Покритикуйте, пожалуйста, проект рубленного дома!

АлександрОВ ↗

Это выравнивающая же стяжка можно от 20 мм толщиной. Боковую опалубку можно делать из оцинкованого профиля для ГКЛ крепя его к фундаменуту. Заглаживать шпателем не обязательно. Именно Фейри необязательно можно что нить подешевле, наример жидкое мыло в канистрах. Количество опытным путем не более 0,1% цемента. Много может быть вредно.

Всё понял. Большое спасибо всем за советы. Помогай вам Бог!

Нужно ли укладывать дренажные трубы по периметру незаглубленного плитного фундамента еще до заливки плиты или это можно сделать после? На какую глубину и на какое расстояние от плиты?

Паша777 ↗

Нужно ли укладывать дренажные трубы по периметру незаглубленного плитного фундамента еще до заливки плиты или это можно сделать после? На какую глубину и на какое расстояние от плиты?

Это нужно сделать после. На расстоянии отмостки, ниже отмостки.

Анри ↗

Это нужно сделать после. На расстоянии отмостки, ниже отмостки.

Необязательно ниже глубины промерзания?

не обязательно

Паша777 ↗

Нужно ли укладывать дренажные трубы по периметру незаглубленного плитного фундамента еще до заливки плиты или это можно сделать после? На какую глубину и на какое расстояние от плиты?

Зачем они Вам вообще нужны? Забейте не мучайтесь. Класть дренаж имеет смысл только там где его можно обслуживать. По периметру дома перфорированая труба это нездоровая фигня. Вообще какие либо не напорные трубы это 3 м от фундамента.

АлександрОВ ↗

Зачем они Вам вообще нужны? Забейте не мучайтесь. Класть дренаж имеет смысл только там где его можно обслуживать. По периметру дома перфорированая труба это нездоровая фигня. Вообще какие либо не напорные трубы это 3 м от фундамента.

Так еще проще - не буду никакой дренаж делать. Там, вообще-то по границе участков (шесть участков в ряд) собираются рыть канаву и делать общий водоотвод, поскольку со стороны поля по весне под небольшой уклон течет вода (там очень плотный глинозем, который плохо впитывает воду).

Тут неожиданно навалилась еще одна проблема, хорошо, что я еще не до конца съехал из дома, где есть нормальный интернет, хотя мои поиски все равно не принесли желаемых результатов. Возможно здесь мне смогут объяснить толком… В общем, ситуация такая: сегодня мне неожиданно поменяли участок, на котором я уже спланировал расположение двух домов (один буду строить детям в лучшие времена), огорода и прочего, на другой, через два участка от прежнего и сказали, чтобы я за два дня предоставил информацию о том, где и что у меня будет располагаться, с тем чтобы понять, куда ставить столб с электричеством, делать ворота и прочее. Поскольку этот участок имеет совсем другую форму и расположение, пытаюсь решить вопрос с размещением этих построек. Актуальный вопрос: По нормам расстояние между домом и красной линии улицы - 5 метров, а между домом и красной линией проезда 3 метра. В чём, собственно, принципиальное отличие между улицей и проездом? Где эта шаткая грань???

Паша777

и сказали, чтобы я за два дня предоставил информацию о том, где и что у меня будет располагаться, с тем чтобы понять, куда ставить столб с электричеством, делать ворота и прочее.

Нормально так, сменили участок и давай и в течение двух дней решение выдай.

Паша777 ↗

Актуальный вопрос: По нормам расстояние между домом и красной линии улицы - 5 метров, а между домом и красной линией проезда 3 метра. В чём, собственно, принципиальное отличие между улицей и проездом? Где эта шаткая грань???

Вот что нарыл:

ПРОУЛОК -небольшой, узкий переулок (небольшая улица, обычно служащая поперечным соединением двух других улиц. ) УЛИЦА -пространство между двумя параллельными рядами домов в населенных пунктах для прохода и проезда ПРОЕЗД - улица (обычно недлинная) , соединяющая параллельные улицы., отличие от проулка в том, что в нем не всегда можно проехать. БУЛЬВАР -(франц. boulevard), широкая аллея вдоль улицы (обычно посредине ее) , ПРОСПЕКТ (от лат. prospectus - вид) - прямая широкая улица в городе. ШОССЕ (франц. chaussee) название дороги с твёрдым покрытием, широко применявшееся с начала 19 до середины 20 вв. вместо названия «гужевая дорога» . С 50-х гг. под Ш. понимают автомобильную дорогу

Самая короткая улица - проезд между домов,соединяющий 2 улицы. Переулок - узкая, не длинная, с поворотами улица, может заканчиваться тупиком. Бульвар - улица с аллей зеленых насаждений для пеших прогулок и отдыха. Проспект - самая большая и широкая улица с несколькими полосами для проезда транспорта.

Проезд - это не очень длинная улица, которая соединяет две параллельные улицы между собой. Или еще как говорят проезд - это то место, где можно проехать. Переулок во многом схож с проездом, он также соединяет поперечно две крупные улицы города.

С чем граничит ваш участок. Сколько “улиц” проходит по границам участка? Если одна, то считайте её улицой. Если две, которые пересекаются друг с другом (т.е. участок угловой), то возможно вторая - это проезд.

Сергеич ↗

Нормально так, сменили участок и давай и в течение двух дней решение выдай.

Вот что нарыл:

С чем граничит ваш участок. Сколько “улиц” проходит по границам участка? Если одна, то считайте её улицой. Если две, которые пересекаются друг с другом (т.е. участок угловой), то возможно вторая - это проезд.

Наши шесть участков,расположенные в ряд, образуют крайнюю линию деревни к полю. Рядом с домом проходит грунтовая дорога,заканчивающаяся тупиком, после которого лесная чаща без тропинок:) Мой участок - второй от леса.

Паша777 ↗

Наши шесть участков,расположенные в ряд, образуют крайнюю линию деревни к полю. Рядом с домом проходит грунтовая дорога,заканчивающаяся тупиком, после которого лесная чаща без тропинок:) Мой участок - второй от леса.

Ну, и? Получается, что ваш участок с трех сторон имеет соседей? Тогда вопросов нет.

Паша777

Так еще проще - не буду никакой дренаж делать. Там, вообще-то по границе участков (шесть участков в ряд) собираются рыть канаву и делать общий водоотвод, поскольку со стороны поля по весне под небольшой уклон течет вода (там очень плотный глинозем, который плохо впитывает воду).

Тут неожиданно навалилась еще одна проблема, хорошо, что я еще не до конца съехал из дома, где есть нормальный интернет, хотя мои поиски все равно не принесли желаемых результатов. Возможно здесь мне смогут объяснить толком… В общем, ситуация такая: сегодня мне неожиданно поменяли участок, на котором я уже спланировал расположение двух домов (один буду строить детям в лучшие времена), огорода и прочего, на другой, через два участка от прежнего и сказали, чтобы я за два дня предоставил информацию о том, где и что у меня будет располагаться, с тем чтобы понять, куда ставить столб с электричеством, делать ворота и прочее. Поскольку этот участок имеет совсем другую форму и расположение, пытаюсь решить вопрос с размещением этих построек. Актуальный вопрос: По нормам расстояние между домом и красной линии улицы - 5 метров, а между домом и красной линией проезда 3 метра. В чём, собственно, принципиальное отличие между улицей и проездом? Где эта шаткая грань???

Как только поле застроят или прекратят обрабатывать, ток воды прекратится сам собой. Заборы, посадки, особенно луга и газонная трава способствуют удержанию влаги в почве. Это две большие разницы, чем распаханый чернозем.

Основная проблема где собственно эта красная линия. Если нет проекта красных линий поселения, то чиновье назанчает красную линию по границе участка, что не совсем одно и то же. Красная линия это граница землм общего пользования где располагают общие сети.

Сергеич ↗

Нормально так, сменили участок и давай и в течение двух дней решение выдай.

Если участок бесплатный от государства. скажем за третьего ребенка, то вполне могут, особенно если документов никаких не подписал.

Сергеич ↗

Ну, и? Получается, что ваш участок с трех сторон имеет соседей? Тогда вопросов нет.

Соседние участки с двух сторон, с одной дорога и с противоположной поле. Не могу бумагу в клеточку найти, чтобы нарисовать - все вещи уже на новое место перевез:)

Да и так понятно. Делайте отступ от дороги 5 метров. По бокам от соседей 3 метра. Сзади тоже 3 делайте (там будет либо дорога, либо соседи, либо проезд - все равно 3 метра).

Сергеич ↗

Да и так понятно. Делайте отступ от дороги 5 метров. По бокам от соседей 3 метра. Сзади тоже 3 делайте (там будет либо дорога, либо соседи, либо проезд - все равно 3 метра).

Да это, в принципе, могу позже решить. Маленький дом нормально встал, а большой будет строиться только в следующем году. Там на днях будут устанавливать столбы для общего забора и мне имеет смысл в это же время поставить столбы для будущего забора, который будет отделять меня от соседей и столбы для ворот. Будет на порядок дешевле. Собираются ставить профильные трубы, квадратные в сечении и приваривать к ним горизонтальные, к которым будет крепиться профлист или доска, кто как захочет. Вопросы такие:

Как лучше сделать забор? Надо ли бетонировать столбы и на какую глубину?

Мне кажется, столбы для ворот должны быть мощнее, к примеру 100 на 100 мм и забетонированы метра на 2. Их лучше обложить кирпичем?

