), иначе писец обрешётке.:oops:
Можно конечно и рубироид подложить - это хоть какой теплоизолятор, но суть от того не изменяется… и сгниёт не за сто лет… а лет за пять. Вот как раз такое засадное место есть на фото - где метт крепления стропил идут из холода в тепло. Попробуйте через ЭППС железку зимой из тепла в холод высунуть - у вас не тока конденсат на внутреннем тёплом конце появицца а лёд настоящий.
Я так понимаю что если мет. крепеж с деревом будет находится в холоде/тепле то такой проблеммы не будет?
Эти новомодные перфопластины опять же происки запада. А там нет таких тепловых потоков/нет такой разницы температур. ИЗБА прав, с ними надо очень продуманно. Не допускать сквозного прохода железок. Здесь, при мансардах, надо бы металл (гвозди, болты/шпильки) горизонтально и вертикально бруски/доски и никаких пластин. Либо холодный чердак, и то мне лично не нравится, уж больно площадь металла большая соприкосоющаяся с деревом, относительно площади трёх шляпок гвоздей… Но, как говорится, поживём увидим. Сам планирую фермы на соединительных металлозубчатых пластинах, если денег на металл не хватит.
izba
… и сгниёт не за сто лет… а лет за пять.
Все правильно логически. Но опять же смотрю каждую зиму на железочки (кованные гвозди в деревянной двери) и что то не заметил признаков гниения, хотя льдом покрываются регулярно изнутри дома. И это длиться наверное лет 50… 70, а может и более (домишко древний).
Может древесина с годами забивает на гниение и контакты если была возможность хорошенько высохнуть? Или от места зависит?
ИМХО Это все теория, на практике сгниет конечно, но лет через 50-60. Я тут когда строился, ломал старый дом в 2008 году, там на кровле в 1980 году были примены похожие самодельные срепления, деревяхи под ними конечно почернели, но за 28 лет этот слой составил 3-5 мм. Если крепить нормальным крепежом (читай болтами на 6мм через две пластины или глухарями на 6 мм) то о проблемах можно забыть. Даже если крепления в холодных зонах, то конденсат образуется только при резких сменах температуры, а этого на практике не будет т.к. есть слой утеплителя пусть даже 5-10мм.
ЗЫ. Забор сделан на этих скреплениях, причем пластины снизу и сбоку, бруски сверху. Пластины почти всегда мокрые. Забор простоял уже 6 лет, места срепления не сгнили, саморезы не выпали.
Вот, нашел минут, нарисовал разные варианты утепления с холодным или утепленным мурлатом, с подшивкой стропил утеплителем или нет и разные варианты размещения крепления стропила.
Ну вот, мое решение утепления узла мурлата с мансардной крышей. Гибридный вариант холодно/теплого мурлата. Под мурлатом 3 см еппс вместо рубероийда, с заходом на утепление армо-пояса. И утепление мурлата изнутри 5 см еппс с заходом на 10 см ниже армопояса.
3см эппс под мурлатом - это 1 вариант? и почему в вариантах отличаются стены по теплу?
Stanislav ↗
Ну вот, мое решение утепления узла мурлата с мансардной крышей. Гибридный вариант холодно/теплого мурлата. Под мурлатом 3 см еппс вместо рубероийда, с заходом на утепление армо-пояса. И утепление мурлата изнутри 5 см еппс с заходом на 10 см ниже армопояса.
Под опорный брус ЭППС? Вы хоть поняли, что сказали?
слегка модернезировал места соединения ;)
SergeiSa ↗
Под опорный брус ЭППС? Вы хоть поняли, что сказали?
Да, а что ? у еппс прочность такая же как и у моего газосиликата. Да и сам Андрей такое предлагает.
Вопрос.
Можно ли на конек делат крепление - врубку в пол дерева ? А то мне перфо пластины там как то не солидно.
Кто мне объяснит смысл изготовления “кобылок” и можно ли обойтись без них если хватает длинны стропил? :oops:
Oakim добавил 23.12.2010 в 21:26 Предполагаются свесы в 1м. Шифер.
