Моя ИZБА

Почему МЗУФ? Плиту не рассматривали?

Плита вроде как дороже выходит. Разве нет?

Далее выкладываю чертежи фундамента и цокольной части. В чертежах фундамента цокольная часть обозначена тонкими линиями, т.к. это следующий этап работ. В чертежах цоколя напротив фундаментная часть – прошедший этап работ.

Грунт на участке глина/суглинок. Под фундаментом будет песчаная подсыпка с трамбовкой высотой не менее 30см, перепад высот в пятне застройки не более 30см, т.е. выйдя в уровень - с одной стороны толщина подсыпки будет мин 30см, с другой 60см (см.вложение Подсыпка).

Итак, фундамент имеет два варианта армирования – это объёмныйкаркас и плоский (армирование сеткой). Также два варианта высоты фунд-та: 300 и200. Честно говоря считать фундамент я не умею. Основываюсь на Сажине, рекомендацияхGenaSa, опыте Александра и Ильи. Ширина похоже уже не обсуждается: 600 под несущими, 400 под ненесущими,а вот по высоте есть варианты. Рекомендации GenaSa:Тема «Эстетика…» пост№82: Я уже говорил, что когда-то посчитал очень тщательно 2х и одноэтажник и принял - задолбил себе, что 300х600 и 6 арматурин 2хэтажник, 150-200х600 и одна сетка одноэтажник.

GenaSу верю, поэтому выбираю 3-й вариант(см. чертёж), но есть вопрос по размещению арматуры в теле фундамента. Как показано на чертеже это верно? Или сместить к середине? И ещё, правильно ли я понял GenaSа, что армирование сеткой это сетка из продольной и поперечной арматуры? Или подразумевалось 3 нитки раб.арматуры по кладочной сетке? Что надёжнее?

P.S. Cat@ фундамент выполнил высотой 300, т.к. в цокольной части у него КБ-блоки. Т.е. фунд высотой 300 более надёжен. Александр, поэтому? Илья на протяжении обсуждения его фундамента склонялся к высоте 200(т.к. цоколь монол-ый), а потом выполнил его высотой 300. Я не нашёл в его ветке объяснений почему. Илья, не могли бы Вы пояснить? Марка бетона для фундамента – М350?:oops:

Цокольную часть в моём случае дешевле выполинть монолитной с армированием объёмным каркасом, т.к.доставка и стоимость КБ блоков + работа по укладке выйдет значительно дороже. Высоту цокольной части выбрал 450, т.к. опалубка будет состоятьиз 3-х досок 150, и … всё, больше объяснений нет :).Следует подумать, над тем, что лучше бы подсыпку сделать потолще, а цокольную часть пониже, т.е. 300мм(опалубка из доски 200+100). Надо подумать… Утепление и отмостка сожрут цокольную часть, в итоге от отмостки до первого ряда ГС останется совсем чуть чуть.

Ширина 400 мм под несущими (т.к. ГС 500мм, кирп.несущие стены в кирпич - 250мм), 200мм под ненесущими. (не несущ. стены в полкирпича – 120мм.) Пока это писал сам у себя косяк нашёл: под кирпичными несущ.стенами цоколь следует выполнить шириной 300мм.

Марки бетона М200 для цокольной части достаточно?

1. Высота подошвы в 300 выбрана по причине конструкции армирования. В более тонкой подошве было бы не разместить.
2. Марка бетона подошвы фундамента обычно принимается более низкой, чем у цоколя. Т.е. подошва М200, а цоколь М300. Хотя я бы всё делал из М350, на практике будет дай бог М300, а по цене разница - ерунда.

Iljas ↗

1. Высота подошвы в 300 выбрана по причине конструкции армирования. В более тонкой подошве было бы не разместить.

Илья, спасибо за участие! Т.е. армирование плоским каркасом (сеткой) вы даже не рассматривали? Считаете не очень надёжным вариантом?

меня мучают подобные вопросы:

1. А зачем столько песка? его же ещё уплотнять надо.. тут вообще как-то дебаты были, что песок в глине/суглинке - это ловушка для воды прямо под фундаментом.. поэтому, видать на стороне с глубиной песка 60см - должен быть дренаж уводящий (куда-то) воду. и там-же на плане земельных-фундаментных работ хорошо-бы обозначить закладные для коммуникаций.

2. в вязку каркаса до конца не смог вникнуть. видать описана просто последовательность ..“Раскладка хомутов через 20 см.” - разве там не 60см должно быть (как у Ваших вертикальных прутьев)?

3. почему взяли именно 2 вертикальных стержня для участков под не-несущие стены? да и под несущие.. они-же просто обеспечивают монолитность (привязку) цоколя к фундаменту..

Анри ↗

Илья, спасибо за участие! Т.е. армирование плоским каркасом (сеткой) вы даже не рассматривали? Считаете не очень надёжным вариантом?

подозреваю, что сетка д10 - это даже надёжнее (или 2 сетки). но поперечная д10 будет почти без дела.. работает-то в-основном “рабочая арматура”. я так понимаю.

Анри

Высоту цокольной части выбрал 450, т.к. опалубка будет состоятьиз 3-х досок 150, и … всё, больше объяснений нет :).

Основываясь на моем небольшом опыте, могу сказать, что, возможно, это не верная логика. Ничего сложного нет в выравнивании, если уровень бетона ниже верха опалубки. Однако, если делать вровень, то это бывает неудобно, так как бетон переливается через край. (Ну, это конечно не относится к варианту, когда заливается вручную, ведрами).

akor

1. А зачем столько песка? его же ещё уплотнять надо..

Подсыпка из песка является противопучинистым мероприятием. Также она играет роль - “поднять” дом повыше, бетоном поднимать дороже.

akor ↗

тут вообще как-то дебаты были, что песок в глине/суглинке - это ловушка для воды прямо под фундаментом.. поэтому, видать на стороне с глубиной песка 60см - должен быть дренаж уводящий (куда-то) воду. и там-же на плане земельных-фундаментных работ хорошо-бы обозначить закладные для коммуникаций.

Песок будет не в глине (вероятно вы имели ввиду котлован), а над ней. Т.е. сняли плодородный слой - геотекстиль - песок. Дренаж конечно будет с колодцем для него. Закладные для коммуникаций покажу на другом чертеже

akor ↗

2. в вязку каркаса до конца не смог вникнуть. видать описана просто последовательность ..“Раскладка хомутов через 20 см.” - разве там не 60см должно быть (как у Ваших вертикальных прутьев)?

Да описана последовательность работ по вязке арматуры. Её описывал ГенаС, я скопировал. На чертеже хомуты через 20см, верт.прутья через 60см. У Сажина вроде так.

akor ↗

3. почему взяли именно 2 вертикальных стержня для участков под не-несущие стены? да и под несущие.. они-же просто обеспечивают монолитность (привязку) цоколя к фундаменту..

Да они обеспечивают привязку… Взял два и под несущие и под не несущ… Считаю достаточно для привязки. Разве нет?

akor ↗

подозреваю, что сетка д10 - это даже надёжнее (или 2 сетки). но поперечная д10 будет почти без дела.. работает-то в-основном “рабочая арматура”. я так понимаю.

Согласен, потом уже нашёл рекомендации ГенаСа про укладку рабочей арматуры на кладочную сетку. Akor, спасибо за комментарии!!! Будем корректировать, думать далее…

Анри добавил 17.03.2013 в 22:04

Юрий07

… Ничего сложного нет в выравнивании, если уровень бетона ниже верха опалубки. Однако, если делать вровень, то это бывает неудобно, так как бетон переливается через край. (Ну, это конечно не относится к варианту, когда заливается вручную, ведрами).

