Прогнозируемый срок службы дома из клееного бруса

Паша777

…Меня интересует, как поведет себя клеевой шов … не лучше ли использовать горизонтально склееный брус?

Сомневаетесь в клеевом шве, тогда берите оцилиндровку, а лучше просто рубленый сруб собранный на мох.

Анри ↗

Сомневаетесь в клеевом шве, тогда берите оцилиндровку, а лучше просто рубленый сруб собранный на мох.

Один такой у меня уже сгорел пару лет назад. Говорят, клееный брус не так пожароопасен из других деревянных домов. И дом нужен в скором времени, чтобы не ждать, пока даст осадку и прочее. Всё же, как Вы считаете, есть ли доля истины в моей мысли о том, что брус, склеенный горизонтально, надежнее?

Паша777

/// Говорят, клееный брус не так пожароопасен из других деревянных домов.

По мне так деревяшка она и в африке деревяшка. Этот пункт можете вычёркивать при выборе материала стен. Если загорится, то … лучше бы этого не происходило. Смысл в том, что клеёный брус не отменяет все необходимые мероприятия по предотвращению возгорания.

Паша777 ↗

И дом нужен в скором времени, чтобы не ждать, пока даст осадку и прочее.

Укладка оцилиндрованного бревна как-то отличается от бруса? По моему там брёвна тоже спрофилированы не хуже. Я правда не знаю Ваших финансовых возможностей, но сколько бы я не видел домов деревянных (будь то брус клеёный, оцилиндровка, просто рубленые), вобщем заезжают в эти дома не раньше 3-х лет - пока идут внутренние работы. За это время дом даст первоначальную усадку. А так дом деревянный пожизненно гуляет.

Паша777

брус, склеенный горизонтально, надежнее?

Про такой впервые слышу. Когда интересовался этим вопросом видел только вертикально склееный. Ушёл от этой технологии по причине того, что такие дома не проходят по нормам теплосбережения и т.д.

“клеёный брус не отменяет все необходимые мероприятия по предотвращению возгорания”

Какие конкретно мероприятия по предотвращению возгорания Вы можете мне посоветовать? Может покрыть каким-нибудь специальным лаком изнутри? Если это сделать, дерево будет “дышать”?

Паша777 ↗

Какие конкретно мероприятия по предотвращению возгорания Вы можете мне посоветовать? Может покрыть каким-нибудь специальным лаком изнутри? Если это сделать, дерево будет “дышать”?

Я не такой уж специалист в этом вопросе, могу сказать только самое главное - это правильно выполненная электропроводка. Одновременно с этим, если будет печь или камин, должны быть также оформлены соответствующим образом. А антипиренам я не верю. Пример из моей жизни: В моей деревне, сгорело до тла три соседских дома, в которых были русские печи, дык вот после пожара, печей тоже не осталось, кирпич превратился в пыль от такой температуры. А теперь подумайте, поможет “специальный лак” как вы его называете, от возгорания?

Не лаком, а креазотом. Только жить в таком доме будет невозможно и с экологичностью как-то не очень. На мой взляд дом лучше каменный(газобетон,кирпич и пр.). С деревом могут быть проблемы кроме возгорания, например короед,грибок какой нибудь и прочее.

согласен, а если есть сомнение, читать сайт “изба” - изба читальня - дом из различных материалов - деревянный бревенчатый дом. Там все подробно и толково описано.

Посчитал, подумал… Буду каменный делать - внутри кирпич, снаружи газосиликат.

Паша777

Посчитал, подумал… Буду каменный делать - внутри кирпич, снаружи газосиликат.

алилуйя! это sehr gut.

Мало читали. Лучший вариант -это однородная стенка,необходимой для Вашего региона толщины.Это условия из-за возникновения в толще стены точки росы. Облицовку можно и кирпичём, но как говорится “на вкус и цвет”. Так что Ваш вариант, должен быть кирпич(снаружи), газобетон внутри, но в принципе можно и стенку из кирпича(это дорого).

Паша777

… Буду каменный делать - внутри кирпич, снаружи газосиликат.

в том смысле что внешние стены ГС, внутренние стены кирпичные.

Анри ↗

в том смысле что внешние стены ГС, внутренние стены кирпичные.

