Покритикуйте, пожалуйста, проект рубленного дома!

Электричество требуется в любом случае, поэтому стоимость подключения этих 15 кВт можно не учитывать в расчёте себестоимости электроотопления. Выделенной мощности должно хватить для отопления небольшого дома одним электричеством. Для отопления в дневное время имеет смысл скомбинировать электрокотёл с каминопечью, имеющей водяной контур, её можно поставить в гостиной. Если планируете газовую плиту, можно рассмотреть и газовый котёл, переведённый на пропан-бутан (его можно поставить на кухне и в будущем перевести обратно на магистральный газ).

Пропан бутан по цене Гкалл только чуть от солярки отстает.

СанСаныч ↗

Электричество требуется в любом случае, поэтому стоимость подключения этих 15 кВт можно не учитывать в расчёте себестоимости электроотопления. Выделенной мощности должно хватить для отопления небольшого дома одним электричеством. Для отопления в дневное время имеет смысл скомбинировать электрокотёл с каминопечью, имеющей водяной контур, её можно поставить в гостиной. Если планируете газовую плиту, можно рассмотреть и газовый котёл, переведённый на пропан-бутан (его можно поставить на кухне и в будущем перевести обратно на магистральный газ).

Скомбинировать с каминопечью, имеющей водяной контур, по той причине, что эта печь имеет достаточно привлекательный внешний вид для того чтобы стоят в гостиной (в отличие, например, от твердотопливного котла) и при этом не так громоздка, как печь кирпичная?:) Я никогда с подобными печами не сталкивался. Получается. её можно комбинировать в одной системе с электрокотлом и теплоаккумулятором? А какую, примерно, посоветуете брать? В интернете, почему-то, не очень много информации на эту тему. У нее не очень горячая поверхность (типа бывает градусов 300)? Просто боюсь, что маленькие дети могут обжечься. Теплообменник лучше чугунный?

АлександрОВ ↗

Пропан бутан по цене Гкалл только чуть от солярки отстает.

Сам по себе пропан-бутан, конечно, не так дёшев, как может показаться, но надо же рассматривать решение в комплексе, с учётом начальных затрат и конкретных условий эксплуатации. Газ на кухне всё равно должен быть (электричество отключается…). Дом небольшой, при дневном отоплении баллона должно хватить на неделю в среднем. Это не то что постоянно колоть и таскать дрова и не то что устраивать топливное хозяйство для солярки. Вполне конкурентное решение.

Паша777 ↗

Скомбинировать с каминопечью, имеющей водяной контур, по той причине, что эта печь имеет достаточно привлекательный внешний вид для того чтобы стоят в гостиной (в отличие, например, от твердотопливного котла) и при этом не так громоздка, как печь кирпичная?:) Я никогда с подобными печами не сталкивался. Получается. её можно комбинировать в одной системе с электрокотлом и теплоаккумулятором? А какую, примерно, посоветуете брать? В интернете, почему-то, не очень много информации на эту тему. У нее не очень горячая поверхность (типа бывает градусов 300)? Просто боюсь, что маленькие дети могут обжечься. Теплообменник лучше чугунный?

У меня стоит камино-печь с 2009 г., электрокотёл 2,5 кВт (маленькая подключённая мощность) с 2010 г. и газовый котёл (пропан-бутан) с 2011 г. Ссылки на продавцов первые попавшиеся. Теплоаккумулятора у меня нет (дом достаточно теплоинерционный сам). Газовым котлом пользовался, пока мы в доме не жили постоянно, а приезжали заниматься внутренней отделкой. Сейчас газовый котёл в резерве, основной - камино-печь. В сильные морозы топим утром и вечером, в небольшие морозы 1 раз, дров до сих пор много осталось (от стройки, от сноса деревьев и старого дома). Верхняя полка может сильно нагреваться (больше 100*С точно), но всю эту печку можно обстроить защитным кожухом (видел картинки, думал одно время…).

