Армирование кладки

Скачайте документы вот отсюда: () изучите, может будет полезно…

Эти документы я видел. Там предлагают штробить канавы, и “топить” в них арматуру..

Но! Данный способ достаточно трудоемок, к тому же, а статье “ТОР 5..”, автор пишет что данный подход не всегда оправдан..

Для себя решил, что армировать надо! ..и делать это наверно лучше “дедовским” способом - сеткой. Но можно ли “топить” сетку в клее? ..у “аэроков” арматура закладывается в штробу, и не лежит на поверхности, а с сеткой ситуация противоположная :help:

jovik ↗

Эти документы я видел. Там предлагают штробить канавы, и “топить” в них арматуру..

Но! Данный способ достаточно трудоемок, к тому же, а статье “ТОР 5..”, автор пишет что данный подход не всегда оправдан..

Для себя решил, что армировать надо! ..и делать это наверно лучше “дедовским” способом - сеткой. Но можно ли “топить” сетку в клее? ..у “аэроков” арматура закладывается в штробу, и не лежит на поверхности, а с сеткой ситуация противоположная :help:

Не, ну почему некоторым так хочется на что-нибудь заморочится? Вам производитель материала выложил технологию его укладки, что не устраивает? Зачем заниматься самодеятельностью? Штробить-топить арматуру в газосиликат очень даже не трудоёмко, эт раз. Она не всегда и не везде нужна, да и лучше ваще пластиковую применить, эт два. Сетку в клей не утопите. Сетка 5-6 мм, шов 2-3 мм… Если так хочется применить дедовский способ - сетку, то и материалы применяйте не современные, а дедовские, кирпич и раствор, и получайте кучу мостиков холода и пр.

1. Зачем вообще штробят и вкладывают арматуру в пенобетон?
2. Какую пластиковую сетку использовать в кладке для ее усиления, взамен металлической (ссылочку, чтоб глянуть)?

Если решили. То лучше не сетку, а только продольные стержни из Вр-1 3 мм через два-три ряда, т.к. при блоках в поперечном армировании смысла нет и толщина будет в пределах шва. Но на мой взгляд, в случае кладки на клее, экономичнее делать хорошо армированные монолитные пояса (не на всю толщину стены), все равно их делать придется, на них опирать перекрытия и лучше армировать фундамент. Иногда высказывается мысль, что арматура препятсвует сдвигу кладки. Что не верно. Арматура в швах работает на растяжение, горизонтальная арматура на сдвиг вообще не работает. Она вступает в работу по удержанию кладки от трещин когда неравномерно усаживается фундамент или высокие вертикальные нагрузки. ЕЕ однозначная необходимость возникает когда фундамент из блоков и нет монолитных поясов. На сдвиг работает бетон фундаментов и монолитных поясов, а также их косвенная арматура - хомуты. А на растяжение продольная арматура. Обязательно армируют тонкие, длиные, высокие стены и простенки.

У меня вызвали сомнения рекомендации Аерока по армированию. Мне кажется их можно обсудить.

*Обязательно следует армировать: 1.длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер); * Этот совет я не понял, у нас же есть перекрытия. Ветровая нагрузка при любой разумной высоте этажа уйдет на диск перекрытия, а затем на продольные стены.

*2. части стены с увеличенной нагрузкой; * По всей видимости имеются в виду простенки. Тут туманно, но возникает проблема усточивости и прочности простенков. Надо считать. Материал блоков дохлый, а еще Аерок настаивает на уменьшеной толщине 300 мм.

*3.первый ряд блоков на фундаменте; * Тоже не очень понятно для чего. Растягивающие напряжения в кладке вверху. Обычно садятся углы и трещины раскрываются сверху-вниз. Конечно и середина может сесть, а углы попереть вверх, может для этого. Вообще фундамент должен работать в таких случаях, иначе зачем он нужен. А если прочности блоков не хватает то продольная арматура тут непоможет. Интересно подходят ли к блокам требования по разности осадок как для кирпича.