Возможно, дом будет из силикатного кирпича (в один кирпич) внутренние и внешние стены, обложенный снаружи газосиликатными блоками под штукатурку. Цоколь под силикатным кирпичем из керамического кирпича, под газосиликатными блоками - керамзитобетонные блоки, облицованные каким-нибудь клинкером. А вот вопрос к экспертам, ради интереса: имеет ли право на существование дом из монолитного железобетона (не каркас, а полностью отлитый) с толщиной стен, скажем, 150 мм, обложенный газосиликатными блоками толщиной 400мм? Как будет человек чувствовать себя в нём в жару и мороз?

Паша777

… ради интереса: имеет ли право на существование дом из монолитного железобетона (не каркас, а полностью отлитый) с толщиной стен, скажем, 150 мм, обложенный газосиликатными блоками толщиной 400мм? Как будет человек чувствовать себя в нём в жару и мороз?

всё нормально, но очень дорого…

Паша777

…А вот вопрос …, ради интереса…

А откуда это желание какой либо материал обложить газосиликатом (или отсечься от газосиликата)?

Анри ↗

А откуда это желание какой либо материал обложить газосиликатом (или отсечься от газосиликата)?

высокая теплоёмкость и теплоинерционность в утеплителе

DasIst ↗

высокая теплоёмкость и теплоинерционность в утеплителе

Совершенно верно. Кроме того повышенная прочность и долговечность.

Паша777

вот вопрос к экспертам, ради интереса: имеет ли право на существование дом из монолитного железобетона (не каркас, а полностью отлитый) с толщиной стен, скажем, 150 мм, обложенный газосиликатными блоками толщиной 400мм?

Не эксперт, но выскажусь Думаю сложно отлить ровные вертикальные стены под 3 м. высотой и 150 мм. толщиной да еще с армированием и проемами. Проще сначала выложить ГБ-стены и использовать их как внешнюю опалубку пи заливке бетона.

GAVR ↗

Не эксперт, но выскажусь Думаю сложно отлить ровные вертикальные стены под 3 м. высотой и 150 мм. толщиной да еще с армированием и проемами. Проще сначала выложить ГБ-стены и использовать их как внешнюю опалубку пи заливке бетона.

Как вариант.

Толщина 150 мм есть во многих опалубочных системах. Не вижу в этом проблемы.

СанСаныч ↗

Толщина 150 мм есть во многих опалубочных системах. Не вижу в этом проблемы.

если денег больше чем у сами знаете кого фантиков

СанСаныч, у Вас ведь монолитный дом обложенный газобетоном. Как строили Вы?

GAVR ↗

СанСаныч, у Вас ведь монолитный дом обложенный газобетоном. Как строили Вы?

Нет, у меня монолитный дом в несъёмной опалубке системы Велокс как она есть. Выбор был обусловлен необходимостью исключительно собственными силами за 1 сезон подвести под крышу каменный дом для ПМЖ полезной площадью 150 кв.м при бюджете 800 т.р., и это получилось. Хотя идея заменить наружные (утеплённые) плиты несъёмной опалубки на газосиликат представляется интересной и концептуально более “правильной”, если есть возможность более свободно распоряжаться финансами.

Ошибочка вышла - запомнилось фото дома Sansanа как ваше, СанСаныч.

СанСаныч ↗

Нет, у меня монолитный дом в несъёмной опалубке системы Велокс как она есть. Выбор был обусловлен необходимостью исключительно собственными силами за 1 сезон подвести под крышу каменный дом для ПМЖ полезной площадью 150 кв.м при бюджете 800 т.р., и это получилось. Хотя идея заменить наружные (утеплённые) плиты несъёмной опалубки на газосиликат представляется интересной и концептуально более “правильной”, если есть возможность более свободно распоряжаться финансами.

Получается, это не такая уж и дорогая затея… Мне кажется, что в случае использования кладки из газосиликатных блоков в качестве внешней опалубки их необходимо будет чем-то обработать, поскольку, как мне кажется, газосиликат будет при заливке бетона интенсивно забирать воду. Или я не прав?

DasIst ↗

если денег больше чем у сами знаете кого фантиков

Какая толщина несущих стен достаточна для монолитного железобетонного дома в 2 этажа?

я тоже сторонник монолита, себе планирую не менее 30 см.

Паша777 ↗

Какая толщина несущих стен достаточна для монолитного железобетонного дома в 2 этажа?

