А такое бывает ???

Что вам Гуру ответят не знаю, но фундаментная плита 20 см это не…

AlexeyRus ↗

Здравствуйте, уважаемые форумчане!!! Собираюсь строить дом, итак в планах одноэтажный+мансарда площадью 120 м. На ровном участке 17соток , планировку не выкладываю так как стандарт: мансарда- 3 спальни и санузел, 1 этаж -кухня,гостинная, котельная,санузел и Кабинет. Есть только электричество. Посмотрев кучу видео и почитав форумы получил кашу в голове и родил кучу бредовых идей:confused:. Которыми хочу поделиться:o. 1)Фундамент по любому МЗУФ лента или плита в этом вопрос, так как геология у нас стоит около 50 т.р., а это уже можно просто плиту сантиметров 20 можно отлить на эти деньги, стоит ли делать геологию?Да и в 500 метрах от участка карьеры где раньше добывали щебень, грунт вроде песочек. 2)Стены внутренние и наружные в 1.5 кирпича только ради теплоинерционности, а снаружи слой утеплителя. Даже не рассматриваю ваты,полистиролы, пеноизолы и всякую химию. А также ГС по причине того что хочется сделать литую стену из утеплителя,без мостиков холода,а также еще одно преимущество можно от стены сразу перейти на утепление мансарды и сразу залить по конек крыши. итак такие вот придумал варианты 1.5 кирпича +: а) арболит (да я читал госты и знаю из чего он состоит) не нашел никаких возражений кроме того что дерево с кирпичем разнородные материалы, но он вроде относится к легким бетонам. б) залить пенобетоном, даже если не найду кто будет лить можно разориться на установку стоит от 70 т.р., в) пеностекло- взять крупную мелкую фракцию замешать с вяжущим и залить. Да я из Рыбинска и пеностекло под боком. Утеплитель без всякого вент зазора прямо к стене. Ну а фасад просто оштукатурить. К вопросу о кирпиче много не хороших отзывов о современном кирпиче, можно ли для стен использовать кирпич со старых зданий начала 20 века.Если не стоит то какой современный можете посоветовать. 3)Крышу фальцевой кровлей. Да к вопросу о кровле почему никому не нравиться ондулин, ну горит он, но после пожара полюбому любая кровля под замену. Отопление радиаторное от пиролизного ТТК хотелось бы сделать с естественной циркуляцией теплоносителя+ теплые полы по первому этажу. Прошу подвергнуть критике мои фантазии;)

Если 120 м2 - общая площадь двух этажей, то выгоднее плита, а если это площадь застройки, то выгоднее лента по Сажину + отдельно полы по грунту. Плиту тоньше 25-30 см лучше не делать, т.к.это будет в ущерб либо защитному слою арматуры, либо прочности (верхняя и нижняя арматура должны быть достаточно далеко разнесены, чтобы арматура работала должным образом).

По теплоинерционности - вклад в неё наружных стен те так велик, чтобы ради неё устраивать такие сложности. Вот если бы не было внутренних капитальных стен и бетонных полов и перекрытий - тогда тяжёлые наружные стены действительно необходимы. Если всё-таки полтора кирпича, то лучше использовать эффективный утеплитель. Рассмотрите эковату. Ваши варианты требуют внушительного утепляющего слоя и соответствующего фундамента. Кирпич старый бывает разный (и отличный, и “трухлявый”), надо смотреть конкретно, что брать.

Ондулин - слишком “беспонтовое” покрытие. При этом вполне надёжное и долговечное (если по нему не топать в жару). Лёгкое, тихое, конденсата на нижней стороне практически не бывает. Со временем выцветает заметно. Ценовая категория не соответствует сложным стропильным системам и вообще “серьёзным” домам. Но если хочется внешне притвориться простым селянином - самое то. Для фальцевой нужен хороший металл, а это сейчас проблема большая. И кровелей классных всё меньше.

Не забудьте о теплоаккумуляторе, без него в спальнях будет некомфортно. ТТК работает периодически и “неравномерно”, а ТП свою температуру стабилизирует - за счёт всего остального, а это спальни! Если ТТК будет работать на суточный ТА, проблема снимется.

