Чем натуральным обработать дом из сруба?

Присмотритесь к чухонским лисирующим антисептикам, экологичность тоже относительна, я например нелюблю мебель из апилок на фенол-формальдегидных смолах, жена уже смирилась что тот красивенький спальный гарнитурчик:stop: мебель в доме только из массива, мало того что денег стоит, дак ещё хрен найдёшь должного качества, без пластиковых накладок и фанерных полочек, поэтому большая часть реставрированный антиквариат… Ой вернёмся, если чашей вниз, просушено, собрано на мох, забрызгивание от земли нет и свесы большие, а благородное посеребрение вам нравится, не покрывайте ничем, и наслаждайтесь, дерево будет стареть долго и красиво. Если опушать, то раньше покрывали доски двухнедельной льняной олифой на два раза, под солнцем ч/з год-два они становятся глубокого тёмно серого цвета. Такие олифы ещё делают, если нужно, пишите в личку…

Ну и догда уж делай как норвеги - дегтем все нахрен :) ну и лет пять жди пока все улетучится.

Вот статейка Фишера хорошая, если не читали еще: ()

Попробовал этим летом обработать старые бревна глиной консистенции сметаны. Наносил кисточкой. Получился отличный цвет(красная глина), при обработке льняным маслом цвет получается мокрой глины. Отлично замазываются все грязные сальные пятна. Если сруб уйдет под вентфасад-отличный вариант- глина антипирен и антисептик. Дверь на фото именно так и покрыта.

страшненькая дверь получилась

ничем не обрабатывайте, если так беспокоитесь

NikitaCh ↗

ничем не обрабатывайте, если так беспокоитесь

А со срубом ничего, кроме потемнения, не будет?

Alexey_NN добавил 06.02.2011 в 13:26 Итак, я для себя пока выбрал два варианта:

1. Пропитка из воска, масла и прополиса. Замешивается на водяной бане до состояния густого вазелина, мажется. Попробовал деревяшку – создается густая пленка на поверхности дерева, которая частично впитывается. Если ее попробовать стереть – из дерева сочиться опять, и не стирается полностью. Вода скатывается по ней не задерживаясь.

2. Сосновая смола + воск + прополис. По факту тоже самое, только мазать.

Самое нормальное для защиты дерева, если бзик на экологии, – каркасный фасад 30-40см толщиной с вентзазором (?). Сруб обмазываем глиной с льняной кострой как штукатурим. Затем еще раз покрываем глиной при консистенции как сметана – замазываем. Далее, идет стенка фасада из льняной костры, пропитанной глиной (можно с солью) в бетономешалке до состояния чтобы глина не мазалась, когда берешь это в руки. Набиваем каркасную стенку, общиваем чем-то снаружи. Снаружи я планирую доской, обработанной воском. Детали каркаса обрабатываем пропитками (1) или (2).

Делать или нет вент. зазор или пролить все глиняным молоком – мнения расходятся. Общий смысл такой, что глина закрывает воздухообмен, без воздуха нет гниения. Внешняя стенка защищает от прямых осадков, и, благодаря теплоизоляционным свойствам, от перепадов температуры. Без внешнего воздействия дерево даже не темнеет.

Вариант второй – промазать пропитками (1) или (2) нижние венцы и балки, и оставить все как есть..

Хотите устроить брёвнам SPA процедуры? Не сочтите за сарказм.

Гидроизоляция, нижний венец из лиственницы, вентфасад, свесы побольше - и на Ваш век хватит. На те деньги, которые планируете потратить на пропитки, высадите лес для потомков.

В общем я согласен, хотел так обрабатывать только торцы и нижние венцы. Вот стащил с другого форума, надеюсь автор не обидится, получается недорого, в целом:

Прекрасный рецепт пропитки: 10 литров натуральной олифы, пол-кило пчелиного воска, пол-литра обычного чистого растительного масла (как пластификатор) и примерно грамм 200 пчелиного прополиса. Всё это было замешано в горячем виде и обработаны лаги и нижняя обвязка. Стоит уже лет семь без проблем.