вопрос интересный… если брать в расчет достижимую при производстве жб изделий прочность бетона, то 150 мм - 200 мм. Но как это можно исполнить хозспособом при заливке вертикальной стены высотой 3 метра - я даже не представляю. Думаю что никак. Следовательно нужно увеличивать толщину стен уже исходя из возможности укладки бетона.

Евгений/// ↗

я тоже сторонник монолита, себе планирую не менее 30 см.

а чем првлекают Вас монолитные стены?

Паша777

Получается, это не такая уж и дорогая затея… Мне кажется, что в случае использования кладки из газосиликатных блоков в качестве внешней опалубки их необходимо будет чем-то обработать, поскольку, как мне кажется, газосиликат будет при заливке бетона интенсивно забирать воду. Или я не прав?

Не должно быть в бетоне столько свободной воды, чтобы что-то промочить. А цементное молоко далеко не уходит даже по швам в 2-3 мм между плитами опалубки. Избыток воды, если он есть, при укладке выгоняется наверх. Здесь проблему в другом вижу - при сухой укладке на опалубочные стяжки в несколько рядов есть опасность блоки поколоть, особенно на стадии заливки бетоном, когда всё шевелится, натягивается, напрягается… Хотя, не попробовав, можно только предполагать.

Паша777 ↗

Какая толщина несущих стен достаточна для монолитного железобетонного дома в 2 этажа?

150 мм - оптимальное значение (прочность, опирание перекрытий, устойчивость, качество заполнения, объём, теплоёмкость, запас и т.д.). По расчётам на прочность у меня выходило, что достаточно и 100 мм бетона.

DasIst

вопрос интересный… если брать в расчет достижимую при производстве жб изделий прочность бетона, то 150 мм - 200 мм. Но как это можно исполнить хозспособом при заливке вертикальной стены высотой 3 метра - я даже не представляю. Думаю что никак. Следовательно нужно увеличивать толщину стен уже исходя из возможности укладки бетона.

Бетон миксерами, бетононасос, вибратор… Какие проблемы?

СанСаныч ↗

Не должно быть в бетоне столько свободной воды, чтобы что-то промочить. А цементное молоко далеко не уходит даже по швам в 2-3 мм между плитами опалубки. Избыток воды, если он есть, при укладке выгоняется наверх.

думаю что для больших глубин всё несколько подругому

СанСаныч

Бетон миксерами, бетононасос, вибратор… Какие проблемы?

• через 150 мм “щёлку” нормально уложить и отвибрировать 3 метровую глубину.

DasIst ↗

думаю что для больших глубин всё несколько подругому

• через 150 мм “щёлку” нормально уложить и отвибрировать 3 метровую глубину.

Я на самом деле тоже опасался, но напрасно. Выставлял опалубку и заливал бетон строго по рекомендациям производителей опалубки: 1) 1 м, 2) 2 м + перекрытие, 3) 3 м (2-й этаж). Вибратор нужен практически только для верхнего слоя, т.к. при падении бетона с 2-3 м (даже по стеночке, как рекомендовано) там идёт такая вибрация, что вначале даже страшновато… Проходить надо от углов небольшими слоями, кругами, не стоять на месте, и всё получается отлично.

СанСаныч

Я на самом деле тоже опасался, но напрасно. Выставлял опалубку и заливал бетон строго по рекомендациям производителей опалубки: 1) 1 м, 2) 2 м + перекрытие, 3) 3 м (2-й этаж). Вибратор нужен практически только для верхнего слоя, т.к. при падении бетона с 2-3 м (даже по стеночке, как рекомендовано) там идёт такая вибрация, что вначале даже страшновато… Проходить надо от углов небольшими слоями, кругами, не стоять на месте, и всё получается отлично.

А как стены армируются? Используется бетон на гравийном щебне?

Паша777 ↗

А как стены армируются? Используется бетон на гравийном щебне?

Общая схема армирования: вертикальное - по углам и сопряжениям стен, по бокам проёмов, на глухих участках через 1,5 - 2 м; горизонтальное - по низу, по верху, над и под проёмами. Вся арматура в 2 ряда (наружный и внутренний). Горизонтальное армирование, особенно над и под проёмами, надо рассчитывать. Вертикальное армирование - чисто конструктивное, очень удобно использовать готовые сварные тригоны, по ним опалубка отлично выравнивается и стены получаются практически идеальные. Бетон заказывал самый ходовой, который завод гнал на многоэтажки, на щебне 5-20, кажется М350, с присадками под бетононасос (уже не помню всех подробностей, 5 лет прошло).