Кстате при таких площадях, и при правильно утепленном перекрытии, может так произойти, что расходы на горячее водоснабжение будут превалировать над расходами на отопление. Хотя вот не знаю, может материал стен не даст такому случится? В любом случае о ГВС задуматься нужно.

Вчера забетонировали столбы. Посоветуйте, пожалуйста, какой профлист на забор лучше брать, я имею в виду характеристики по высоте самого профиля (С8, С20 и т.д.)[Вложение 14083 не найдено] Какое покрытие лучше? Хочу взять цветной с обоих сторон, чтобы изнутри забор не был белым. Толщину мне посоветовали брать не менее 0,5 мм. Высота листа будет 2,2 метра.

С8 слабые для забора, хлипенько совсем. У меня С20 стандартные 2-метровые листы на 2 лагах. Надёжность проверена на практике: об мой забор дамочка на машине перевернулась (занесло зимой), листы промялись, конечно, и пара столбов погнулась, и лаги, но забор сохранил целостность и все функции, кроме декоративной :) Насчёт покрытия не парьтесь, сейчас это лотерея. Лист с любым покрытием всё равно будет со временем ржаветь в местах проколов (креплений), реза, царапин и прочих нарушений.

А какой бетон лучше брать для заливки балки под воротами? Допускается ли до низа балки залить М200 (поскольку рядом всегда есть лишний, который берут на соседней большой стройке), а потом после трамбовки песка и перевязки арматуры саму балку залить М300 или М350?

Паша777 ↗

А какой бетон лучше брать для заливки балки под воротами? Допускается ли до низа балки залить М200 (поскольку рядом всегда есть лишний, который берут на соседней большой стройке), а потом после трамбовки песка и перевязки арматуры саму балку залить М300 или М350?

До низа балки можно заливать самый дешёвый бетон, нагрузки на него там небольшие совсем. Для заливки балки достаточно М300.

Надо ли заливать сметанообразный раствор бетона с песком внутрь столбов забора? Это столбы из квадратной профильной трубы 60Х60Х2 мм и 80Х80Х3 мм по углам. Если заливать, то в какой пропорции смешивать песок, цемент и воду? Стоит ли добавить немного Фейри или стирального порошка для пластичности смеси? Как это технически лучше осуществить? Может типа разрезать пятилитровую баклашку и сделать из нее что-то вроде воронки?:)

Если бы так можно было бы делать, то тогда все сечения били бы меньше, да и стенки трубы тож 0,7 хватало б.

DasIst ↗

Если бы так можно было бы делать, то тогда все сечения били бы меньше, да и стенки трубы тож 0,7 хватало б.

На днях хочу проэкспериментировать:)

Паша777 ↗

На днях хочу проэкспериментировать:)

валяйте, если не поняли отрицание в сообщении. Стальная оболочка сгниет за тройку-пяток лет. Думаете типа кроме вас умников на планете Земля нету что ли?

DasIst ↗

валяйте, если не поняли отрицание в сообщении. Стальная оболочка сгниет за тройку-пяток лет. Думаете типа кроме вас умников на планете Земля нету что ли?

Оболочка чего?

Паша777 ↗

Надо ли заливать сметанообразный раствор бетона с песком внутрь столбов забора? Это столбы из квадратной профильной трубы 60Х60Х2 мм и 80Х80Х3 мм по углам. Если заливать, то в какой пропорции смешивать песок, цемент и воду? Стоит ли добавить немного Фейри или стирального порошка для пластичности смеси? Как это технически лучше осуществить? Может типа разрезать пятилитровую баклашку и сделать из нее что-то вроде воронки?:)

Мой вам совет - оставьте это. Должно и так всё стоять. Еще ни разу не встречал стальных труб, установленных как столбы, с какими то проблемами. А вы? Сам страдаю от перфекционизма, но убеждаюсь, что поговорка лучшее - враг хорошему, - это действительно так. Часто своими “улучшательствами” наносишь больше вреда, чем пользы, а иногда - только вред. Если что, решите проблему при её возникновении.