AlexeyRus ↗

Здравствуйте, уважаемые форумчане!!! Собираюсь строить дом, итак в планах одноэтажный+мансарда площадью 120 м. На ровном участке 17соток , планировку не выкладываю так как стандарт: мансарда- 3 спальни и санузел, 1 этаж -кухня,гостинная, котельная,санузел и Кабинет. Есть только электричество. Посмотрев кучу видео и почитав форумы получил кашу в голове и родил кучу бредовых идей:confused:. Которыми хочу поделиться:o. 1)Фундамент по любому МЗУФ лента или плита в этом вопрос, так как геология у нас стоит около 50 т.р., а это уже можно просто плиту сантиметров 20 можно отлить на эти деньги, стоит ли делать геологию?Да и в 500 метрах от участка карьеры где раньше добывали щебень, грунт вроде песочек. 2)Стены внутренние и наружные в 1.5 кирпича только ради теплоинерционности, а снаружи слой утеплителя. Даже не рассматриваю ваты,полистиролы, пеноизолы и всякую химию. А также ГС по причине того что хочется сделать литую стену из утеплителя,без мостиков холода,а также еще одно преимущество можно от стены сразу перейти на утепление мансарды и сразу залить по конек крыши. итак такие вот придумал варианты 1.5 кирпича +: а) арболит (да я читал госты и знаю из чего он состоит) не нашел никаких возражений кроме того что дерево с кирпичем разнородные материалы, но он вроде относится к легким бетонам. б) залить пенобетоном, даже если не найду кто будет лить можно разориться на установку стоит от 70 т.р., в) пеностекло- взять крупную мелкую фракцию замешать с вяжущим и залить. Да я из Рыбинска и пеностекло под боком. Утеплитель без всякого вент зазора прямо к стене. Ну а фасад просто оштукатурить. К вопросу о кирпиче много не хороших отзывов о современном кирпиче, можно ли для стен использовать кирпич со старых зданий начала 20 века.Если не стоит то какой современный можете посоветовать. 3)Крышу фальцевой кровлей. Да к вопросу о кровле почему никому не нравиться ондулин, ну горит он, но после пожара полюбому любая кровля под замену. Отопление радиаторное от пиролизного ТТК хотелось бы сделать с естественной циркуляцией теплоносителя+ теплые полы по первому этажу. Прошу подвергнуть критике мои фантазии;)

….советую для начала прочитать предисловие и все о жизнестойком доме…. если не ошибаюсь, то лучшей утепленной кирпичной стеной на сайте была признана кирпичная стена утепленная пеннобетоном….самой жизнестойкой посчитали однородную кирпичную без утеплителя…. для гравия пеностекла наиболее подходит колодцевая кладка, но в этом случае придется решать “кучу” технических проблем (гибкие связи, диафрагмы, прохождение оконных проемов, продухи, температурные швы и устойчивость наружной стены)…. арболит (как и саман) хорош уже сам по себе и в кирпиче не нуждается…. прежде чем что-то “заливать” глобальное попробуйте на “кошках”, наверняка откроете для себя множество “открытий чудных”, которые заставят пересмотреть взгляды на многие “технологии”….. “правильно” сделанный мансардный этаж не намного дешевле полноценного этажа с холодным чердаком…. на хорошо сконструированной и добротно сделанной крыше и руберойд будет хорошим укрытием…. ондулин (если закрыть глаза на эстетику) неплох для простых двухскаток…. для сложных мансардных кровель (с кукушками. башенкой и прочей лабудой) лучшим выбором будет битумная черепица (особенно если она пр-ва США или Канады)…… пиролизные котлы незаменимы в качестве утилизаторов…. если у Вас есть доступ к рубленным шинам или отходам мебельного или деревообрабатывающего пр-ва, то такой котел (весом под тонну) будет оправданным решением…. в остальных же случаях " рулят" хорошие ТТК…. наличие в планировке “кабинета”, как правило, указывает на огрехи архитектурного проекта, назовите это помещение кладовкой - будет больше соответствовать истине….СО с ЕЦ (на мой взгляд) - отличный выбор…. “портить” её ТП (опять-таки на мой взгляд) решение сомнительное…. в любом случае на сайте присутствует г-н Lyko, отличный специалист по ЕЦ и по ЕЦ с ТП…. современные производители кирпича в основном пытаются сэкономить на обжиге….. в своих рекомендациях они советую обкладывать свой одинарный кирпич облицовочным…. прежде чем покупать б\у кирпич имеет смысл посмотреть здание перед разборкой…не менее 10% б\у кирпича выбраковывается….. удачи…

Б/у кирпич бывает разный. Начала 20 века - в большинстве своем очень хороший. Я собирал из трех мест. С первой партией повезло, понял что хорошо - что плохо, вторую и третью уже выбирал осознано.