Юрий, спасибо! Заливать будем с миксера, бетононасосов в наших краях нет, доставка дорогА. За опалубку и про уровень бетона в ней я не переживаю, бальше заботит конструктив фундамента-цоколя.

Анри ↗

Подсыпка из песка является противопучинистым мероприятием. Также она играет роль - “поднять” дом повыше, бетоном поднимать дороже. Песок будет не в глине (вероятно вы имели ввиду котлован), а над ней. Т.е. сняли плодородный слой - геотекстиль - песок.

Да. прошу прощения. посмотрел схему ещё раз.. котлована нет. НО всё равно страшновато..

• а если песок будет вымывать - дом уедет? он же (песок) выше уровня грунта.
• одна часть дома стоит на 30см песка (и ниже грунт), а вторая на 60см песка (и ниже грунт).. это нормально? , но если копаете только под ленточки - может выкопать эти несчастные +30см и сделать везде 60см песка?

Фундамент тогда (на картинке) не МЗУФ… т.к. “заглубления” нет вообще… Хотя отмостка вроде выше запланирована - “Утепление и отмостка сожрут цокольную часть”.. как будет выглядеть с отмосткой есть рисунок?

Как и чем собираетесь утеплять и покрывать отмостку.. какая ширина отмостки?

про вертикальные стержни - я не знаю как надо. у себя запланировал д10 перевязку рабочей арматуры каждые 60см, с выпуском одного конца вверх на цоколь.

Анри ↗

Грунт на участке глина/суглинок.

Вы делали шурфы? Есть уверенность в том, что после именно 300 мм плодородки у Вас слой, на который можно опереться? Есть заключение о степени пучинистости грунта? Уровень грунтовых вод - известен?

Все это позволит определить уровень подошвы фундамента, а также необходимость утепления отмостки.

Анри ↗

Под фундаментом будет песчаная подсыпка с трамбовкой высотой не менее 30см, перепад высот в пятне застройки не более 30см, т.е. выйдя в уровень - с одной стороны толщина подсыпки будет мин 30см, с другой 60см (см.вложение Подсыпка).

Ваша текущая вертикальная планировка фундамента - непонятна. Насыпь, на мой взгляд, абсолютно неоправданный вариант.

Решите:

1. на какой глубине у Вас опорный слой
2. будет ли утепление отмостки
3. как будет выполнена отмостка
4. где у Вас будет/останется/планируется уровень грунта вокруг дома
5. теперь, исходя из 4, 3 и 2 - отрисуйте вертикальную планировку цоколя и фундамента и увидите высоту цоколя, подошву - на 300 вниз.
6. если будете делать песчаную подушку под подошвой - то это минимум 300 мм высоты - вот и получится глубина Вашего котлована.

Анри

Рекомендации GenaSa:Тема «Эстетика…» пост№82: Я уже говорил, что когда-то посчитал очень тщательно 2х и одноэтажник и принял - задолбил себе, что 300х600 и 6 арматурин 2хэтажник, 150-200х600 и одна сетка одноэтажник.

Cat@ фундамент выполнил высотой 300, т.к. в цокольной части у него КБ-блоки. Т.е. фунд высотой 300 более надёжен. Александр, поэтому? Илья на протяжении обсуждения его фундамента склонялся к высоте 200(т.к. цоколь монол-ый), а потом выполнил его высотой 300. Я не нашёл в его ветке объяснений почему. Илья, не могли бы Вы пояснить?

ГенаС всё абсолютно правильно пишет, но читать его следует в контексте, следя за ходом конкретной беседы, сам не раз попадался :wink:. Когда он пишет “себе” имеется ввиду его грунты, а он в Волгограде, там грунт ему хорошо известен и => “задолбленное” верно “здесь и сейчас”. Когда тот же ГенаС проектирует для другого региона, он просит геологию, и на ее основе решает.

Анри

Марка бетона для фундамента – М350?

Съездите на растворный узел - где Вы будете заказывать, побеседуйте. Опытные товарищи уже не раз писали вполне очевидую вещь - смотрите на загрузку узла и ходовую марку… Понятно, что ради Вас никто не будет перестраивать с 300 на 450 что бы Вы там не записали в Договор и не оплатили. Бумага все терпит, а реально проверить Вы можете только отдав в лабораторию пробники… Сколько застройщиков на 1000 это делают? лес рук…

**P.S. **По армированию и технологии: в прошлом сезоне - отрисовывал для коллеги пару картинок - см. вложение, в т.ч. взяв фрагменты Сажина, постов ГенаСа и пару наглядных фото из дневника ИльяСа + разрисовал этапность заливки для монолита. Может - будет полезно (стена там = 300 мм - не обращайте внимания)

оо.. какая замечательная подборка.. только диаметра арматуры не хватает.. ну да ладно, посчитаем..

• о Г-загибе арматуры на углу я не задумывался вообще….
• бороздка в середине англоязычного фундамента - видать намекает на создание искусственного рельефа (для лучшего сцепления с цоколем) - ещё на этапе заливки.

CAT@

Вы делали шурфы? Есть уверенность в том, что после именно 300 мм плодородки у Вас слой, на который можно опереться?

ах да, опереться.. ну точно! несущая способность грунта отличается от глубины опирания. чаще всего, ориентировочные данные о несущей способности грунта с “интернета” (например, если вы достоверно определите что у Вас суглинок с определёнными характеристиками) - соответствуют таковой на глубине 1,5-2м (не помню точно).. для МЗФЛ (и тем-более незаглубленного) - эти значения гораздо ниже.. (ну это наверное для двухэтажника актуальнее)

akor

несущая способность грунта отличается от глубины опирания. чаще всего, ориентировочные данные о несущей способности грунта с “интернета” (например, если вы достоверно определите что у Вас суглинок с определёнными характеристиками) - соответствуют таковой на глубине 1,5-2м (не помню точно).. для МЗФЛ (и тем-более незаглубленного) - эти значения гораздо ниже.. (ну это наверное для двухэтажника актуальнее)

нужна конкретика по слоям, я тоже думал, что “глина-суглинок”, а по факту оказалась “супесь” и разная, например слой ИГЭ-2 - относится к слабопучинистым грунтам, а ИГЭ-1 к среднепучинистым… оперся в итоге на ИГЭ-2, хотя по “несущей” - проходят оба…

Так что, когда Эксперты: ГенаС или АлександрОВ пишут “делайте геологию - потом решайте по фундаменту”, то я полагаю, что их стоит слушать… как минимум…

akor ↗

только диаметра арматуры не хватает..

так на второй (поэтапной снизу-вверх) картинке диаметры указаны… вообще-то

CAT@

1.Вы делали шурфы? 2.Есть уверенность в том, что после именно 300 мм плодородки у Вас слой, на который можно опереться? 3.Есть заключение о степени пучинистости грунта? 4.Уровень грунтовых вод - известен?