*4.нижний шов оконных проемов (не менее 900 мм в обе стороны от проема); *

Не разобрался для чего там продольная арматура не на всю длинну простенка. Может были испытания простенков и какие нибудь выводы сделали.

опорные поверхности перемычек (900 мм).

То же странно. Почему 900 мм? Обычно 120-130 мм. Даже для перемычки из автоклавного газобетона опирание 125 мм. И как влияет продольная арматура в опорных поверхностях на краю проема на местную прочность? Если прочности не хватает то надо армировать вдоль и поперек.

GenaS, приведу часть текста из другой ветки (автор Глеб Грин, он же, на сколько я понял, автор руководства от Аерока).

Ключевые слова в тексте про армирование: “…трещины не влияют на несущую способность кладки, но могут испортить внешний вид отделанной поверхности и привести к локальной воздухопроницаемости стен. **При правильном проектировании и строительстве образования трещин можно избежать.” “Армирование не повышает несущую способность кладки. Армирование снижает риск образования трещин. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каждому конкретному объекту.” Вообще-то, сюда следует добавить, что армирование отдельными прутками, опущенными в заполненную раствором канавку, даже несколько снижает сопротивление кладки сжатию. Заполненные менее деформативным, чем газобетон, раствором, штробы при больших нагрузках начинают работать как клинья. На их границе концентрируются напряжения и по ним развиваются несовместимые с осуществлением несущей функции трещины. Но расклинивающий эффект проявляется только при действительно больших нагрузках, превышающих расчетные. Поэтому о нем не лишне знать, но на практике им можно пренебречь. Несколько лучше работают в качестве растягиваемых стержней тонкие стальные полосы. В западноевропейской практике это нержавеющие или оцинкованные каркасы из полос 8х1,5 мм сцепленных приваренной змейкой из проволоки диаметром 1,5 мм. Каркас плоско кладется поверх нанесенного слоя клея, не требует трудоемкого штрабления и не оказывает расклинивающего действия. В отечественной практике вместо готовых привозных каркасов используются просто просечные оцинкованные полосы (электромонтажные, продающиеся в бухтах) или сварные же оцинкованные каркасы в рулонах, сделанные из двух-трех Вр-I 3 мм в качестве рабочей и какой-то тоненькой в качестве конструктивной.

В последнем параграфе как раз и идет речь о армировании не стержнями, а какой-то “экзотикой”.. Вот и возник такой у меня вопрос, по применению сетки..

Сетку в клей не утопите. Сетка 5-6 мм, шов 2-3 мм…

Зачем брать сетку 5-6 мм? ..можно же взять и диаметром 1.5-2-3 мм.

АлександрОВ

Арматура в швах работает на растяжение… Она вступает в работу по удержанию кладки от трещин когда неравномерно усаживается фундамент или высокие вертикальные нагрузки. ЕЕ однозначная необходимость возникает когда фундамент из блоков и нет монолитных поясов.

Именно так. Только на растяжение, от трещин, в основном при сборном фундаменте.

АлександрОВ ↗

У меня вызвали сомнения рекомендации Аерока по армированию.

Вы знаете, мне они тоже представляются неоднозначными :-)

АлександрОВ ↗

Мне кажется их можно обсудить.

С удовольствием :)) Тем более, что все рекомендации по армированию АЯБ кладки проникают к нам из Западной Европы. В отечественных нормах армирование ЯБ кладки не требуется. Мало того, даже замкнутый ж/б пояс в уровне перекрытий не прописан в рекомендациях конца восьмидесятых, только опорные ж/б подушки под плиты перекрытий.

*Обязательно следует армировать: * *1.длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер); * Этот совет я не понял, у нас же есть перекрытия. Ветровая нагрузка при любой разумной высоте этажа уйдет на диск перекрытия, а затем на продольные стены.