Alexey_NN ↗

В общем я согласен, хотел так обрабатывать только торцы и нижние венцы. Вот стащил с другого форума, надеюсь автор не обидится, получается недорого, в целом:

Прекрасный рецепт пропитки: 10 литров натуральной олифы, пол-кило пчелиного воска, пол-литра обычного чистого растительного масла (как пластификатор) и примерно грамм 200 пчелиного прополиса. Всё это было замешано в горячем виде и обработаны лаги и нижняя обвязка. Стоит уже лет семь без проблем.

Автор не обидится …:)

Alexey_NN

Прекрасный рецепт пропитки: …грамм 200 пчелиного прополиса.

и 150 гр золотой стружки. Алмазная пыль по вкусу. :D

Джордано ↗

и 150 гр золотой стружки. Алмазная пыль по вкусу. :D

Что у Вас так всё дорого? У нас самый дорогой прополис стоит 10 рублей грамм в фирменном магазине. А у знакомых или просто на большой пасеке, кусок размером с кулак, можно взять за бутылку водки… Тем более Вам не нужен хороший и очищенный - грязный, с воском и мусором вполне сойдёт…

Мне этот вопрос тоже интересен ……но вразумительного рецепта к сожалению так и не увидел…

Привет всем. Рецепт натур.обработки очень прост…чуток канифоли, натуральная (не оксоль) олифа и скипидар–пополам. :good:

nir

Привет всем. Рецепт натур.обработки очень прост…чуток канифоли, натуральная (не оксоль) олифа и скипидар–пополам. :good:

Добавлю: Начиная с 18 века, из дегтя производится средство для защиты древесины (т.н. Руслагенский махагон), которое получают путем добавления в деготь скипидара и олифы, полученной из льняного масла. Все компоненты смешиваются в одинаковых пропорциях. Деготь придает названному защитному средству коричневатый оттенок, который можно изменить путем добавления пигмента. Поверхность покрывается два раза. Так как срок высыхания средства продолжительный, то повторная обработка поверхности выполняется по истечению 3 … 5 суток. Окончательное высыхание занимает 3 … 4 недели. () Деготь образует на поверхности древесины эластичную смолистую пленку, которая защищает древесину от проникновения воды. В определенной степени, она обладает также антисептическим действием, защищая древесину от гниения.

Hermes-sz

Добавлю: Начиная с 18 века, из дегтя производится средство для защиты древесины (т.н. Руслагенский махагон), которое получают путем добавления в деготь скипидара и олифы, полученной из льняного масла. Все компоненты смешиваются в одинаковых пропорциях. Деготь придает названному защитному средству коричневатый оттенок, который можно изменить путем добавления пигмента. Поверхность покрывается два раза. Так как срок высыхания средства продолжительный, то повторная обработка поверхности выполняется по истечению 3 … 5 суток. Окончательное высыхание занимает 3 … 4 недели. () Деготь образует на поверхности древесины эластичную смолистую пленку, которая защищает древесину от проникновения воды. В определенной степени, она обладает также антисептическим действием, защищая древесину от гниения.

Отличный рецепт, но деготь сейчас не купить. Ну разве что в аптеке по цена 100 рублей за 10 грамм. Скипидар - около 200р за килограмм. Вот олифу льняную натуральную - пока можно купить… Сам в раздумьях, чем заменить антисептик и антипирен для стропильной системы крыши…

Для защиты древесины от влаги – лучше кремнийорганики еще ничего не придумано. Единственный нюанс – следует применять полиорганосилоксаны (маслорастворимые). Их, кстати, применяют для смазки форм при выпечке хлеба так, что вопрос о «натуральности/экологичности» отпадает сам собой.

Все остальные природные гидрофобизаторы (жирные кислоты – олифа, смеси жирных кислот и смоляных – деготь и т.д.) гораздо менее эффективны т.к реализуют эффект гидрофобизации лишь частично. К тому-же природные гидрофобизаторы склонны к омылению (и снижению гидрофобного эффекта) даже углекислотными соединениями, формирующимися из атмосферного воздуха.

