Тип стены в пристройке (отапливаемое и не отапливаемое помещения)

Ну пожалуй фольга будет замечательно конденсировать влагу,если Вы этого добиваетесь,всё нормально.:)

Фольга перед утеплителем со стороны теплого помещения, при условии ее проклейки по стыкам, полностью исключает паропроницание и всякий конденсат. Проверьте в любых калькуляторах…

Отопление ПЕРИОДИЧЕСКОЕ,стена прогреется - а потом остынет.Конденсат будет на холодной фольге?

Эти проблемы могут быть у соседа в периодически отапливаемой бане. А ее лучше вообще сделать из бруса

Фольга не пропускает влагу совсем, т.е. пар в утеплитель не пойдет. Но на практике в вашей фольге будут отверстия от крепежа, по периметру стены прилегание фольги будет не абсолютное, фольга может быть порвана при монтаже, стыки-нахлесты фольги загерметизировать на 100% надо еще постараться. В общем скользкий путь выбираете.

Какие варианты могут решить проблему с точкой росой при высокой долговечности строения (лет 100 и более)?

Первый раз не открылась вторая картинка. Так это у вас просто баня с комнатой отдыха и всё уже построено. Тогда нормальный вариант. Думаю, всё будет хорошо. Я только не понял, как вы там будете внутреннюю стенку в полкирпича опирать. На стяжку?

Да, планирую на стяжку, причем стяжка не доходит до основной стены, где проложен утеплитель (думаю засыпать гранулами пеностекла).

Сергеич ↗

Так это у вас просто баня с комнатой отдыха и всё уже построено.

Пристройка еще не построена, она в проекте. И да, это комната отдыха (постоянно отапливается) и баня (периодически).

Важная проблема как сделать прочный контур для двух комнат (отапливаемой и не отапливаемой). Вот еще один вариант придумал, где все “по науке”. Но есть сомнения в двух пунктах:

1. Прочная ли будет конструкция (контур) и не пойдет ли трещина на стыке с газобетоном.
2. Не будут ли стены предбанника слишком холодными (планирую греть стальной печкой в течении не более 40 минут). Ведь теплоемкость газобетона довольно высока. [Вложение 14501 не найдено]

использование кирпича для пристройки - это принципиальное решение?

ваш последний вариант еще более сложный, чем первый. плохо это. куча слоев из разношерстных материалов. газобетон тут явный перебор уже.

почему в пол планируете пенокрошку, а не эппс? я думаю, что с эппс гораздо проще будет и надежней. ваш слой 30 см пенокрошки находится между двумя слоями гидро- и пароизоляции, которые не пропускают влагу. а у вас там баня, вода… будет где-нибудь вода понемногу просачиваться по стене под пароизоляцию и собираться лужей на гидроизоляции. выйти ей оттуда будет сложно. получите болото под стяжкой

стяжка на пенокрошке не продавится кирпичной стеной?

зачем вам кипричные стены в комнате отдыха?

моё мнение: утепляете баню и комнату отдыха изнутри ватой, закрывайте фольгой и всё это отделывайте деревом. комната отдыха отделанная деревом будет намного уютнее.

Upd: только вот как с перегородкой кирпичной в данном случае быть?

Сергеич ↗

использование кирпича для пристройки - это принципиальное решение?

Да,это обязательно т.к. с соседом общая крыша будет. У него кирпич. При этом кирпич самый долговечный материал, что так же очень важно.

Сергеич ↗

почему в пол планируете пенокрошку, а не эппс?

ЭППС не хочу по экологическим соображениям, дополнительный формальдегид и прочая дрянь, тем более в комнате где предполагается получение здоровья, это по моему мнению, кощунство.

Сергеич ↗

зачем вам кипричные стены в комнате отдыха?

Как правильно заметил Андрей Курышев в одной из передаче “Строить не перестроить” лучшее отопление - лучевое отопление. Так вот стены хорошо прогреваются радиаторами чугунными и после в этом помещении комфортнее. Плюс к этому при открывании двери и выхода теплого воздуха, в комнате все так же тепло. Это еще без учета надежности конструкции в целом и возможности повесть что-нибудь более менее тяжелое.

ваш слой 30 см пенокрошки находится между двумя слоями гидро- и пароизоляции, которые не пропускают влагу. а у вас там баня, вода… будет где-нибудь вода понемногу просачиваться по стене под пароизоляцию и собираться лужей на гидроизоляции. выйти ей оттуда будет сложно. получите болото под стяжкой

Предлагаете вообще убрать паро-гидроизоляцию? Но тогда есть вероятность, что сырость со стороны земли придет в помещение. Что в этом случае делать?

