Хитрости при стройке домика из газосиликата.

Stanislav ↗

Разрешу вынести несколько вариантов не традиционых узлов сделанных при помощи газосилика, которые появились при беседе с Глебом Грином.

1. Вентканалы в стене из ГС можно делать в целом блоке при помощи ледо-бура рыболовного.

• дешево, технологично, можно делать нужный диаметр.

• надо делать во время кладки.

2. Аналогичным образом можно делать дымоходы с последующей гильзовкой. Возможная температура до 400 градусов.

+- аналогичные.

А я тут на КБ блоки дымоходные/вентканальные смотрю :oops: Пойду позову Трубочиста :)

Гильзовать все одно нужно.

А вот чем бурить? Коронкой на дрели разве не проще? пылит разве только…

CAT@

А вот чем бурить? Коронкой на дрели разве не проще? пылит разве только…

Это если только под розетки.. тут то надо будет каналы делать глубокие…

???

250 - на высоту блока

CAT@

???

250 - на высоту блока

Да, на высоту блока. У коронки другая част закрытая, надо будет каждые 50-80 мм вытаскивать и выламывать сердцевину. Или Вы имели в виду другие коронки ?

просто фрезу взять :oops:

.jpg

CAT@

просто фрезу взять :oops:

Такой пойдет… Я подобный и сам думаю сварить, так как ГС не прочный матерял. А цену не озвучите ? на 120 и 140 диаметры ?

чтоб я знал… не искал еще.

Меня сейчас больше принципиально интересует вопрос - для дымохода с загильзовкой керамикой - нормально?

P.S. В любом случае для дыма - блок не менее 375 или 400 толщиной… тяжелый :( 30 кг…

По мне, так проще вертикальные штробы выложить или выпилить, а затем туда поместить цельную трубу.:oops:

Winder ↗

По мне, так проще вертикальные штробы выложить или выпилить, а затем туда поместить цельную трубу.:oops:

Мне такой вариант тоже больше нравится. При этом, вышеозвученные методы тоже имеют право на жизнь. Но ИМХО геморройно это. Все можно сделать, но стоит ли оно того? Например, из Москвы в Питер можно ведь лететь через Магадан? Можно. Но в случае крайней необходимости. Например, открыты только эти аэропорты, а в точке назначения нужно быть кровь из носа. Так и здесь. Метод ледобура можно было бы рассматривать в случае, если бы канал в итоге был достаточно прочным, гладким и не пылил, т.е. получался бы окончательный вариант. А если все равно его гильзовать, то это геморр. Опять же, если дом одноэтажный и нужно всего-то насверлить каналов от перекрытия и чердак - можно и помучаться. А если больше… Когда начнете высверливать каналы, то скоро поймете, что абсолютно соосно просверлить не получится. Канал будет гулять из стороны в сторону. Ровность канала будет определяться такой аллегорией: “как бык посс@л”. И гильзовать его будет сложнее. Можно было бы заранее насверлить отверстия в блоках, придумав какой-нибудь кондуктор, но тогда нужно блок укладывать на блок, без перевязи. Если перевязывать все равно канал начнет гулять. Мое мнение такое: если высверливать с приличным запасом по сечению, по сравнению с гильзой, и есть выигрыш по времени по сравнению с простым выпиливанием штробы (канала), то флаг в руки. Если выигрыша нет, то не стоит.

trubo4ist ↗

Можно было бы заранее насверлить отверстия в блоках, придумав какой-нибудь кондуктор, но тогда нужно блок укладывать на блок, без перевязи. Если перевязывать все равно канал начнет гулять.

Этот и еще несколько вопросов (уже по КБ блокам) вынес в тему: Дымоходы и вентканалы модульные КБ блоки по возможности - пожалуйста прокомментируйте там. Заранее спасибо.

trubo4ist

Мне такой вариант тоже больше нравится. При этом, вышеозвученные методы тоже имеют право на жизнь. Но ИМХО геморройно это. Все можно сделать, но стоит ли оно того? Например, из Москвы в Питер можно ведь лететь через Магадан? Можно. Но в случае крайней необходимости. Например, открыты только эти аэропорты, а в точке назначения нужно быть кровь из носа. Так и здесь. Метод ледобура можно было бы рассматривать в случае, если бы канал в итоге был достаточно прочным, гладким и не пылил, т.е. получался бы окончательный вариант. А если все равно его гильзовать, то это геморр. Опять же, если дом одноэтажный и нужно всего-то насверлить каналов от перекрытия и чердак - можно и помучаться. А если больше… Когда начнете высверливать каналы, то скоро поймете, что абсолютно соосно просверлить не получится. Канал будет гулять из стороны в сторону. Ровность канала будет определяться такой аллегорией: “как бык посс@л”. И гильзовать его будет сложнее. Можно было бы заранее насверлить отверстия в блоках, придумав какой-нибудь кондуктор, но тогда нужно блок укладывать на блок, без перевязи. Если перевязывать все равно канал начнет гулять. Мое мнение такое: если высверливать с приличным запасом по сечению, по сравнению с гильзой, и есть выигрыш по времени по сравнению с простым выпиливанием штробы (канала), то флаг в руки. Если выигрыша нет, то не стоит.