Кремнийорганика не меняет ни цвет, ни текстуру древесины. В этом её как достоинство, так и недостаток.

Значит “ГСК-2”?

S.R.

следует применять полиорганосилоксаны (маслорастворимые).

Мне тоже интересно что это такое. ГКЖ94 растворенное в льняном масле? Звучит заманчиво. А если туда добавить что-нибудь для биозащиты, то вообще волшебная смесь получится.

На счет льняного масла не знаю. Обычно используем уайт-спирит. Если случаи спец. применения (бани, сауны, парилки и т.д.) следует применять импортный уайт-спирит, в котором по минимум ароматических углеводородов (в первую очередь бензола) – чтоб не воняло. Но дорого очень.

Бензин не годится – быстро испаряется, более тяжелые фракции (в первую очередь ДТ – слишком долго, да и смердит потом характерно). Керосин не пробовали т.к. т.н. «лампового» сейчас нет, а ТС – хрен его знает чего они там туда плеснули, что даже руки облазят.

ГКЖ-94 не то что дорог, а оЧЧЧЧЧЧень дорог. Но т.к. потребные дозировки весьма незначительные (3-5%) то получается, что значительную часть стоимости составляет именно растворитель.

Гидрофобизаторы с огне- био- защитными реагентами лично я не смешивал (не было нужды) поэтому ничего определенного сказать не могу. Теоретически, думаю, будут совместимы. Практически – ну и нафига оно нужно. Биозащите все равно не особо нужна для случаев гидрофобизированных поверхностей. А огнезащита - …. короче кроме огнезащитных обмазок ничто другое реально не работает в длительной перспективе.

S.R.

полиорганосилоксаны (маслорастворимые)

Уточните, пожалуйста, какие из доступных гидрофобизаторов относятся к “маслорастворимым полиорганосилоксанам”?

ЗЫ А зачем растворители применяете? Дешевле ведь водную эмульсию замутить. Не работает по дереву?

Джордано ↗

Уточните, пожалуйста, какие из доступных гидрофобизаторов относятся к “маслорастворимым полиорганосилоксанам”?

ГКЖ-94, - 94М (жидкость 136-41, 136-157М)

Джордано ↗

ЗЫ А зачем растворители применяете? Дешевле ведь водную эмульсию замутить. Не работает по дереву?

Работает, но плохо и ни к чему. Эмульсия – это для бетонов. Не путайте. По дереву эмульсия (тоже серийно выпускается, или теоретически можно и зготовить в построечных условиях) малоэффективна – на уровне водорастворимых (-этил, -метил, - фенил) силиконатов. Зачем тогда платить больше?

Можно, пожалуйста, для тех кто в танке: так чем же натуральным обрабатывать дерево? Уайт-спиритом? Или ГКЖ-94 - лучше?

в поисковике набрать гидрофобизаторы (гидрофобные составы), он выдаст целую кучу и ГКЖ-94 в том числе, но вроде ее уже не делают и есть недостатки. смысл обработки - исключить само намокание материала (дерева, бетона, штукатурок и др.), пример () но предохраняют ли такие составы древесину от солнца?

Цитата из ссылки SVA: “ГСК-2 – универсальная пропитка на бензине-растворителе. По сравнению с ГСК-1, применяется в более ответственных случаях, в особо суровых условиях (при температурах от -40 до +40 град. С). ГСК-2 глубже проникает в материал и является лучшим антисептиком для древесины, имеет более широкий спектр применения (например, для тканей), служит в качестве высокоэффективного средства отсечки грунтовых вод в элементах строительных конструкций.” S.R. Подскажите, пожалуйста: Подозреваю, что ГСК-2 - это бензиновый раствор ГКЖ94? Можно ли “маслорастворимый полиорганосилоксан” ГКЖ94 растворить льняным маслом? Задумка такая: выкладывал тут статью Кондрада Фишера о лакокрасочных покрытий дерева. Вывод этого мужика (почемуто доверяю его мнению)- дерево можно красить только льняным маслом. Если добавить пару процентов ГКЖ94 (SR, а сколько точно надо?), то мы получим натуральное декоративное покрытие для дерева с антисептическим и водозащитным свойствами.

