Батареи сверху горячие снизу холодные. Однотрубная СО

Imho разность давления в подводах радиатора в однотрубной системе практически нулевая и вода идет туда только из-за разности температур, следовательно арматуру надо применять полнопроходную, как в СО с естественной вентиляцией. Не всякий шаровый кран таким является. Кроме того циркуляцию можно обеспечить жиклерами в байпасе.

У вас не может работать однотрубка потому что котёл не рассчитан на неё и обвязка не та… и трубы малы диаметром и …. то есть вообще ниочём…. разбирайтесь…

Да не, у человека насосная схема. На фотке по насосу на контур. Для люминевых радиаторов перепад обычно не очень большой. Предположение о заужении диаметров арматуры вполне может быть верным. Поставте полнопроходные шаровые краны на одной самой проблемной батарее зацените результат и потом будет понятно что не так.

По простому из зазаужения скорость потока теплоносителя в радиаторе меньше, разница температур получается больше, так как вода, проходящая через радиатор с меньшей скоростью, охлаждается больше. Еще фокус может быть в первернутой циркуляции в батарее подача снизу, а отвод через верхнюю трубу. Это возможно если подводы батареи расположены не по потоку.

Если покупалась “гидрострелка” в комплекте с насосами, то для начала проверьте характеристики насосов - обычно они и по производительности и по напору самые слабые из применяемого типоразмера (банальная экономия).

Подводы по потоку, насосы покупал отдельно с “запасом” Может нужно было байпас под батареей заузить?

Конечно, заузить байпасы или врезать в них регулировочные краны. Вообще, в насосных системах байпас лучше делать так: Н, чтобы в радиатор и из него вода бежала через тройник по прямой, с минимальным сопротивлением, а в байпас - под 90 град. Диаметры байпаса и подводки при этом - одинаковые, на 1 типоразмер меньше основной трубы. Вот это чётко работает (тоже переделывал в своё время…). А сейчас у Вас, кроме сопротивлений на Т-образных ответвлениях на меньшие сечения и под 90, ещё и по 2 лишних сопротивления на уголках. Ну и краны лучше полнопроходные (хотя мне показалось, что этот фактор оказался менее значимым, чем конфигурация подключения радиатора и байпаса).

Андрей Полтава ↗

Подводы по потоку, насосы покупал отдельно с “запасом” Может нужно было байпас под батареей заузить?

без всяких заужений работает идеально и с такими (ну по виду, покупались в ЛеруаМерлене) кранами тоже работает не в одном месте идеально. Причем прижимаешь кран - и да, радиатор становится снизу холодней “пропорционально прижиму”.

а при монтаже ПП вы** на трубе делали отметки максимальной глубины погружения** в фитинг? Ибо это очень распространненая ошибка: нагреют, засунут насколько зайдет и от сечения хрен чего остается…

DasIst

а при монтаже ПП вы** на трубе делали отметки максимальной глубины погружения** в фитинг? Ибо это очень распространненая ошибка: нагреют, засунут насколько зайдет и от сечения хрен чего остается…

Да при пайке контролировал этот момент.

“выкиньте” один кран у какого нибудь самого неравномерного радиатора - прогреется?

и да, вот еще вопрос: а какая температура в помещении? а то вполне возможно что всё вобще нормально…

Температуру регулирую спомощью регулятора температуры который установлен в одной из комнат. Выставляю вечером около 20С днем когда на работе - 16С

Андрей Полтава ↗

Подводы по потоку, насосы покупал отдельно с “запасом” Может нужно было байпас под батареей заузить?

А “запас” как определялся? Поотрубайте последовательно батареи в одном из контуров и определите какое кол-во батарей Ваш насос при такой трассировке и с такой арматурой реально “тянет”. Тогда и оцените сопротивление и контура и батарей с обвязкой. А там и насос можно подобрать или “добить” напор до требуемого… продавить то можно что угодно… хотя оно и неправильно

При чем тут насосы вообще? Циркуляция в батареях в моей схеме происходит из за разности плотностей горячей и холодной воды. По опыту даже оказалось что батареи лучше прогреваются при установке первой скорости на насосах.