Паша777

Оболочка чего?

вы про что спрашивали?

DasIst ↗

Стальная оболочка сгниет за тройку-пяток лет.

И причиной этому будет бетон внутри трубы? Так?

ну да…..

Сергеич ↗

Мой вам совет - оставьте это. Должно и так всё стоять. Еще ни разу не встречал стальных труб, установленных как столбы, с какими то проблемами. А вы? Сам страдаю от перфекционизма, но убеждаюсь, что поговорка лучшее - враг хорошему, - это действительно так. Часто своими “улучшательствами” наносишь больше вреда, чем пользы, а иногда - только вред. Если что, решите проблему при её возникновении.

Вы правы - перфекционизм - зло:) По крайней мере для моей психики:) Хотя без этого недостатка я не создал бы ничего из того, что делаю в процессе своей работы. У меня, своего рода, профессиональная паранойа, которая отбрасывает тень на все другие, не связанные с работой стороны жизни.

DasIst

вы про что спрашивали?

Ну Вы же написали, что “Стальная оболочка сгниет за тройку-пяток лет.” Про эту оболочку и спрашивал. Сперва не понял, что Вы имеете в виду эти самые профильные трубы:)

Dasist, а можно поподробнее каким образом?

GAVR ↗

Dasist, а можно поподробнее каким образом?

Мне, как неопытному строителю, кстати, тоже очень любопытно было бы узнать.

Конденсат. Роса. Залитый внутрь бетон образование оных не исключает, но исключает испарение обратно в атмосферу. Стальная оболочка создает идеальные условия для конденсации. Влагонакопление идет практически “непрерывно”. Первым страдает бетон, что влечет усиление влагонакопления. При этом возможно изменение pH в сторону кислой среды, что ускоряет разрушение как бетона так и стали.

открытая труба сгниет быстрее чем закрытая простой заглушкой или залитая бетоном. чтобы зазора не было между стенкой трубы и бетоном можно мешать на напрягающем цементе нц10. трубобетонная стойка будет жестче в несколько раз простой стальной, но дороже.

АлександрОВ ↗

трубобетонная стойка будет жестче в несколько раз простой стальной, но дороже.

вы знаете широкоприменяющиеся изделия? Основная проблема закрытых оболочек - влагонакопление. Даже если емкости заполнены негигроскопичной средой со временем появляется влага. Но так как “негигроскопичная” среда сама по себе весьма агрессивная, емкости делаются из хорошей нержавейки, и там на влагу в этом смысле положено. Зазор между стенкой и бетоном появится всегда. Ну может если столб будет стоять в помещении со стабильной температурой, то тогда наверное не появится, но тогда и коненсата не будет.

Уважаемые инженеры! Подскажите, пожалуйста, как технически лучше загнуть 16-ю арматуру под прямым углом? Я имею в виду не то, что угол должен быть точным, это не так важно. Просто хочу загнуть длинные арматурины с концов сантиметров по 25.

АлександрОВ ↗

открытая труба сгниет быстрее чем закрытая простой заглушкой или залитая бетоном. чтобы зазора не было между стенкой трубы и бетоном можно мешать на напрягающем цементе нц10. трубобетонная стойка будет жестче в несколько раз простой стальной, но дороже.

1 часть НЦ10 к двум частям песка и развести до сметанообразного состояния? А надо добавлять что-нибудь в качестве пластификатора? Тот же фейри, стиральный порошок или какую-нибудь присадку?

Паша777

как технически лучше загнуть 16-ю арматуру под прямым углом?

Из примитивных приспособ - два обрезка трубы длиной больше метра. Вставляем в них арматуру, на одну трубу наступаем, а вторую поднимаем. Для 16-й арматуры лучше трубы подлиннее и помощник.

К слову о пользе заглушек - Видел трубу забора, которую раздуло и разорвало замерзшей в ней водой. Вода натекала с “удачно” нависшей ветки дерева.