S.R. ↗

Для защиты древесины от влаги – лучше кремнийорганики еще ничего не придумано. Единственный нюанс – следует применять полиорганосилоксаны (маслорастворимые). Их, кстати, применяют для смазки форм при выпечке хлеба так, что вопрос о «натуральности/экологичности» отпадает сам собой.

Все остальные природные гидрофобизаторы (жирные кислоты – олифа, смеси жирных кислот и смоляных – деготь и т.д.) гораздо менее эффективны т.к реализуют эффект гидрофобизации лишь частично. К тому-же природные гидрофобизаторы склонны к омылению (и снижению гидрофобного эффекта) даже углекислотными соединениями, формирующимися из атмосферного воздуха.

Кремнийорганика не меняет ни цвет, ни текстуру древесины. В этом её как достоинство, так и недостаток.

Нельзя ли поподробнее?

Hermes-sz добавил 11.05.2011 в 02:00

sva

… смысл обработки - исключить само намокание материала (дерева, бетона, штукатурок и др.), пример () но предохраняют ли такие составы древесину от солнца?

Нет. Нужна доп. УФ защита

Немного продолжу тему..

Попробовал я обработать дом смесью льняного масла и воска. Воска уходит немного, масла намного больше. Примерно 1 к 10. Нужно обрабатывать горячую поверхность (или по крайней мере в жару) горячей смесью. Она наносится обычной кистью как краска. Чем меньше в ней воска, тем более твердая получится пленка. Если воска 1 к 5, то получается пленка, похожая на засохший клей пва по своим физ. свойствам (она пластичная на ощупь). Чем меньше воска, тем лучше это все впитывается в дерево. Мазать приходится несколько слоев, и первые несколько раз я бы намазал лучше просто маслом - в жаркую погоду оно впитывается прямо за кистью, поверхность почти сухая остается. На высыхание требуется месяца два. Эффект был виден в дожди - вода скатывается как по стеклу. Но полностью от воды это не защищает, видимо капли, что стоят на этой пленке, всетаки проникают через нее рано или поздно, либо проникают где-то в других местах (вероятно, в чашу вода попала). На нескольких бревнах заметил следы синевы. Еще одно - так обрабатывать имеет смысл только полностью сухое дерево, которое несколько лет сохло.. Если дерево свежеспиленное - оно почернеет или посинеет прямо под этой пленкой. На основной дом сам закупаю лес, положу сушить его штабелями на пару лет на участке.

мне кажется если на дереве будет какая -нибудь пленка то попавшая вода внутрь через щели не сможет быстро испариться - и будет там гнить дерево. если и покрывать чем-нибудь то паропрозрачным-чтоб попавшая вода могла всегда выйти

Alexey_NN

первые несколько раз я бы намазал лучше просто маслом - в жаркую погоду оно впитывается прямо за кистью, поверхность почти сухая остается. …

Раньше так и проверяли (по впитыванию льняного масла) - насколько высохли бревна для сруба.

Hermes-sz, а можете поподробнее рассказать про то, как раньше льняное масло использовали?

Alexey_NN ↗

Hermes-sz, а можете поподробнее рассказать про то, как раньше льняное масло использовали?

Сырое льняное масло наносится за несколько приемов на древесину. После этого несколько недель дать полностью просохнуть при этом происходит окисление и полимеризация масла, поверхность по истечению некоторого времени становится прочной и упругой, не впитывающей влагу. Молекула льняного масла в десятки раз меньше пор самых плотных пород дерева. Это позволяет натуральным пропиткам глубоко проникать в поры дерева, не закупоривая их для естественного парообмена.