Сергеич ↗

моё мнение: утепляете баню и комнату отдыха изнутри ватой, закрывайте фольгой и всё это отделывайте деревом. комната отдыха отделанная деревом будет намного уютнее.

Предполагается вагонка по стенам, так что да, уют будет) Расчеты показывают, что если есть хотя бы небольшая негерметичность фольги (считай заменить на простую пароизоляцию с сопротивлению паропередаче 4600), то начиная с примерно -15 на утеплителе и внутренней части стены появляется точка росы. Т.е. сырость. Если для неотапливаемого помещения это не так критично, то для постоянно отапливаемого это грозит, как я полагаю, грибком, плесенью и прочими “радостями”. Если где ошибаюсь, поправьте.

Сергеич ↗

стяжка на пенокрошке не продавится кирпичной стеной?

Отличный вопрос! Хотелось бы как раз у гуру узнать данный момент.

Roman_ ↗

ЭППС не хочу по экологическим соображениям, дополнительный формальдегид и прочая дрянь, тем более в комнате где предполагается получение здоровья, это по моему мнению, кощунство.

Сверху ЭППС укладываете пленку, затем стяжку. Те двести молекул стирола, которые всё же найдут свой путь в комнату будут унесены потоками воздуха в вентиляцию)

Roman_ ↗

Предлагаете вообще убрать паро-гидроизоляцию? Но тогда есть вероятность, что сырость со стороны земли придет в помещение. Что в этом случае делать?

Если использовать пенокрошку, то по моему мнению надо сделать так. По грунту делается стяжка без всяких гидро- и паро- подстилок и накладок. Затем сверху засыпается пенокрошка. По верху пенокрошки делается небольшая (не толстая) стягивающая стяжка, чтобы была возможность постелить на неё пленку (это и гидро и паро изоляция). Сверху плёнки делается уже нормальная стяжка.

Roman_ ↗

Расчеты показывают, что если есть хотя бы небольшая негерметичность фольги (считай заменить на простую пароизоляцию с сопротивлению паропередаче 4600), то начиная с примерно -15 на утеплителе и внутренней части стены появляется точка росы. Т.е. сырость. Если для неотапливаемого помещения это не так критично, то для постоянно отапливаемого это грозит, как я полагаю, грибком, плесенью и прочими “радостями”. Если где ошибаюсь, поправьте.

Если выбран такой вариант стены, то фольгу надо прокладывать тщательно с фанатизмом, не допуская в ней ни каких случайных дырок и отверстий, а не случайные отверстия должны быть минимизированы и по возможности затруднёно прохождение в них пара (применен какой-нибудь способ герметизации).

Сергеич ↗

Сверху ЭППС укладываете пленку, затем стяжку. Те двести молекул стирола, которые всё же найдут свой путь в комнату будут унесены потоками воздуха в вентиляцию)

Сложно сказать, двести или двести миллионов. Никто же не мерил)

Сергеич ↗

Если использовать пенокрошку, то по моему мнению надо сделать так. По грунту делается стяжка без всяких гидро- и паро- подстилок и накладок. Затем сверху засыпается пенокрошка. По верху пенокрошки делается небольшая (не толстая) стягивающая стяжка, чтобы была возможность постелить на неё пленку (это и гидро и паро изоляция). Сверху плёнки делается уже нормальная стяжка.

Интересный вариант, на первый взгляд рабочий. Хотя стоимость работ за столько итераций не ясна. Есть уже “работающий вариант”, на котором проверено экспериментально данная технология?

Сергеич ↗

Если выбран такой вариант стены, то фольгу надо прокладывать тщательно с фанатизмом

С фанатизмом все в порядке, не зря пол первого этажа основного дома в три слоя пеностекла и одноконтурная низкотемпературная система отапливает не только радиаторами, но и полом по контуру)

Но все же, хотелось бы понять, представленная мной в самом начале система стен единственный рабочий вариант, или есть еще, более совершенный и надежный метод соединить два помещения с разными циклами отопления (постоянное и периодическое, раз в 2 недели)?

Roman_ ↗

Есть уже “работающий вариант”, на котором проверено экспериментально данная технология?

А в чём сомнения?

Roman_

одноконтурная низкотемпературная система отапливает не только радиаторами, но и полом по контуру)

Хотя это выходит за рамки темы, но мне было бы интересно узнать подробности вашей СО. Может есть где-нибудь тема на просторах инета, где вы её описывали уже?

А в чём сомнения?

Обычно самая идеальная задумка на деле оказывается не такой простой и появляются подводные камни. В частности сырость между двумя стяжками, где по сути много свободного пространства (между гранулами пеностекла).

Сергеич ↗

Хотя это выходит за рамки темы, но мне было бы интересно узнать подробности вашей СО. Может есть где-нибудь тема на просторах инета, где вы её описывали уже?