Вообще-то вы правы. Рекомендация будет выглядеть более осмысленной, если слово “ветер” заменить на “грунт” - типа, для заглубленных стен. Армирование призвано предотвратить выпячивание закопанной стены в нутро подвала (ну, и, в теории, наветренной стены внутрь дома - хотя закладываться на такой ураганище при строительстве индивидуального дома - явный перебор).

*2. части стены с увеличенной нагрузкой; * По всей видимости имеются в виду простенки. Тут туманно, но возникает проблема усточивости и прочности простенков. Надо считать. Материал блоков дохлый, а еще Аерок настаивает на уменьшеной толщине 300 мм.

“Увеличенная нагрузка” - кривая формулировка. “Участки с неравномерной нагрузкой” - так должно звучать. Т.е.: на переходе от одноэтажного флигеля к основному двухэтажному объему либо режем стенку деформационным швом, либо армируем с шагом до метра по высоте. Вполне разумно, на мой взгляд. Простенки армировать незачем. Устойчивости может не хватить только при большом моменте от перекрытия (которого по-любому следует избегать шарнирным опиранием) и двухэтажной высоте простенка. Но и там горизонтальная арматура никого не спасет. А толщина стены при самострое - дело личного выбора. При наличии головы и затрат времени на вникание - осознанного выбора. На малых толщинах никто не настаивает. Малые толщины объявляются принципиально достаточными и предлагаются к рассмотрению.

*3.первый ряд блоков на фундаменте; * Тоже не очень понятно для чего. Растягивающие напряжения в кладке вверху. Обычно садятся углы и трещины раскрываются сверху-вниз. Конечно и середина может сесть, а углы попереть вверх, может для этого. Вообще фундамент должен работать в таких случаях, иначе зачем он нужен.

Все верно. Армирование первого ряда - наименее внятная рекомендация. Особенно при жесткой плите основания. Вообще об армировании весьма обоснованно прописано в вывешенном у нас “Альбоме технических решений”, раздел 9: “Армирование стен из газобетонных блоков 9.1. …на слабых грунтах в наружных… стенах под каждым перекрытием должен быть предусмотрен армированный пояс, не менее чем из двух стержней д12 АIII. Стержни должны идти по всему периметру и по внутренним стенам. 9.2. под торцами плит перекрытия… стержни должны проходить внутри железобетонной подушки. … 9.4. …в шве под последним слоем блоков в кладке под окном, по всей его длине укладывать… 2 стержня д 6-8 АIII. Арматура должна выходить за пределы оконного проема на 0,5 м с каждой стороны.” ВСЁ - больше никакого армирования наши конструктора обосновать не смогли. Что и представляется разумным в подавляющем большинстве случаев.

А если прочности блоков не хватает то продольная арматура тут непоможет. Интересно подходят ли к блокам требования по разности осадок как для кирпича.

Требования по разности осадок одинаковы (относительная разность осадок - 0.002.

*4.нижний шов оконных проемов (не менее 900 мм в обе стороны от проема); * Не разобрался для чего там продольная арматура не на всю длинну простенка. Может были испытания простенков и какие нибудь выводы сделали.

Без дополнительных испытаний. По соображениям п. 9.4. см. выше. Армирование стыка разнонагруженных фрагментов - подоконной зоны и простенка. Цель - предотвращение локального трещинообразования.

опорные поверхности перемычек (900 мм). То же странно. Почему 900 мм? Обычно 120-130 мм. Даже для перемычки из автоклавного газобетона опирание 125 мм. И как влияет продольная арматура в опорных поверхностях на краю проема на местную прочность? Если прочности не хватает то надо армировать вдоль и поперек.

Те же соображения, что и для подоконной зоны. Разница деформаций = трещины отделочного слоя. Во избежание - арматура. Альтернатива - армирование собственно отделочного слоя, что разумно.

А в целом, процитированный вами текст давно уже стоит отредактировать, он ровестник запуска завода, когда об активной политике в вопросах применения (и нормирования) речь еще не шла. Да, всё устаревает. что делать?