Относительно стульев и традиционных фундаментов : *» В качестве фундамента часто использовали гранитные валуны или вертикально поставленные и просмоленные бревна - стулья. Но самым лучшим слыл каменный или кирпичный фундамент. На него клали «гидроизоляцию» - большие пласты бересты, целиком снятые с толстых берез. *

а применение масла льняного, наряду с другими маслами - Финское руководство по строительству RT 29-10572. Окраска фасадов деревянного дома.12. Прочие средства поверхностной обработки.

Интересно по льняному маслу.. А вот вопрос такой - не становится ли оно вредным через долгое время? Я читал что высохшая олифа через 10-15 лет вновь становится жидковатой, липкой. Т.е. идет какой-то процесс. Не будет ли стена, обработанная маслом, через десяток лет выделять что-то вредное, какие химические процессы происходят с маслом?

На счет обмазки просто маслом - я пока что в этом немного сомневаюсь. Дело в том, что даже горячее(кипящее) масло впитывается в дерево совсем не глубоко. Пол-миллиметра может. Это за пару обмазываний. Вероятно, его надо мазать несколько десятков раз, чтобы оно прошло глубже? Если окунуть конец бревна в масло, вот тогда бревно пропитается все полностью за несколько недель. До такой степени, что поверхность бревна становится масляной. Пленка на поверхности действительно создается, даже если помазать поверхность, она видна и ощутима. Но всетаки, так стоит обрабатывать только полностью просохшее дерево. На счет насколько реально она защищает - пока сказать не могу. Что не дает воде впитываться - это точно. Но вероятно какая-то небольшая часть воды всеже проникает…

Скоро приложу фото первого небольшого полешка, которое в масле стоит уже очень долгое время. Планирую его циркуляркой разпилить в разных плоскостях и поглядеть как внутри распространяется масло. Также в плане попробовать ускорить высыхание масла с пом. УФ лампы

Alexey_NN

Дело в том, что даже горячее(кипящее) масло впитывается в дерево совсем не глубоко. Пол-миллиметра может. Это за пару обмазываний. Вероятно, его надо мазать несколько десятков раз, чтобы оно прошло глубже? Если окунуть конец бревна в масло, вот тогда бревно пропитается все полностью за несколько недель. До такой степени, что поверхность бревна становится масляной. ы

Полностью пропитанное маслом дерево - это уже не то дерево, за которое и ценят деревянный дом. Она скорее употребима для досок настила или для столбов.

Если обработать чистым льняным маслом получите пластик, ничего не пропускающий. Проверить просто - пропитайте брусок, пару месяцев подержите на свету и попробуйте намочить/промочить. Смеси на основе льнянки работают уже по другому. И совсем не каждаю льнянка нормально полимеризуется, перед покупкой крупной партии советую проверить, как описано выше.

SergeiSa ↗

Если обработать чистым льняным маслом получите пластик, ничего не пропускающий. Проверить просто - пропитайте брусок, пару месяцев подержите на свету и попробуйте намочить/промочить. Смеси на основе льнянки работают уже по другому. И совсем не каждаю льнянка нормально полимеризуется, перед покупкой крупной партии советую проверить, как описано выше.

Спасибо, но я сам эти смеси делаю. Пока что вижу: если чистым льняным маслом - то надо напитать поверхность до такой степени, чтобы масло на ней оставалось, и уже чтобы потом засыхало. В бревно оно впитывается очень сильно и основная часть масла уходит внутрь. На поверхности не получается достаточный слой, чтобы он высох таким образом. Если добавлять воск - то смесь наоборот никогда не застынет. Если воска мало, то на поверхности будет пленка как застывший клей ПВА, она пластичная на ощупь и размягчается при нагревании. Если воск выварить - убрать из него пластичную составляющую - тогда можно получить довольно хорошо держащийся на поверхности состав, который покрывает дерево тонкой пленкой и немного впитывается в поверхность, но более жесткий и не реагирующий на нагрев

Alexey_NN добавил 03.01.2012 в 14:07

Hermes-sz ↗

Полностью пропитанное маслом дерево - это уже не то дерево, за которое и ценят деревянный дом. Она скорее употребима для досок настила или для столбов.