GAVR ↗

К слову о пользе заглушек - Видел трубу забора, которую раздуло и разорвало замерзшей в ней водой. Вода натекала с “удачно” нависшей ветки дерева.

Сварил станок для загибания арматуры, на днях попробую. Заглушки поставлю по-любому.

DasIst ↗

вы знаете широкоприменяющиеся изделия? Основная проблема закрытых оболочек - влагонакопление. Даже если емкости заполнены негигроскопичной средой со временем появляется влага. Но так как “негигроскопичная” среда сама по себе весьма агрессивная, емкости делаются из хорошей нержавейки, и там на влагу в этом смысле положено. Зазор между стенкой и бетоном появится всегда. Ну может если столб будет стоять в помещении со стабильной температурой, то тогда наверное не появится, но тогда и коненсата не будет.

первое что пришло в голову это тайпей 101 с трубобетонными стойками. у нас плохо идут, но не из за влагонакопления, а из за замерзания поровой воды, технологию бетона соблюдаем плохо. по стальному снипу все замкнутые сечения должныбыть герметизированы. трубобетонная стойка вещь хорошая особенно для забора, корозия ее есть будет медленее чем открытую трубу

АлександрОВ ↗

первое что пришло в голову это тайпей 101 с трубобетонными стойками.

да, хороший образец: [Вложение 14146 не найдено] температурная дельта 20 градусов… - эт раз, минуса нет вобще, ну и думаю что применяли они не сталь 3 (хотя кто знает…) мне вот интересно было бы посмотреть на физиономии ихних конструкторов, если б они посчитали бы эти “трубостойки” для нашей климатической зоны…

АлександрОВ

… трубобетонная стойка вещь хорошая особенно для забора, корозия ее есть будет медленее чем открытую трубу

В том то и дело, что хорошая. Даже слишком хорошая. И почему то нигде не применяемая, особенно для заборов. Дело в том, что все хорошо только до тех пор, пока при конструировании такого изделия применяются стандартные допущения: материал сплошной изотропный и прочая бла-бла-бла… Но стоит отойти чуть в сторону от проторенной дорожки и рассматривать это изделие как оболочку + наполнение, то вот тут то и начинается самое интересное. Это в букварях не пишут, что бы голову не забивать, а вот этот вот человек () на своих лекциях как раз эту вот ситуацию разбирал. Именно из за корозии таких столбиков у нас и не встретить.

АлександрОВ

… по стальному снипу все замкнутые сечения должныбыть герметизированы.

На данный момент моя позиция по всяким снипам, пуэ и проч. такова, что я с большим подозрением отношусь к изложенным в них положениям. Когда мы по этим снипам сможем построить что нибудь стоящее, способное простоять хотяб лет 100-150, и не вызывающее рвотных рефлексов своим внешним видом, вот тогда, имхо, они (снипы) смогут быть авторитетом. Взять например вот это вот положение о “гермитизации замкнутых сечении”. Это же чистой воды профанация. Да заборный столбик загерметизировать хорошему, высококвалифицированному сварщику это сделать даже не очень дорого. Но герметизация требует проверки на герметичность: установить контрольно-измерительный прибор, закачать газ, выдержать определенное время, оценить результат. Вот тогда получится герметичность. Кто нибудь представляет себе картинку: “Сварщик Потапов приваривает штуцер к заборному столбу?” А без этого это все профанация, ибо хорошие сварщики “заборы не варють”. А сниповский “пункт о герметизации” служит совсем другим целям. Подрядчик же должен деньги генеральному заказчику откатить же… А с чего он их возьмт? Да с чего угодно, вместо одной стали применит другую, более дешевую. А когда что то случится, то что бы самим не сидеть, скажут: А какого фуя вы, сварщик металлоконструкций 4го разряда, не загерметизировали вот эту вот замечательную стоечку квадратного сечения, как того требует снип? И присядет сварщик за чужие грехи всерьез и надолго.

P.S. А вобще если АлекксандрОВ говорит что с бетон внутри трубы не ускоряет коррозию, то я готов ему поверить.

