Обзор основных архитектурно-планировочных и технических решений заложенных в проекты

**Про крышу. ** Мы уже знаем, что идеальная крыша – это крыша чердачного типа. Там где есть такая возможность, я стараюсь сделать крышу типа холодный чердак, но не простую а «ЖИЗНЕСТОЙКУЮ ДВОЙНУЮ КРОВЛЮ».

Такая крыша имеет два кровельных покрытия - двойной запас надёжности. Первое и основное покрытие это холодный навес по деревянным конструкциям на плоском несущем основании – суть обычный чердак. Второе – аварийное кровельное покрытие (пол чердака) это инверсионная кровля с утеплителем из крошки пеностекла по плитам перекрытий верхнего этажа, имеющая внутренний сливной стояк. При повреждении основной кровли вода попадает на пол чердака просачивается сквозь крошку пеностекла (не ухудшая его утеплительные свойства) далее по битумной гидроизоляции лежащей на разуклонке по плитам перекрытия вода стекает в сливной стояк расположенный внутри дома. В случае повреждения основной кровли, например ураганом или упавшим деревом или разорвавшимся непрямым снарядом или из стрелкового оружия в таком доме можно будет жить без ремонта основной кровли сколь угодно долго.

Цена вопроса в отличии от обычного чердака – сливной стояк во внутренней стене, разуклонка по плитам перекрытий, и гидроизоляция доступными кровельными материалами поверх разуклонки. Кто хочет реализует эту концепцию – кто не считает нужным не реализует – мое дело заложить такую возможность в проект.

Проектирую кровлю с защитой от жары. Обычные проектировщики и строители крыш у нас совершенно игнорируют эту проблему. Они решают проблему непротекания кровли, если крыша не течёт это уже отлично, а то, что в помещениях под ней может быть жарко это не их проблема, купите кондиционеры…

В чердачных помещениях проблема не так актуально, но цена решения этого вопроса мизерна – под свесами кровли необходимо оставить щели между досками (или применить сайдинг с перфорацией) для притока воздуха под кровлю с улицы. Сверху кровли в наивысшем месте нужно оставить проём закрытый дополнительным зонтиком, на проектах показаны коричневые (из меди) колпаки-зонтики. Так в чердачном помещении происходит летом интенсивная вентиляция, с горячим воздухом сдувается весомая доля лучевого тепла нагревающего кровельное покрытие.

Там где по архитектурным соображениям нельзя сделать чердачную кровлю – там делается кровля мансардная так же с увеличенным воздушным продухом (мин 10см) так же с забором воздуха из-под свесов крыши снизу и выходом в небольшой холодный (необслуживаемый) чердачок под коньком крыши. Откуда горячий воздух выходит в боковые окна для вентиляции. Там где нет места для окон устанавливаются вентиляторы, включающиеся от механических термодатчиков. При повышении температуры в чердачке вентиляторы принудительно выбрасывают перегретый воздух наружу, осуществляя охлаждение подкровельного пространства.

(https://www.youtube.com/watch?v=gkuXxkEz7ow)

Вот и к нам пришли ураганы… а мы думали что только девочку Элли в Америке уносило в страну чудес в её чудесном вагончике.

Это к вопросу зачем нужны каменные дома - стены и перекрытия чердака из бетонных плит - хотя на них нет никаких нагрузок. Элементарно Ватсон! Их не сдует ветром!

**Про перекрытия этажей. ** Все перекрытия этажей проектируются из пустотных плит перекрытий стандартного размерного ряда кратному по длине 30см. В том числе перекрытия последнего (чердачного) этажа, несмотря на то, что на них нет нагрузок, это несколько дороже чем делать перекрытие из дерева, но такое решение несет массу положительных качеств перевешивающих стоимостной недостаток – это быстро, это прочно, это позволяет надстроить дом в будущем еще одним этажом, это упрощает конструкцию основной деревянной кровли, и даёт возможность использовать на чердаке любой утеплитель (хоть сено) и, в конце концов, реализовать вариант «жизнестойкой двойной кровли».

**Про окна и двери. ** В проектах вас удивит явная избыточность окон и дверей, как на внешних стенах домов, так и внутри них между помещений. Обычно мне сразу говорят – ну зачем вот в этой маленькой комнате вы запроектировали два окна?! Летом там будет жарко, а зимой это потребует дополнительных затрат на отопление…

Совершенно верно, я стараюсь придать гибкость своим проектам и повысить их возможность к адаптации к конкретному участку и условиям. В проекте запроектировано максимально возможное количество окон (размеры) и дверей, как наружу здания, так и между помещениями. Дело хозяина после кладки коробки самостоятельно принять решения, какие окна и двери ему нужны – оставить и установить в них столярку, а какие ему не нужны - заложить. Размещение окон зависит от того как размещён дом по сторонам света, от вида из окон, от подветренной стороны от эстетических факторов, и мало ли ещё от каких личных соображений хозяина. Например там где жаркое лето окон открытых строго на юг следует избегать, а там где не жарко окна на юг предпочтительно оставить и так далее… На то он хозяин чтобы решать.