Я так собирался доски облицовки пропитать, доски пола, закладной венец и подкладные доски. Но, что интересно, масло кроме отвердевания еще и высыхает. В нем есть какое-то количество влаги, и если пытаться так пропитывать не до конца высохшее дерево или не в благоприятную погоду - оно моментально начинает синеть прямо по маслу

Alexey_NN добавил 03.01.2012 в 16:56

Hermes-sz

• На него клали «гидроизоляцию» - большие пласты бересты, целиком снятые с толстых берез. *

а применение масла льняного, наряду с другими маслами - Финское руководство по строительству RT 29-10572. Окраска фасадов деревянного дома.12. Прочие средства поверхностной обработки.

А дегодь какой брали для смешивания со скипидаром и олифой - сосновый или березовый? Его сейчас еще где-то делают?

И заготавливают ли где нормальную бересту?

Alexey_NN ↗

А дегодь какой брали для смешивания со скипидаром и олифой - сосновый или березовый? Его сейчас еще где-то делают? И заготавливают ли где нормальную бересту?

Деготь сосновый. Бересту, как и мох, на продажу никто не заготавливает.

Мох заготавливают и продают в Екатеринбурге,Туринске,Челябинске,Перми,Кирове…

А где и как можно попытаться добыть нормальную бересту? У нас тут все березки страшненькие, с них и на корзинку не надерешь. Нужны более-менее целые листы бересты на гидроизоляцию.

А живичный скипидар, сосновую смолу и дегодь где производят? По смоле находил пару контактов из Архангельской, но они не отвечают, хотя хотел взять пару бочек для начала

()

Джордано добавил 04.01.2012 в 02:58 Гугл работает:

Продаем древесный уголь и древесный деготь телефон: 89113823169

Приволок с севера себе леса на достройку. Действительно, если лес смолистый в обработке он врядли нуждается. Внутри ствола все каменеет на глазах ()

Сруб, покрытый льняным маслом и воском снаружи простоял зиму. Поверхность полностью отвердела, чем-то напоминает лак только не твердый а эластичный. Не оттирается, не соскребается. Также замазал несколько торцов по осени… Жалко что не все! Влага, естественно, проникает в основном по торцам, а это покрытие очень хорошо их запечатало. На неделе все торцы так промажу, благо уходит этого добра немного, сущие копейки по деньгам.

Alexey_NN добавил 08.04.2012 в 21:13 Кстати, может торцы сразу чем-то промазать, чтобы смола из стволов не вытекала? Что скажете?

Промазать можно смесью глины и извести или в/эмульсионки.

В общем все торцы прошел льняным маслом с воском. Делается так: берем ведро масла 5-7 литров, туда бросаем кусок воска величиной с кулак. Нагреваем на плитке до очень горячего состояния. Воск растопится, все это будет жидким как вода. Далее надеваем на болгарку лепестковый круг 25-ку и шлифуем торец бревна чтобы ровный был. На торец уходит пара минут. Потом густо кисточкой льем на торец горячую смесь до момента пока она перестанет впитываться. Масло проникает в торец, а воск остается на поверхности и постепенно запечатывает его. Получается симпатичный лакированный кремового цвета торец. Можно подождать и еще пару раз промазать торец. Смесь отвердеет со временем. В обработанный таким образом торец влага не впитывается совершенно. Тут прошел дождь в момент когда часть торцов не была обработана - после него обработанные торцы сразу были сухие, а необработанные напитали воды как губка и сохли еще сутки.

Hermes-sz ↗

Промазать можно смесью глины и извести или в/эмульсионки.

Это относится, конечно же, к бревнам на хранении или в процессе сушки сруба. Позже концы торцуются или сошлифовываются.

Куча рецептов пропиток для бани, дома, террас … на основе льняного масла, скипидра, смолы, дегтя… ()