1. нет шурфы не делал. со многими домовладельцами нашего частного сектора разговаривал по поводу грунтов, все как один - глина на 4 метра. В прошлом году по нашей улице тянули каналью - траншея глубиной 2 м - красно-коричневая глина.
2. про именно 300мм плодородки не уверен :D, скорее 40-50см, в прошлом году копали траншею глубиной 70см под кабель через весь участок 2-.jpg насколько я помню через макс.50 см начинается глина.
3. Заключения о степени пучинистости нет, но люди говорят :) пучит не слабо.
4. По моим наблюдениям только верховодка. Весной на участке сыро, благо участок под наклоном - вода уходит. Ещё наблюдение: когда соседи строились, то осенью в дожди на их стройплощадках техника застревала, т.к. верхние слои глины размокали и превращались в кашу. В это время я строил баню, возил песок для подсыпки 18-ти тонниками, водилы боялись, спрашивали “не потоним?”. Дык вот ко мне они заезжали и выезжали без проблем - по плодородному слою правда.

CAT@ ↗

Все это позволит определить уровень подошвы фундамента, а также необходимость утепления отмостки.

Уровень подошвы фундамента хочу делать на уровне дороги как минимум. Утеплённая отмостка позволит сократить теплопотери+дополнительная противопучинистая гарантия. Хотя если не утеплять экономия приличная.

CAT@

Ваша текущая вертикальная планировка фундамента - непонятна. Насыпь, на мой взгляд, абсолютно неоправданный вариант.

Решите:

1. на какой глубине у Вас опорный слой

2. будет ли утепление отмостки

3. как будет выполнена отмостка

4. где у Вас будет/останется/планируется уровень грунта вокруг дома

5. теперь, исходя из 4, 3 и 2 - отрисуйте вертикальную планировку цоколя и фундамента и увидите высоту цоколя, подошву - на 300 вниз.

6. если будете делать песчаную подушку под подошвой - то это минимум 300 мм высоты - вот и получится глубина Вашего котлована.

7. думаю на глубине 50см - наихудший вариант, т.к. подсыпка будет толще. 2.наверно надо… 3.снизу вверх: песок, ГИ, утеплитель, песок, брусчатка (или что то подобное, например песчаник)

8. вокруг дома на ширину отмостки трамбованный песок, по уровню - дом не должен быть в яме(см.вложение)

9. см вложение.

10. предлагаете слевой части срезать материковый грунт?

CAT@

ГенаС … пишет … в контексте…. Когда он пишет “себе” имеется ввиду его грунты, а он в Волгограде, там грунт ему хорошо известен и => “задолбленное” верно “здесь и сейчас”. Когда тот же ГенаС проектирует для другого региона, он просит геологию, и на ее основе решает.

Пилят, точняк, сам же не раз за этим наблюдал… Короче на подошве сэкономить не получица, уходим на каркасное армирование, подошва высотой 300 (вариант 1). Тогда вот какие мысли: такой фунд. да с монолитным цоколем, любые пучения выдержит, учитывая подсыпку мин.40 см и дренаж.

CAT@

Съездите на растворный узел - где Вы будете заказывать, побеседуйте. Опытные товарищи уже не раз писали вполне очевидую вещь - смотрите на загрузку узла и ходовую марку… Понятно, что ради Вас никто не будет перестраивать с 300 на 450 что бы Вы там не записали в Договор и не оплатили….

Если бетон буду заказывать местный, то у нас завод вроде как современный, два года назад разговаривал с оператором, говорит, что на пульте задаёт марку, а автоматика выдаёт в миксер необходимые пропорции.

CAT@

**P.S.**По армированию и технологии: в прошлом сезоне - отрисовывал для коллеги пару картинок - см. вложение, в т.ч. взяв фрагменты Сажина, постов ГенаСа и пару наглядных фото из дневника ИльяСа + разрисовал этапность заливки для монолита. Может - будет полезно (стена там = 300 мм - не обращайте внимания)

Конечно полезно, спасибо, Александр!

Добавил файл “подсыпка”

Вам придется делать опорную стенку, чтобы насыпь, а Вы упорно рисуете ее была стабильной…

Где у Вас уровень дороги, на который Вы ориентируетесь? покажите на картинке

см. картинку

CAT@

Вам придется делать опорную стенку, чтобы насыпь, а Вы упорно рисуете ее была стабильной… Где у Вас уровень дороги, на который Вы ориентируетесь? покажите на картинке

Если смотреть на вашу картинку, то позади нас. Во вложении план участка с отметками.

Анри

Добавил файл “подсыпка”

Мне кажется, что утрамбованный песок подсыпки д.б. полностью утоплен в материнском грунте, иначе его тупо вымоет. Вас просят вертикальный разрез с дорогой, а не план.

Если делать насыпь (как на чертеже), то из щебня. Или из щебня с добавлением песка. Насыпь из песка - не надо :stop:

СанСаныч ↗

Если делать насыпь (как на чертеже), то из щебня. Или из щебня с добавлением песка. Насыпь из песка - не надо :stop:

Реализация насыпи требует обоснований. 300 или 500 мм перепада - не является достаточным обоснованием, учитывая связанные сложности.

Закапывайтесь. Это - правильнее, по-моему. разрез армиров10.jpg

()

CAT@

По армированию и технологии: в прошлом сезоне - отрисовывал для коллеги пару картинок - см. вложение, в т.ч. взяв фрагменты Сажина, постов ГенаСа и пару наглядных фото из дневника ИльяСа + разрисовал этапность заливки для монолита. Может - будет полезно (стена там = 300 мм - не обращайте внимания)

прочитал армирование в кн. Андрея Дачника МЗЛФ - ясность пришла.. подборка картинок, методов и “условий” - отменная. и Сажина поминает в том числе (фактически аналог части картинки поста 12) .. т а таких картинок - там достаточное количество межэтажное пер10.jpg

ГВА ↗

Вас просят вертикальный разрез с дорогой, а не план.

Здесь указан перепад высот участка, т.е. уклон с востока на запад (вместе с дорогой). Разрез с дорогой покажет, что поверхность дороги примерно на 20 см выше.

Сан Саныч, ГВА, Cat@, спасибо! Подошва, в низшей точке участка, значит д.б. на уровне плодородного слоя. Т.о. подсыпка заключена в оболочке, и ничто никуда не вымоет…

Cat@

Вам придется делать опорную стенку, чтобы насыпь была стабильной..

Илья же не делал опорных стенок, у него всё в порядке. Надо просто выполнить обваловку песком… Я же понимаю что подсыпка не может взять и резко прерваться… Остаётся вопрос величины обваловки. Это как вариант.

Cat@

Реализация насыпи требует обоснований. Закапывайтесь. Это - правильнее, по-моему..

Александр, спасибо, отличная ссылка. На схеме выполнены траншеи с песчаным заполнением, плодородка на пятне застройки не снята, видимо полы предполагаются по перекрытию. Я всегда считал, если полы по грунту, плодородку в пятне застройки надо снимать и заполнять песком, как это сделали Вы и Илья. Я прав?

Анри

…если полы по грунту, плодородку в пятне застройки надо снимать и заполнять песком…

По другому не технологично. Проще всё зачистить.

Неужели по планировке ни у кого нет предложений? Имею ввиду ширину тамбура. Не узковат или нормально?

Также размещаю фотки трассировки канальи по дому. Выполнена она над цокольной частью. Т.к.уровень пола будет на 250 мм выше цоколя, труба 110-я из гост.с/у до ванной должна спрятаться. 50-я предполагается над уровнем пола. Меня смущают отводы подстыкованные друг к другу из гостевого санузла, а после них труба 3 метра. Нутро подсказывает что, от горшка вертикальный участок д.б. больше, а не как у меня. Развёртка канальи есть на планировке

Неужели по планировке ни у кого нет предложений?

