Альтернатива битуму при гидроизоляции.

Обмазочная на цементной основе. Основит Хардскрин например.

Спасибо.

А дно фундаментной плиты как им промазать? Или можно его на бетонную подготовку просто нанести и всё?

Если не залили, то можно бетон W6-8. И в месте стыка стены и плиты заложить гидрошпонку от “аквабарьера”. И не чем не мазать. Обмазочная это тогда когда у нас залит бетон обыкновенный и надо чего то делать прет вода. Кстати обмазочная едва дотянет до W6.

Я планировал использовать В35 П4 F300 W12 на граните за 4600 рублей за куб, что всего на 600 руб дороже, чем В22.5 П3 F150 W6 на граните. Может тогда гидроизоляция вообще не нужна?

Не нужна. В рабочих швах нужна гидрошпонка. типа такой ()

И капилярный подсос тоже выходит отсекать не надо тогда?

А если надо, то чем небитумным его отсекать?

Отсекать W12 надо если бы мы на него ставили бы W20. Т.е. механизм отсечения каппиляров, использование как разделителя очень мелкопористого материала. Т.е. капилляры мелкие и поднятие жидкости в нем высокое, значительно выше чем в каменной кладке или из газосиликатных блоках. Отсечной слой не отдает влагу в крупные капилляры вышележащих слоев, т.к. в них не создается большого поверхностного натяжения. Гидроизоляция актуальна была бы если мы ставили стену на обычный бетон или цоколь кирпичной кладки.

Спасибо.

Искал описание их установки гидрошпонок и нашёл () . Но как-то странно там написано: они продырявливаются гвоздями или вязальной проволокой. Вода разве не пойдёт через созданные дырки? А тут () нарисовано что-то непонятное вокруг гидрошпонки.

МихаилМ добавил 03.05.2013 в 17:22 А добавки в бетон, делающие его W12, из чего состоят. Они случайно не вредны для здоровья?

МихаилМ добавил 03.05.2013 в 17:52 Узнал у производителей. Гидрофобность W12 обеспечивается исключительно цементом М-450. Специальные добавки в бетон не добавляются. Для достижения пластичности П4 , чтобы бетононасос мог прокачать, добавляют ПОЛИПЛАСТ СП-3. В сухом состоянии они горючи и умеренно вредные для здоровья. В бетоне ничего не выделяют ни в воду ни в воздух. Но это в теории. Так что наверное попробую обойтись без бетононасоса, если получится…

МихаилМ добавил 03.05.2013 в 18:24 А как избежать усадочных трещин в бетоне? Иначе вода через них пойдёт.

Искал описание их установки гидрошпонок и нашёл () . Но как-то странно там написано: они продырявливаются гвоздями или вязальной проволокой.

Это другие шпонки не в рабочие швы, а дефоормационные.

АлександрОВ добавил 03.05.2013 в 21:17

МихаилМ ↗

Вода разве не пойдёт через созданные дырки?

Так фиксируется в бетоне и им все дырки заливаются, а в деформационный шов торчит недырявая часть.

АлександрОВ добавил 03.05.2013 в 21:20

А тут () нарисовано что-то непонятное вокруг гидрошпонки.

Это фиксатор шпонки. Продается отдельно, а можно и самим гнуть. Роль у него помимо фиксирования, еше продиводействие растягивающим усилиям возникающим при набухании бентонитового шнура на концах шпонки. Голубинький это бентонитовый шнур при воздействии воды набухает до 250% елси нет противодавления.

АлександрОВ добавил 03.05.2013 в 21:25

Так что наверное попробую обойтись без бетононасоса, если получится…

Не ерундите. Делайте с добавками. Сотав подобран и отлажен без них смесь будет плохая, сделают В/Ц большое деньги на ветер.

АлександрОВ добавил 03.05.2013 в 21:40

МихаилМ ↗

А как избежать усадочных трещин в бетоне? Иначе вода через них пойдёт.

В гидротехническом W12 используется расширяющиеся или безусадочные цементы марки ВРЦ или ВБЦ.

АлександрОВ добавил 03.05.2013 в 21:44 Кстати, усадочные трещины могут и не появится и при обычном цементе при правильном В/ц, что стимулируется добавкой и правильным армированием. Растягивающие усадочные напряжения воспринимает арматура и бетон не лопается.

АлександрОВ добавил 03.05.2013 в 22:00

МихаилМ ↗

В сухом состоянии они горючи и умеренно вредные для здоровья.

3 класс, как у этилового спирта, цемента или извести.

Вычитал ещё, что надо цементную плёнку в рабочих швах удалять металлической щёткой, струёй воды или ещё как-то, чтобы сцепление было лучше.

Да застывшее цементное молочко. Лучше всего до затвердевания его соскрести резиновым шпателем или чем нить наподобоие. Потом уже можно и стальной щеткой и промыть водой.

А технологические отверстия от опалубки и разного рода проблемные места тем же ОСНОВИТ ХАРДСКРИН Т-63 потом замазать?

С опалубкой, правда, есть вопрос. Шпильки, стягивающие стенки опалубки, одеваются в пластиковые трубочки. А как потом эти трубочки из стены вытащить? К ним же ничего не прилипнет, если их оставить в стене. И будет через них протекать вода. Битум их замазал бы без проблем. А с жёсткой гидроизоляцией так не получится.

Это действительно гимор. Малой кровью не получится.