АлександрОВ ↗

трубобетонная стойка вещь хорошая особенно для забора, корозия ее есть будет медленее чем открытую трубу

Интересно, а добавление фейри и прочих в бетон как влияют на коррозию трубы?

никак, либо слегка пассивирует. ибо щелочь

Понятно,спасибо!

Сегодня в полдень залил плиту бетоном М350. Через пару часов налил туда воды и она герметично стоит там слоем около 2-4 см, как в бассейне. Просто я живу в 60 км от стройки и некого попросить поливать бетон несколько раз в день, да и неудобно. Думаю утром подъехать и подлить воды, если много испарится (у нас сейчас жара). Правильно ли я это сделал, братья??? Еще хотел поинтересоваться, сколько дней необходимо держать бетон мокрым и, самое главное, что хотел спросить - действительно ли бетон не на гранитном, а на другом, разношерстном щебне, одинаково долговечен с гранитным, а различается только по прочности (которая, в принципе, мне особенно и не нужна, учитывая малые нагрузки на фундамент)? Этот человек сказал мне, что на гранитном щебне берут только ради понтов, а существенной разницы в долговечности нет.

Гранитный щебень в бетоне для ИЖС - действительно понты. Мне сейчас льют М300 на разношёрстном щебне (я бы даже сказал, что это гравий). Разбивал ломом трехдневные ляпухи бетона рядом с опалубкой (перелив бетона через край), т.е. ляпухи, которые быстро высохли под жарким солнцем. Так вот от удара ломом часто искры летят.

Я тоже после очередной заливки бетона налил сверху воды (бетон до верха опалубки не доходил несколько см) и она там стояла как в ванной. Налил и уехал. А что его сбрызгивать постоянно? Только прежде чем так сделать я подождал пока бетон схватился.

Я снимаю опалубку через трое суток. Уже все нормально. Но мне надо торопиться, сделать несколько заливок. Если вы можете ждать, то продержите бетон влажным в опалубке от 7 до 14 дней. ИМХО и 7 дней - за глаза. Даже если потом бетон высохнет, то он продолжит набирать прочность, как только снова станет влажным от грунта или от осадок (да просто от влажного воздуха). А усадочные трещины на сколько я уже понимаю появляются в первые дни после заливки, особенно в первые сутки.

Паша777

Вчера забетонировали столбы. Посоветуйте, пожалуйста, какой профлист на забор лучше брать, я имею в виду характеристики по высоте самого профиля (С8, С20 и т.д.)[Вложение 14083 не найдено] Какое покрытие лучше? Хочу взять цветной с обоих сторон, чтобы изнутри забор не был белым. Толщину мне посоветовали брать не менее 0,5 мм. Высота листа будет 2,2 метра.

Всё хотел уточнить у вас. На какую глубину делали лунки, на какую глубину бетонировали и как, короче, подробности дайте.

Сергеич ↗

Всё хотел уточнить у вас. На какую глубину делали лунки, на какую глубину бетонировали и как, короче, подробности дайте.

Луунки делали на 1,2 метра, подсыпали песка по задумке 0.2 метра и бнетонировали на 1 метр. По углам столбы 80х80х3мм бетонировали на1,5 метра. Ворота делаем в данный момент, вяжем арматуру на балку.

[Вложение 14170 не найдено][Вложение 14171 не найдено][Вложение 14172 не найдено]

Уважаемые эксперты! В кирпичной кладке буду использовать Энгельсский полнотелый керамический кирпич марки М-200. Правильно ли я понимаю, что кладочный раствор должен быть марки М-100? Допустима ли следующая пропорция: цемент 500 Х известь Х песок = 1 Х 0,5 Х 5,5 ? Какой лучше использовать пенообразующий пластификатор для кладки? Типа украинского Винсола?

Необходимо использовать гашеную известь или негашеную. Что добавлять в бетономешалку вначале?