Вход в гостинную. Надо как-то отделить коридор и гостинную. Ибо в противном случае часть гостинной неизбежно будет продолжением коридора. Я бы предложил сделать стену, где гостевой туалет, под углом. Чтобы в кухню попадать не огибая угол. Так же наверное бы поменял местами гостинную и кухню. А так всё нормально, почти как у меня.

Нормальная планировка, годная :) Если только входная группа не совсем оптимальна.

По предмету:

• котельную нужно смотреть с инженеркой: какой котел и есть ли резервный, где и какая водоподготовка, т.к. этой площади может быть недостаточно
• камину там явно не место, я бы подвинул телеящик вправо, а слева - зону камина

а в целом - критиковать то особо нечего, неплохо, но нужно продумать инженерку

P.S.

Stas X-9 ↗

Ибо в противном случае часть гостинной неизбежно будет продолжением коридора.

Вопрос философский. Это - не догма. Я, например, свою “проходную” (на Ваш взгляд) гостиную-кухню продолжением коридора не считаю :wink:

CAT@ ↗

Я, например, свою “проходную” (на Ваш взгляд) гостиную-кухню продолжением коридора не считаю

Согласен, что вопрос философский. А вот практически, насколько я понимаю, Вы ещё там не жили, т.е ежедневно не эксплуатировали. А меня даже такое изолированное расположение моей гостинной не устраивает. Вернее не устраивает сама планировка входа в гостинную. Постараюсь объяснить: Входишь в гостинную, и сразу перед тобой обеденный стол и зона отдыха перед камином, сзади телевизор. Кто-то смотрит телевизор, а входящий естественно мельтешит перед ним. Вот и получается что вход как бы и остался продолжением коридора. Т.е.я к чему веду. Мне кажется что вход в кухню-столовую должен быть сделан как бы в кухню, а уж из неё попадаешь в гостинную. Может стоит как-то отделить пространство гостинной от кухни, хотя бы сквозными прозрачными полками. Как бы зонировать эти помещения. Моё зонирование выполнено в виде фальш арки отделяющей кухню от гостинной, но надо было сделать всё-таки вход в кухню а не в гостинную. Вот в большом красном доме так и сделано, и там ощущения от пребывания перед камином и телевизором совсем другие. В этом проекте, условно говоря, я бы вход сделал на месте маленького туалета, причём оставил бы стенку длинной 1900 мм. Она бы как раз и играла роль услвного разграничения зала и кухни. В зале появляеся дополнительный полезный угол вместо продолжения коридора каковым он является на этом чертеже. И в нём как раз прекрасно разместиться замечательная печь, со стеклянной дверцей и хлебной камерой! Можно было бы часть печи т.е. лежанку завести в спальню. Или просто печь размером 4х4,5 кирпича вполне сможет отопить помещение гостинной. И дымоход печи в этом случае выйдет аккурат на конёк крыши. А так же ещё можно использовать печь в качестве разграничения зон. т.е. этот угол будет занят печью. В общем, если поставить задачу вписывания именно печи в данный проект, то соответственно от неё и надо “плясать”. Эх, размечтался….. Сугубо ИМХО, личный опыт и ощущения.

Stas X-9

… Сугубо ИМХО, личный опыт и ощущения.

поддерживаю

Stas X-9 ↗

А вот практически, насколько я понимаю, Вы ещё там не жили, т.е ежедневно не эксплуатировали.

да нет, с Октября прошлого года живу каждый день :wink:

CAT@

По предмету:

• котельную нужно смотреть с инженеркой: какой котел и есть ли резервный, где и какая водоподготовка, т.к. этой площади может быть недостаточно :wink:

пожалуй да.. даже при 3х-метровом потолке - для газа (15м3) - нужно будет 5м2 пола… а когда начал впихивать напольный ТТ котел - стеночки пришлось попередвинуть..

в котельную слив нужен ещё (канализация)

по планировке - как-то не очень нравится дверь “прихожая-холл”.. она будет всегда открыта, но всё равно будет мешаться… тут бы или купе, или вообще ничего.. хотите спокойнее спать пока в гостиной идёт дискотека? (кроме дополнительной шумоизоляции - не вижу других смыслов двери.. для этого, учитывая наличие вент-каналов в обоих половинах дома, распашную дверь можно сделать герметичной)

Stas X-9

…Ибо … часть гостинной неизбежно будет продолжением коридора… В этом проекте, условно говоря, я бы вход сделал на месте маленького туалета… В зале появляеся … угол … в нём …разместиться … печь … размером 4х4,5 кирпича

То что часть гостинной будет продолжением коридора меня не смущает… пока… я в частном доме не жил. Cat@ говорит - без проблем. Тем не менее, Стас, Вы тоже живёте в доме и Вас это смущает. Я прислушиваюсь и рисую (см.приложение), на выходе имеем:

1. гостиная стала более изолирована, поуютнее
2. прихожая стала теснее, в ней не где разместить шкафы для одежды. Если только в коридоре, ведущем на кухню, но для прохода останется 1 метр. Ну или от гост.толчка отказаться. Может я заблуждаюсь, но прихожая создаёт общее впечатление о доме - она должна быть просторной. В моём варианте она тоже не спортзал, но места побольше.
3. каналья 110-я идёт по прямой.
4. т.к. гостевой с/у переместился, переместилась и фановая труба в ванную. Не осталось вент.канала для кабинета.

Кстати, если каналья у меня централизованная (не септик) фановая труба тоже необходима?

Iljas

…входная группа не совсем оптимальна…

Предлагаете тамбур вынести за периметр дома? Я думал над этим… Всё равно ендов на крыше не избежать, т.к. над входом будет скворечник (так кажеться он называется).УЗЕЛ НАСОС КЛАП1.jpg

CAT@

…

1. котельную нужно смотреть с инженеркой: какой котел и есть ли резервный, где и какая водоподготовка, т.к. этой площади может быть недостаточно
2. камину там явно не место, я бы подвинул телеящик вправо, а слева - зону камина

… нужно продумать инженерку

Честно говоря, инженерку не изучал, знания поверхностные. Поэтому вот такие мысли:

1. котёл скорее всего настенный как у Ильи, т.к. у нас Baxi продают и сервис есть. Напольный дороже, есть смысл переплачивать? ТТ котёл как резервный надо бы, но они дОроги. Александр, а ваш ТТ вроде на газ можно переделать? Если да, то можно такой взять сразу под газ, + докупить оборудование для тв.топлива. Водоснабжение у нас также центральное. Вода в нашем городе чистая, не хлорированная, пьём прямо из под крана. Так что, водоподготовка по сути не требуется. Или она нужна? Трубам центральным лет 20.

2. Да, как я изобразил первоначально - не провильно. Потом просто подумал о печи, которая у меня в деревне, в спальне. Называют голланками. Она и топит и варит.[Вложение 11843 не найдено]

Дык вот её можно было бы разместить в кухне вот так, только топку сделать со стороны гостинной и оформить как камин.

Анри

…Александр… ваш ТТ вроде на газ можно переделать…. можно такой взять сразу под газ, + докупить оборудование для тв.топлива…

Основное исполнение данного котла для ТТ. Существует возможность переоборудовать для эксплуатации с газовыми или жидкотопливными горелками. Итого: 50т.р. +- сам котёл +30т.р. горелка = 80-85т.р. 2 вар-т: вместо горелки купить настенник бакси также за 30-35 т.р. Итог тот же: ТТкотёл+газ.настенник=80-85 т.р. Вывод: 2 вар-т надёжнее, менее геморный, затраты те же.