Надо ли делать горизонтальную перемычку между столбами сверху ворот для прочности и чтобы не перекосило?

Какую ширину ворот лучше сделать, чтобы туда спокойно проходил миксер с бетоном? Метра 4,5?

Как крепить деревянную доску к металлическим направляющим? Имеет ли смысл брать лиственницу?

Калитку лучше делать отдельно от ворот или встроенную в одну из распашных створок? (Для начала буду делать распашные ворота, да и вообще они мне больше нравятся).

Можно ли разместить ворота , отступив от угла участка метр?

В общем вопросов много, и мне кажется, что на форуме уже давно все перетерли и пришли к какой-то более или менее общей концепции грамотного забора, но, почему-то, полазив по темам, я все же не нашел ответов. Может кто-нибудь посоветует что-нибудь или даст какую-нибудь ссылку?

Вот так предварительно я разместил два дома на новом участке. Один из них (маленький) будет построен скоро[Вложение 13981 не найдено], другой, возможно, будет строиться со следующего лета.

На какую минимальную глубину необходимо бетонировать столбы? Мне сказали, что столбы для забора бетонируются на глубину 1,4 метра минимум, ширина ямы 20 см, сами столбы 60 на 60 мм и 2 мм толщиной. Для ворот брать столбы 100 на 100 и 4-5 мм толщиной и бетонировать на глубину 1,7 метра, ширина ямы 40 на 40 см (думал обложить кирпичем). Столбы для ворот устанавливать 5 метров по осям и с учетом кирпичной кладки створки будут открываться на ширину около 4.5 метров. Столбы для калитки 1,6 метра по осям, в итоге калитка будет 1 метр. Всё правильно??? Завтра, просто, уже копать начнут:)

Паша777

Надо ли делать горизонтальную перемычку между столбами сверху ворот для прочности и чтобы не перекосило?

Какую ширину ворот лучше сделать, чтобы туда спокойно проходил миксер с бетоном? Метра 4,5?

Калитку лучше делать отдельно от ворот или встроенную в одну из распашных створок? (Для начала буду делать распашные ворота, да и вообще они мне больше нравятся).

Можно ли разместить ворота , отступив от угла участка метр?

1. Не обязательно. Зависит от жёсткости ваших столбов и их установки. Перемычку всегда успеете приварить.

2. Спокойно - понятие для каждого своё. Если и перед воротами и внутри двора миксер сможет заезжать под прямым углом к забору, то не вижу смысла в таких широких воротах. 4 метра - максимум, а то и немного поменьше ИМХО.

3. Тут на цвет и вкус… Я бы делал отдельно.

4. Ворота при желании можно лепить даже в самом углу без отступов ). По крайней мере я ни каких ограничений на этот счет не встречал, хотя много чего перерыл уже.

Паша777

Вот так предварительно я разместил два дома на новом участке. Один из них (маленький) будет построен скоро, другой, возможно, будет строиться со следующего лета.

Вы как-то калитку в угол засунули. Расположите её слева от ворот, можно даже на некотором расстоянии (у меня так будет).

Паша777 ↗

На какую минимальную глубину необходимо бетонировать столбы? Мне сказали, что столбы для забора бетонируются на глубину 1,4 метра минимум, ширина ямы 20 см, сами столбы 60 на 60 мм и 2 мм толщиной. Для ворот брать столбы 100 на 100 и 4-5 мм толщиной и бетонировать на глубину 1,7 метра, ширина ямы 40 на 40 см (думал обложить кирпичем). Столбы для ворот устанавливать 5 метров по осям и с учетом кирпичной кладки створки будут открываться на ширину около 4.5 метров. Столбы для калитки 1,6 метра по осям, в итоге калитка будет 1 метр. Всё правильно??? Завтра, просто, уже копать начнут:)

Не могу сказать, как вам на вашей местности устанавливать столбы. У меня на участке между мной и соседом под столбы для забора бурили ямки диаметром 20 см и глубиной 70 см, потом устанавливалась пластиковая обсадная труба для скважины, в неё квадратная железная труба и внутрь пластиковой трубы заливался бетон. Всё стоит и не колышется. В ваших краях всё может быть намного суровее.

Сергеич ↗

Не могу сказать, как вам на вашей местности устанавливать столбы. У меня на участке между мной и соседом под столбы для забора бурили ямки диаметром 20 см и глубиной 70 см, потом устанавливалась пластиковая обсадная труба для скважины, в неё квадратная железная труба и внутрь пластиковой трубы заливался бетон. Всё стоит и не колышется. В ваших краях всё может быть намного суровее.

Да, у нас глубина промерзания побольше и грунты более проблемные. Но вряд ли я уже смогу повлиять на глубину установки заборных столбов - созвонился, сказали, что купили столбы по 3 метра и будут устанавливать их на глубину 1- 1,2 метра. Главное мне столбы для ворот установить на 1.7 метра.

Думаю, что учитывая постройку в дальнейшем второгого дома, правильнее будет разместить ворота и калитку таким образом. Ширина проема ворот в чистоте будет 4,5 метра, калитки 1 метр.[Вложение 13984 не найдено]

Вам виднее. Калитку и ворота разнести не желаете? Вы что-то большой запас берете по бокам проемов калитки и ворот (по 25 см). Вы это точно подсчитали?

Главное - не лить бетон прямо в грунт (чтобы не выпирало столбы). Грунт должен соприкасаться с гладкой поверхностью. Можно вообще не бетонировать, а затрамбовать песком, если вода в лунках не стоит долго. Результат будет не хуже. Ворота в углу - было плохо. Задним ходом Камаз не сможет вырулить перед домом - при повороте морда в боковой забор упрётся. На новом эскизе лучше. Ширины ворот достаточно и 3 м, если Камаз может встать перед воротами почти перпендикулярно и большого крена на ямах не будет. Чем шире ворота, тем больше нагрузка на столбы и тем больше расхождение створок при сезонном колебании грунтов (проблемы с запиранием).Съёмная соединительная планка над воротами обязательно должна быть (если столбы не на едином монолитном фундаменте). С ней столбы гораздо меньше гуляют (личный опыт). Над калиткой соединительная планка несъёмная.

сергеич

вам виднее. калитку и ворота разнести не желаете? вы что-то большой запас берете по бокам проемов калитки и ворот (по 25 см). вы это точно подсчитали?

ну, вроде как, 1.5 метра минус 0.38 метра (столбы будут обкладываться в полтора кирпича) получается 1,12 метра, минус по 6 см с каждой стороны на раму, петли и пр. не хочу разносить ворота и калитку, поскольку там один столб уже есть от ворот. позднее, когда будет второй дом, я лучше , если сто. сделаю туда отдельную калитку или даже ворота, молодежь захочет, типа, отдельный вход или даже забором отделиться:)

СанСаныч ↗

Главное - не лить бетон прямо в грунт (чтобы не выпирало столбы). Грунт должен соприкасаться с гладкой поверхностью. Можно вообще не бетонировать, а затрамбовать песком, если вода в лунках не стоит долго. Результат будет не хуже. Ворота в углу - было плохо. Задним ходом Камаз не сможет вырулить перед домом - при повороте морда в боковой забор упрётся. На новом эскизе лучше. Ширины ворот достаточно и 3 м, если Камаз может встать перед воротами почти перпендикулярно и большого крена на ямах не будет. Чем шире ворота, тем больше нагрузка на столбы и тем больше расхождение створок при сезонном колебании грунтов (проблемы с запиранием).Съёмная соединительная планка над воротами обязательно должна быть (если столбы не на едином монолитном фундаменте). С ней столбы гораздо меньше гуляют (личный опыт). Над калиткой соединительная планка несъёмная.

Понял, так и сделаю.

А как не лить бетон прямо в грунт? вставлять туда какую-нибудь пластиковую трубу под диаметр ямы (какой диаметр, кстати, посоветуете)???

Будут ставить трехметровые столбы (не для ворот, а для забора) и хотят бетонировать их на метр. Может лучше заглублять их, скажем, на 1,2 метра, чтобы 1,8 оставалось над землей? К ним будут привариваться металлические заборные лаги. 1,8 над землей достаточно, учитывая, что высота забора (скорее всего он будет из планкена) будет около 2,2 -2,5 метра?

Как крепить планкен? Прямо к металлическим лагам или лучше прикрутить к этим лагам деревянные и к ним уже крутить?

Какая в ваших краях глубина промерзания?

По мне так два варианта установки столбов подходят:

1. В лунку (глубина зависит от ваших условий) ставите железную трубу на нижнем конце которой приварен (или вставлен в просверленное отверстие) отрезок арматуры - это необходимо для якорения столба в бетоне. Значит опускаете трубу, фиксируете вертикально и заливаете в лунку бетон, но не заполняете всю лунку, а создаете на дне как бы плюмбу такую (можно залить её повыше). Когда бетон схватится заполняете оставшуюся высоту щебнем с песком. Щебня побольше, чтоб поплотнее лежал. Песок пролейте, чтоб провалился между щебнем. В итоге столб будет держаться в бетонной плюмбе и касательные силы пучения его не выдернут, да и малы они будут, т.к. сам столб довольно тонкий и гладкий. Щебень вокруг столба будет давать упор столбу, чтобы он не завалился от боковой нагрузки.

2. Также делаете лунку, опускаете туда железную трубу (столб) и также плюхаете туда бетон для плюмбы-расширения. Потом через верх на столб надеваете пластиковую трубу, чтоб она встала на бетонную плюмбу и верх её был на уровне поверхности грунта. Заливаете бетон внутрь пластиковой трубы. Также получаем внизу столба расширение, а в верхней части гладкие стенки пластиковой трубы.