DasIst

Что вам Гуру ответят не знаю, но фундаментная плита 20 см это не…

Плита будет не 20 см, плита будет по расчету, а для расчета мне соответственно надо знать массу стен поэтому вопрос собственно о том, какой концепт двух слойной стены мне выбрать. Хотелось бы услышать возможно ли сделать такой пирог. Я лично вижу проблему только в усадке слоя наружного утеплителя при высыхании относительно кирпичной стены.

• • • Добавлено - - -

СанСаныч ↗

Не забудьте о теплоаккумуляторе, без него в спальнях будет некомфортно.

Теплоаккумулятор планирую причем двухконтурный, чтоб посадить на него ещё солнечный коллектор на вакуумных трубках, а то не хочется летом дровишки подкидывать ради горячей воды:)

valera2267

если не ошибаюсь, то лучшей утепленной кирпичной стеной на сайте была признана кирпичная стена утепленная пенобетоном…

Тему читал но я как понял лучшей стеной признана стена кирпич+газосиликат, а он выпускается только блоками. Меня же интересует именно материал который можно залить,запехать;),затолкать в опалубку, чтобы сделать стену литую с крышей. В сети есть видео как минимум с арболитом,что льют правда однородную стену вместе с мансардой…

AlexeyRus

Тему читал но я как понял лучшей стеной признана стена кирпич+газосиликат, а он выпускается только блоками. Меня же интересует именно материал который можно залить,запехать;),затолкать в опалубку, чтобы сделать стену литую с крышей. В сети есть видео как минимум с арболитом,что льют правда однородную стену вместе с мансардой…

….стоимость “лишних” 10см. бетона в толщине 30см. плиты несущественна к стоимости плиты в 20см…. если же зальете 40см., то в случае неудачного дома, у Вас по крайней мере будет фундамент “на все случаи жизни”…. в Вашем расчете скорее всего 40% запас… как думаете: а у Кельнского собора (строился несколько веков) какой запас? ….стоимость качественной стеновой опалубки не пугает?….. …..на немалых “залитых” площадях очень вероятно появление трещин…. честно говоря, предпочел бы им (вероятным трещинам) швы между блоками… ….если Вы молоды, что ж можно и поэкспериментировать, потом поделитесь “опытом” осознания того, что все уже давным давно придумано и опробовано…. знаю человека… строит 4-й дом…..и этот дом проще всех предыдущих….

valera2267

…. если же зальете 40см., то в случае неудачного дома, у Вас по крайней мере будет фундамент “на все случаи жизни”…. в Вашем расчете скорее всего 40% запас… как думаете: а у Кельнского собора (строился несколько веков) какой запас? ….стоимость качественной стеновой опалубки не пугает?…на немалых “залитых” площадях очень вероятно появление трещин…. честно говоря, предпочел бы им (вероятным трещинам) швы между блоками…

Дом планируется удачным с первого раза:cool:, на вторую попытку финансов не хватит!!! А зачем КАЧЕСТВЕННАЯ стеновая опалубка, рассматриваемые мной утеплители пеностекло,пенобетон,арболит не являются тяжелыми я думал обойдусь досками, осб или шифером тем более что лить собираюсь послойно по всему периметру тем более слой не более 0.5 м, а скорее всего сантиметров 20 с межслойной сушкой примерно сутки чтоб как раз не образовывались трещины. Да и я скорее не молод:o,а мотивирован на результат поэтому хотелось бы избежать возможных ошибок.

AlexeyRus ↗

дом планируется удачным с первого раза:cool:, на вторую попытку финансов не хватит!!! а зачем качественная стеновая опалубка, рассматриваемые мной утеплители пеностекло,пенобетон,арболит не являются тяжелыми я думал обойдусь досками, осб или шифером тем более что лить собираюсь послойно по всему периметру тем более слой не более 0.5 м, а скорее всего сантиметров 20 с межслойной сушкой примерно сутки чтоб как раз не образовывались трещины. да и я скорее не молод:o,а мотивирован на результат поэтому хотелось бы избежать возможных ошибок.

….уже предлагал “попробовать на кошках”…. соорудите для начала опалубку на высоте 4-5м. и натаскайте туда 1,5 куба заливной смеси…. это поможет вам решить уравнение: блок+растворный шов+ блок = заливка +холодный шов+заливка + n-ая величина “гемора”…. однако,если вы ожидаете одобрения своим “придумкам”, то дерзайте…. будет чем похвастаться….