Всё правильно у Вас изображено на планировке, именно то что я и описывал словами. Но если будет принято решение о строительстве печи, то от неё и надо начинать планировать. Думаю, что это не так просто. Ибо печь одной стороной окажется в комнате (там где сейчас санузел). Можно сделать лежанку. Однако пострадает звукоизоляция в этой комнате. Соответственно печь и будет являться резервным источником тепла. Если у Вас есть все централизованные коммуникации то и не нужна Вам котельная (ИМХО ибо у меня её нет) Котёл повесить на стену в кухне и всё. Турбину вывести там где удобно. А на месте котельной хоть туалет, хоть прихожку можно расширить.

.. хотите спокойнее спать пока в гостиной идёт дискотека?

И это так же важно, иногда и телевизор в зале раздражает.

CAT@ ↗

да нет, с Октября прошлого года живу каждый день :wink:

Тогда примите мои поздравления!

Stas X-9 ↗

Но если будет принято решение о строительстве печи, то от неё и надо начинать планировать. Думаю, что это не так просто. Ибо печь одной стороной окажется в комнате (там где сейчас санузел).

Анри….прислушайтесь…:wink:…..А также подвигайте блоки вентканалов……пояснения в рисунке…..план 1-й этаж.pngплан 2-й этаж.png

Чёрно-жёлтые зоны - от фронтона до фронтона (свободные от проходных элементов через кровлю) дадут возможность не опирать кровлю на перекрытие…. и оставить свободным центр чердака (наиболее “комфортный” для перемещения по чердаку) + расширят возможность игры углом кровли ( с точки зрения внешнего вида и полезности того же чердака).

лично мне такой концепт - форум не нравится, потому я и считаю “проходную” гостиную меньшим “злом”, нежели “коридорность”, в связи с чем Ваш вариант мне кажется более гармоничным, а вариант планировка аля Sta.pdf‎ - субъективно теснее

P.S. гляньте еще - Z41, здесь еще гостевая/кабинет отделена от приватной зоны, в отличие от Вашего варианта и коридора не так многофасад3.jpg

CAT@

лично мне такой концепт … не нравится, …, в связи с чем Ваш вариант мне кажется более гармоничным, а вариант планировка аля Sta.pdf‎ - субъективно теснее

Я тоже хотел уйти от коридоров…, вариант аля Стас не проходит…

Stas-X9

Если у Вас есть все централизованные коммуникации то и не нужна Вам котельная… Котёл повесить на стену в кухне и всё. …А на месте котельной хоть туалет, хоть прихожку можно расширить.

порисую вариант Стата без котельной, вернее есть мысль в котельной горшок поставить. Без неё как то… хер знат… котлы д.б. в котельной…

По поводу печи-камина: когда дома ещё нет о ней думаешь во вторую очередь, когда дом есть думаешь: Эх вот бы… По сему о ней думать нет возможности, т.к. есть очень много не решённых вопросов по дому

CAT@

гляньте еще - Z41…

Я бы вместо Z41 посмотрел бы () фасад4.jpg. Но от него я ушёл… в сторону ()

DmitryZ

Чёрно-жёлтые зоны - …свободные от проходных элементов через кровлю дадут возможность не опирать кровлю на перекрытие…

Дмитрий, перечитал несколько раз. Сначала подумал о том, что в этих зонах д.б. промежуточные прогоны. Но они являются сост.частью кровли, значит не то.

Первое что приходит в голову - конструкция аля Ильяс без доп. прогонов1 этаж.jpg. Кровля не опирается на перекрытие. Тогда смысл двигать трубы? Ради свободного пространства? Я не против. У меня от центр.прогона с его стойками до маленькой трубы 1 м, до большой 1,8м. Пройти можно, но можно и подвинуть, если нужно. Дмитрий, проясните плиз.

Анри

Сначала подумал о том, что в этих зонах д.б. промежуточные прогоны. Но они являются сост.частью кровли, значит не то.

Любой прогон (при его наличии) - это сост.часть кровли…. Поэтому подумали вы правильно…только с поправкой не должен, а может быть….:wink: Т.е речь идёт о выборе конструктивной схемы….

Первое что приходит в голову - конструкция аля Ильяс без доп. прогонов1 этаж.jpg

Можно и так…. но пролёты для страпил составят около 5ти метров…т.е…либо вы пойдёте именно путём Ильи и сделаете сдвоенные стропила, либо используете подкосы - () …. Что в любом случае “захламит” центр чердака, т.е. самое удобное место для перемещения (самое высокое для двускатки).

. Кровля не опирается на перекрытие.

Она не опирается (точнее не передаёт нагрузку), когда под лежнем есть продольная кап. стена, когда нет (как у вас) - передаёт посредством лежня.

Можно изменить конструкцию прогона на ненагружающую перекрытие….. установив стойки в места пересечения с поперечными кап.стенами (ониже есть) и около фронтонов (внешние кап.стены….ваши размеры это позволяют), но центр окажется всёравно “захламлённым”…. Р РРРЅРµ1.jpg

Можно разбить прогон на два, изменив схему на () , освободив центр для перемещений по чердаку (подобрав угол чтобы головой о затяжки не биться) + получить возможность устройства длинных фронтонных вылетов (за счёт выноса консолей прогонов за стены здания, поскольку расстояния между прогоном и мауэрлатом уменьшились как минимум в полтора раза…и сечения тоже)

Выбирать естественно вам.

Без неё как то… хер знат… котлы д.б. в котельной…

Это когда котлы были размером с холодильник. И обвязывали их 76 трубами. А сейчас даже воздух для горения засасывается через ту же трубу через которую выходят отработанные газы. У нас построили несколько многоквартирных домов с такими котлами. А потом почему-то запретили их ставить. Я подозреваю что в эксплуатации они гораздо экономичнее нежели централизованное отопление. И висят эти котлы у людей на кухне и ничего страшного, шума от него не больше чем от холодильника. А по поводу печи, отделения зала, плит покрытия - наверное дойдёт со временем.

Я тоже хотел уйти от коридоров…, вариант аля Стас не проходит…

А придёте именно к коридорам “аля зал-коридор”. Т.е. к большому и просторному коридору вместо гостинной. А если ещё удастся сделать выход на веранду из гостинной - будет вообще полный комплект - гостинная-веранда-коридор-прихожая. Неужели у меня у одного такое ощущение проходного пространства? Но ведь всю жизнь люди старались изолировать комнаты. Я помню даже в 9-этажной панельке вход во вторую комнату сделали из кухни а из зала дверь заложили. Да и у меня коридор длинный в силу того, что всё-таки там 4 спальни и два санузла, и вход слегка не симметричный. А у вас там всё более-менее почти без коридора. Кстати, тут где-то был практически похожий проект, там гостевой санузел расположен в котельной через перегородку.

DmitryZ

… Т.е речь идёт о выборе конструктивной схемы….

…либо вы пойдёте именно путём Ильи…, либо используете подкосы…

1-й вар-т своей стропилки нарисовалл именно как у Ильи, т.к. по моему мнению доп.прогоны - это “лишний” геморой. Посыл -чем проще, тем лучше. М.б. сдвоенные стропила не меньший геморой, я не знаю, опыта нет. Потом, посчитал (м.б. неверно) свою стропилку и вышло, что достаточно одинарных стропил без доп.прогонов. Кров.покрытие- металл, схема закрепления к мауэрлату, к прогону. При этом пролёт стропила я расчитывал от мауэрлата до края нижней затяжки. 3й теплый потоло.jpg. Не правильно? Сам расчёт выложить? Он на бумаге, сфоткаю если что.