Глеб Грин добавил 01.04.2009 в 13:05

jovik

В последнем параграфе как раз и идет речь о армировании не стержнями, а какой-то “экзотикой”.. Вот и возник такой у меня вопрос, по применению сетки..

Зачем брать сетку 5-6 мм? ..можно же взять и диаметром 1.5-2-3 мм.

Сетку 1,5 мм? Найдете - подскажете координаты, ОК? Кроме стальной бывает и пластиковая, и стеклянная сетка. Их применение оправдано. Стальная с малым шагом между поперечными стержнями - не надо. Забудьте о ней вообще.

Глеб Грин ↗

Вообще-то вы правы. Рекомендация будет выглядеть более осмысленной, если слово “ветер” заменить на “грунт” - типа, для заглубленных стен. Армирование призвано предотвратить выпячивание закопанной стены в нутро подвала (ну, и, в теории, наветренной стены внутрь дома - хотя закладываться на такой ураганище при строительстве индивидуального дома - явный перебор).

Это рекомендация для заборов и подпорных стен с контрфорсами, какая бы не была нагрузка, со стены она пойдет по короткой стороне, т.е. между перекртытием и фундаментом.

АлександрОВ добавил 01.04.2009 в 20:28

Глеб Грин ↗

Т.е.: на переходе от одноэтажного флигеля к основному двухэтажному объему либо режем стенку деформационным швом, либо армируем с шагом до метра по высоте. Вполне разумно, на мой взгляд.

Согласен. Углы и примыкания необходимо армировать дя всех видов кладки.

АлександрОВ добавил 01.04.2009 в 20:36

9.4. …в шве под последним слоем блоков в кладке под окном, по всей его длине укладывать… 2 стержня д 6-8 АIII. Арматура должна выходить за пределы оконного проема на 0,5 м с каждой стороны." ВСЁ - больше никакого армирования наши конструктора обосновать не смогли. Что и представляется разумным в подавляющем большинстве случаев.

Логично, простенки давят, а подоконник не нагружен и получается растянутая зона под подоконником.

АлександрОВ добавил 01.04.2009 в 20:44

Глеб Грин ↗

Те же соображения, что и для подоконной зоны. Разница деформаций = трещины отделочного слоя. Во избежание - арматура. Альтернатива - армирование собственно отделочного слоя, что разумно.

Искажение смысла. Фраза - армирование опорных поверхностей (900 мм) тут неподходит. Скорее всего должно быть - армирование верха простенка на всю длинну. Что напоминает картину с подоконным армированием только наоборот. А армирование опорных поверхностей это совсем другое - это местная прочность, местное сжатие или смятие.

АлександрОВ добавил 01.04.2009 в 20:50

jovik ↗

В последнем параграфе как раз и идет речь о армировании не стержнями, а какой-то “экзотикой”.. Вот и возник такой у меня вопрос, по применению сетки..

Экзотика вполне подойдет. Она тоньше (для клея то что нужно), сечение у нее больше чем у сетки, сцепление с клеем у нее не хуже, а может быть и лучше т.к. поверхность больше и она при перфорации неровная.

jovik ↗

Зачем брать сетку 5-6 мм? ..можно же взять и диаметром 1.5-2-3 мм.

Сетка из Вр-1 Д3мм будет толщиной 6 мм, а из 1,5 мм -3 мм, только Вр-1 1,5 мм нет. Только гладкая мягкая-вязальная проволка.

Доброго времени суток.

Если резюмировать все написанное выше, получается:

1. Армировать последнии слой блоков в кладке под окном.
2. Армировать опорные зоны перемычек.
3. Армопояс в местах опирания плит перекрытий.

Вроде все.. Или что-то упустил?