Понял, спасибо за совет, будем отрабатывать технологию. Буду иметь парy блоков, то посмотрю как и чем можно просто сверлить. Если не получится - штробу всегда успею сделать.

У меня как раз и тот случай, когда надо 2 коротких канала ~ 2 метровые и один по длинней, для дымохода..

Вопросец/идея. Такие каналы в 80-100 мм диаметра, стоит сделать в стене для последующих увеличении коминикации

Внутренние перегородки в домах из ГСБ, как правило делаются кирпичными, как правило дымоходы и вентканалы размещаются в них, т.е. проблема что-то сверлить отпадает сама собой… если только вы не поставили себе задачу всё сделать из газосиликата (перегородки, перемычки, перекрытия), но здесь возникает вопрос, а зачем это нужно.

Быстрей ровней, дешевле. У нас. Теплоинерционнсть - теплый пол + жб перекрытия.

Сомнительно, с учётом сверлить, попадать, делать вставки - ничуть не быстрее, достаточно ровно можно и кирпичом сделать, штукатурить кирпич намного проще чем блоки (не так сильно забирает влагу), так-что ровно это вопрос окончательной отделки. Как вариант можно перегородку делать и частично из кирпича, перевязывать с блоками через кладочную сетку, так перевязывают с наружными стенами (шов кирпичей и блоков через некоторое расстояние совпадает), но делают и совсем без перевязки… Ещё по моему недостаток модульных и утеплённых дымоходов - та самая теплоинерционность, часть дымохода, расположенная внутри дома практически не работает на нагрев, в отличие от кирпичного… но с кирпичным тоже иногда могут появиться проблемы в виде дефектов на отделке, когда проходит в стене.

SANSAN

Ещё по моему недостаток модульных и утеплённых дымоходов - та самая теплоинерционность, часть дымохода, расположенная внутри дома практически не работает на нагрев…

Если применять утеплитель - да. Если комбинировать керамику и модульный блок без утеплителя - недостаток уйдет. Об этом здесь уже писал trubo4ist.

Stanislav ↗

Понял, спасибо за совет, будем отрабатывать технологию. Буду иметь парy блоков, то посмотрю как и чем можно просто сверлить. Если не получится - штробу всегда успею сделать.

Проще всего сделать штробу, выпиливая треугольник из блока, в процессе кладки, или выкладывая из кусков:wink: А делать глубокие штробы после возведения стен, непросто:stop:

Армирование монтажными полосами.

Хелп, в передаче строит не перестроит, был приведен пример исползования эл. монтажной полосы для армирования кладки из ГС. Вопрос - хватит ли вместо мурфора с 2 полосками 1.5х8 мм, монтажной ленты 12х0.75 мм ? Сечение на 1.5 разам меньше, но поверхность сцепления - выше. Армопояс будет. Или армирование - нужно только для избежания трещин, а не для несущей способности.

Stanislav добавил 24.05.2010 в 14:44 Документик на тему: () ()

Ну а чё, в Литве дефицит с арматурой 8мм?:oops:

Winder ↗

Ну а чё, в Литве дефицит с арматурой 8мм?:oops:

Трудоемко..

Stanislav

Трудоемко..

Пробовали или только кажется?:wink:

Winder ↗

Пробовали или только кажется?:wink:

Мастера цены подняли в таком случаю. Цитату нашел:

Глеб Грин

Всё армирование в АЯБ кладке призвано предотвращать раскрытие трещин. В первую очередь усадочных. При реальной усадке 0,3 мм/м и предельной растяжимости 0,2 мм/м — армирование избавляет кладку от растрескивания. До тех пор, пока трещины в наружных стенах жилых задний не считались большой проблемой — они практически не нормировались и спокойно, в рабочем порядке, расшивались и зачеканивались… Сейчас нормой считается строительный цикл длительностью до года. Построили, сдали, свалили — и чтоб пять лет не было проблем. Дальше — не застройщика дело. Поэтому и выходят в свет способы, позволяющие отделке безремонтно существовать долго. Например, конструктивное армирование кладки или армирование отделочных слоев. Без армирования АЯБ кладка “менее прочной” не станет. А целостность отделки - отдельная тема. Уже была.