DmitryZ

1.Она не опирается (точнее не передаёт нагрузку), когда под лежнем есть продольная кап. стена, когда нет (как у вас) - передаёт посредством лежня.

2. Можно изменить конструкцию прогона на ненагружающую перекрытие….., но центр окажется всёравно “захламлённым”….

1.Это понятно. Но лежень нужен в любом случае? 2.Т.к.перекрытие предполагаю плитами, думаю опираться можно на них без проблем, не запариваясь на счёт положения несущих стен… Центр пусть “захламляется”.

DmitryZ

Можно разбить прогон на два, изменив схему на () , освободив центр для перемещений по чердаку … Выбирать естественно вам.

Для безпробленного перемещения по чердаку при такой схеме нужно поднимать стены над перекрытием дабы не биться башкой об ригель, либо угол наклона увеличивать. У меня кстати в проекте 28 гр. Буду выбирать.:beer:

Анри

1-й вар-т своей стропилки нарисовалл именно как у Ильи, т.к. по моему мнению доп.прогоны - это “лишний” геморой. Посыл -чем проще, тем лучше. М.б. сдвоенные стропила не меньший геморой, я не знаю, опыта нет. Потом, посчитал (м.б. неверно) свою стропилку и вышло, что достаточно одинарных стропил без доп.прогонов. Кров.покрытие- металл, схема закрепления к мауэрлату, к прогону. При этом пролёт стропила я расчитывал от мауэрлата до края нижней затяжки. 3й теплый потоло.jpg. Не правильно? Сам расчёт выложить? Он на бумаге, сфоткаю если что.

1. Вы какую стропилку хотите соорудить….распорную , или безраспорную… с подкосами, или без…… а то мауэрлат от одной схемы, конёк от другой…. а расчёт от третьей(судя по ссылкам)….:wink: 2.Коньковый узел с жёстким защемлением в 90% случаев не собираем…..лес используется как правило из под пилы (естественной влажности)…через год он усыхает(сечения уменьшаются) и система превращается в треугольную трёхшарнирную арку с приподнятой затяжкой (очень приподнятой в данном случае) 3.Скачать…. Стропила (129 KB Microsoft Excel). Программа для расчета наслонных и висячих стропил, стоек, прогонов и балок.…. () это будет в электронном

1.Это понятно. Но лежень нужен в любом случае?

Да…только в одном случае он “гружёный” а в другом ..“номинальный” - для крепления стоек “к полу”

2.Т.к.перекрытие предполагаю плитами, думаю опираться можно на них без проблем, не запариваясь на счёт положения несущих стен… Центр пусть “захламляется”.

Так щас многие делают….просто это “дурной тон”

Анри ↗

Для безпробленного перемещения по чердаку при такой схеме нужно поднимать стены над перекрытием дабы не биться башкой об ригель, либо угол наклона увеличивать. У меня кстати в проекте 28 гр. Буду выбирать.:beer:

Ладно…повыбирайте ещё с учётом поправок…. :)

Stas X-9

… А по поводу … плит покрытия - наверное дойдёт со временем. …

Стас, а что с плитами?

Да не нужны плиты на перекрытии одноэтажного дома! ибо

Т.к.перекрытие предполагаю плитами, думаю опираться можно на них без проблем, не запариваясь на счёт положения несущих стен… Центр пусть “захламляется”. Так щас многие делают….просто это “дурной тон”

А впрочем делайте как Вам нравиться. Одно дело капитальные стены в 1,5 кирпича+соответствующий им фундамент для опрания плит, другое дело перегородки в полкирпича или из 10 или 15 газобетнного блока. Одно дело штукатурка капитальных стен, а потом всё-равно шпатлёвка, другое дело просто шпатлёвка газобетона.

Вот Вам часть чертежей фермной стропильной системы расчитанной на ветровую и снеговую нагрузку Ставропольского края.

парируется легко :wink:

Stas X-9 ↗

Одно дело капитальные стены в 1,5 кирпича+соответствующий им фундамент для опрания плит, другое дело перегородки в полкирпича или из 10 или 15 газобетнного блока.

• 380 мм (или 1,5 кирпича) - избыточны, вполне достаточно 250 мм (т.е. в 1 кирпич)
• фундамент для малоэтажки абсолютно равноценный и его конструктив определяется прежде всего грунтовыми условиями, а не нагрузкой от строения

Stas X-9 ↗

Одно дело штукатурка капитальных стен, а потом всё-равно шпатлёвка, другое дело просто шпатлёвка газобетона.

с одной стороны да - штукатурка внутренних стен, а с другой - плотность кирпича и плотность ГБ для внутрянки дает разную шумоизоляцию… пропорционально плотности

CAT@ ↗

• 380 мм (или 1,5 кирпича) - избыточны, вполне достаточно 250 мм (т.е. в 1 кирпич)

А как же внутренний арммопояс? Если его не сделать, армпояс по периметру ничего не даст. Плиты остануться незакреплёнными. Это для районов с сейсмичностью 7,8 балов. Если уж делать плиты, то делать всё правильно. Схему армирования характерных узлов я уже не раз приводил здесь.

Stas X-9 ↗

А как же внутренний арммопояс?

Никак. Не трясет.

Stas X-9 ↗

Если его не сделать, армпояс по периметру ничего не даст.

Даст единую конструктивную “диафрагму”. Для того и нужен.

P.S.

АлександрОВ ↗

Я даже усомнился. Полез в серию. До 7 балов нету никаких поясов. Прямо скажу в 6 бальных районах невидел их на кирпиче никогда. Анкеровка есть, но написано вполне четко для чего. Для ИЖС с ее маленькими расстояниями между поперечными стенами и небольшой высотой ее можно и не делать. Если между стенами больше 6 м, анкеровать стены к длинной стороне плит нужно но не так это и обременительно.

Всё равно не сдамся () А так же серия 2.130-6с Согласен, что всё это от 7 балов и выше. И спор наш бесконечен…

DmitryZ

1. Вы какую стропилку хотите соорудить….распорную , или безраспорную… с подкосами, или без…

1 Нарисована распорная походу. Хочется без подкосов, чтоб не “захламлять” чердак.

DmitryZ

… а то мауэрлат от одной схемы, конёк от другой….

В том смысле, что либо там, либо там д.б. ползун?

DmitryZ

2.Коньковый узел с жёстким защемлением в 90% случаев не собираем…..

Ок! Спасибо! Я подозревал, а у Вас ОПЫТ!

Дмитрий, Вы бы какой вариант выбрали вариант В или этот вариант (учитывая армопояс, к которому будет закреплён мауэрлат)

Анри добавил 01.04.2013 в 21:46

Stas X-9

Да не нужны плиты на перекрытии одноэтажного дома!….

Илья так уже не считает, не могу найти где он это написал…. Нашёл!!!! Я вот что думаю про перекрытие: 1.плиты положил за день (с запасом), стройка продолжается. Отделка - шпатлёвка/штукатурка, побелка.

2.перекрытие по дер.балкам - е%ля с отделкой - зашить всё 25-кой(вот это уже пи…ц, 150 квадратов:shock:), потом ГВЛ крутить, потом шпатлёвка, потом покраска, когда всё это закончится… а-а-а-а-а :D Если всё делать самому, м.б. выйдет дешевле, НО когда это делать самому? Дерево не постоянно - ГКЛ не трещит? Стас, Илья, прокомментируте плиз.