С целью удешевления строительства хозяин, конечно, может сразу дать команду не делать все запроектированные проёмы, но я этого делать не советую, так как это лишает в дальнейшем возможности модифицировать дом. Например: было у Вас окно на лес – теперь участок с лесом купили и поставили там 8 метровый забор – вы это окно заложите и откроете окно на соседней стене которое допустим было (и осталось ) на дорогу… Когда вы строили дом – ясно, что вид на лес вы предпочли виду на дорогу, но теперь когда вместо леса забор – теперь вы из двух зол выбираете меньшее - дорогу. Аналогично – был вид на юг – теперь там лес… и тень… теперь можно это окно заложить и открыть окно, допустим, на запад или восток – всё больше толку оттуда теперь… чем с затенённого юга.

И таких иллюстраций на заданную тему не счесть числа. То же самое касается навесов, свесов и прочих окружающих дом легких конструкций… Делайте навесы там, где Вам угодно – это лёгкая конструкция, не связанная с капитальным строением. Вы никому докладывать об этом не обязаны…

Это касается и дверных проёмов внутри здания – их запроектировано больше чем нужно, это позволяет вам самостоятельно выбирать актуальный вариант планировки и менять планировку в будущем, выбирая другие пути коммуникаций между помещениями**.**

**Про разнообразие планировочных решений. ** Для повышения долгосрочной комфортности дома и его ликвидности в будущем я стараюсь адаптировать здание под различные нужды и социальный состав проживающих там людей. Время жизни дома долгое, поэтому дом должен быть адаптирован для жизни разных поколений семьи и разных возрастных составов.

Например – дом строит молодая пара - сейчас они успешны, молоды и здоровы – у них рождаются дети… Один, два… а бывает и больше… нужны детские комнаты, они могут быть не большими, но детям по возможности лучше жить в своих отдельных комнатах… Там где возможно сделаны **планировочные решения для многодетных семей. ** Дети выросли и разъехались из родительского дома – теперь родители уже не молоды им впору пожить в своём доме комфортней, чем раньше - делить одну кровать на двоих как в молодости, гормональный фон уже не тот, бурных ночей нет, больше дружба, чем любовь, больше храпов, чем стонов. У них есть возможность перепланировать этаж под своё раздельное проживание – разные спальни, разные санузлы, жене будуар, мужу кабинет…

**Про отдельные родительский и детский санузлы. ** Просматривая планировки некоторые недоумевают – а это типа зачем два санузла разных? Мы всю жизнь одним пользовались и ничего – никаких отрицательных эмоций не испытывали… Ну - говорю и жили Вы раньше с родителями и дедушкой в двухкомнатной хрущобе 33,3 кв м и вообще было счастливое детство…Объяснять это так же неловко и дико как а зачем в машине вентилятор воздух гонит – я раньше всегда окно открывал когда душно и нормально…

К слову очень распространенная планировочная ошибка когда делают на три-четыре жилых комнаты один санузел размером с комнату – метров 10-13 квадратных ставят в одном углу унитаз ванну диагонально и отдельно мойдодыр умывальник – типа круто как у буржуев на картинках… Зачем говорю вам так? Один в ванну на час залез – никто в туалет не сходит, а кто в туалет сходил – потом после этого ванну принимать не комильфо… не понимают люди, что это разные функционально помещения – ванна это длительного пребывания комната, а туалет посещается быстрее, если пищеварение в порядке. В большой ванной комнате 13м2 холодно купаться – трудно прогреть, потому чем делать одно помещение лучше сделать два разных.

По возможности планировочное решение предлагается с отдельным приватным родительским санузлом, вход в который осуществляется из родительской спальни. Доступен санузел ТОЛЬКО родителям из спальни и общий – «детский» санузел доступный из общего коридора, в случае многодетных семей есть варианта с отдельными санузлами для мальчиков и девочек.

**Про санузел с занижением пола. ** проектное решение, которое заключается в понижении уровня перекрытия санузла на глубину 35см с заполнением объёма не впитывающим влагу не тяжёлым материалом, например крошкой пеностекла. это можно сделать там, где высоту потолка под санузлом можно безболезненно занизить – если санузел размещён над санузлом нижнего этажа, либо инженерной комнатой, либо прихожей, то есть помещением, высота потолка которого неактуальна и может быть уменьшена относительно высоты потолков на этаже в целом без ущерба для потребительских и эстетических качеств дома. это позволяет: использовать появившийся объём в полу для укладки элементов канализации без ограничения географии размещения сантехнических приборов, устроить трап аварийного слива или организовать слив через напольный заниженный душ,. занизить на несколько сантиметров (5 см) уровень пола в санузле относительно полов этажа, что делает невозможным разлив воды в комнаты при затоплении санузла. сделать двойную гидроизоляцию пола – верхний уровень гидроизоляции под стяжкой пола, нижний уровень гидроизоляции под засыпкой наполнителем с дренажным сливом.

**про жилую комнату на первом этаже. ** далее «старость не радость» – ходить на второй этаж трудно… нужна (обязательное требование жизнестойкости) отдельная жилая комната на первом этаже, с близким доступным санузлом с душем, снабжённым сливным трапом типа «лоток – wiper» без использования душевого поддона (пожилым людям трудно и опасно перешагивать препятствия на мокрых поверхностях). из этой комнаты неплохо иметь отдельный (летний) выход на улицу – воздухом подышать с минимальной высотой до земли.

наличие жилой комнаты на первом (ближайшем к земле по уровню) этаже с доступом к санузлу с душем без поддона и возможностью выхода наружу – ещё один балл в рейтинге жизнестойкости дома.

**Про патио – летнюю столовую. ** Выход из общей комнаты (кухня-столовая-гостиная) наружу на площадку (в сторону зоны отдыха) под стационарным навесом или снабжённую выдвигающимися маркизами от солнца или дождя.