В принципе в простом варианте можно просто установить в лунку железную трубу и засыпать её щебнем с песком. Внизу столба можно приварить анкер, от выдергивающих сил.

Дополнение от 30.05.2018: Перечитал свой пост и вот, что хочу добавить. Я бы не стал в глинистой почве засыпать лунку песком и щебнем - это стакан с водой получается. В глинистой почве только два варианта: 1) бетонируем столб в лунке до некоторой высоты и остальную часть засыпаем той же глиной; 2) бетонируем столб в лунке в нижней части, а далее до уровня поверхности грунта бетон заливаем в опалубку из пластиковой трубы или линолеума, свернутого в трубочку вокруг столба. - Так получаем уширение внизу (анкер), защиту столба от коррозии и дополнительную площадь опоры столба при боковых нагрузках.

Паша777 ↗

А как не лить бетон прямо в грунт? вставлять туда какую-нибудь пластиковую трубу под диаметр ямы (какой диаметр, кстати, посоветуете)???

Чаще всего берут свёрнутый “в трубочку” отрезок рубероида или лучше линолеума (повод поменять где-нибудь линолеум :)). Под давлением бетона он прижмётся к стенкам, но в целом сохранит цилиндричность (если стенки соответствующие). Можно взять трубу, если бюджет позволяет, с ней проще работать. Диаметр чем больше, тем выше сопротивление боковым нагрузкам, но в то же время тем больше и силы морозного пучения, если грунт пучинистый. Поэтому не всегда правильно бетонировать столбы на всю высоту лунки (или вообще бетонировать).

Паша777 ↗

Будут ставить трехметровые столбы (не для ворот, а для забора) и хотят бетонировать их на метр. Может лучше заглублять их, скажем, на 1,2 метра, чтобы 1,8 оставалось над землей? К ним будут привариваться металлические заборные лаги. 1,8 над землей достаточно, учитывая, что высота забора (скорее всего он будет из планкена) будет около 2,2 -2,5 метра?

Не обязательно “топить” столбы в бетоне до дна. Можно приподнять на те же 20 см. Тогда и верхняя лага может встать выше, а значит при той же высоте забора верхний край будет ровнее.

СанСаныч ↗

Не обязательно “топить” столбы в бетоне до дна. Можно приподнять на те же 20 см. Тогда и верхняя лага может встать выше, а значит при той же высоте забора верхний край будет ровнее.

Типа кирпич или деревяшку подложить, чтобы столб до дна не доставал и ему было бы на что опереться?

Собираются делать расстояние между столбами забора 3 метра, это допустимо?

Чем лучше обработать ту часть столбов которая будет в бетоне? (На обработку верхней надземной части у меня еще будет много времени). Может каким-нибудь свинцовым суриком или АК69?

Если связывать столбы под ворота не только планкой сверху, но и железобетонной лентой под землей для большей надежности на какой глубине ее заливать, какой высоты и ширины делать?

Арматуру связывать с арматурой вокруг столбов?

Столбы для ворот заглублять на 1,7 метра?

Паша777 ↗

Собираются делать расстояние между столбами забора 3 метра, это допустимо?

Нормально.

Паша777 ↗

Чем лучше обработать ту часть столбов которая будет в бетоне? (На обработку верхней надземной части у меня еще будет много времени). Может каким-нибудь свинцовым суриком или АК69?

Можно ни чем не обрабатывать. Какой толщины металл будет?

Столбы для забора 60х60х2мм, для ворот и калитки 100х100х5мм.

Может прокопать на 1,2 метра и 20 см песка насыпать, чтобы упереть столб и он до дна не доходил?

Паша777 ↗

Столбы для забора 60х60х2мм, для ворот и калитки 100х100х5мм.

Столбы под ворота гнить будут ооочень долго, т.е. смысла обрабатывать особо нет. Столбы под забор может и тонковаты, хотя в бетоне то долго должны простоять. Вы если столбы обработаете, то с бетоном какое сцепление будет?

А вообще железо гниет не всегда быстро, как можно подумать. Например, водопроводные трубы, у которых толщина стенок не большая, и по которым течет вода насыщенная кислородом, стоят десятки лет в домах. Да и так, если повспоминать, то каждый сможет вспомнить какие-нибудь железки торчащие из земли где-нибудь у себя во дворах, которые торчат из земли по многу лет и по ним не скажешь, что они как-то заметно сгнили за это время.

Сергеич ↗

Столбы под ворота гнить будут ооочень долго, т.е. смысла обрабатывать особо нет. Столбы под забор может и тонковаты, хотя в бетоне то долго должны простоять. Вы если столбы обработаете, то с бетоном какое сцепление будет?

А вообще железо гниет не всегда быстро, как можно подумать. Например, водопроводные трубы, у которых толщина стенок не большая, и по которым течет вода насыщенная кислородом, стоят десятки лет в домах. Да и так, если повспоминать, то каждый сможет вспомнить какие-нибудь железки торчащие из земли где-нибудь у себя во дворах, которые торчат из земли по многу лет и по ним не скажешь, что они как-то заметно сгнили за это время.

Тогда обработать свинцовым суриком все, что выше бетона, и подкрашивать по мере необходимости? Внутрь столбов залить бетон и закрыть крышкой?

Паша777 ↗

Тогда обработать свинцовым суриком все, что выше бетона, и подкрашивать по мере необходимости? Внутрь столбов залить бетон и закрыть крышкой?

Не знаю, что такое свинцовый сурик, не имел с ним дела. А почему просто краска не устраивает? По поводу крышек на столбы… Может так и лучше. Хотя вот у родителей во дворе стоит труба, вкопанная в землю, используется как столб для бельевой веревки. Труба диаметром 4-5 см, толщина стенок обычная - 2-3 мм. Сама она сколько себя помню ржавая всегда была, но стоит без всяких защитных красок, суриков и без крышки вот уже 4-ый десяток лет. Падать не собирается. Хотя что там под землей с ней не известно. Но в бетоне то всё получше труба чувствовать себя будет.

Самому интересно, что там будет делать вода в столбах. На сколько она много вреда делает. Может проще маааленькую дырочку внизу столбов чуть выше уровня грунта сделать, чтоб вода вытекала из труб. Но всё же посмотришь вокруг: везде стоят железные трубы в качестве столбов различных без всяких крышек, без подкрашивания, без дырочек для вытекания воды. Стоят себе десятками лет в одном состоянии и не падают.

Паша777 ↗

Типа кирпич или деревяшку подложить, чтобы столб до дна не доставал и ему было бы на что опереться?

Можно щебёнки сыпануть. А можно ничего не делать, и так столб сам не утонет (если консистенция бетона правильная), да и в любом случае зафиксировать его надо.

Паша777 ↗

Если связывать столбы под ворота не только планкой сверху, но и железобетонной лентой под землей для большей надежности на какой глубине ее заливать, какой высоты и ширины делать?

Арматуру связывать с арматурой вокруг столбов?

Столбы для ворот заглублять на 1,7 метра?

Если грунт нормально дренирует воду, то делать как МЗФ. Если плохо дренирует - на глубину промерзания (или на ту же самую глубину, что и остальные столбы). Ширину берите по ширине обложенных кирпичом столбов (чтобы не было сужения книзу), высоту по-честному надо бы рассчитывать, но 0,5 м при любом раскладе должно быть достаточно. Арматуру связывать. На разную глубину (выше/ниже глубины промерзания) заглублять элементы основания единой конструкции можно на непучинистых грунтах, иначе требуются специальные меры.

Сергеич

Не знаю, что такое свинцовый сурик, не имел с ним дела. А почему просто краска не устраивает? По поводу крышек на столбы… Может так и лучше. Хотя вот у родителей во дворе стоит труба, вкопанная в землю, используется как столб для бельевой веревки. Труба диаметром 4-5 см, толщина стенок обычная - 2-3 мм. Сама она сколько себя помню ржавая всегда была, но стоит без всяких защитных красок, суриков и без крышки вот уже 4-ый десяток лет. Падать не собирается. Хотя что там под землей с ней не известно. Но в бетоне то всё получше труба чувствовать себя будет.

Самому интересно, что там будет делать вода в столбах. На сколько она много вреда делает. Может проще маааленькую дырочку внизу столбов чуть выше уровня грунта сделать, чтоб вода вытекала из труб. Но всё же посмотришь вокруг: везде стоят железные трубы в качестве столбов различных без всяких крышек, без подкрашивания, без дырочек для вытекания воды. Стоят себе десятками лет в одном состоянии и не падают.

СанСаныч ↗

Если грунт нормально дренирует воду, то делать как МЗФ. Если плохо дренирует - на глубину промерзания (или на ту же самую глубину, что и остальные столбы). Ширину берите по ширине обложенных кирпичом столбов (чтобы не было сужения книзу), высоту по-честному надо бы рассчитывать, но 0,5 м при любом раскладе должно быть достаточно. Арматуру связывать. На разную глубину (выше/ниже глубины промерзания) заглублять элементы основания единой конструкции можно на непучинистых грунтах, иначе требуются специальные меры.