И все-таки:

1. У меня весь каркас крыши включая фермы входил в стоимость изготовления стропилки. Т.е. самонесущие фермы это и есть стропильная система.
2. Если посмотреть на фото, то можно заметить, что дополнительно необходимо добавить только нижнюю часть стропильной системы. В общем получается одно и то же, примерно на 2 м.куб. болше доски 50х150х6000.
3. Дополнительно (по сравнению с плитами) черновой потолок (доска дюймовка 1 м.куб (8 000 руб. у нас сейчас) на 45 кв.м+ 100 руб. работа.- итого 177+100=277 руб. за кв.м.) добавим еще 16 000 и получим 57 500 руб. на сооружение чернового потолка по самонесущим фермам,площадью 150 кв. м. Теперь берем плиты. И не вдаваясь в серьезные рассчеты получаем стоимость как минимум 150 тыс.руб. на 150 кв.м.Добавим сюда необходимость возведения несущих стен ( а они как минимум в 3 раза толще обычных перегородочных, так же требуют для себя соответственного фундамента) а значит и в 3 раза дороже -это факт.

2.перекрытие по дер.балкам - е%ля с отделкой - зашить всё 25-кой(вот это уже пи…ц, 150 квадратов:shock:),

1. А если длиномер с плитами пришёл а кран застрял или не приехал?, а?, правильно…:shock: а ещё водила длиномера х…ми обложит, и деньги дополнительно попросит.
2. А если наоборот?, так же…. :shock:, крановщик не обложит, а просто возьмет свои 10 000 руб за смену.
3. А это всё деньги, вот так то.

То ли дело привёз 3,5 куба дюймовки вместе со всем лесом на стропилку, отдал по 100-150 руб за работу по подшивке, ну гвоздей ещё надо купить. А потом всё это дело натяжным потолком уфигачил. У нас и сейчас 8 000 руб. стоит куб леса стоит. Я уж не знаю кто как считает но 150 тыс.руб. за 150 кв.м. плит с одной стороны, и 50 тыс.руб. (3,5 м.куб.х8000= 28000 руб. + 15000-20000 руб. за работу) по моему 150 больше 50 в три раза. Про капитальные стены я даже и не намекаю.

Stas X-9 ↗

А впрочем делайте как Вам нравиться.

А так же считайте затраты как Вам нравиться.

Анри

1 Хочется без подкосов, чтоб не “захламлять” чердак.

Что приведёт к увеличению сечения стропильной ноги…:wink:

Анри ↗

В том смысле, что либо там, либо там д.б. ползун?

Ну как бы да…:)

Ок! Спасибо! Я подозревал, а у Вас ОПЫТ!

Дмитрий, Вы бы какой вариант выбрали вариант В или этот вариант (учитывая армопояс, к которому будет закреплён мауэрлат)

Свой выбор…я уже озвучивал……

Другим словами если прогиб строительной конструкции не превышает нормируемого, то и задумываться о распоре от прогиба не следует, его как бы нет. Хотя на самом деле он есть и в распорной схеме он проявляет себя в больше степени, чем в безраспорной. На распор от прогиба нужно обращать внимание при строительстве стен дома из газобетонов. Это блоки абсолютно не держат изгиб и могут быть разрушены распором даже от прогиба стропил. Не делайте на этих стенах систем распорных стропил

…отсюда () :good: и там же много ещё чего написано про ваш выбор.

Stas X-9

и 50 тыс.руб. (3,5 м.куб.х8000= 28000 руб. + 15000-20000 руб. за работу)

где ж Вы такие цены видели? Это - если Вы лично на крыше по свом же чертежам, тогда - да… может быть…

Stas X-9

Про капитальные стены я даже и не намекаю

и стены - те же и фундамент - тот же… и не намекайте :wink:

Анри

Илья так уже не считает, не могу найти где он это написал…. Нашёл!!!! Я вот что думаю про перекрытие: 1.плиты положил за день (с запасом), стройка продолжается. Отделка - шпатлёвка/штукатурка, побелка. 2.перекрытие по дер.балкам - е%ля с отделкой - зашить всё 25-кой(вот это уже пи…ц, 150 квадратов:shock:), потом ГВЛ крутить, потом шпатлёвка, потом покраска, когда всё это закончится… а-а-а-а-а :D Если всё делать самому, м.б. выйдет дешевле, НО когда это делать самому? Дерево не постоянно - ГКЛ не трещит? Стас, Илья, прокомментируте плиз.

Я считаю, что для каждого случая есть свои плюсы и минусы. И дерево, и плиты имеют право на жизнь, и оба решения хороши. Перекрытие по дер. балкам делается дольше, но не так уж и сложно, как Вы описали. Стройка не останавливается - за тот же день, только без крана, ставятся балки, а дальше на них кидаются доски и вперёд. Зашивка потолка, пола и утепление делаются уже после монтажа крыши.

У плит есть ньюанс: не всегда удаётся подобрать типоразмеры под пролёты. Приходится куски монолитить. А это тоже время. Но и контраргумент - не любой пролёт перекроешь деревом. Я в Питере не нашёл вменяемых мест, где можно сделать фермы, а просто балки годятся на пролёт до 4, максимум 5 метров (уже сдвоенные-строенные).

Меня прельстили балки тем, что можно делать перепланировку. Я прорезал лестницу на чердак не сразу, а потом уже, в спокойном режиме. В детской планирую через 5-7 лет сделать прямой лаз на второй этаж (по канату, как у пожарников). Летом можно будет играть на чердаке. С плитами так не получится.

Ещё ньюанс с плитами: нужно точно знать, где будут все вентканалы и дымоходы. Ошибёшься - долбать и монолитить. Видел воочию примеры, когда вентиляцию сразу не делают, а потом курочат плиты. Это, конечно, неправильный пример - по-хорошему надо всё аккуратно планировать. Просто примерьте все эти особенности на себе, и решайте.

По вопросам. ГКЛ может трещать. Чтобы он не трещал, либо делают металлокаркас под потолок, либо наклеивают обои, либо делают натяжной потолок :) Финны вовсю делают ГКЛ потолки по деревянным балкам. Уж не знаю, почему. У нас же каждый первый отделочник, смотря на мой ГКЛ по деревянной обрешётке на потолке (через 40 см), ругался матом. Да, была пара трещин по стыкам ГКЛ в районе лестницы, в коридоре (ударные нагрузки, наверное). Когда делали финишную отделку потолка, наклеили в коридоре потолочные обои под покраску. Сейчас ничего не видно.

Stas X-9

1…..

2. …
3. …

Это да, такое бывает… Тут надо выкручиваться. Пережил подобное когда ГС блоки привозил. Это отдельная история, нервов потратил…

Stas X-9

…отдал по 100-150 руб за работу по подшивке… всё это дело натяжным потолком уфигачил.

… и 50 тыс.руб. (3,5 м.куб.х8000= 28000 руб. + 15000-20000 руб. за работу).

По ценам за работу сильно сомневаюсь, у нас это будет НА МНОГО дороже.

Stas X-9 ↗

А так же считайте затраты как Вам нравиться.