**Про ориентацию здания по сторонам света. ** Там где это возможно указана северная стена здания, там, где северная стена выражена неярко рекомендуется диагональная посадка дома (вдоль северо-востока или северо-запада).

**Про дома с разноуровневой планировкой. ** Дом с перепадом уровня пола первого этажа. В ряде случаев даже небольшой перепад уровня в 45-60см с уровня входа до уровня основного – ПЕРВОГО этажа позволяет применить планировочное решение, когда вход (проход) в дом осуществляется под лестницей, ведущей на второй этаж. Это применено в проектах Изба-куб, Неман, Турье, Эльтон, такое решение сильно экономит площадь особенно в небольших домах и эффективно использует внутренние объёмы на коммуникационное пространство. Перепад уровня в 40-60см очень удобен для размещения на заниженном уровне инженерного помещения с котлами, работающими на систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. В случае с одноуровневой планировкой требуется искусственное занижения котлов – помещение их в специально сделанный для этих целей приямок.

Дома с перепадом уровней в пол-этажа пригодны для участков на уклоне, они органично вписываются в ландшафт и экономят объёмы строительных материалов. Часто застройщик не видит уклона участка, не придаёт уклону должного значения, тупо выравнивает участок и строить там дом с обычной планировкой.

Разница в 45-60см это вообще не уклон – выровняем бульдозером! А разница в 1,5 метра… обвалуем обычный дом с другой стороны и сделаем террасы из блоков ФБС всего и делов…

Зачем же так грубо…??? Нужно как говорили «щательнее» подходить к вопросу «о перепаде уровней».

Другое дело, что проектов с перепадом уровней или пригодных к использованию на уклоне местности очень мало, потому что они по определению сложней обычных – плоских домов, но я своим предложениями решил улучшить положение в этом сегменте проектов. Я люблю работать со сложными объёмами…

На самом деле, если внимательно подумать и присмотреться совершенно плоских как бильярдный стол участков практически не бывает, а уклоны конкретных участков, как правило, незаметны для нетренированного глаза неспециалиста на фоне общего уклона местности. Спрашиваешь человека – у вас ровный участок – да! Ровный ну может чуть есть перепад 40-50см, после измерения нивелиром выясняется, что тот перепад, который ощущался как 50см на самом деле метра полтора… а то и больше бывает…

**Про балконы и навесы. ** Обратите внимание как много вариантов проектов домов с балконами. Ко мне часто обращаются с вопросом - вы сами писали в своих статья о вреде и бесполезности балконов в нашем климате? А тут мы видим другое…

Я писал следующее: *Дома в испано-итальянском стиле накрыты пологой черепичной крышей, что для нашего климата совершенно неприемлемо (см. Крыши) *. Жилища обстроены балконами, галереями, открытыми и закрытыми террасами и прочими приспособлениями, являющимися убежищами от жары и убийственного летнего полуденного солнца: там тень и камень, дающий приятную прохладу. *У нас таких дней в году - по пальцам сосчитать. Во все другие дни балконы пустуют, там сумрачно, холодно и безжизненно, находиться там неприятно. Террасы затеняют дом, препятствуют проникновению света в комнаты. Владельцы домов по мере возможности застекляют эти **балконы, пытаясь превратить их в помещения, представляющие хоть какую-нибудь практическую пользу. Посмотрите на остекление балконов и лоджий в городах. * *Граждане! Не устраивайте в своих домах бесполезные балконы и лоджии! Не обкладывайте воздух кирпичами! Примените этот полезный строительный материал для создания теплых жилых помещений, которые, как и деньги, лишними никогда не бывают. Делайте прозрачные навесы из поликарбоната - они не затеняют помещений (летом) и защищают от осадков! * То есть я писал о КАМЕННЫХ балконах – лоджиях, как у нас делают в городских домах и раньше делали в профсоюзных многоэтажных санаториях. Там где вынесены несущие стены дома наружу, а в качестве пола используются стандартные плиты перекрытий или монолит. Такие балконы нам не нужны! Таких балконов в моих проектах нет.

В моих проектах балконы легкие, мягкие и тёплые наши родные ДЕРЕВЯННЫЕ они придают дому загородный вид, расслабляют, ассоциируются с природой и отдыхом, они в отличие от кирпичных ваяний недороги и достаточно долговечны, так как защищены от дождей и находятся под крышей. Балконы сильно украшают фасад и по-настоящему преображают внешний вид дома.

Дома я стараюсь обнести полезными навесами для имущества, для дров, особенно с северной стороны. Навесы от дождя из поликарбоната можно заменить выдвигающимися маркизами, зимой на навесах из поликарбоната ляжет снег, и они будут затенять помещения, что нехорошо.

Да - важно я советую использовать клеёный брус для деревянного обустройства фасадов, не так много уходит дерева на эти балконы, но обычное сырое дерево трещит при высыхании, крутит, его нельзя нормально ошкурить… потому хоть клеёный брус и сильно дороже в абсолютном выражении но в целом на фоне общих затрат это мизер, а на фасаде он первый бросается в глаза и создаёт общее впечатление о доме. С ним все балконы будут красивые и долговечные.