4. Не очень понял по поводу армирования первого и каждого 4_го ряда.. Вроде как избыточно.. Я предполагаю использовать блок толщиной 500 мм, максимальная длина стены 9 метров, высота потолка 3 метра (2 полных этажа + холодный чердак), перекрытия - сборные ж/б плиты. Нужно армировать кладку в этом случае (штроба-клей-“топим” в ней арматуру-клей)?

Спасибо.

jovik

Доброго времени суток.

Если резюмировать все написанное выше, получается:

1. Армировать последнии слой блоков в кладке под окном.
2. Армировать опорные зоны перемычек.
3. Армопояс в местах опирания плит перекрытий.

Вроде все.. Или что-то упустил?

Вроде действительно все.

jovik ↗

4. Не очень понял по поводу армирования первого и каждого 4_го ряда.. Вроде как избыточно..

Вроде. Если фундамент не уйдет.

АлександрОВ, поздно вы внимание на корявости рекомендаций обратили - очередной доптираж буклета ушел в печать :) Но все равно спасибо за замечания.

Как писали раньше в книжках: “Автор благодарит за обнаруженные неточности и опечатки.”

Глеб Грин ↗

Но все равно спасибо за замечания.

Спасибо за внимание.

Обратил внимание в одной из передач Андрея, на армирование кладки стеклопластиковой арматурой. Передача была из цикла про мнолитное ж/б мастодонтообразное жилище. Там облицовочная кладка крепилась к основной через стеклопластиковые стержни. И было сказано, что это для избежания мостиков холода, и стальная сетка была названа коллектором тепла. Мне мысль понравилась и я решил проверить насколько влияет наличие стальных сеток в кладке на теплотехнические характеристики стены. Предствавим стену толщиной 640 мм армированную сеткой 100х100 из д.3 Вр1. Температурный градиент 43 градусов.

1. Тут не обйтись без упрощения. Тепловое взаимодействие элементов стены сложное. Придется применить “модель поведения сферического коня в вакуме”. У нас будет стальная арматурная проволочка 640 мм длинной, коэфициент ТП 58 Вт/(м*К), и с одной стороны которой +16, а с другого конца -27. И она в вакуме.
2. Как влияет продольная арматура на тепловой перенос? Да никак! Она расположена поперек градиента температур, и в лучшем случае помогает нагревать концы проволки, которая у нас вдоль градиента, до +16 градусов с одной стороны, и раздавать тепло (охлаждать) до -27 с другой стороны.
3. Сопротивление теплопередачи 0,169 (м2 К/Вт).
4. Площадь одной проволочки диаметром 3 мм - 0,000007065 м кв.
5. На одном кв. метре стены 30 проволочек.
6. Делим и умножаем получаем 0,05 Вт теплопотерь на одном квадратном метре от поперечного армирования стены.
7. Доля в общих теплопотерях стены - 0,008 или 0,8%. Самому не верится, может где ошибся?

Конструкция о которой идет речь: 380 рядовой кирпич + слой теплоизоляции + 120 лицевой кирпич? Если да, то проблема такой конструкции не в тепловом потоке через поперечные стальные нитки. Пробем две:

1. Если связь между слоями осуществлена не одиночными гибкими нитками, а сеткой, то слой теплоизоляции в уровне прохождения сетки прерывается. А сетка помещается в защитной растворной прослойке. Тогда тепловой поток идет по раствору, а дыра в теплоизоляции составляет не заложенные в проект 12 мм, а 25-40 (хорошо если).
2. Если связь между слоями осуществлена одиночными стержнями или сеткой, проходящей через теплоизоляцию без растворной прослойки (напр., при заливке щели пеноизолом), тогда вокруг теплопроводных включений в толще теплоизолятора формируется (зимой) область сравнительно пониженных температур, отсюда - зоны конденсации, сталь - влага - коррозия - выпадение облицовки из плоскости фасада.

А пучки базальтовых волокон, обмазанные эпоксидкой, позиционируются как коррозионностойкие гибкие связи (что, в-общем-то, не вполне верно).