Посидел я, подумал, - наверное надо оставить идею с обкладыванием кирпичем столбов до лучших времен - лишние насходы и все эти заморочи с подземным бетонированием…

В общем делаю так: Для обычных заборных столбов 60х60 бурим яму 1.2 метра, досыпаем 0,2 метра песка или щебня, вставляем трубу, ставим столю и зашиваем товарным бетоном. Отдельно покупаю 7 столбов 100х100 длиной 3,5 метра, устанавливаю 4 поуглам участка и 3 под ворота с калиткой с отступом от угда примерно 5-6 метров. Под эти мощные квадратные в сечении трубы бурим на 1,7 метра, досыпаем песок или щебень 0,2 метра, также трубу и бетон. Соединяем столбы калитки по верху несъемной рамой. Столбы забора съемной. Столбы свариваем двумя гризонтальными лагами из металлопрофиля 50х25 и всю конструкцию покрываем свинцовым суриком в два слоя.

Такой вопрос: если мне захочется деревянный забор, мне лучше крутить доски саморезами прямо к металлическим лагам или как-то закрепить деревянные лаги (притянуть болтами к металлическим лагам или приварить отдельные пластины для крепления деревянных лаг) и крепить доски к дереву?

Паша777

Посидел я, подумал, - наверное надо оставить идею с обкладыванием кирпичем столбов до лучших времен - лишние насходы и все эти заморочи с подземным бетонированием…

В общем делаю так: …

вобще то стройку с заборов не начинают: примета очень плохая. Да и очень неудобно становится - ни подъехать нормально, ни разгрузить.

DasIst ↗

вобще то стройку с заборов не начинают: примета очень плохая. Да и очень неудобно становится - ни подъехать нормально, ни разгрузить.

Там просто общий забор начинают делать на несколько участков, и появилась возможность сделать гораздо дешевле, чем если я позже своими силами буду делать. Так сложилось. А в приметы верить - грех:) Верить в приметы - бесам силу давать, и будет даже совпадать. Коемуждо по вере его…

Паша777

Там просто общий забор начинают делать на несколько участков, и появилась возможность сделать гораздо дешевле, чем если я позже своими силами буду делать. Так сложилось. А в приметы верить - грех:) Верить в приметы - бесам силу давать, и будет даже совпадать. Коемуждо по вере его…

не говорите что вас не предупреждали ;) … а когда кто то что то где то начинает “делать”, всегда выходит дороже. И эт уже не примета. Кому то нужно просто стрясти с вас таким способом денег, пока они у вас перед стройкой еще есть. И кстати вот это вот: “давай быстей решай мы уже начали” - классический признак развода. Заборы делаются уже после того, как вы отделались, вселились.. и спокойно, глядя из окоша, без суеты считаете что там и как вам нужно сделать. Но если вам деньги люди сами приносят, то конечно не грех отдать их и за забор…

Да какой развод, наоборот мне практически бесплатно забор сделают, я сам настоял, чтобы хотя бы на свои деньги купить несколько столбов (которые 100х100), а то бесплатно все хотели сделать:) Почему Вы так подозрительны к людям? :)

Кто-нибудь, кто разбирается в деревянном домостроении, может мне подсказать - нагеля необходимы при сборке дома из рубленного бревна или возможно обойтись без них?

Без них никак. Шаг установки нагелей по стенам колеблется около метра - полутора. И они обязательно должны присутствовать в непосредственной близости от углов сруба и от дверных и оконных проемов.

АлександрОВ ↗

Без них никак. Шаг установки нагелей по стенам колеблется около метра - полутора. И они обязательно должны присутствовать в непосредственной близости от углов сруба и от дверных и оконных проемов.

Непосредственно в углы сруба, как я понял, нагеля не вбиваются. Получается, начинаем отступив от угла 20 - 60 см и идем через 1,3 метра (это я прикинул именно для этого сруба, который шесть на шесть метров по осям) в шахматном порядке.

А насколько близко забивать нагеля к будущим оконным и дверным проемам? Окосячка не заменит эти нагеля (которые вокруг окон и двери)?

Какие лучше использовать, березовые или дубовые? Объем у меня все равно небольшой.

В сечении круглые или квадратные?

Паша777

…. 1.А насколько близко забивать нагеля к будущим оконным и дверным проемам? Окосячка не заменит эти нагеля (которые вокруг окон и двери)?

Какие лучше использовать, березовые или дубовые? Объем у меня все равно небольшой.

В сечении круглые или квадратные?

Я Вам разве не давал ссылок? Вот почитайте, вопросы отпадут: () () ()

Анри

Я Вам разве не давал ссылок? Вот почитайте, вопросы отпадут: () () ()

Спасибо за ссылки - очень познавательно.

Вот такой конструктив при установке столбов под ворота и калитку подойдет? Хочу сварить три столба швеллером на ровной плоскости, потом установить в забуренные ямы, армировать эти я мы и залить бетоном. Мне кажется, конструкция будет достаточно жесткой под сваренные из профильных труб ворота, обшитые, предположительно, профлистом.и не потребуются постоянные перемычки по верху (хотя можно сделать над калиткой постоянную перемычку, а над воротами съемную).

Вопрос такой: надо ли в тех местах, где швеллер приварен к трубам, приварить к трубам, скажем, метровые куски швеллера перпендикулярно этому швеллеру и самим трубам, чтобы ворота были устойчивее в плоскости (например при очень сильном ветре)??? (У меня останутся бесхозные обрезки.)[Вложение 13991 не найдено]

Паша777 ↗

Вот такой конструктив при установке столбов под ворота и калитку подойдет? Хочу сварить три столба швеллером на ровной плоскости, потом установить в забуренные ямы, армировать эти я мы и залить бетоном. Мне кажется, конструкция будет достаточно жесткой под сваренные из профильных труб ворота, обшитые, предположительно, профлистом.и не потребуются постоянные перемычки по верху (хотя можно сделать над калиткой постоянную перемычку, а над воротами съемную).

Подойдёт, только если грунт от швеллера до подошвы столбов непучинистый (песок, например). Иначе - надо либо “вывешивать” швеллер над грунтом сантиметров на 10 (например, в “щели” между двумя плитами, положенными на грунт перед и за воротами), чтобы грунт при замерзании не выламывал швеллер и не поднимал за него столбы (сила там огромная), либо рыть траншею на глубину промерзания и под швеллером делать засыпку непучинистым материалом (песок, щебень).

Паша777 ↗

Вопрос такой: надо ли в тех местах, где швеллер приварен к трубам, приварить к трубам, скажем, метровые куски швеллера перпендикулярно этому швеллеру и самим трубам, чтобы ворота были устойчивее в плоскости (например при очень сильном ветре)??? (У меня останутся бесхозные обрезки.)

Если грунт пучинистый, основание должно быть строго одного типа, причём у всей конструкции: либо “плавающее” на поверхности (крестовина из швеллеров), либо неподвижное на непромерзающем грунте. Совмещать одно с другим на пучинистом грунте нельзя.

СанСаныч ↗

Подойдёт, только если грунт от швеллера до подошвы столбов непучинистый (песок, например). Иначе - надо либо “вывешивать” швеллер над грунтом сантиметров на 10 (например, в “щели” между двумя плитами, положенными на грунт перед и за воротами), чтобы грунт при замерзании не выламывал швеллер и не поднимал за него столбы (сила там огромная), либо рыть траншею на глубину промерзания и под швеллером делать засыпку непучинистым материалом (песок, щебень).

Если грунт пучинистый, основание должно быть строго одного типа, причём у всей конструкции: либо “плавающее” на поверхности (крестовина из швеллеров), либо неподвижное на непромерзающем грунте. Совмещать одно с другим на пучинистом грунте нельзя.

Сан Саныч, а Вы можете скинуть схему или дать ссылку на конкретный конструктив, который не поведет, просто в понедельник уже будем ставить. Может ничего не менять, а швеллер просто приварить на глубине1,5 метра?

Паша777 ↗

может ничего не менять, а швеллер просто приварить на глубине1,5 метра?

нижняя часть столбов меньше всего нуждается в связи. чем выше будет связь, тем эффективнее она будет работать. главное- принять меры, чтобы на неё не действовало морозное пучение, см. выше. (вообще, лучшее положение для связи - над воротами.) бокового крена столбов при такой глубине быть не должно. Ps картинки подходящие не попадаются, интернет слабенький, всё очень долго…

СанСаныч ↗

Подойдёт, только если грунт от швеллера до подошвы столбов непучинистый (песок, например). Иначе - надо либо “вывешивать” швеллер над грунтом сантиметров на 10 (например, в “щели” между двумя плитами, положенными на грунт перед и за воротами), чтобы грунт при замерзании не выламывал швеллер и не поднимал за него столбы (сила там огромная), либо рыть траншею на глубину промерзания и под швеллером делать засыпку непучинистым материалом (песок, щебень).

Если грунт пучинистый, основание должно быть строго одного типа, причём у всей конструкции: либо “плавающее” на поверхности (крестовина из швеллеров), либо неподвижное на непромерзающем грунте. Совмещать одно с другим на пучинистом грунте нельзя.

А не получится какого-то перекоса, если столбы ворот у меня будут бетонироватьтся на глубину1,8 - 2 метра, а связанные с ними приваренными лагами столбы забора (которые 60х60) будут заливаться на глубину 1 - 1,2 метра (тут я вряд ли смогу повлиять)?

В общем понятно. Делаем, как у меня на картинке, только швеллер не привариваем, а устанавливаем перемычку сверху для столбов калитки и съемную перемычку для столбов ворот. Как, кстати, технически это лучше сделать? Приварить в столбам крышки, а к крышкам вертикально мощные шпильки, на которые будет одеваться и притягиваться гайками перемычка с соответствующими отверстиями? Из чего посоветуете сделать эти перемычки?