**Про окна в вспомогательных помещениях. ** Десять лет назад я старался проектировать как можно больше окон – хороших и разных, там где их только можно разместить. Ясно, что окна в помещениях, ЖИЛЫХ помещения – там где люди находятся подолгу нужны, но я проектировал окна и окошки всюду где была возможность – в санузлах… кладовых, гаражах, постирочных и в прочих ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ помещениях.

Нужны ли они там? Сейчас я понял – НЕ НУЖНЫ.

Рассмотрим режим пользования помещениями: в жилых помещениях люди находятся долго, вспомогательными помещениями пользуются по нужде и проводят там времени несоизмеримо меньше.

Санузлы – ну максимум час (пару) в сутки, если прикинуть всего занят санузел даже в квартире, там где проживают несколько человек, в коттедже те же люди имеют несколько санузлов… значит отдельным санузлом пользуются в коттедже в разы реже чем в квартире. Если люди работают не дома, то пользуются только утром и вечером… Кладовые – аналогично – зашёл – взял чего нужно – ушёл. 10-20мин в сутки присутствуют люди в кладовой. Гараж – суть кладовая для машины – машина там присутствует всё время, но машине, как и вещам в кладовой не темно… ей свет не нужен она и в темноте прекрасно стоит. Цокольные помещения – бильярд, сауны – душевые комнаты отдыха, с точки зрения времени использования и специфики помещений окна там для света тоже не нужны (хотя для парилки полезна форточка для проветривания). Смотреть из этих низких окон некуда… если с точки зрения визуальной эстетики, и сделаны они, как правило, выше уровня глаз. Только для естественного освещения.

Теперь про освещение – вроде хорошо скажет читатель а пущай окно светит забесплатно всё время в помещение, хоть там нас и нет счас – чего в этом плохого? Зашёл в гараж а там подсветка из окошка, в туалет зашёл – тоже светленько… нормально так. Чем электричество тратить – свет всё время зажигать – свет он денег стоит! Окно это БЕСПЛАТНАЯ лампочка, которая горит всегда! И проветрить можно при необходимости. Вроде всем всё ясно… окнам быть. Разберём ситуацию глубже. Окно это бесплатная лампочка только ЛЕТОМ когда на улице тепло, когда на улице СВЕТЛО – долгий световой день. Зимой ситуация становится диаметрально противоположной.

Световой день короток – до нескольких часов, причем днём людей в доме мало (если люди работают не дома). Лампочка-окно светит недолго, светит ни для кого. Для машины, которой нет (на ней уехали на работу) для вещёй в кладовой, для унитаза… когда приходят люди им всё равно свет зажигать приходится. Лампочка зимой не бесплатная – она платная и даже очень, теплопотери окон превышают в 5-6 раз теплопотери стен. Так хорошее окно 1м2 теряет при морозе -20С в час примерно 80-100Вт тепла, это равносильно тому, что в нашей кладовой или санузле мы круглосуточно зимой держим зажженную лампочку в 100 Вт. Ну как будто забываем на всю зиму свет гасить в туалете…

То есть выходит, что зимой мы платим за этот бесплатный наружный свет, которого мало и когда он нам не нужен вполне конкретные деньги, которые сгорают в виде отопления – теплопотерь от этих бесполезных окон.

С другой стороны естественное освещение было необходимо когда не было других источников света. Всё знают, как выглядят старые из тяжёлого красного кирпича фабричные фасады прошлого века, высоченные окна до потолка, потолки высокие – чтобы естественный свет мог проникнуть как можно глубже в здание. Чтобы рабочий день сделать максимально долгим, холод работе не помеха, а вот в темноте люди работать, еще не научились.

Сейчас, даже в последние 10 лет ситуация с источника освещения кардинальным образом изменилась, появились эффективные светодиодные светильники цены на которые стали доступны. Появилась надёжная бытовая электроника управления светом, сейчас для освещения вспомогательных помещений достаточно источников света ничтожных мощностей в 10-20Вт зажигающихся на короткое время необходимое для присутствия там людей.

Вместо дорогой лампочки-окна лучше поставить недорогую светодиодную лампочку и источник бесперебойного питания на аккумуляторах всего и делов-то. В кладочных планах домов я оставляю окна там, где это возможно – если вы считаете по-другому – ваше право сделать их. На зиму окна можно закрывать изнутри самодельной утеплённой заглушкой из, допустим, ЭППС. Такой вариант также имеет право на жизнь. Как поступить решать вам.

**Про применение стандартных лестничных маршей. ** Я проектирую каменные дома, в каменных домах должны быть каменные лестницы это пути эвакуации, они должны быть несгораемыми.

Я всегда являлся сторонником применения в строительстве изделий высокой заводской готовности, готовых плит перекрытий, перемычек и ригелей, лестничных маршей и других ЖБИ. Если с плитами и ригелями проблем нет, то насчёт лестничных маршей моё мнение изменилось.

Редко где в проектировании можно применить прямую лестницу с площадками по бокам, так как она занимает довольно большое пространство, это хорошо применяется в домах, раздёлённых на пол уровня, в других случаях нужна более сложная лестница, которую приходиться отливать из бетона.

Выпускающиеся нашей промышленностью марши, которые остались ещё от хрущёвских домов, малы по высоте, и не совсем правильно устанавливаются в дома с межуровневой разницей 1,6м (3,2м от пола до пола). Там потом приходится при отделочных работах корректировать уклон ступеней.