И поэтому для тех, кто верит в слоган “кроилово приводит к попадалову”, существует единственный честный материал для гибких связей - нержавейка.

Но “базальтопластик”, хотя и не вечен, в воздушных прослойках предпочтительней черной стали, пусть даже и оцинкованной. Правда, соображения снижения теплопотерь здесь глубоко вторичны. Что и было показано АлександромОВ.

Глеб Грин

Вроде действительно все.

Вроде. Если фундамент не уйдет.

АлександрОВ, поздно вы внимание на корявости рекомендаций обратили - очередной доптираж буклета ушел в печать :) Но все равно спасибо за замечания.

Как писали раньше в книжках: “Автор благодарит за обнаруженные неточности и опечатки.”

Доброго времени суток! Если я оч внимательно читал, то:

//1. Армировать последнии слой блоков в кладке под окном.// если все окна находятся на одном уровне, можно армировать просто по кругу?

//2. Армировать опорные зоны перемычек.//

Имеется в виду, что конструкция перемычки в разрезе будет иметь 2 прутка сверху и 2, а лучше 3 снизу? Или я что-то неправильно понял?

В моем случае фундамент лента, цоколь 2К где-то 1,8 метра выше фундаментной ленты, в такой конструкции есть необходимость дополнительного армирования? Благодарен за ответ!

И еще, чуть не забыл… Очень важный вопрос про гибкие связи. У меня стена 0,4м и облицовка 0.5к, зазор 3-4 см, как выйдет, не нашел подходящие связи, в смысле бюджетности. Предлагают только Multi 250, которые даже у траймера стоят 13 руб и их надо 5 шт на метр2, в моем случае это 1450 штук, выходит ок 20 тыс. А есть альтернатива? Меня смутила рекомендация по применению “Закладывается в шов в процессе кладки несущей стены. Глубина закладки в несущую кладку - 90 мм и облицовочную кладку по 60 мм. В краевых зонах фасада здания рекомендуем установить дополнительно еще 3 анкера на кв.м.”, если по ней судить, то получается, что зазор должен быть не менее 100 мм, в таком случае можно назвать с уверенностью, что связь “гибкая”, а если задвинуть в несущую стену +50-60 мм, как она будет работать на изгиб? Я в этом вопросе не разобрался, помогите прояснить вопрос, кто знает!

Павел В.

Доброго времени суток! Если я оч внимательно читал, то:

//1. Армировать последнии слой блоков в кладке под окном.// если все окна находятся на одном уровне, можно армировать просто по кругу?

//2. Армировать опорные зоны перемычек.//

Имеется в виду, что конструкция перемычки в разрезе будет иметь 2 прутка сверху и 2, а лучше 3 снизу? Или я что-то неправильно понял?

В моем случае фундамент лента, цоколь 2К где-то 1,8 метра выше фундаментной ленты, в такой конструкции есть необходимость дополнительного армирования? Благодарен за ответ!

И еще, чуть не забыл… Очень важный вопрос про гибкие связи. У меня стена 0,4м и облицовка 0.5к, зазор 3-4 см, как выйдет, не нашел подходящие связи, в смысле бюджетности. Предлагают только Multi 250, которые даже у траймера стоят 13 руб и их надо 5 шт на метр2, в моем случае это 1450 штук, выходит ок 20 тыс. А есть альтернатива? Меня смутила рекомендация по применению “Закладывается в шов в процессе кладки несущей стены. Глубина закладки в несущую кладку - 90 мм и облицовочную кладку по 60 мм. В краевых зонах фасада здания рекомендуем установить дополнительно еще 3 анкера на кв.м.”, если по ней судить, то получается, что зазор должен быть не менее 100 мм, в таком случае можно назвать с уверенностью, что связь “гибкая”, а если задвинуть в несущую стену +50-60 мм, как она будет работать на изгиб? Я в этом вопросе не разобрался, помогите прояснить вопрос, кто знает!