1. Выдалбливать втулки и чеканить гидроизолирующими растворами типа Пенекрита, аналогов его масса.
2. Специальные набухающие пробки для втулок. Самый дешёвый вариант, но есть вероятность что вода просачиваться будет вдоль ПВХ трубки. Вариант 3 лишен этого недостатка
3. Втулки с гидрошпонкой. по типо Красо Дымоход 1.png
4. Втулки из черной стальной трубы. Заделывать раствором на расширяющися цементе можно использовать и набухающие пробки. Сверху можно мазнуть и битумом или хардскрином.

Там и гидрошпонки продают. И впервые я увидел, как их крепят, чтобы бетоном их не загнуло:!()

МихаилМ добавил 05.05.2013 в 20:18 Думаю взять готовые опалубочные щиты в аренду на время отливки стен фундамента. Прочитал, что их мажут солидолом и прочими жирными веществами. Сие не очень нравится, ибо весь этот жир может попасть в рабочие швы между плитой и стеной фундамента, на гидропшонку. Да и жёсткая гидроизоляция потом не прилипнет. Что тогда сделать, чтобы щиты не прилипли? Полиэтиленовую плёнку 200мкм проложить?

Пленку ни вкоем случае не надо, она заворачивается складками в тело бетона, и придает волнистость-складчатость. И такой гимор разворачивать, просто ахтунг. Для индустриальной опалубки купите готовую смазку для опалубки (эмульсол) щас дикое разнообразие, у нее небольшой расход 20 г/м2 ищете фасовку в канистрах. Это водный раствор веретеного масла с добавками. Следов не оставляет запаха фактически нет, смазка кстати остается на опалубке. В этом смысл, у нее адгезия к материалу опалубки больше, чем к бетону. Никакого содлидола и отработки, все чисто гладко будет.

А какая индустриальная опалубка лучше? Алюминиевая, пластиковая или стальная?

МихаилМ ↗

А какая индустриальная опалубка лучше? Алюминиевая, пластиковая или стальная?

Я бы сказал алюминевая. У стальной оборачиваемость выше и она дешевле. Пластиковая для легких бетонов или небольших площадей, оборачиваемость низкая, сломать на стройке можно, мелкощитовая, но опять же кран не нужен тягать ее вручную можно. Определенно сказать сложно, если бы один тип опалубки возобладал над остальными то понятно никаких других альтернатив бы не было.

Беседовал сейчас со специалистом из АкваБарьера. Это не был не продавец-муркетолух, а практик, теоретик и кандидат наук. Он сказал, что выходы канализации и прочие выходы можно оборачивать резиновым набухающими профилем. Только труба должна быть прочной, иначе при набухании резина её сожмёт. Сам профиль можно или склеить резиновым клеем или обмотать с нахлёстом.

А для заделки отверстий от опалубки они разработали специальные недорогие устройства дисклудеры. Они дешевле FTM-овских. Сначала пластиковая трубка высверливается на небольшую глубину, а потом в отверстие вставляется это устройство.

Это более дешёвые варианты гидроизоляции. У FTM-а они более правильные, но и дороже. На практике при грамотной реализации оба подхода дают одинаковый хороший результат.

Также сказал, что использовать набухающие профили вместо гидрошпонок неправильно и вредно. А вместо обмазывающей гидроизоляции порекомендовал выбирать более качественный бетон с большим W.

Ещё говорил, гидрошпонки с двумя расширяющимися шнурками снизу и сверху лучше сначала укладывать без верхнего шнура. Пока нижний слой схватывается, верхний шнурок может набрать в себя влаги из воздуха и разбухнуть. Поэтому лучше его вставить перед заливкой верхнего слоя бетона.

Гидрошпонки можно или склеивать, расплавив конец каждой и совместив их потом, в нахлёст и скрутив болтами две нержавеющие пластины или в нахлёст 40 см и так, чтобы между ними было растояние чуть больше, чем фракция наполнителя бетона, чтобы между шпонками был не только цемент, но и наполнитель (гранит или щебень).

Приехали сегодня гидрошпонки от FTM-а: !(_attachments/117097.jpeg)

Одна такая коробка - 25 метров гидрошпонки. И скобы для установки. Еле допёр в квартиру, очень тяжёлые.

Залил плиту. Гидрошпонка нигде не упала. Везде стоит почти вертикально. Те скобы, что шли в комплекте отлично справились со своей задачей.

Бетон залился везде по тому уровню, который указан на гидрошпонке.

Боялся ещё, что если на следующий после заливки день ухаживать за бетоном, то от воды может распереть бентонитовый шнур и он разрушит бетон. Но этого не произошло. Единственная проблема при дожде - внутри плиты скапливается вода и она никуда не стекает.

Сегодня счистили керхером с гидрошпонки налипшие брызги бетона. Очень симпатично получилось.

Шнур в гидрошпонке набухает оказывается совсем чуть-чуть. В воде ради эксперимента он пролежал неделю и разбух незначительно. Явно не на 400%, как где-то я читал.

Но гидрошпонка обладает другим плюсом. Она не даёт случайно упавшей вязальной проволочке, палочке или листику занесёнными сильным ветром или чему-то другому лечь от стены до стены, проржаветь/прогнить и потом пропускать воду сквозь стену. Т.е. то, что она торчит вертикально - уже само по себе большой плюс. Ранее вроде делали ещё вот такие выступы на стыке плиты и стены: П . Как я сейчас понимаю, тоже неплохой вариант.