Про ЕЦ тут уже сказали про Lyko, этот товарищ знает про отопление больше всех нас, вместе взятых((( Тем не менее, имею сказать, что для ЕЦ нужно изначально проектировать дом, чтобы потом не пришлось впихивать невпихуемое в существующую нарезку помещений, дверных проёмов и т.п. Про теплоаккумуляцию для себ я решил так, что избытки мощности с ТТк будут сниматься в тёплые полы, залитые непосредственно в толщу плиты фундамента (65тонн бетона примерно), туда же будет идти ночной электропрогрев по дешевому тарифу. А разогрев дома из дежурного режима в комфортный - однотрубной системой и чугунными радиаторами… теплые полы, кстати, замечательно интегрируются в ЕЦ через узел смешения в обратке перед ТТК или напольным газовым котлом под ЕЦ)))

IP.

Про ЕЦ Тем не менее, имею сказать, что для ЕЦ нужно изначально проектировать дом, чтобы потом не пришлось впихивать невпихуемое в существующую нарезку помещений, дверных проёмов и т.п. Про теплоаккумуляцию для себ я решил так, что избытки мощности с ТТк будут сниматься в тёплые полы, залитые непосредственно в толщу плиты фундамента (65тонн бетона примерно), туда же будет идти ночной электропрогрев по дешевому тарифу. )

65 тонн Это СИЛЬНО но у меня лишних 200 тыщ нет на эксперименты с бетонным ТА, я и гидро хочу самодельный делать куба на 1,5 , вот думаю подойдет ли для него полиуретановая напыляемая теплоизоляция.

IP. ↗

Про теплоаккумуляцию для себ я решил так, что избытки мощности с ТТк будут сниматься в тёплые полы, залитые непосредственно в толщу плиты фундамента (65тонн бетона примерно), туда же будет идти ночной электропрогрев по дешевому тарифу.

Это, конечно, будет работать, но это теплоинтегратор, а не аккумулятор. Здесь нет функций сохранения и управляемой выдачи накопленного тепла. Сам эксплуатирую подобную систему. Если дом в 1 этаж с ТП, а ГВ греется в основном не от ТТК, такого решения будет достаточно. До 2-го этажа такая система достаёт хуже, в морозы приходится включать на ночь электро- или пропановый котёл. Или надо ставить водяной ТА. Ещё есть такой нюанс: по мере прогрева плиты отвод тепла от котла уменьшается, и если это котёл ТТ, температура в нём (и в СО) в некоторый момент начинает довольно быстро и опасно расти. То есть возможности такого теплоинтегратора тоже ограничены, при топке ТТК их надо держать в уме. Это же касается и водяного ТА - если он будет накачан, от перетопа не спасёт.

• • • Добавлено - - -

AlexeyRus ↗

65 тонн Это СИЛЬНО но у меня лишних 200 тыщ нет на эксперименты с бетонным ТА, я и гидро хочу самодельный делать куба на 1,5 , вот думаю подойдет ли для него полиуретановая напыляемая теплоизоляция.

Если есть плита и ТП, то может не потребоваться ТА. Хотя у Вас 2 этажа и нужен либо ТА, либо вспомогательный котёл. Для теплоизоляции ТА самое простое, не считая ваты - пенополиэтилен. Можно и ППУ, если заодно с домом.

СанСаныч ↗

Это, конечно, будет работать, но это теплоинтегратор, а не аккумулятор. Здесь нет функций сохранения и управляемой выдачи накопленного тепла. Сам эксплуатирую подобную систему. Если дом в 1 этаж с ТП, а ГВ греется в основном не от ТТК, такого решения будет достаточно. До 2-го этажа такая система достаёт хуже, в морозы приходится включать на ночь электро- или пропановый котёл. Или надо ставить водяной ТА. Ещё есть такой нюанс: по мере прогрева плиты отвод тепла от котла уменьшается, и если это котёл ТТ, температура в нём (и в СО) в некоторый момент начинает довольно быстро и опасно расти. То есть возможности такого теплоинтегратора тоже ограничены, при топке ТТК их надо держать в уме. Это же касается и водяного ТА - если он будет накачан, от перетопа не спасёт.

• • • Добавлено - - -

Если есть плита и ТП, то может не потребоваться ТА. Хотя у Вас 2 этажа и нужен либо ТА, либо вспомогательный котёл. Для теплоизоляции ТА самое простое, не считая ваты - пенополиэтилен. Можно и ППУ, если заодно с домом.