Может забетонировать столбы на 1,8 метра, а над землей оставить 2,2 метра? (Просто я буду резать 12-ти метровые профильные трубы на три части).

Как приблизительно вязать арматуру для бетонирования воротных столбов и какой диаметр брать?

Паша777 ↗

Вот такой конструктив при установке столбов под ворота и калитку подойдет? Хочу сварить три столба швеллером на ровной плоскости, потом установить в забуренные ямы, армировать эти я мы и залить бетоном. Мне кажется, конструкция будет достаточно жесткой под сваренные из профильных труб ворота, обшитые, предположительно, профлистом.и не потребуются постоянные перемычки по верху (хотя можно сделать над калиткой постоянную перемычку, а над воротами съемную).

Вопрос такой: надо ли в тех местах, где швеллер приварен к трубам, приварить к трубам, скажем, метровые куски швеллера перпендикулярно этому швеллеру и самим трубам, чтобы ворота были устойчивее в плоскости (например при очень сильном ветре)??? (У меня останутся бесхозные обрезки.)

Швеллер нижний - однозначно исключить, он строго в зоне пучения.

Связь по верху - однозначно нужна, но съемная, для заезда.

Что до исключения пучения, то у меня аналогичная конструкция, 1,6 м заглубления… пучит ведет все равно, т.к. заглубление это, конечно хорошо, но есть еще факт - близость к канаве, т.ч. банально промерзает горизонтально…

Варианты: а) бетонная лента с усилением, чтобы вес однозначно был > силы пучения б) дренаж в) утепление ЭППСом фундамента под забором

можно всё и сразу…

Паша777 ↗

А не получится какого-то перекоса, если столбы ворот у меня будут бетонироватьтся на глубину1,8 - 2 метра, а связанные с ними приваренными лагами столбы забора (которые 60х60) будут заливаться на глубину 1 - 1,2 метра (тут я вряд ли смогу повлиять)?

Если 1 - 1,2 м это глубина промерзания, если вода не стоит долго в этих лунках (грунт хорошо дренирует), если контакт грунта будет по гладкой цилиндрической поверхности, если профиль и свойства грунта одинаковы по обе стороны забора метра на 1,5 - 2 - всё будет нормально.

Паша777 ↗

В общем понятно. Делаем, как у меня на картинке, только швеллер не привариваем, а устанавливаем перемычку сверху для столбов калитки и съемную перемычку для столбов ворот. Как, кстати, технически это лучше сделать? Приварить в столбам крышки, а к крышкам вертикально мощные шпильки, на которые будет одеваться и притягиваться гайками перемычка с соответствующими отверстиями? Из чего посоветуете сделать эти перемычки?

Можно так. У меня наоборот штыри приварены к перемычке, а к столбам сбоку отрезки трубы. Перемычка из профиля лаг, соединяющих столбы, этого достаточно (она не должна быть тяжёлой).

Паша777 ↗

Может забетонировать столбы на 1,8 метра, а над землей оставить 2,2 метра? (Просто я буду резать 12-ти метровые профильные трубы на три части).

1,8 м вполне достаточная глубина. Перемычку, возможно, будете снимать реже, но не с земли, а с лесенки. Есть плюсы, есть минусы…

Паша777 ↗

Как приблизительно вязать арматуру для бетонирования воротных столбов и какой диаметр брать?

Если стоблы не связаны в единую монолитную конструкцию, арматура не требуется.

CAT@

Швеллер нижний - однозначно исключить, он строго в зоне пучения.

Связь по верху - однозначно нужна, но съемная, для заезда.

Что до исключения пучения, то у меня аналогичная конструкция, 1,6 м заглубления… пучит ведет все равно, т.к. заглубление это, конечно хорошо, но есть еще факт - близость к канаве, т.ч. банально промерзает горизонтально…

Варианты: а) бетонная лента с усилением, чтобы вес однозначно был > силы пучения б) дренаж в) утепление ЭППСом фундамента под забором

можно всё и сразу…

Ленту, наверное, пока не буду делать (по идее она ведь тоже должна быть ниже глубины промерзания, как и столбы).Может сделать вокруг столбов ворот по типу утепленной ЭППС отмостки, скажем, квадрат со стороной 2 метра, в центре которого столб, или это уже лишнее?

[Вложение 13992 не найдено]

СанСаныч

Если 1 - 1,2 м это глубина промерзания, если вода не стоит долго в этих лунках (грунт хорошо дренирует), если контакт грунта будет по гладкой цилиндрической поверхности, если профиль и свойства грунта одинаковы по обе стороны забора метра на 1,5 - 2 - всё будет нормально.

Можно так. У меня наоборот штыри приварены к перемычке, а к столбам сбоку отрезки трубы. Перемычка из профиля лаг, соединяющих столбы, этого достаточно (она не должна быть тяжёлой).

1,8 м вполне достаточная глубина. Перемычку, возможно, будете снимать реже, но не с земли, а с лесенки. Есть плюсы, есть минусы…

Если стоблы не связаны в единую монолитную конструкцию, арматура не требуется.

Какой профиль взять для изготовления перемычки, учитывая, что расстояние по осям между столбов ворот 5 метров? А возможно сделать эту перемычку не прямой, а в форме дуги в декоративных целях? Например с изгибом, напоминающим по линиям верхнюю кромку ворот на этом фото.

Паша777 ↗

Какой профиль взять для изготовления перемычки, учитывая, что расстояние по осям между столбов ворот 5 метров? А возможно сделать эту перемычку не прямой, а в форме дуги в декоративных целях? Например с изгибом, напоминающим по линиям верхнюю кромку ворот на этом фото.

5 м очень много для распашных ворот, без единого монолитного основания они не останутся ровными, как бы Вы ни бились. Вы уверены, что нельзя делать ворота поуже? Перемычки 40 х 40 должно быть вполне достаточно. Больше - замучаетесь снимать и особенно ставить на место. Перемычка должна быть прямая, иначе толку от неё не будет.

СанСаныч ↗

5 м очень много для распашных ворот, без единого монолитного основания они не останутся ровными, как бы Вы ни бились. Вы уверены, что нельзя делать ворота поуже? Перемычки 40 х 40 должно быть вполне достаточно. Больше - замучаетесь снимать и особенно ставить на место. Перемычка должна быть прямая, иначе толку от неё не будет.

Тогда сделаю прямую перемычку, а по верху к ней приварю какой-нибудь декор

Расстояние между моим будущим забором и забором соседа 11 метров, я буду делать ворота напротив его ворот и мы с ним договорились залить между нашими воротами разворотную площадку. Как Вы думаете, миксер при данных условиях зайдет в 4-хметровые ворота? Я там еще хотел, чтобы две машины без заморочек проезжали в эти ворота на площадку под навесом внутри двора размером 6 на 6 метров. Может, хотя бы 4,5 метра можно сделать?

Паша777 ↗

Расстояние между моим будущим забором и забором соседа 11 метров, я буду делать ворота напротив его ворот и мы с ним договорились залить между нашими воротами разворотную площадку. Как Вы думаете, миксер при данных условиях зайдет в 4-хметровые ворота? Я там еще хотел, чтобы две машины без заморочек проезжали в эти ворота на площадку под навесом внутри двора размером 6 на 6 метров. Может, хотя бы 4,5 метра можно сделать?

Когда я строился, ворота были у временного забора 4-метровые, проблем с миксерами не было. Перед забором метров 10 было до противоположной канавы. Сейчас ворота 3-метровые, камазы входят, но по углу свободы меньше, конечно. Зато створки больше чем на 1 см никогда не гуляют при смене сезона.

Парни, я тут недавно наткнулся вот еще на какую тему. Сам еще с калькулятором не прикидывал, но вот есть люди, которые столкнулись с этим на своём участке. При смене сезона (лето/зима) у них гуляют проёмы калиток и ворот. Это происходит из-за температурного удлинения и сжатия металла в заборе. Т.е. между столбами в распор привариваются обычно квадратные или прямоугольные стальные трубы. Каждая такая труба от температуры в длине изменяется не очень сильно может. Но вот когда установлено 10-20-30 метров таких секций, то изменение размеров суммируется и набегают сантиметры. Понятно, что в таком случае сильнее всего будут гулять крайние столбы - угловые и по краям проемов калитки и ворот. Выход из этой ситуации - делать компенсационные люфты, т.е. через определённое расстояние лаги забора не приваривать в распор, а сажать на болты с увеличенным диаметром отверстий, например. Мне то самому еще не скоро забор ставить и еще подумаю, посчитаю, а вам инфа сейчас может пригодиться. Лень в справочник сейчас лезть смотреть коэффициент температурного расширения стали, чтоб оценить на сколько реальны могут быть проблемы, о которых вам написал сейчас.

Сергеич ↗

Парни, я тут недавно наткнулся вот еще на какую тему. Сам еще с калькулятором не прикидывал, но вот есть люди, которые столкнулись с этим на своём участке. При смене сезона (лето/зима) у них гуляют проёмы калиток и ворот. Это происходит из-за температурного удлинения и сжатия металла в заборе. Т.е. между столбами в распор привариваются обычно квадратные или прямоугольные стальные трубы. Каждая такая труба от температуры в длине изменяется не очень сильно может. Но вот когда установлено 10-20-30 метров таких секций, то изменение размеров суммируется и набегают сантиметры. Понятно, что в таком случае сильнее всего будут гулять крайние столбы - угловые и по краям проемов калитки и ворот. Выход из этой ситуации - делать компенсационные люфты, т.е. через определённое расстояние лаги забора не приваривать в распор, а сажать на болты с увеличенным диаметром отверстий, например. Мне то самому еще не скоро забор ставить и еще подумаю, посчитаю, а вам инфа сейчас может пригодиться. Лень в справочник сейчас лезть смотреть коэффициент температурного расширения стали, чтоб оценить на сколько реальны могут быть проблемы, о которых вам написал сейчас.