Ответ от АлександрОВ в личку (может кому пригодится): “По сути Вашего вопроса. М100 много, это спецназ, на него либо стены подвалов, колодцев либо на худой конец цоколь. За глаза М75 это 1:0,8:7. Пенообразующий пластификатор не нужен, нужен не пенообразующий и он уже есть это известь. Если известь будет лом разводить гасить, либо дорого, то пойдет дешевое средство для мытья посуды, либо жидкое мыло в канистрах. Если сильно незатруднит разместите ответ в теме может еще кому сгодится.”

Короче говоря, рабочие перепутали дозировку дозировку воздухововлекающей пенообразующей добавки Sika Mix Plus в раствор для кирпичной кладки и добавляли вместо рекомендованных 75-150 мл/мешок цемента около 750 мл, т.е. превысили рекомендуемую норму в 5-10 раз. Как это может повлиять на качество кирпичной кладки (это цоколь и он уже сложен, выяснилось это уже пост-фактум)???

Воздухововлечение сложная штука. Зависит от грунолметрического состава песка, цемента, наличия в цементе пеногасителей. Если раствор высокомарочный делали, то при большей пористости будет несколько меньше прочность, при низкомарочном растворе не скажется почти никак. Воздухововлечение идет до какого то предела, дальше сколько не лей добавку пузырьков больше не становится. Пузырьки прилипают к гранулам песка размером от 0,15 до 0,6 мм сколько этих грунул будет такая и пористость будет.

АлександрОВ ↗

Воздухововлечение сложная штука. Зависит от грунолметрического состава песка, цемента, наличия в цементе пеногасителей. Если раствор высокомарочный делали, то при большей пористости будет несколько меньше прочность, при низкомарочном растворе не скажется почти никак. Воздухововлечение идет до какого то предела, дальше сколько не лей добавку пузырьков больше не становится. Пузырьки прилипают к гранулам песка размером от 0,15 до 0,6 мм сколько этих грунул будет такая и пористость будет.

Большое спасибо за ответ! Раствор был 1 часть цемента М500 Х 0.5 части гашеной извести Х 5 частей песка (он, в среднем, фракции 1.5 - 2 мм, карьерный, мытый. Информация о том, что в цементно-известковый раствор нет смысла добавлять пластификатор вследствие того, что известь сама является пластификатором, пришла слишком поздно и ребята добавляли эту Sika MixPlus, причем, по моим расчетам, превысили верхнюю планку дозировки, как минимум в 4-5 раз. Все же, исходя из Ваших слов, думаю, ничего страшного быть не должно - там английская крестовая перевязка, кирпич М200. Единственное, что сейчас заметно, она очень медленно встает.

На днях будем собирать сруб. Подскажите, пожалуйста, чем можно обработать древесину? Меня в больней степени сейчас интересует та ее часть, которая в дальнейшем будет недоступна для обработки, т.е. там, где потолочные балки врубаются в стены, углы дома (срублен в лапу), в общем то, что будет внутри. Слышал, что есть какие-то антисептические пасты на основе глины и пр. Или мне вообще не стоит заморачиваться на эту тему по причине того, что дом будет собираться на красный мох, который, как я слышал сам является антисептиком и препятствует проникновению влаги и гниению???

Кузбасслак… Не?

Можно ли добавлять противоморозные добавки, например нитрат кальция, в кладочные цементно-известковые растворы при среднесуточной температуре около 0 градусов и в какой пропорции???

[Вложение 14434 не найдено]Уважаемые профессионалы, подскажите, пожалуйста, каким образом мне утеплить фундамент этой избы, построенной в соответствии с вашими советами??? Сама плита 250 мм толщиной шире цоколя на 150 мм с каждой стороны и образует некую ступеньку (250 мм в высоту и 150 мм в ширину). Примерно метр по горизонтали от плиты - бетонная подготовка, ровная поверхность.

1. Надо ли утеплять саму плиту?
2. До какого уровня ровнять грунт на участке? (Верх плиты примерно на уровне поверхности земли, но я могу это изменить, поскольку еще не ровнял весь участок)
3. На каком уровне должна быть отмостка?