Очень полезное замечание про отличие теплоинтеграции от теплоаккумуляции, разница принципиальная! Уточняю тонкости своей концепции))) Мое решение не требует точного управления тепловым потоком, т.к. трубы-теплообменники заглублённым около 200мм от уровня чистого пола, что позволяет пустить в них хоть +70С, без опасения перегрева поверхности, а это реальная возможность снятия избытков мощности с ТТК… ——- Мне кажется, что аккумулятор надо тщательно просчитывать, бо придётся согласовывать мощность котла и теплопотери дома. А его утепление не должно стать проблемой - вода не будет нагреваться запредельно. Или просто выполнить его с большим запасом?

IP.

что позволяет пустить в них хоть +70С

С этим осторожнее. Разница температур в пределах одного ж/б элемента не должна превышать 20*, иначе в нём появляются температурные напряжения, приводящие к образованию и развитию трещин. В фундаментной плите они совсем не нужны! Особенно осторожным надо быть в начале отопительного сезона, когда температура подошвы плиты порядка 10-15*, при этом больше 30-35* подавать нельзя. ——-

IP. ↗

Мне кажется, что аккумулятор надо тщательно просчитывать, бо придётся согласовывать мощность котла и теплопотери дома. А его утепление не должно стать проблемой - вода не будет нагреваться запредельно. Или просто выполнить его с большим запасом?

Расчёт, безусловно, нужен, и кроме мощности и теплопотерь решающее значение в нём имеет требуемая температура подачи в отопительные приборы. Для высокотемпературной СО потребуется водяной ТА внушительного объёма, а для низкотемпературной в 2-3 раза меньше (во столько раз больше рабочая разность температур ТА при работе на низкотемпературную СО). Для минимизации габаритов ТА обычно рассчитывают на максимальную температуру накачки 90-95*. Эту температуру и должна выдерживать изоляция.

СанСаныч

С этим осторожнее. Разница температур в пределах одного ж/б элемента не должна превышать 20*, иначе в нём появляются температурные напряжения, приводящие к образованию и развитию трещин. В фундаментной плите они совсем не нужны! Особенно осторожным надо быть в начале отопительного сезона, когда температура подошвы плиты порядка 10-15*, при этом больше 30-35* подавать нельзя. ——-

Расчёт, безусловно, нужен, и кроме мощности и теплопотерь решающее значение в нём имеет требуемая температура подачи в отопительные приборы. Для высокотемпературной СО потребуется водяной ТА внушительного объёма, а для низкотемпературной в 2-3 раза меньше (во столько раз больше рабочая разность температур ТА при работе на низкотемпературную СО). Для минимизации габаритов ТА обычно рассчитывают на максимальную температуру накачки 90-95*. Эту температуру и должна выдерживать изоляция.

…..интересно, а чем (теплоаккумулятором или теплоинтегратором) будет являться монолитная плита перекрытия…. и какой этаж больше получит “пользы”: 1-ый в качестве лучистого тепла от потолка или деревянный пол 2-го от перекрытия… …. возникнут ли серьезные тепловые напряжения в таком перекрытии при “переходе” с отапливаемого помещения (с +25С) на неотапливаемое (-5С)…

valera2267

…..интересно, а чем (теплоаккумулятором или теплоинтегратором) будет являться монолитная плита перекрытия…. и какой этаж больше получит “пользы”: 1-ый в качестве лучистого тепла от потолка или деревянный пол 2-го от перекрытия… …. возникнут ли серьезные тепловые напряжения в таком перекрытии при “переходе” с отапливаемого помещения (с +25С) на неотапливаемое (-5С)…

В перекрытии, не имеющем утепления с обеих сторон, температура поверхностей будет обратно пропорциональна Толщинам защитного слоя бетона снизу/сверху труб теплого пола. Чистая физика, теплопроводность…. только если сверху будет паркет, часть тепла, обогревающая верхний этаж станет меньше((( а со стороны неотапливаемого помещения на бетон “просится” утеплитель)))

valera2267

…..интересно, а чем (теплоаккумулятором или теплоинтегратором) будет являться монолитная плита перекрытия….