Да, это интересная информация, тем более, что длина общего забора поселка превышает 200 метров.

Бурение перенесли на завтра, поскольку приехал председатель совхоза на УАЗике и с ним возникла спорная ситуация относительно границ земельных участков. К завтрашнему дню, вроде бы, должны всё разрулить. Это дало еще немного времени на размышления по поводу устройства ворот…

Если, всё же, связывать ж/б лентой эти столбы под землей, то какой высоты-ширины её делать и на какой глубине? Дело в том что несколько дней назад зарыли канаву для отвода воды с поля, которая была глубиной около 80-90 см и в результате некоторых перестановок границу, по которой будет проходить забор, перенесли на метр и она попала прямо на место этой самой бывшей канавы, в которой уже после дождя начала слегка проседать земля. Поэтому боюсь, что столбы могут поплыть даже будучи связанными перемычкой сверху.

Вынуть грунт на глубину промерзания. Сечения балки 30х50 см будет достаточно. Расположение её по высоте может быть любым при условии, что вокруг неё и от глубины промерзания будет непучинистый материал (песок, щебень).

СанСаныч ↗

Вынуть грунт на глубину промерзания. Сечения балки 30х50 см будет достаточно. Расположение её по высоте может быть любым при условии, что вокруг неё и от глубины промерзания будет непучинистый материал (песок, щебень).

Так можно? [Вложение 13995 не найдено]

Паша777

Так можно?

Можно. Песок трамбовать послойно с проливкой.

СанСаныч ↗

Можно. Песок трамбовать послойно с проливкой.

Понял. А как засыпать песок по бокам этой балки? Дождаться, пока встанет бетон, откопать с боков и так же засыпать с трамбовкой?

Если столько сложностей с первязкой, заливкой этой балки, может правда просто выставить столбы вертикально по уровню, а когда бетон встанет, откопать траншею 1,2 метра глубиной и 0,5 метра шириной, засыпать песком с послойной трамбовкой и приварить швеллер, как на прошлой картинке. В принципе, по деньгам выйдет даже дешевле.

Траншея с песком под балкой должна быть немного шире балки (да и не вырыть такую узкую глубокую щель), поэтому лить придётся в опалубку. После снятия опалубки засыпать песком. По 2-му варианту. Чтобы приблизиться к прочности балки, надо соединить столбы тремя связями: двумя горизонтальными (разнесёнными как можно дальше по высоте) и откосом, связывающим противоположные узлы (либо сделать пару откосов из концов одной горизонтали в середину другой). Лучше сварить конструкцию на земле и опустить в подготовленную траншею, затем забетонировать вокруг столбов. В траншее физически невозможно будет качественно всё проварить (с боков, снизу). Сварные соединения столбов и связей необходимо забетонировать или тщательно обработать антикором.

СанСаныч ↗

Траншея с песком под балкой должна быть немного шире балки (да и не вырыть такую узкую глубокую щель), поэтому лить придётся в опалубку. После снятия опалубки засыпать песком. По 2-му варианту. Чтобы приблизиться к прочности балки, надо соединить столбы тремя связями: двумя горизонтальными (разнесёнными как можно дальше по высоте) и откосом, связывающим противоположные узлы (либо сделать пару откосов из концов одной горизонтали в середину другой). Лучше сварить конструкцию на земле и опустить в подготовленную траншею, затем забетонировать вокруг столбов. В траншее физически невозможно будет качественно всё проварить (с боков, снизу). Сварные соединения столбов и связей необходимо забетонировать или тщательно обработать антикором.

Если так, то первый вариант предпочтительнее:) Так, наверное, и сделаю. В качестве опалубки использовать доски? Тогда получится, что когда эти доски выну, там немного места останется для засыпки песком сбоку от этой балки. Сколько песка насыпать по бокам балки? Сантиметров 10 хватит? Т.е я бурю три ямы под столбы ворот и калитки глубиной 2 метра, потом копаю между ними траншею 1,2 метра глубиной и 0,5 метра шириной, засыпаю 0,7 метра песком с послойной проливкой и трамбовкой, затем ставлю опалубку, вяжу арматуру вокруг столбов и связываю её с армированием этой балки, потом заливаю бетон и выгоняю пузыри вибратором. Когда бетон наберет прочность, убираю опалубку и засыпаю с боков балки песок тоже утрамбовывая.

Сан Саныч, а каким образом лучше вязать арматуру?

Может использовать в качестве несъемной опалубки ЭППС 50 мм?:)

Паша777 ↗

В качестве опалубки использовать доски?

Доски сколотить в щиты и распереть от стенок траншеи. Внутрь полиэтилен, чтобы легко разбирать было.

Паша777 ↗

Может использовать в качестве несъемной опалубки ЭППС 50 мм?:)

Можно, если не жалко. Тогда под зиму напрашивается и сверху “крышка” из ЭППС.

Сколько песка насыпать по бокам балки? Сантиметров 10 хватит?

Если сможете качественно затрамбовать щель 10 см - хватит.

Паша777 ↗

Т.е я бурю три ямы под столбы ворот и калитки глубиной 2 метра, потом копаю между ними траншею 1,2 метра глубиной и 0,5 метра шириной, засыпаю 0,7 метра песком с послойной проливкой и трамбовкой, затем ставлю опалубку, вяжу арматуру вокруг столбов и связываю её с армированием этой балки, потом заливаю бетон и выгоняю пузыри вибратором. Когда бетон наберет прочность, убираю опалубку и засыпаю с боков балки песок тоже утрамбовывая.

Сначала трамбовать песок, потом бурить. Иначе не получится качественно утрамбовать, а песок при трамбовке засыплет ямы.

Паша777 ↗

Сан Саныч, а каким образом лучше вязать арматуру?

Балка без расчёта обычно делается так: Продольное армирование - два прутка д16 сверху, два снизу (или больше прутков меньшего сечения), от поверхностей около 5 см (защитный слой). Поперечное армирование (и соединение продольного в единый каркас) - хомуты из прутка д8 (“прямоугольники”, к сгибам которых привязываются прутки продольной арматуры). До 1/4 расстояния от столба хомуты ставят друг от друга на расстоянии 1/2 высоты балки, в середине балки - на расст. 1 высоты балки. Продольную арматуру за столбами загнуть. Арматура параллельно столбам не очень-то и нужна. Вязать арматуру проще всего пластиковыми хомутиками (которыми провода в жгуты связывают), потолще.

Извиняюсь, не всю тему читал. На какой глубине у вас грунтовые воды? Просто я думаю, что если грунтовка далеко, то каких то заметных пучений быть не должно, если сделаете грамотно отвод поверхностных вод, под балку песок, на дорогу бетон или мощение.

СанСаныч ↗

Доски сколотить в щиты и распереть от стенок траншеи. Внутрь полиэтилен, чтобы легко разбирать было.

Можно, если не жалко. Тогда под зиму напрашивается и сверху “крышка” из ЭППС.

Если сможете качественно затрамбовать щель 10 см - хватит. Сначала трамбовать песок, потом бурить. Иначе не получится качественно утрамбовать, а песок при трамбовке засыплет ямы.

Балка без расчёта обычно делается так: Продольное армирование - два прутка д16 сверху, два снизу (или больше прутков меньшего сечения), от поверхностей около 5 см (защитный слой). Поперечное армирование (и соединение продольного в единый каркас) - хомуты из прутка д8 (“прямоугольники”, к сгибам которых привязываются прутки продольной арматуры). До 1/4 расстояния от столба хомуты ставят друг от друга на расстоянии 1/2 высоты балки, в середине балки - на расст. 1 высоты балки. Продольную арматуру за столбами загнуть. Арматура параллельно столбам не очень-то и нужна. Вязать арматуру проще всего пластиковыми хомутиками (которыми провода в жгуты связывают), потолще.

Большое спасибо за науку! Начинаем разметку.

При таком подходе, думаю, будет не страшно сделать ворота 4,5 метра в чистоте (ставить столбы 4,7 по осям).

Лунки для обычных столбов забора будем бурить на 1,2 метра и подсыпать 20 см песка (просто столбы по факту 3-хметровые). Трамбовка песка тоже нужна? Чем трамбовать песок в этих лунках, если трамбовать и как лучше трамбовать песок в траншеях под ворота? Использовать виброплиту?

16-ю арматуру расположить четырьмя целыми прутами по 6 метров прямо по всей длине ворот вместе с калиткой? А как арматуру за столбами загнуть? 16-ю? Тогда надо брать два длинных 12-тиметровых отрезка? Простите мне мое невежество в строительных вопросах:) Без картинки мне трудно до конца понять, о чем идет речь.

За самими крайними столбами опалубка не делается (т.е, опалубкой являются земляные стенки ямы столба) и песок не засыпвется? Или делать прямоугольную опалубку по периметру всей конструкции и после снятия все отсыпать песком правильнее?

В варианте с опалубкой из ЭППС надо делать балку так чтобы ее верхняя плоскость была утоплена в грунт насколько с учетом того, что там будет крышка из ЭППС и, наверное, что-то еще над этой крышкой до уровня земли?