Я тоже на ГБ ориентируюсь,так что тема для меня интересная. Армирование под окнами,тем более если их несколько в ряд,конечно будет сплошным;а раз так,то сделаем по кругу.Тем более рекомендовано армировать через 4 ряда (как раз наверно под окно выйдет?). Армирование опорной зоны перемычки подразумевает именно “армирование опорной зоны перемычки”.Армирование самой перемычки останется прежним,вот как вы сами и описали. По-поводу гибких связей не подскажу,так как тяжелый фасад (кирпич) не нравится.Рассматриваю панели (клинкер) или доску (ёлочкой) с вент-зазором без всяких плёнок.Штукатурить ГБ не хочется по причине чрезмерного охлаждения ветром (ИМХО).

Вот пару фоток увидел,взял у человека из Вконтакте (Виктор Ш.),но вроде ничего секретного.Но наглядно!

Юра-сварщик ↗

Вот пару фоток увидел,взял у человека из Вконтакте (Виктор Ш.),но вроде ничего секретного.Но наглядно!

Добрый день! Получается, что при одинаковых размерах ( в основном высота и расстояние от пола) окон необходимо сделать два армирования ПО КРУГУ:

1. последний слой блоков в кладке под окном
2. армирование опорной зоны перемычки

все остальное будет излишним, при наличии армопояса под плиты перекрытия? Спасибо за фотки, третья менее информативна, но, в целом понятно. Вопрос про гибкие связи остается открытым. Панели с клинкером какие выбрали или еще в процессе?

Эти панели обычно используют на цоколе или как декоративный элемент фасада (местами).Боюсь,сплошняком будет выглядеть не очень,так что ещё подумаю как скомбинировать с деревом.А в проекте который мне приглянулся стены оштукатурены декоративкой,что меня смущает… Согласен,что при наличии армопояса под перекрытием и монолитного фундамента,будет достаточно двух сплошных поясов - под и над окном.

Да не надо делать никаких поясов под окном. Лишняя трата времени и денег. Следует отметить вычурность форм коробки дома на фото. Два внутренних угла на одной стене.

Stas X-9 ↗

Да не надо делать никаких поясов под окном. Лишняя трата времени и денег. Следует отметить вычурность форм коробки дома на фото. Два внутренних угла на одной стене.

да там если по “рецепту” делать, так не особенно затратно то, ну арматуры несколько метров, клея мешок… два часа на штрабу… думаю, деньгами в этом этапе можно пренебречь хотя бы для чуйства спокойствия, что этот конструктив выполнен))

Честно говоря, со своим убогимим знанием сопромата, ни как не пойму, как эти две, сваренные кольцом арматуры могут повлиять на усиление конструкции стен. Такое ощущение, что кто-то, именно для собственного успокоения сделал это, а остальные начали повторять.

Stas X-9 ↗

Честно говоря, со своим убогимим знанием сопромата, ни как не пойму, как эти две, сваренные кольцом арматуры могут повлиять на усиление конструкции стен. Такое ощущение, что кто-то, именно для собственного успокоения сделал это, а остальные начали повторять.

Увеличивает прочность на разрыв. То есть допустим зависнет угол. Стена начнет “отламываться”, то есть верхний край кладки начнет разрываться. А тут армирование, которое порвать (то есть разтянуть) тяжело. Вот и устояла стеночка. Армирование - это очень полезная штуковина.