Интегратором. У аккумулятора утечка малая (теплоизоляция хорошая) и возможность отдавать тепла сколько надо, кому надо и когда надо (в пределах заряда).

valera2267

и какой этаж больше получит “пользы”: 1-ый в качестве лучистого тепла от потолка или деревянный пол 2-го от перекрытия…

Кому больше тепла достанется - как карта ляжет, куча параметров влияет, зависимых от конструкции и качества исполнения (материалы и толщины в конструктиве потолка-перекрытия-пола, глубина заложения труб и т.д.). Под дерево делать ТП я бы не рискнул, да и смысла не вижу, оно за счёт теплоусвоения вполне комфортно само по себе. Да и всё равно одним ТП будет не отделаться скорее всего. Здесь лучше тёплый плинтус рассмотреть.

valera2267

…. возникнут ли серьезные тепловые напряжения в таком перекрытии при “переходе” с отапливаемого помещения (с +25С) на неотапливаемое (-5С)…

При остывании проблем быть не должно, если торцы хорошо утеплены. Только при быстром нагреве. Но если заливать ТП отдельно от перекрытия и что-нибудь проложить между ними (хоть подложку для ламината), то в перекрытии серьёзных напряжений не будет.

…. спасибо за комментарий…. ТП не использую нигде…. в общем-то являюсь их убежденным противником… во всей жилой зоне планируются деревянные полы (лаги на перекрытие и доска)….отопление ЕЦ на “чугуне”…. плиту перекрытия заливаем “по-взрослому”, чтобы требовала минимума отделки потолка… при потолках в 3,40 бетон будет находиться (в направлении снизу-вверх) в самой теплой зоне и можно ожидать, что будет выступать в качестве “лучистого” обогревателя….

valera2267

…..интересно, а чем (теплоаккумулятором или теплоинтегратором) будет являться монолитная плита перекрытия…. и какой этаж больше получит “пользы”: 1-ый в качестве лучистого тепла от потолка или деревянный пол 2-го от перекрытия…

В рехневском учебнике есть формулы и диаграммы. Теплосъем вверх и вниз посчитать не трудно.

• • • Добавлено - - -

СанСаныч ↗

При остывании проблем быть не должно, если торцы хорошо утеплены. Только при быстром нагреве. Но если заливать ТП отдельно от перекрытия и что-нибудь проложить между ними (хоть подложку для ламината), то в перекрытии серьёзных напряжений не будет.

В мануале Рехау целый раздел посвящен конструкционному отоплению - это когда трубы ТП в перекрытия заливают.

• • • Добавлено - - -

Данная техническая информация «Системы обогрева и охлаждения поверхностей» действительна с января 2010 г. Наши технические документы для скачивания Вы сможете найти на сайте

Джордано ↗

В мануале Рехау целый раздел посвящен конструкционному отоплению - это когда трубы ТП в перекрытия заливают.

Целый раздел - и ни слова о переходных режимах! Понятно, не строители писали, но хоть бы поинтересовались, что можно делать с конструкционным бетоном, а что нельзя. А если объект русской зимой сдаётся - кто ответит за последствия подачи теплоносителя в промороженный бетон? Решение имеет право на жизнь, но надо же его проработать по-человечески, адаптировать к условиям, расписать технологические и эксплуатационные ограничения с точки зрения затронутых несущих конструкций, а не тупо перевести… Или несущие конструкции отдельно - греющие отдельно. Это проще и надёжнее.

О, переходные режимы! Только нам о них известно. Там это давно применяется в промышленном строительстве и Рехня дает финансовую гарантию (не на свои трубочки, а на строение в целом).

СанСаныч

… Для теплоизоляции ТА самое простое, не считая ваты - пенополиэтилен.

я извиняюсь что отклонюсь от темы, но подскажите чем пенополиэтилен к стальному баку приклеить? хотел на грунтовку(ГФ-021), но сам материал несколько волнистый - останутся зазоры воздушные соответственно возможен конденсат монтажная пена? герметик?

Конденсат с горячей стороны не представляю как может образоваться. Я бы не заморачивался с клеем, а хорошо прокрасил бы металл и прижал утеплитель обшивкой.

СанСаныч ↗

Конденсат с горячей стороны не представляю как может образоваться. Я бы не заморачивался с клеем, а хорошо прокрасил бы металл и прижал утеплитель обшивкой.

Перед наложением обшивки можно и веревкой обвязать или скотчем зафиксировать)))

СанСаныч

Конденсат с горячей стороны не представляю как может образоваться

с горячей стороны его естественно не будет, вопрос только в первоначальном заполнении бака, ну и в дальнейшем если вдруг его придется опорожнять…