Строители не очень ответственно относятся к высотным размерам дома, если размеры в плане они как то понимают, что их нужно выдерживать, то к вертикальным размерам народ относится очень вольно. Плюс-минус 10см высота этажа – это вообще для них не принципиально, а марш уже провисает или не влезает в отведённое ему пространство (он ведь не резиновый) потому потом многие мучаются с установкой.

Практика показала что по стране в целом маркировка маршей тоже не всегда совпадает – есть разница в каких то циферках, приходится на заводе запрашивать опалубочный план марша чтобы понять в чём там разница и подойдёт ли он…

В общем, я пришёл к выводу что проще и быстрее отливать даже прямые марши на месте – размеры лестницы и подъем проступи получается по факту сложенной коробки дома – у кого повыше, у кого длиннее. В панельном домостроении таких проблем нет – там все панели имеют одинаковую геометрию и дом по-другому не построить… Применение прочих изделий ЖБИ кроме лестничных маршей весьма оправдано.

**Про отделку фасадов зданий.

**Все дома на показанных 3Д моделях имеют одинаковую отделку фасадов, они как бы одеты в одинаковую униформу чтобы их можно было сравнивать объективно. Чтобы не было так - один дом розовый понравился жене тока потому что он розовый, а другие дома может они лучше подходят уже будут отвергаться ей и бедный мужик ей ничего доказать не сумеет! Потому у меня дома как в армии все в одной форме.

Спасибо Андрей Валентинович за Ваш труд , много полезной информации для частного застройщика .

Андрей Валентинович. Можно комментарий по двойной кровле. Вы предлагаете сразу по битуму чердака сверху засыпать крошку пеностекла? и какой слой для r=4 хотя бы нужен по вашему опыту 0,4 -0,5 м? А по верху крошки что за покрытие или ничего, и как ходить если ничего?

Выдвигающиеся маркизы это как? Можно ли фотку. А то слабо представляется выдвижной навес длиной хотябы 2 м.

Да именно так суть обычная инверсионная кровля, тока не с ЭППС, а с пеностеклом.

Снизу разуклонка, по ней покрытие гидроизолирующее (можно битумное, можно другое) по нему рассыпана крошка - 30-40см не суть важно, оставляю на крошку до 50см, потом крошка закрывается листами плоского шифера или фиброцементными листами чтобы не портилось от воды и не горело, на этом строится крыша - деревянные лаги как опора конструкций крыши проходит до плит и к ним привинчивается чтобы ветер не поднял. Гидроизоляция воротником огибает балки крыши - то есть в этих местах не пробита и не разорвана.

Но в этом случае необходимо иметь по периметру уровень стен выше на 30-50 см чем уровень плит. Тоесть еще 50 см стены достроить поверх плит? Иначе вся крошка рассыпится - выдуется через отверстия между крышей и маурлатом. Может я ошибаюсь?

Совершенно верно - верх коробки суть корыто.

По поводу выдвижных маркизов. Вы считаете оправданным использование данных маркизов в наших широтах? Дело даже не в надежности и капризности а в ветровой нагрузке. Учитывая парусность в 10-20 м2 даже порыв ветра в 15 м/c просто поднимет в воздух парус вместе со всеми составляющими. По уму так там метеостанция нужна с датчиком ветра и установкой уровня шторма от 5 до 15 м/c и система управления маркизами.

По практике в других странах с не меньшей ветровой нагрузкой - стоят… во время шторма конечно их убирают… следить нужно… но и окна во время сильных ветровых нагрузок и дождей мы же тоже закрываем. Их тоже побьёт.

izba ↗

Да именно так суть обычная инверсионная кровля, тока не с ЭППС, а с пеностеклом.

Снизу разуклонка, по ней покрытие гидроизолирующее (можно битумное, можно другое) по нему рассыпана крошка - 30-40см не суть важно, оставляю на крошку до 50см, потом крошка закрывается листами плоского шифера или фиброцементными листами чтобы не портилось от воды и не горело, на этом строится крыша - деревянные лаги как опора конструкций крыши проходит до плит и к ним привинчивается чтобы ветер не поднял. Гидроизоляция воротником огибает балки крыши - то есть в этих местах не пробита и не разорвана.

и всё таки, хватит ли 50 см насыпного утеплителя для r4 ? а конвекция ? если можно то поподробнее.

Коэфф 4 это вообще не принципиально. Вы не почуете… что это значит коэфф 4 ? Собрались бюрократы от строительства и решили допустим 4, а могли решить 4,5 или 5… была у нас уже тема с утеплением - лоббировали минватчики завысить нормы утепления - довели их до 3,16 потом собрались снова нормальные люди и решили что 2,5 тоже вполне себе нормально…

Потому чем отличается индивидуальное строительство от остального? Своей индивидуальностью… боитесь что замёрзнете? Вас терзают смутные сомнения? не проблема! сделайте корыто 60см - насыпьте для начала 40см крошки - поживите - посчитаете что мало - насыпьте больше… всего и делов.

меня беспокоит конвекция. есть неприятный опыт с керамзитом. может под крошку пеностекла ЭППС подсунуть ? плита-стяжка-ЭППС-фанера или ОСБ-гидоизоляция-пеностекло

Да с утеплением так и есть. есть оптимальная точка выше которой не разумно увеличивать r. и это гдето 2,5. Большее увеличение уже квадратически увеличивает затраты при мин экономической эффективности. Считал когдато. Вопрос по внутреннему стоку в стояке. А зачем в стояке сток, можно же в углах заложить 4 трубы 90 мм на улицу. Обмерзание им зимой не грозит а весной и летом они в ливневку и отведут возможную протечку.