Цельная стропила к свесу ? А то у меня свесы под 90 см, и все своит без кобылок..
Stanislav ↗
Ну вот, мое решение утепления узла мурлата с мансардной крышей. Гибридный вариант холодно/теплого мурлата. Под мурлатом 3 см еппс вместо рубероийда, с заходом на утепление армо-пояса. И утепление мурлата изнутри 5 см еппс с заходом на 10 см ниже армопояса.
Здравствуйте, вы данный прием у себя уже реализовали? Я планирую под мауэрлат 5 см ЭППС плотностью 40 кг/м3 ( URSA XPS N-V-L - самый плотный из того, что нашел у нас реально продающегося). Но у меня стена кирпич толщиной 1,5 и залит бетонный армопояс глубиной 30 см, шириной в полкирпича. Вот думаю, а надо ли под/над ЭППС-ом что-то дополнительно подкладывать для защиты мауэрлата и самого ЭППС-а. Вы как сделали?
Да, уже реализовано. Просто клал 3 см еппс под мурлат, по бетону армопояса. Зиму простояло отлично, деформаций не заметил.
Serg_D ↗
слегка модернезировал места соединения ;)
Очень интересно, то есть под крепеж металлический, что по сути оцинковка, подложено в два слоя рубероида, что по сути битум. Слышал мнение, что битум съедает цинк, это правда? Может вместо рубероида под оцинкованный крепеж что-то другое применить? Подумывал о вспененном полиэтилене, но под уголки конкретно не прокатит, так как сминаемость у него очень высокая все-таки…
SuperKoAlex добавил 09.09.2011 в 22:57
Stanislav ↗
Да, уже реализовано. Просто клал 3 см еппс под мурлат, по бетону армопояса. Зиму простояло отлично, деформаций не заметил.
Я тоже положил под мауэрлат но только 5 см еппс, по шпилькам вмоноличенным в армопояс гайками с усиленными шайбами притянул его насмерть. Строители сказали, что “надо бы щели запенить под еппс-ом а то мол есть там они”, думаю, что нЕчего там запенивать.
SuperKoAlex
Очень интересно, то есть под крепеж металлический, что по сути оцинковка, подложено в два слоя рубероида, что по сути битум. Слышал мнение, что битум съедает цинк, это правда? Может вместо рубероида под оцинкованный крепеж что-то другое применить? Подумывал о вспененном полиэтилене, но под уголки конкретно не прокатит, так как сминаемость у него очень высокая все-таки…
SuperKoAlex добавил 09.09.2011 в 22:57
Я тоже положил под мауэрлат но только 5 см еппс, по шпилькам вмоноличенным в армопояс гайками с усиленными шайбами притянул его насмерть. Строители сказали, что “надо бы щели запенить под еппс-ом а то мол есть там они”, думаю, что нЕчего там запенивать.
Я бы на Вашем месте послушал строителей, уж пена то стоит копейки:) Да и работы там минут на 20)
ну если делать все, что советует кто-то по частному случаю, то может не получиться все вцелом. Я в вопросе прокладки ЭППС-а под мауэрлатом больше мнению практиков доверяю (например, Стаса из этой темы выше по тексту). Станислав, вы запенивали что-то в этом узле?
SuperKoAlex ↗
ну если делать все, что советует кто-то по частному случаю, то может не получиться все вцелом. Я в вопросе прокладки ЭППС-а под мауэрлатом больше мнению практиков доверяю (например, Стаса из этой темы выше по тексту). Станислав, вы запенивали что-то в этом узле?
только стыки между отдельными листами.
Всем доброго дня. Мне тоже необходима помощь по этому вопросу, посоветали обратиться в компапанию Транслес ( () ), говорят что делают там качественно и цена умеренная, я еще не решил. Может вы, что-нибуд поскажете?
Саша111111 ↗
Может вы, что-нибуд поскажете?
Слово из трех букв, первая Б.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.