Эк, Вы их разбаловали:stop: Заранее, все детали не обговоришь, а потом они за каждый лишний чих норовят цену поднять:evil: Дадите слабину, потом пожалеете! У Вас как там, дефицит рабочих рук?

Глеб, конечно, правильно всё написал, однако у Вас фундамент под вопросом, лучше перебдеть! Да и всё же наблюдать трещину на уже оштукатуренной и покрашенной стене сомнительное удовольствие, даже если она и не ослабляет кладку.

Winder

Эк, Вы их разбаловали:stop: Заранее, все детали не обговоришь, а потом они за каждый лишний чих норовят цену поднять:evil: Дадите слабину, потом пожалеете! У Вас как там, дефицит рабочих рук?

По мне как раз боле правильно сразу узнать все цены и все решения. А то потом попадалово будет. Они сами знают разницу между арматурой 8 мм и мурфором. И если делают из 8 мм арматуры - цены итого подняли выше, чем стена с армированием мурфор. А те кто из глубинки - армировать совсем не хочет. Типо и так пойдет, потом не провериш.

Как я понял из цитаты Глеб Грина - армирование тут только от усадочных трещин.

Со слабиной согласен. Но имхо - все детали озвучил, и только тогда называеш финишную цену итого. Найти самых дешевых мастеров и потом от них требовать качества - мое время дороже.

Строители, уступишь, потом они сядут на шею и ещё за волосы начнут подёргивать. Устройство проёмов, армопояс обговаривали? А мешание клея, поднятие блоков? Ведь захотят, чтобы им готовый раствор подвозили, краном его и блоки, наверх поднимали:D Это технология такая и точка, впрочем решайте сами. Можно, кстати, тоже на хитрость пойти, платить по повышенной ставке, но только за те ряды, в которых будет армирование:wink:

Stanislav ↗

Хелп, в передаче строит не перестроит, был приведен пример исползования эл. монтажной полосы для армирования кладки из ГС.

Правда? В какой передаче? Номер? Я что-то не помню… :)

Stanislav ↗

Вопрос - хватит ли вместо мурфора с 2 полосками 1.5х8 мм, монтажной ленты 12х0.75 мм ? Сечение на 1.5 разам меньше, но поверхность сцепления - выше. Армопояс будет. Или армирование - нужно только для избежания трещин, а не для несущей способности.

… армирование - нужно только для избежания трещин, а не для несущей способности. :) Где-то я тут читал, что правильно поставленый вопрос - половина ответа… :) А эти сетки конечно хороши и работать с ними наверное удобно. Нанёс клей положил сетку притопил и сверху блок. Хотя мет. связи мне не нравятся – мостики холода. Мелочь, а на фиг она нужна, если можно обойтись без неё… И ещё такой нюанс. Если предыдущий ряд прошлифован, блок смочен - увлажнён, клей удобоукладываемой консистенциии, я смеясь говорю консистенции кабачковой икры, то блок так плотно садится, что шва почти совсем нет… как поведут себя эти сетки? По раствору на фундаменте, цоколе согласен, а вот на газосиликате на клею… не знаю… А вот с полосами работать неудобно. Мешают клей наносить. А чтоб не мешали, перекидываешь их через каретку, а если нет каретки и клей наносят вручную, размазывая зубчатым полутёрком, то лучше прутки замуровать, можно конечно сгондобить пару козелков и через них перепускать перфоленты… Хотя по сути своей всё это «… a reserve of strength for unexpected problems that might occur in the future».(с)

Понел, спасибо за советы. Каретка уже едет :) Займусь тюнингом каретки - повешу на перед штыр/ось для крепления катушки с полоской..

Виндер - полностью с Вами согласен. Такой вариант тоже возможен. И тоже помалу учусь общения со строителями. Строители знают что где и как надо будет делать, в каких обстоятельствах, предлагают мне цену за все итого.

Stanislav добавил 25.05.2010 в 00:13

GenaS

Правда? В какой передаче? Номер? Я что-то не помню… :)

137, в демозале аерок 11:30

Изготовление у блока с сечением ~12х12 см, для не несущих перемычек и армопояса.

1. этап - 2 прорези, одна 5 см с края блока, другая 17 см.

2. прорезь посередине, на глаз.

3. молотком по пиле стук, в стороны толстой части блока, выбираем остаток.

4. пилу в крании прорез, снова молотком тюк.