Тут в принципе если стояк внутренний и тёплый можно делать плоскую крышу с инверсионной кровлей. Вторая деревянная кровля это уже по сути дублирование первой - плоской. Сказать по другому это можно рассматривать как дом с плоской крышей, на которую поставили обычную скатную. Если не хочется тратить лишних денег, то скатную крышу можно не делать - это как кому нравится.

В случае если делать скатную обязательно то можно и из углов выходы сделать.

По сути выбор за хозяином.

Спасибо за комментарий. Тут так получается что разница только в гидроизоляции рубероидом. Все равно утепление крыши надо делать так почему не бросить поверх плит рубероид в 2 слоя, он же и будет парогидроизоляцией ( и цена копейки). Крошка пеностекла хоть гдето можно использовать с пользой. Если крошка в корыте то и верх закрывать необязательно. Ходить там никто не будет а ветер под крышей не гуляет так чтобы выдуть? А основная скатная крыша нужна. А то дом как сакля смотреться будет и как Вы говорите не будет иметь конкурентного преимущества и ликвидности. :-)

Если использовать утепление пеностеклом поверх плит перекрытия то никакая пароизоляция крыши не нужна, плита перекрытия находится в тёплом состоянии, пар свободно проходит сквозь неё не замерзая и и не выпадая в конденсат, и сквозь крошку пеностекла благополучно выходит наружу - никаких проблем. Если мы не хотим чтобы пар бесконтрольно покидал дом (он нам самим нужен для поддержания комфортной влажности) тогда поверх плит можно сделать гидроизоляцию (она же и изолирует пар). Сделать нормальными современными материалами, в два и в один слой это уж как кто желает…

Если сделали паро (оно же гидро) изоляцию, дык добавим тока разуклонку и внутренний сток для воды - вот и двойная кровля получилась…

Крошка в корыте, но на всякий случай чтобы перемешаться под чердаком и ноги не месить в крошке - лучше что нибудь уложить сверху желательно негорючее и ненамокающее…

Основная крыша нужна в том числе и по этим причинам - потому я её и рисую.

Я почему так детально спрашиваю. Первоначально планировал перекрытие утеплить газобетоном д200 теплоизоляционным 150 мм прямо по плитам перекрытия. Предварительно сделав гидроизоляцию раствором 1:3. Но Ваш вариант я думаю лучше в плане защиты от протечки. Внутренний сток с ливневкой нужно соединять а если ее как таковой нет то как тогда? Если с канализацией то и затопить можно при длительной протечке и знать не будешь.

С канализацией никак нельзя соединять… если нет ливнёвки высунуть трубу наружу - чтобы 50 см до грунта и доступна для обслуживания и обзора, если есть скатная кровля то эта труба будет индикатором протечек скатной кровли.

Андрей Валентинович, проект Сенеж покажете?

Покажем он есть в разных вариантах есть увеличенный и уменьшенный варианты. Пирос я снял с производства - громоздкий дом, нет жилой комнаты на первом этаже, крыша сложная… все помещения спальные полумансардные… гараж на две машины тоже излишество явное - " наши люди на такси в булочную не ездят “….

izba

Если мы не хотим чтобы пар бесконтрольно покидал дом (он нам самим нужен для поддержания комфортной влажности) тогда поверх плит можно сделать гидроизоляцию (она же и изолирует пар). Сделать нормальными современными материалами, в два и в один слой это уж как кто желает…

Андрей Валентинович, плиты - пустотные, сверху - ГИ, снизу - жилой этаж, влага не будет скапливаться в пустотах ? не лучше пар отрезать на потолке ? как и чем ? (натяжной потолок - не хотелось бы)

Интересно, это каким же образом влага будет скапливаться в пустотах плиты если плита находится в теплом контуре дома? Там просто не будет условий для выпадения конденсата.

Совершенно верно - если тока утепление плохое будет скапливаться. Можно конечно и плиту снизу пароизолировать жидким стеклом, но в случае гидроизоляции сверху получится ловушка для влаги в плите - все выходы влаги окажутся закрыты и вверх и вниз. если влага туда аварийно попадёт то нет ей выхода - так нельзя делать.

Андрей Валентинович, раз уж Вы запроектировали дома со всеми инженерными системами, не могли бы дать **приблизительную **оценку стоимости их строительства? Что-нибудь типа как на странице Дополнительная информация. А то смотрю на три из опубликованных Вами проекта и не могу определиться, что выбрать. Все три очень нравятся. Цена для меня имеет не последнее значение и, возможно, будет определяющей. Возможно, что и не только для меня…

Вопрос хороший и повторяется часто - потому на эту тему я написал заранее информационное письмо - привожу его тут:

Други, дорогие товарищи, потенциальные клиенты – будущие счастливые владельцы домов по моим проектам… В связи с кризисом и возможным повышением цен на всё включая стройматериалы у вас возникает вопрос - какова будет цена вашего дома по моему проекту – потяните ли вы строительство?

Вопрос понятный и справедливый.

Вы шлёте мне письма с просьбой прислать для ознакомления список требуемых для строительства дома по приглянувшемуся вам проекту материалов и работ. Типа - “я сам посчитаю стоимость его строительства и тогда сделаю вывод о своих возможностях”… а то куплю у вас проект аж за 150 тыр руб а построить его не смогу – какая жалость будет… прям облом.