Ранее не выкладывал нигде. Для вас специально создал тему, где привел схему. Там можно и обсудить, если появятся вопросы. (форум)

Возвращаясь к моей проблеме, так все-таки есть ли проверенные варианты, как соединить в одном строении два помещения с разными циклами отопления, как привел в первом сообщении этой тем?

Roman_ ↗

Обычно самая идеальная задумка на деле оказывается не такой простой и появляются подводные камни. В частности сырость между двумя стяжками, где по сути много свободного пространства (между гранулами пеностекла).

Если у вас очень сыро (в смысле грунтовые воды на пару штыков лопаты), то может это неудачный вариант. Тогда там надо пол поднимать повыше и лучше ЭППС всё же использовать. Если же у вас до грунтовых вод относительно далеко и грунт “нормальной” влажности, то большой сырости в слое пенокрошки не будет. Ну, сами посудите. Воды там не будет. Если какая и попадёт туда, то она свободно уйдет в грунт через нижнюю стяжку. Капиллярный подсос будет остановлен первым же слоем гранул пенокрошки. Остается влага в воздухе. Откуда она там будет? Из грунта. При этом грунт будет холоднее, чем низ верхней стяжки. Конденсации пара происходить нигде не будет. В воздушном слое установится какая-то равновесная влажность. Но так если постелить под слой пенокрошки гидроизоляцию, то влажность воздуха в слое пенокрошки все равно не будет равна 0%. При этом если в это корыто попадет вода, то она будет уходить от туда месяцами или годами, или вообще не будет успевать уходить, если где-нибудь накосячили.

Но я всё равно бы сделал с ЭППС.

Roman_ ↗

Возвращаясь к моей проблеме, так все-таки есть ли проверенные варианты, как соединить в одном строении два помещения с разными циклами отопления, как привел в первом сообщении этой тем?

Ну, тут я не советчик.

Грунтовые воды действительно высоко. Где-то 80 см от поверхности. На бывшем болоте построено + глинистая почва. Единственное будет поднятие уровня пола на 90 см от нынешнего уровня земли. Т.е. в эти 90 см входит и стяжки и слой гранул (5+30+5~40 см).

Ну, тут я не советчик.

Может посоветуете у кого опыт есть в таком деле

Roman_ ↗

Возвращаясь к моей проблеме, так все-таки есть ли проверенные варианты, как соединить в одном строении два помещения с разными циклами отопления, как привел в первом сообщении этой тем?

1. Однородная стена.
2. Каркасная паропроницаемая стена.
3. Стена с точкой росы в паронепроницаемом утеплителе.
4. Стена с вентилируемой воздушной прослойкой, соседствующей с паропроницаемым утеплителем.

Так как Вы хотите использовать кирпич, Ваш вариант - 4-й. Возможен 3-й вариант, но требуется более тщательно просчитать его для всех возможных ситуаций.

3. Стена с точкой росы в паронепроницаемом утеплителе.

Имеется в виду ЭППС или блоки пеностекла? Если да, то ЭППС не совсем экологичен, а пеностекло в блоках жутко дорогое удовольствие на которое явно не рассчитан мой бюджет. Да уверен мало кто вообще готов платить такие бешенные деньги.

4. Стена с вентилируемой воздушной прослойкой, соседствующей с паропроницаемым утеплителем.

Можно ссылки на пример, желательно уже работающий не один год?

Roman_ ↗

Имеется в виду ЭППС или блоки пеностекла? Если да, то ЭППС не совсем экологичен, а пеностекло в блоках жутко дорогое удовольствие на которое явно не рассчитан мой бюджет. Да уверен мало кто вообще готов платить такие бешенные деньги.

Можно ссылки на пример, желательно уже работающий не один год?

да почти все офисные здания, ТРЦ и т. д., сейчас строятся с вентилируемым фасадом. присмотритесь в своём городе.

я не сторонник ЭППС в стенах, но если всерьёз рассматривать, то :

1. сколько того стирола выделится, и сколько его пройдёт сквозь стену ? и почему он должен основной массой идти через стену, а не в сторону улицы через 2 см. штукатурки ? и какой его процент уйдёт через вентиляцию, открытые двери окна ?
2. есть ещё ЭППС покрытый полиэтилен. плёнкой. Чуток лучше с экологией.

Есть утеплители экологичнее, ППУ например. Посчитайте, может на него хватит денег.

Евгений/// ↗

сколько того стирола выделится, и сколько его пройдёт сквозь стену ?