Армирование на второй фотке глубоко неверное. Так делать не надо. Должен быть перепуск стержней внутренней части армирования. Схемы уже обсуждались даже были рисунки. Зоны так сказать обязательного армирования, это растянутые зоны стены, в виду сравнительно высокого модуля упругости, и низкой прочности на растяжение газосиликата. Растянутых зон при нормальной работе кладке две:

1. Подоконная зона. Для сомневающихся и не владеющих сопромутью поясним. Дом давит на фундамент, это понятно всем. Но как это необычно звучит, фундамент то же давит на дом с весом равным весу дома. :) Что бы это проилюстрировать, предстваим дом перевернутым, ну и как бы закрепим его за верхнюю часть стены (крышу исключим). Что видим? да на фундамент давит реакция грунта 5-15 т/м2 (в зависимости от этажности пролетов перекрытий и прочего), и наша подоконная зона превращается в обычную рядовую перемычку! Разумеется армирование надо считать и прочее, но поверьте уж лучше какое нибудь армирование в этой зоне, чем никакое.
2. Зона верха простенка в уровне низа перемычек. Тут все просто, переворачивать то же можно. Т.е. реакции перемычек по краям простенка это опоры, а распределенная реакция кладки простенка от веса дома над перемычками, это загружение воображаемой балки. Т.е. зона растяжения как раз между опорами перемычек.

Ну а там разность осадок и пучений фундамента должен воспринимать ж.б. монолитный фундамент и пояса в уровне перекрытий.

Армирование растянутых зон — это да. Подоконные участки — это то, что прописывалось в стандартных рекомендациях германских хебеля с итонгом. Контурное замкнутое армирование — стандартная для Финляндии процедура увеличения расстояния между температурно-усадочными швами. В наших палестинах с изотермой января ниже -10 С при штукатурных фасадах это тоже нелишне. Методика и примеры расчета такого армирования — приложение 11 к Пособию к СНиП II-22. Если допустимую по условиям эксплуатации ширину раскрытия трещин принять не 1,25 мм, как в таблице 1 приложения, а, скажем, 0,5 или 0,3 мм, то расчетное расстояние между температурно-усадочными швами значительно снизится относительно приведенных в табл. 34 (? номер не помню) СНиП II-22 30-40 м, а целесообразность армирования становится расчетно обоснованной.

(Могу, кстати, *.ppt файл с историческим обзором возникновения контурного армирования АЯБ кладки и историей советского нормирования швов/армирования сбросить. Я по этой теме в ноябре докладывался. Но это так — больше теоретический, чем практический интерес представляет.)

Глеб Грин ↗

(Могу, кстати, *.ppt файл с историческим обзором возникновения контурного армирования АЯБ кладки и историей советского нормирования швов/армирования сбросить. Я по этой теме в ноябре докладывался. Но это так — больше теоретический, чем практический интерес представляет.)

Очень интересно почитать

skama-m

Очень интересно почитать

+1 :oops:

Глеб Грин

Могу, кстати, *.ppt файл с историческим обзором возникновения контурного армирования АЯБ кладки и историей советского нормирования швов/армирования сбросить. Я по этой теме в ноябре докладывался. Но это так — больше теоретический, чем практический интерес представляет.

тут - благодарная аудитория, посмотрим с удовольствием… только ужимать в архив придется, ну или в пдф перепечатать

И все-таки вопрос по гибким связям остался открытым… Связывать стену с кирпичной лицевой через вентзазор рекомендовали гибкими связями MV (для связки перпендикулярных кладок), толщина их 1 мм… Других вариантов не нашел. Вопрос уже не в стоимости, а толщины то 1 мм хватит для таких целей? Люди, помогите с решением вопроса!

2,7 Мб в *.пдф

Как залить?

Глеб Грин

2,7 Мб в *.пдф

Как залить?

rapidshare.com, depositfile itd..

Stanislav добавил 20.01.2012 в 20:13 ()

Станислав, спасибо за помощь! Итак, обещанный файл с историей развития взглядов на армирование кладки для восприятия температурно-усадочных напряжений. Бонусно там пара слов о подходах к перемычкам. Пдф-версия тут: ()

Глеб Грин

…. Итак, обещанный файл с историей развития взглядов на армирование кладки для восприятия температурно-усадочных напряжений. Бонусно там пара слов о подходах к перемычкам. Пдф-версия тут: ()

Благодарю! ———- Только все, кроме 1 стр. -, “верх ногами”. закачено