Сергеич ↗

Извиняюсь, не всю тему читал. На какой глубине у вас грунтовые воды? Просто я думаю, что если грунтовка далеко, то каких то заметных пучений быть не должно, если сделаете грамотно отвод поверхностных вод, под балку песок, на дорогу бетон или мощение.

Грунт - плотный глинозем, грунтовые воды там далеко, но ворота и частично забор по падают в место, где недавно была засыпана водоотводная канава около 80-90 см глубиной, земля после дождей там уже начала проседать и это меня беспокоит. Лучше перестраховаться.

Паша777 ↗

Лунки для обычных столбов забора будем бурить на 1,2 метра и подсыпать 20 см песка (просто столбы по факту 3-хметровые). Трамбовка песка тоже нужна? Чем трамбовать песок в этих лунках, если трамбовать и как лучше трамбовать песок в траншеях под ворота? Использовать виброплиту?

Если вода в лунках некоторое время стоит, проще всего сыпать песок в воду. Обычно, когда вода уходит, песок становится достаточно плотным. Если потребуется, дополнительно уплотнить можно ручной трамбовкой (типа чурбана с ручками), объём небольшой, это проще, чем опускать в траншею и вытаскивать виброплиту.

Паша777 ↗

16-ю арматуру расположить четырьмя целыми прутами по 6 метров прямо по всей длине ворот вместе с калиткой? А как арматуру за столбами загнуть? 16-ю? Тогда надо брать два длинных 12-тиметровых отрезка? Простите мне мое невежество в строительных вопросах:) Без картинки мне трудно до конца понять, о чем идет речь.

Да, 16-ю по всей длине, а концы за столбами загнуть. Надо как бы зацепить этими загибами 16-ю арматуру за крайние столбы, чтобы исключить разрыв бетона между балкой и столбом. Вплотную к столбу загибать не обязательно, можно с удобным зазором. Можно и из двух 12 м сделать, можно из четырёх по 6 м, здесь не так важно.

Паша777 ↗

За самими крайними столбами опалубка не делается (т.е, опалубкой являются земляные стенки ямы столба) и песок не засыпвется? Или делать прямоугольную опалубку по периметру всей конструкции и после снятия все отсыпать песком правильнее?

Лучше сделать опалубку со всех сторон и потом всё одинаково отсыпать.

Паша777 ↗

В варианте с опалубкой из ЭППС надо делать балку так чтобы ее верхняя плоскость была утоплена в грунт насколько с учетом того, что там будет крышка из ЭППС и, наверное, что-то еще над этой крышкой до уровня земли?

Заглубление с расчётом на 5-10 см песка над “крышкой” и чистовое перекрытие ж/б плитками или монолитом 10-15 см. Но ведь и подъезд, и площадка за воротами, наверное, как-то изменятся по высоте? Это тоже надо учесть…

СанСаныч

Если вода в лунках некоторое время стоит, проще всего сыпать песок в воду. Обычно, когда вода уходит, песок становится достаточно плотным. Если потребуется, дополнительно уплотнить можно ручной трамбовкой (типа чурбана с ручками), объём небольшой, это проще, чем опускать в траншею и вытаскивать виброплиту. Да, 16-ю по всей длине, а концы за столбами загнуть. Надо как бы зацепить этими загибами 16-ю арматуру за крайние столбы, чтобы исключить разрыв бетона между балкой и столбом. Вплотную к столбу загибать не обязательно, можно с удобным зазором. Можно и из двух 12 м сделать, можно из четырёх по 6 м, здесь не так важно. Лучше сделать опалубку со всех сторон и потом всё одинаково отсыпать. Заглубление с расчётом на 5-10 см песка над “крышкой” и чистовое перекрытие ж/б плитками или монолитом 10-15 см. Но ведь и подъезд, и площадка за воротами, наверное, как-то изменятся по высоте? Это тоже надо учесть…

Наверное сделаю опалубку из ЭППС со всех сторон. Оставлю запас 250 мм, чтобы в дальнейшем можно было бы закрыть сверху крышкой из 50 мм Пеноплекс “Фундамент” , подсыпать песка, кинуть сварную сетку и залить бетоном в уровень с землей. Какой ширины должна получиться эта пенополистирольная крышка? 1,2 метра или 0,6 метра?

Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что будет сложно пробурить лунки после послойной трамбовки песка в траншее. Может выкопать траншею, пробурить лунки, и вставить туда какие-то трубы или типа сделать какие-то перегородки, чтобы не пустить в лунки песок при трамбовке, а потом уже трамбовать? Хотя где взять пластиковые трубы такого диаметра.

Паша777 ↗

Наверное сделаю опалубку из ЭППС со всех сторон. Оставлю запас 250 мм, чтобы в дальнейшем можно было бы закрыть сверху крышкой из 50 мм Пеноплекс “Фундамент” , подсыпать песка, кинуть сварную сетку и залить бетоном в уровень с землей. Какой ширины должна получиться эта пенополистирольная крышка? 1,2 метра или 0,6 метра?

Я бы ограничился в габаритах вертикального утепления. Расширение в данном случае малоэффективно.

Паша777 ↗

Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что будет сложно пробурить лунки после послойной трамбовки песка в траншее. Может выкопать траншею, пробурить лунки, и вставить туда какие-то трубы или типа сделать какие-то перегородки, чтобы не пустить в лунки песок при трамбовке, а потом уже трамбовать? Хотя где взять пластиковые трубы такого диаметра.

Лопатой трамбованный влажный песок берётся хорошо, вертикальные стенки при аккуратной работе не осыпаются. Думаю, можно аккуратно и пробурить. В предложенном Вами варианте есть опасность, что трубы при трамбовке сместятся. Есть более надёжный способ: сначала выкопать траншею и пробурить лунки, затем выставить вокруг столбов опалубку из кровельной жести до уровня подошвы будущей балки, установить и отдельно забетонировать столбы до этого уровня, а затем спокойно трамбовать песок, вязать арматуру, ставить опалубку и заливать балку.

СанСаныч ↗

Я бы ограничился в габаритах вертикального утепления. Расширение в данном случае малоэффективно. Лопатой трамбованный влажный песок берётся хорошо, вертикальные стенки при аккуратной работе не осыпаются. Думаю, можно аккуратно и пробурить. В предложенном Вами варианте есть опасность, что трубы при трамбовке сместятся. Есть более надёжный способ: сначала выкопать траншею и пробурить лунки, затем выставить вокруг столбов опалубку из кровельной жести до уровня подошвы будущей балки, установить и отдельно забетонировать столбы до этого уровня, а затем спокойно трамбовать песок, вязать арматуру, ставить опалубку и заливать балку.

В этом случае, получается, надо сначала связать арматуру вокруг столбов (там рядом тоже идут масштабные работы и остается много обрезков 16-й арматуры, из которых мы сделаем армировку вокруг столбов из 4-х прутов по 1,7 метра вокруг каждого, можно и хомуты из 8-ки сделать тоже), а потом уже выставлять опалубку из жести и заливать бетон до уровня подошвы балки? Сама цилиндрическая опалубка из жести не обязательно должна доходить до самого дна лунки? А не получится так, что бетон зальется внутрь этой опалубки и образовавшийся ж/бетонный столб будет гулять в лунке, если, к примеру, жесть не очень плотно прилегала к стенкам лунки?

Тут мне подсказали, как еще можно использовать эти обрезки - приварить к профильной трубе 100 на 100 обрезки крест накрест и к ним вязать пруты по 1,7 метра, как на вложенной картинке.

Эта крышка из Пеноплекса как-нибудь крепится к опалубке из Пеноплекса? Ну чтобы она, типа, не сместилась, когда буду сверху нее песок трамбовать и заливать бетоном в уровень земли?

Вкладываю картинку с последним, отредактированным вариантом, где также учтена крышка из ЭППС, песок и бетон (я заложил там 250 мм). Принимаем?[Вложение 14009 не найдено][Вложение 14010 не найдено]

Арматура вдоль столбов в Вашем случае останется без работы (она нужна при литье в пучинистый грунт и работает против разрывающих усилий, вызванных морозным пучением, а у Вас бетонирование столбов ниже промерзания и песок со всех сторон, пучения нет). Если есть лишние прутки, лучше просто воткнуть их в бетон рядом со столбами с таким расчётом, чтобы потом фиксировать к ним арматуру балки. Опалубку из жести не обязательно опускать в лунку, главное зафиксировать. Крышка никуда из-под песка и бетона не денется, надёжно прижмётся. При засыпке можно гвоздями или саморезами прикнопить, если работники неаккуратные. Желаю успеха!

СанСаныч ↗

Арматура вдоль столбов в Вашем случае останется без работы (она нужна при литье в пучинистый грунт и работает против разрывающих усилий, вызванных морозным пучением, а у Вас бетонирование столбов ниже промерзания и песок со всех сторон, пучения нет). Если есть лишние прутки, лучше просто воткнуть их в бетон рядом со столбами с таким расчётом, чтобы потом фиксировать к ним арматуру балки. Опалубку из жести не обязательно опускать в лунку, главное зафиксировать. Крышка никуда из-под песка и бетона не денется, надёжно прижмётся. При засыпке можно гвоздями или саморезами прикнопить, если работники неаккуратные. Желаю успеха!

Спаси Христос!

Какой песок лучше взять для устройства подушки под плиту? Речной средней и крупной фракции или можно карьерный (он подешевле)? Нет смысла вместо 400 мм песка сделать 200 мм песка и 200 мм щебня?