Отличный вопрос! Кто экспериментально проверил? Пока нет проверенного в эксперименте доказательства, говорить о том, что “много” или “мало” (кстате не вполне научное описание количества), не корректно. Лично для себя уже давно принял стратегию, “лучше перебдеть чем недобдеть”. Так что вся “химия” только в самом безысходном случае, когда реальной альтернативы из экологичных материалов нет.

4. Стена с вентилируемой воздушной прослойкой, соседствующей с паропроницаемым утеплителем.

Может ли выступать в качестве данного варианта такой пирог (порядок изнутри помещения на улицу): Штукатурка цементная (паропроницаемость ниже чем у кирпичной кладки) Кирпичная кладка Утеплитель Flaxan Mix скажем 15 см Кирпичная кладка (она же и фасад строения) с многочисленными (скажем одно отверстие на область 25х25 см) проделанными отверстиями диаметром 2 мм для увеличения паропроницаемости

Roman_ ↗

Может ли выступать в качестве данного варианта такой пирог (порядок изнутри помещения на улицу): Штукатурка цементная (паропроницаемость ниже чем у кирпичной кладки) Кирпичная кладка Утеплитель Flaxan Mix скажем 15 см Кирпичная кладка (она же и фасад строения) с многочисленными (скажем одно отверстие на область 25х25 см) проделанными отверстиями диаметром 2 мм для увеличения паропроницаемости

Вполне. Между утеплителем и облицовочным кирпичом зазор сантиметров 5. Не обязательно бить отверстия по всей площади, достаточно нескольких пустых вертикальных швов внизу и вверху облицовки для входа и выхода воздуха. Также надо обеспечить проветривание зазора в стене, смежной с соседом, и во внутренних стенах сухим (более холодным) воздухом. Это может представлять некоторые трудности и склонить решение для внутренних и смежных стен к другому варианту.

СанСаныч ↗

Между утеплителем и облицовочным кирпичом зазор сантиметров 5.

Насколько помню, Андрей Курышев, говорил, что вентзазоры, специально сделанные, не нужны, т.к. нельзя положить утеплитель вплотную к стене так, чтобы не было зазора. Поэтому, с его слов, вентзазор будет автоматически, при укладке утеплителя и закладкой его кирпичом.

СанСаныч ↗

Также надо обеспечить проветривание зазора в стене, смежной с соседом, и во внутренних стенах сухим (более холодным) воздухом. Это может представлять некоторые трудности и склонить решение для внутренних и смежных стен к другому варианту.

Как это реализовать на практике? Опять же, если допустить что вентзазор автоматически появляется при укладке утеплителя к стене, то воздух будет уходить вверх под крышу (или вниз, если земля будет холоднее чем пространство под крышей) и все автоматически работать будет.

Roman_ ↗

Насколько помню, Андрей Курышев, говорил, что вентзазоры, специально сделанные, не нужны, т.к. нельзя положить утеплитель вплотную к стене так, чтобы не было зазора. Поэтому, с его слов, вентзазор будет автоматически, при укладке утеплителя и закладкой его кирпичом

Возможно, Вы что-то не так поняли. Там, где утеплитель будет касаться кирпича (а такие области всегда будут, если специально не делать вентзазор), неизбежно будет конденсация и намокание утеплителя. Это вопрос не существования проблемы, а её масштабов. Вы писали, что хотите сделать конструкцию на 100 и более лет - тогда делайте полноценный вентзазор.

Roman_ ↗

Как это реализовать на практике? Опять же, если допустить что вентзазор автоматически появляется при укладке утеплителя к стене, то воздух будет уходить вверх под крышу (или вниз, если земля будет холоднее чем пространство под крышей) и все автоматически работать будет.

Чтобы воздух куда-то ушёл и увлёк с собой выходящую влагу, во-первых, откуда-то должен придти сухой воздух и, во-вторых, этот сухой воздух должен беспрепятственно пройти вдоль всей площади утеплителя. Так как в Вашем случае температурно-влажностный “статус” помещений непостоянен (сегодня баня холоднее и суше комнаты, завтра теплее и влажнее, послезавтра теплее и влажнее баня соседа и т.д.), то полагаться можно только на подачу уличного воздуха и надёжный вентзазор. Или выбрать для этих стен принципиально другой путь из перечисленных ранее.

В итоге решил так. Для постоянно отапливаемого помещения колодцевая кладка с засыпкой рыбинскими пеностекольными гранулами. Для звукоизоляции 5 см изнутри Flaxan Mix. Затем вагонка.

Для бани (временно отапливаемое помещение) Снаружи стена в кирпич. Это каркас, который должен простоять ооочень долго. Изнутри Flaxan Mix с фольгой изнутри. Затем вагонка. Парную от соседа и отапливаемым помещением отделяю пеностеклольными блоками, которые остались от строительства дома основного.