5. чистка у блока фрезой.

6. готовый у блок.

Кстати как выбирать сечение армопояса? Аэрок воздерживается от рекомендуемых сечений, ссылаясь на конструкторов. А Итонг в альбоме чертежей рекомендует применять у-образные блоки, но там как по мне сечение армопояса получается совсем маленькое. Но в Аэроке описывается опирание плит и на сами стены с раствором и арматурой.

Stanislav ↗

Изготовление у блока с сечением ~12х12 см, для не несущих перемычек и армопояса.

1. этап - 2 прорези, одна 5 см с края блока, другая 17 см.

2. прорезь посередине, на глаз.

3. молотком по пиле стук, в стороны толстой части блока, выбираем остаток.

4. пилу в крании прорез, снова молотком тюк.

5. чистка у блока фрезой.

6. готовый у блок.

Планирую заливать перемычку в несъемной опалубке из доборного блока. Перемычка будет совмещена с армопоясом, на который опираются балки перекрытия 1-го этажа.

На рисунке изображены 2 варианта:

1. с утеплителем между армопоясом и внешним блоком “корыта” (100)
2. без утеплителя, но с увеличенной внешней стенкой (200)

Есть ряд опасений:

1. в первом варианте не будет адгезии корыта с бетоном со стороны утеплителя
2. во втором варианте внешний блок 200 закрывающий торец будет опираться на “висячий” на клею внешний блок корыта.

Как лучше делать?

!(http://img-fotki.yandex.ru/get/5310/44156850.a/0_56f6d_bbf2286_XL.jpg)

Eidos

Планирую заливать перемычку в несъемной опалубке из доборного блока. Перемычка будет совмещена с армопоясом, на который опираются балки перекрытия 1-го этажа.

На рисунке изображены 2 варианта:

1. с утеплителем между армопоясом и внешним блоком “корыта” (100)
2. без утеплителя, но с увеличенной внешней стенкой (200)

Есть ряд опасений:

1. в первом варианте не будет адгезии корыта с бетоном со стороны утеплителя
2. во втором варианте внешний блок 200 закрывающий торец будет опираться на “висячий” на клею внешний блок корыта.

Как лучше делать?

!(http://img-fotki.yandex.ru/get/5310/44156850.a/0_56f6d_bbf2286_XL.jpg)

У Вас балка получается 200 высота на 160 или 100 ширина. У меня на балке сечением 230 на 160 ширина с пролетом 2.2 метра опираются 6 метровые пустотки.

Поэтому - выпилите в блоке пояс 100х100 см по моей методите и все то.. Если у Вас конечно не дом 400 квадратов с не простой архитектурой. Как помю после беседы с Глебом Гринфилдом, для среднего домика, до 150-200 квадратов достаточно армопояса 7х7 см. При акуратной заливке. Над широкими проемами можно сделать поглубже, до 10-12 см.

Балка 200х100 Сделал по первому варианту: опалубка из блока 100 без утеплителя, внутри 200мм железобетона. Думаю потом при внешней отделке утеплить армопояс снаружи декоративным ППУ или ППС бардюрчиком вдоль всего периметра.

А кто-нить реально пробовал сверлить под вентканалы? Какие будут отзывы?

поделюсь своим опытом: я многое делал из блоков толщиной 5 и 10 см. армопояс, вместо u-блоков. снаружи выложил блок 10 см, потом положил и связал арматуру, потом внутри поставил блок 5 см. оконные пермычки также как армопояс (точнее я совместил, т.е. армопояс это и есть оконная перемычка), только еще блок 5 см вниз положил на опалубку. все вентканалы из этих же маленьких блоков. у меня загильзованы оцинковкой и вокруг труб заливал бетон. связка сама получалась: как блок придет так и оставлял, иногда арматуру пропускал. делал даже из блоков разной высоты. можно и без загильзовки, но тогда нужно блоки сразу обеспылить и подумать о перевязке со стеной, т.к. нет бетона. а может и не надо думать о перевязке, сверху ведь будет армопояс - он все и свяжет.

Еще я вертикальные швы проходился монтажной пеной. То есть на вертикальный шов сначала наносил кельмой клей, потом поверх клея пару полосок пеной. Результат - швы не просвечиваются, соответственно значительно теплее. Некоторые спорят о долговечности пены, но я думаю, что затраты на это копейки, сложности никакой, разве что таскаешь за собой дополнительно пистолет с пеной, вреда точно нет, а польза на лицо. Даже если 5 лет пена прослужит - уже хорошо. Кстати кто нибудь знает про долговечность монтажной пены в кладке, в окнах и др.?