Други, если вы не практический строитель, не связаны со стройкой профессионально, не строили ничего ранее «хозспособом» (то есть сами нанимаете бригаду строителей – закупаете основные материалы и вперёд…) то сумма что вы посчитаете (если вообще разберётесь в листинге сметы) вас очень порадует. Но, я вас расстрою - реальная стоимость стройки окажется в 2 или 3 раза дороже…

Почему? Потому что вы не реальный строитель и не сметчик… потому что вы не учтёте в ваших расчётах массу факторов, о которых вы сейчас представления не имеете. Это как вы идёте в супермаркет за хлебом и молоком, а выкатываетесь с целой тележкой продуктов… и думаете на кассе «ни хрена себе за хлебом зашёл…» Если я вам вышлю смету, то вопросов с вашей стороны будет ещё больше…

А что вы имели ввиду в строчке такой то? Д12 это арматура диаметра 12мм??? А А3 это что? Тип арматуры? А А2 можно использовать? У меня у друга на складе остались запасы он мне бесплатно отдаст… А плиты ПК это что такое? А у нас производят ПБ их можно использовать? А если купить плиты какиенить подешевле так можно? А почему? А если бетон не М200 – а что такое М? А газобетон и газосиликат и пеноблоки это одно и то же? А у нас тока Д500 производят – а вы не слышали такой-то производитель хорошие блоки выпускает или лучше взять подороже, но у другого??? Или эти подешевле…

« вчера раки были по три рубля, но маленькие… а сегодня раки по пять рублей, но БОЛЬШИ-И-Е… но у меня вчера не было трёх рублей и сегодня нет пяти… как говаривал Жванецкий.

И так далее и тому подобное… вы понимаете, что я не могу физически ( да не должен) в переписке совершенно бесплатно объяснять всем желающим даже моим потенциальным клиентам премудрости строительства…

Потому я вас информирую о средней стоимости м2 строительства которая указана на моём сайте ()

Информирую потенциальных заказчиков о том, что стоимость САМОСТОЯТЕЛЬНОГО (найм бригады, а не фирмы) строительства с учётом всех возможных удешевляющих факторов неоднократно обсуждавшихся на нашем форуме по опыту людей которые строили дома по моим проектам в этом году составляет 10-15тыр руб за м2 коробки под крышу, и еще 10-15 тыр руб на отделку дома (за м2). То есть проект, например Сенеж (265м2) в реализации обходится реально в 8-10 мнл руб. Чем дальше от Москвы и Питера, тем (по опыту работы) процесс строительства НЕ ДЕШЕВЛЕ (как кажется сперва многим), а тяжелее и дороже. Имейте это в виду.

*Рассчитывайте свои силы. * Прочитав сие, некоторые товарищи устраивают ещё более изощрённую пытку: а коробка с окнами или без? А материал какой? А коммуникации в это входят или выходят? А окна какие деревянные или пластиковые, а если окна будут белого цвета то насколько будет дешевле? А если крыша такая? А чем она утеплена? А если провода использовать не медные а алюминиевые на 1 млн дешевле будет? А это с котлом? А какой котёл? А если наш? А если трубы из полипропилена? А если отделать сайдингом?

А ЧЁ ТАК ДОРОГО-ТО ФФСЁ???

Други, напоминаю что я строить вам дома не подряжаюсь. Я не строитель. У каждого из Вас свой регион и разные условия… У кого газ стоит 3 ляма подвести, а водопровод миллион, а у кого колодец с прекрасной водой, кого бригада строителей «напарит», а кто договорится выгодно… кто купит и завезёт материал зимой с завода тому будет дешевле, чем “летом вообще всё разобрали и приходится брать у перекупщиков на рынке” и так далее и тому подобное. Всё в ваших руках! Вы сами можете оптимизировать ваши затраты. Мы всё это тут на форуме обсуждали не раз.

Но если у вас ВООБЩЕ нету денег - типа у меня вот тут есть 1 лям – я щас посчитаю скока стоют пеноблоки и кирпич, ну там ещё ФБС мне шурин подгонит какиенить… а плиты я Б/У подешевле сам найду (подрежу если не влезут) и “мы с братом и сватом” закатаем рукава, пропустим стопарик для куражу и по выходным… ффсё в течение 10 лет построим криво…

Сразу предупреждаю, что так можно строить садовые щитовые домики 6х6м.

Мои проекты довольно непростые даже для опытных строителей, содержат много ноу-хау и требуют точной кладки к которой у нас, к сожалению, не привыкли… Наличие у вас денег – это единственный реальный ресурс, который, даёт вам уверенность в будущем успешном строительстве. Мыслишки типа: все кто строился сам до меня были дураки, а я самый умный, это мне подгонят на шару, это я за пол цены возьму, это – «остатки будут сладки»…, это мне вообще знакомый тракторист как при совейской власти за бутылку самогона бесплатно сделает… а это со скидкой в 90%, а машину мне даст шурин пару раз…. и дом который за 8 лямов мне в 2 выйдет – гоните эти мысли как несостоятельные… если они появляются.

Андрей Валентинович - уважаю!

izba

Информирую потенциальных заказчиков о том, что стоимость САМОСТОЯТЕЛЬНОГО (найм бригады, а не фирмы) строительства с учётом всех возможных удешевляющих факторов неоднократно обсуждавшихся на нашем форуме по опыту людей которые строили дома по моим проектам в этом году составляет 10-15тыр руб за м2 коробки под крышу.