Ваши расчёты мне нравятся, но они похоже с моей реальностью не сойдуться:(. Посмотрим как я заговорю когда дело до перекрытия дойдёт:). Может сам начну колотить…

Анри добавил 02.04.2013 в 22:16

Iljas

Я считаю, что для каждого случая есть свои плюсы и минусы. И дерево, и плиты имеют право на жизнь, и оба решения хороши….

Илья, спасибо!!! По деньгам не прикидывали во сколько 1 кв.м. обошёлся без утепления?

Анри добавил 02.04.2013 в 22:34

DmitryZ

…Свой выбор…я уже озвучивал……

…отсюда () :good: и там же много ещё чего написано про ваш выбор.

Вариант В - мой выбор:good:

При расчете сечения стропил, схватки не учитывают, т.е. стропильную систему рассчитывают так, словно схваток в ней вообще нет.

А я учитывал при расчёте.:(

Анри ↗

По ценам за работу сильно сомневаюсь, у нас это будет НА МНОГО дороже.

У Вас что, куб леса дороже 8 000руб? А работа (практически любая) стоит столько сколько и сам материал (только без натяжного потолка). Тем более работа по прибиванию досок для чернового потолка. Как у Вас может быть дороже? Объясните.

Iljas ↗

Но и контраргумент - не любой пролёт перекроешь деревом.

Если это фермы из дерева, то до10 метров легко всё перекрывается. Если Вам нужен рассчёт ферм, и проект стропильной системы, и у Вас в округе нет нормального конструктора-проектировщика, могу скинуть контакт. А проще всего воспользоваться моим чертежом который здесь уже выложен. Единственно необходимо согласовать с конструктором снеговую нагрузку. Но мне представляется что всё это сведётся к расстоянию между фермами. Т.Е. если у меня 800 мм то у вас будет 700. Если делать вальмовую кровлю, предложите кровельщикам на земле собрать центральные фермы, а затем их установить краном. А если делать двускатку, так вообще всё легко получается (при правильной геометрии коробки).

Stas X-9 ↗

У Вас что, куб леса дороже 8 000руб? А работа (практически любая) стоит столько сколько и сам материал

ага… “крышники” будут стропилку в цену дров делать… ну-ну… где Вы таких видели?

ага… “крышники” будут стропилку в цену дров делать…

Видимо я как-то непонятно пишу. Стропильная конструкция ферм, в том числе нижняя затяжка была выполнена кровельщиками. Нижняя затяжка в этом случае является основой для чернового потолка (именно тех 3,5 м.куб. леса). Вот этот черновой потолок мне обошелся по 100 руб. за квадрат, и делали его совсем не кровельщики. Так же я отдельно заплатил за укладку утеплителя, поверх чернового потолка ( кажется так же по 100 руб.) Глядя на конструкцию стропильной системы крыши на доме и на бане я не вижу практически ни каких отличий, за исключением нижней затяжки и более простой системы подвесок и подкосов, а так же отсутствием накладок на узлах стыковок. Я думаю это всё зависит от размера помещения и наличия внутренних несущих стен. Может быть в силу того, что у меня не было внутренних стен работа по подшивке заняла 3 дня вид с дорогиV3.jpg

Stas X-9 ↗

У Вас что, куб леса дороже 8 000руб?

Куб в прошлом году стоил 6500.

Stas X-9

…Как у Вас может быть дороже? Объясните.

М.б. пример плохой, но работа по подшивке карнизов софитами, **т.е. работа только с пластиком, **стоила 350 р/ м.погонный. Работа по кровле (стропилка, карнизы, укладка МЧ) 1500р/м.кв. (соседу гараж крыли глубокой осенью) Сколько будет стоить черновой потолок не знаю, в принципе с такой работой и школьник справиться, в качестве подработки.

Stas X-9

Если Вам нужен рассчёт ферм, и проект стропильной системы, … могу скинуть контакт.

Ок! Спасибо, Стас! Буду иметь ввиду! Дмитрий Z правда ближе, можно сказать сосед.:beer:

Анри ↗

Ок! Спасибо, Стас! Буду иметь ввиду! Дмитрий Z правда ближе, можно сказать сосед.:beer:

Ближе, Анри…ещё ближе…можно сказать “под носом” ….прямо в НН…..:)

-Если хотите, вы можете уйти. -Тогда я, пожалуй, пойду. -Но учтите — у нас длинные руки -Тогда я, пожалуй, останусь

:beer:

DmitryZ

…можно сказать “под носом” ….прямо в НН….

Ого! Я думал Вы в Рязани, к нам на долго надеюсь?

Продолжаю выкладывать конструктивные элементы своей избы. На фото представлены 2 вар-та перекрытий: бетонное и по дер.балкам (Стас, привет!).

1. Оконные перемычки выполнены ненесущими (Уз.21 ТР Аэрока), т.к. перекрытия на них не опираются. Над ними только мауэрлат, который прикреплён к ЖБ армопоясу сечением 250х150. (видно на всех фото)
2. 1-й вар-т опорного пояса под плиты перекрытий выполнен в соответствии с Уз.27 ТР Аэрока (на фото 1,2,3). 2-й вар-т армопояса под деревянные перекрытия на фото 4, т.е. балки ложатся на ГС, под ГС арматура в 3 нитки Ф12 (п.9.1 ТРАэрока).
3. На фото 5 прогон со стойками. По рекомендациям Дмитрия вертикальные стойки расположены над несущими стенами. Дмитрий, я правильно нарисовал схему размещения стоек и подкосов? Заранее благодарю за комментарии!

Анри ↗

Ого! Я думал Вы в Рязани, к нам на долго надеюсь?

:) Нет , Анри…. Фраза означала всего лишь, что если вам понадобятся нормальные кровеля, то они у вас есть прямо в Нижнем…..

Анри ↗

Дмитрий, я правильно нарисовал схему размещения стоек и подкосов?

Мне нравится….:)

Я вот одного не пойму, для чего делать вынос страпила наклонным. Ведь для этого необходимо ещё один ряд газосиликата, сам узел (мауэрлат - стропило) получается сложнее. Вообще вся эта конструкция более трудоёмкая. Может это эстетика? И объясните мне пожалуйста зачем нужен мауэрлат поверх армпояса? А на счёт деревянного перекрытия ничего не могу сказать, я всё-таки имел ввиду несколько иную конструкцию.

Stas X-9 ↗

Я вот одного не пойму, для чего делать вынос страпила наклонным. Ведь для этого необходимо ещё один ряд газосиликата, сам узел (мауэрлат - стропило) получается сложнее. Вообще вся эта конструкция более трудоёмкая. Может это эстетика? И объясните мне пожалуйста зачем нужен мауэрлат поверх армпояса?

Стас, я понял о чём Вы говорите. У вас фермы - стропилка и перекрытие за одно - опираются сразу на стены. А мауэрлат нужен, т.к. это классика.

Stas X-9 ↗

А на счёт деревянного перекрытия ничего не могу сказать, я всё-таки имел ввиду несколько иную конструкцию.

Я понял, см.выше.

Stas X-9 ↗

Я вот одного не пойму, для чего делать вынос страпила наклонным.

Если рассматривать большие карнизы как благо, то гораздо лучше выносы страпила делать перпендикулярно дому.

Stas X-9 ↗

Если рассматривать большие карнизы как благо, то гораздо лучше выносы страпила делать перпендикулярно дому.

Имеете ввиду, что стропила должны опираться на выносные балки перекрытий? А благо в смысле экономичности? Меньше рядов ГС?

Dmitry Z

… Мне нравиться…

Ок! Раз схема годиться, буду конструировать.