Паша777 ↗

Какой песок лучше взять для устройства подушки под плиту? Речной средней и крупной фракции или можно карьерный (он подешевле)? Нет смысла вместо 400 мм песка сделать 200 мм песка и 200 мм щебня?

Главное требование к подсыпке - непучинистость и минимальная усадка. Из перечисленных материалов годится любой и в любом сочетании. Используйте материал, более удобный по соображениям логистики и дальнейшего использования остатков. Речной песок средней и крупной фракции более универсален, годится и на бетон, и на подсыпку, 1 самосвал закроет всю тему ворот и въезда. Но для экономии лучше решать вопрос закупок комплексно, с учётом того, что ещё Вы будете отсыпать и бетонировать (с замесом на месте) в этом сезоне и сколько и каких материалов для этого потребуется.

Как лучше сделать примыкание стен к печи? Хочу, чтобы печь частично заходила в ванную комнату для обогрева. Рубщики предлагают сразу при монтаже сруба врубить в капитальную стену брусовую перегородку 100 мм толщиной, которая я в дальнейшем, когда будем класть печь, будет в необходимых местах распилена и между печью и этой перегородкой будет сложена кирпичная разделка, как на картинке. Это правильно? На эту перегородку потом можно будет как-то класть керамическую плитку? Она будет отделять ванную комнату от кухни и прихожей. Меня беспокоит вопрос, надо ли доводить эту перегородку до самого потолка? Или оставить место на случай разной осадки дерева и поставить компенсаторы усадки?[Вложение 14046 не найдено][Вложение 14047 не найдено] Может вообще у меня неправильный подход и надо как-то по-другому делать эту перегородку?

Может вообще не заморачиваться с кладкой печи, а поставить в ванной комнате какой-нибудь твердотопливный котел с высоким КПД, типа маленькой “Стропувы”?:) В этом случае, наверное, ванную комнату внутри надо делать полностью пожаробезопасной. Дерево не будет гнить, если его чем-то перекрыть и внутри всех стен ванной положить, например, плитку? Хотя пишут, что не стоит устанавливать этот котел ни в ванной ни в кухне.

Мне сказали, что лучше дать срубу под крышей отстояться до весны, а потом уже делать окосячку, вставлять окна и прочее. В связи с этим вопрос: допустимо ли полы по грунту (цоколь на плите, засыпка керамзитом и стяжка) оставлять на зиму в неотапливаемом срубе без окон???

Делайте, чтоб печь отапливала и ванную (т.е. в вашем случае чтоб заходила в ванную частично), т.е. без доп. котла. Так будет правильней ИМХО. По поводу перегородки как лучше сказать не могу, не изучал.

Паша777 ↗

Мне сказали, что лучше дать срубу под крышей отстояться до весны, а потом уже делать окосячку, вставлять окна и прочее. В связи с этим вопрос: допустимо ли полы по грунту (цоколь на плите, засыпка керамзитом и стяжка) оставлять на зиму в неотапливаемом срубе без окон???

В окошки рамки сбейте, пленкой затените, можно в два слоя, как остекление в окнах.

Сергеич ↗

Делайте, чтоб печь отапливала и ванную (т.е. в вашем случае чтоб заходила в ванную частично), т.е. без доп. котла. Так будет правильней ИМХО. По поводу перегородки как лучше сказать не могу, не изучал.

Печник почему-то говорит, что нежелательно, чтобы печь частично заходила в ванную, как на плане помещения, поскольку там влажно и где-то будет конденсат. Как тогда отапливать ванную комнату? Может поставить электрокотел, развести радиаторы с датчиками по дому в помощь печи, чтобы работали по мере надобности, тогда можно будет печь отодвинуть от стены ванной (в ванной можно сделать водяные теплые полы) и перегородку на втором этаже делать прямую, а в маленькой комнате, по мере необходимости, будет работать радиатор?

Сергеич ↗

В окошки рамки сбейте, пленкой затените, можно в два слоя, как остекление в окнах.

На самом деле сруб еще не собрали, поскольку фундамент еще не заливали, сейчас забор делаем, а сруб сохнет на площадке:) Я могу окна при сборке вообще не выпиливать, просто мастера сказали, что лучше выпилить, чтобы сруб хорошо продувался.

Дом маленький, печь собираетесь делать. Не, я не против электрорадиаторов и т.д. Но в вашем раскладе печь ИМХО должа в одиночку без подпорок обеспечивать теплом весь дом, включая и ванную. В ванной стенку печи можно будет плиткой обложить. Правда не пойму как там с термическим расширением/сжатием, не потрескается ли это всё. Сегодня вечером попробую найти ссылку на тему на строимдоме, там чел камин-печь сделал в доме и одним бочком в ванную завел. Посмотрите как там у него. Помню что отзывы у него были на это неплохие.

Паша777 ↗

На самом деле сруб еще не собрали, поскольку фундамент еще не заливали, сейчас забор делаем, а сруб сохнет на площадке:) Я могу окна при сборке вообще не выпиливать, просто мастера сказали, что лучше выпилить, чтобы сруб хорошо продувался.

Ну а на зиму они рекомендуют проемы плёнкой не затягивать?

Паша777, обдумайте все взвешенно, 21 век на улице. А вы какое-то старообрядчество устремляетесь. Если уж собираетесь жить там, где нет газа, значит есть какая то маза. Сделайте отдельностоящую\пристроенную котельную и в доме нормальную полноценную СО. Печь(камин) для страховки в тепловом контуре исполните, но не прям чтоб на полдома… На вашу площадь хватит киловатт 5 вполне. Котел подберите что бы он с ТА ужился. К котельной приставьте специального человека, пусть дважды в сутки уголек подбрасывает. И в доме чисто будет, и косяков сразу на порядок уменьшите.

Сергеич ↗

Ну а на зиму они рекомендуют проемы плёнкой не затягивать?

На этот счет я не знаю. Может и можно затягивать.

Паша777

… Я могу окна при сборке вообще не выпиливать, просто мастера сказали, что лучше выпилить, чтобы сруб хорошо продувался.

Ничего не надо выпиливать. Собрали, под крышу, и пусть стоит осаживается. Если выпиливать проёмы, то надо сразу окосячивать.

Анри ↗

Ничего не надо выпиливать. Собрали, под крышу, и пусть стоит осаживается. Если выпиливать проёмы, то надо сразу окосячивать.

Можно и не выпиливать. Все равно раньше следующей весны мы туда не заселимся. Весной сразу все выпилим, окосячим и окна вставим.

Получается можно полы по грунту сделать на стадии стяжки по керамзиту и оставить на зиму в неотапливаемом срубе под крышей, если окна не выпиливать? А теплые водяные полы в ванной комнате лучше не заливать (я имею в виду, что их тоже можно залить уже весной)?

Сергеич ↗

Сегодня вечером попробую найти ссылку на тему на строимдоме, там чел камин-печь сделал в доме и одним бочком в ванную завел. Посмотрите как там у него. Помню что отзывы у него были на это неплохие.

Не нашёл. Может на другом компе сохранил. Найду, выложу ссылку здесь.

Если кто-нибудь сталкивался с подобными вещами, можете подсказать, насколько эффективно использование электрокотла для отопления с помощью теплых полов и радиаторов с датчиками температуры, а также использование водяного теплоаккумулятора в системе с учетом двухтарифного счетчика??? :)

Здесь ссылка на программку, которая покажет эффективность того или иного решения для конкретных условий, в т.ч. затрат на систему и местных цен на энергоносители. Вообще, электричество по ночному тарифу, особенно сельскому, может быть одним из самых выгодных вариантов: с учётом первоначальных и текущих затрат оно конкурирует с магистральным газом и дармовыми дровами (с дровами не забываем расходы на заготовку и хранение). Теплоаккумулятор, его обвязка и автоматика существенно увеличивают первоначальные вложения, поэтому надо ввести исходные данные и рассчитать, что выгоднее - ставить эти “приблуды” или частично платить по дневному тарифу. В любом случае электричество не должно быть единственным источником тепловой энергии.

И ещё важно, какова выделенная мощность. Если рассчитывать на ночной тариф и теплоаккумулятор, то от котла требуется мощность в 3 раза выше, т.к. днём он будет простаивать.

СанСаныч

Здесь ссылка на программку, которая покажет эффективность того или иного решения для конкретных условий, в т.ч. затрат на систему и местных цен на энергоносители. Вообще, электричество по ночному тарифу, особенно сельскому, может быть одним из самых выгодных вариантов: с учётом первоначальных и текущих затрат оно конкурирует с магистральным газом и дармовыми дровами (с дровами не забываем расходы на заготовку и хранение). Теплоаккумулятор, его обвязка и автоматика существенно увеличивают первоначальные вложения, поэтому надо ввести исходные данные и рассчитать, что выгоднее - ставить эти “приблуды” или частично платить по дневному тарифу. В любом случае электричество не должно быть единственным источником тепловой энергии.

Сан Саныч, спасибо за программу! Сейчас ознакомлюсь. Электричество буду совмещать с дровяным отоплением, но такую кирпичную масштабную печь на два этажа, которую изначально планировал не буду ставить, поскольку по моим данным в перспективе ожидается газ. Выделенная мощность 15 кВт, на днях подключили, за все работы вместе с оформлением взяли 40 т.р. Тариф сельский и ночью рубль с копейками. Общая площадь дома около 60 метров кв.