Подтверждаю этот факт. Профессионально не связан со стройкой, разбираюсь во всех тонкостях сам, закупка материалов на мне (в том числе и в зимний период), за бригадой тоже слежу сам.

Строю самый маленький СИГ, в этом году планирую закончить коробку, цена за м2 выходит в 15 тыр. Регион Воронеж.

Тоже с помощью Андрея Валентиновича (за,что ему огромное спасибо) строю небольшой разноуровневый домик. Закупка материалов, обязанности прораба и все остальное по стройке взял на себя. ( Что то по мере возможности делаю сам.) За два сезона 14 и 15 годов, (ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ) - коробка под чистовую отделку - без коммуникаций ( только скважина и септик ) и электрики - получилась 15500р за м2. Регион Московская область. Что будет по НОВЫМ ценам, будем посчитать. Всем удачи.

Андрей Валентинович, вы когда-нибудь спите? :) Спасибо, теперь все понятно. Денег не хватит даже на Лут из расчета 130 кв.м с отделкой. А если учитывать различные непредвиденные расходы и удорожания порядка 20%… Грустно. Придется копить. Ибо, как кто-то сказал на этом форуме, начинать стройку можно только если имеешь всю сумму на строительство дома. Что касается самостоятельного строительства, считаю, что “верить никому нельзя, даже себе…”. Длительное время работал в департаменте капстроя одной уважаемой организации и порядком насмотрелся на “профессиональных” строителей. Единственным исключением была работа подрядной организации в Питере. Но там все держалось на генеральном директоре. Он лично все контролировал и не допускал халтуры и ляпов. Что уж говорить о “мастерах на все руки”, которым доверяешь строительство забора или хозпостройки. За ними нужен глаз да глаз. Так что на счет утверждения, что

izba ↗

Наличие у вас денег – это единственный реальный ресурс, который, даёт вам уверенность в будущем успешном строительстве.

я бы поспорил. Хоть какие деньги платите, при отсутствии опыта и знаний у вас или лица, которому вы доверяете - при строительстве дома может привести к самым непредсказуемым результатам.

Ponix

… Грустно. Придется копить.

и только в ГПз

Здесьдешевле :)

Ponix

Здесьдешевле :)

Угу, спасибо. Но лучше брать чеканки ММД. На питерскую чеканку народ жаловался - патиной покрывались монеты. Стерлигов даже скопом избавился от питерских монет. Зарыл под дуб, в огороде. ) Чрез некоторое время выкопал, а на них налет.))

то есть вы думаете что в мордор за них можно что то получить? В смысле не прикладом по затылку?

Ponix ↗

Хоть какие деньги платите, при отсутствии опыта и знаний у вас или лица, которому вы доверяете - при строительстве дома может привести к самым непредсказуемым результатам.

Ап том и речь… У нас на форуме по умолчанию предполагается что нужно самому во всём разобраться прежде чем вас “нахлобучат” строители… но без денег конечно “ни туда и не сюда”…

Копить не копить… копить в наших условиях инфляции роста цен, банки закрывают, в общем в рублях это вообще смешно, в валюте - её у нас запросто отменить могут как при советах…

1. Если у человека невысокий доход - то есть зарплата или небольшой бизнес, ( до 60-80 тыр в мес ) и он строит дом продав некий бывший объект недвижимости, например квартиру бабушки которую получил по наследству, или другую недвижимость деньги от которой решено перелить в дом - тогда конечно нужно располагать конкретной суммой, на которую и строго рассчитывать +20% на всякий случай.

2. Если есть некие накопления в объёме допустим 30-40% от общей предполагаемой стоимости будущего строительства, и есть доходы - возможность свободно вкладывать в стройку допустим 100 тыр в месяц (от миллиона в год ) то стройку можно и нужно начинать - за 3-5 лет вы дом построите… тут ждать и копить не нужно - нужно строить. А там как выйдет - практика показывает что дорогу осиливает идущий. Потому если есть сумма на коробку под крышу однозначно нужно строить - хотя бы коробку.

DasIst ↗

то есть вы думаете что в мордор за них можно что то получить? В смысле не прикладом по затылку?

по затылку можно и сейчас получить, например если светиться модным гаджетом в темном переулке. А золото… Золото можно обменять, на доллары, на рубли, на йены, на тугрики, на скальпы гастербайтеров, на засушенные уши коллаборационистов… Да мало ли на что. Что будет в ходу, на то и обменять. Золото - это абсолютные деньги. На все времена, до скончания веков.) К тому же, золото делимо. Так как в мордоре, вряд ли будут ценить художественную и историческую ценность монет, например того же ГП, то его можно будет напильничком превратить в кучку золотых стружек и отмерять в граммах. Отсыпал сколько надо грамм, обменял на уши предателей народа и пошел покупать новый автомобиль например.) Или, например пойти и купить у Андрея Валентиновича полнокомплектный проект Турье. Уж очень он мне люб- Турье.)- ушами как то нехорошо будет. Оплачу цельными золотыми Сеятелями иль Николаевскими червонцами 1899 года.

Сам мечтаю построить мини-отель на озере… но хлопотно это всё конечно с народом - отдыхающими… да и кризис счас… сделал вот два проекта Турье и Хутор в качестве мечтаний.

Андрей Валентинович, прям у самого Турье озера построить што ли? Или в подмосковье?