Андрей Полтава ↗

По опыту даже оказалось что батареи лучше прогреваются при установке первой скорости на насосах.

Это естественно: при меньших расходах по стояку сопротивление в тройниках (особенно в боковом направлении) меньше, соответственно коэффициент затекания в прибор в данном случае выше.

Андрей Полтава ↗

Температуру регулирую спомощью регулятора температуры который установлен в одной из комнат. Выставляю вечером около 20С днем когда на работе - 16С

ага… ну всё ясно то. еще раз перечитал выше первое сообщение:

Андрей Полтава

… Верх батареи горячий а низ еле теплый.

это абсолютно нормально… так и должно быть. иначе бы ваши батареи можно было бы на цвет. мет сдавать. смысл радиатора именно в передаче теплоты теплоносителя окружающей среде. Другими словами- в охлаждении теплоносителя - что у вас и происходит.

если верх радиатора горячий - всё в порядка на 100%. При отсутствии циркуляции в батарее её верх не прогревается вообще. Закрутите кран и посмотрите что происходит при отсутствии циркуляции. А если и это вам кажется неубедительным, то оберните ваш радиатор одеялом (убейте его “КПД”) - и вы сразу увидете как он у вас равномерно прогреется.

Вот мне и кажется что циркуляция есть но она не достаточна и комнаты прогреваются дольше чем моглибы а соответственно газ расходуется сильнее

Андрей Полтава ↗

Вот мне и кажется что циркуляция есть но она не достаточна и комнаты прогреваются дольше чем моглибы а соответственно газ расходуется сильнее

Вы правы, большой перепад температур на приборе говорит о недостаточной циркуляции через него. При этом, чтобы средняя температура прибора обеспечивала нужную температуру помещения, приходится задирать температуру подачи, что может привести к некоторому перерасходу газа. Для увеличения циркуляции через прибор надо уменьшать сопротивление его контура и/или увеличивать сопротивление обводящей линии.

Андрей Полтава ↗

вот мне и кажется что циркуляция есть но она не достаточна и комнаты прогреваются дольше чем моглибы а соответственно газ расходуется сильнее

радиатор сверху горячий? - горячий… - значит что то его смогло нагреть? -смогло… а что его смогло нагреть? - теплоноситель… всё.

перерасхода газа быть не может, ибо qнагрева = qохлаждения - по другому не бывает. если откроете окна и будете греть улицу - то да, перерасход газа. если радиатор не охладит теплонаситель, то котел просто отключится автоматикой.

всё нормально

DasIst ↗

перерасхода газа быть не может, ибо qнагрева = qохлаждения - по другому не бывает. если откроете окна и будете греть улицу - то да, перерасход газа. если радиатор не охладит теплонаситель, то котел просто отключится автоматикой.

Когда котёл отключен, СО тупо теряет часть тепла на обогрев улицы: в роли окна выступает неперекрытая труба, поток прогоняемого воздуха через которую не прекращается (к турбированным котлам это относится в меньшей степени). В режиме, когда дельта на котле маленькая, а температура подачи высокая, котёл как раз часто оказывается отключён. Я уже где-то писал, что после доведения системы до ума (снижения температуры подачи при сохранении теплоотдачи приборов) котёл стал отключаться очень редко и ненадолго, а расходы на газ снизились при этом примерно на 5-10%. Такие дела.

Мой котел работает до тех пор пока в комнате в которой установлен регулятор температура не достигнет заданой. Т.к. теплоотдача батарей не полная котел работает дольше. Дельта всего 10С. Хоть горелка и переходит в режим пониженной мощности КПД все равно низкий

СанСаныч ↗

Когда котёл отключен, СО тупо теряет часть тепла на обогрев улицы: в роли окна выступает неперекрытая труба, поток прогоняемого воздуха через которую не прекращается (к турбированным котлам это относится в меньшей степени). В режиме, когда дельта на котле маленькая, а температура подачи высокая, котёл как раз часто оказывается отключён. Я уже где-то писал, что после доведения системы до ума (снижения температуры подачи при сохранении теплоотдачи приборов) котёл стал отключаться очень редко и ненадолго, а расходы на газ снизились при этом примерно на 5-10%. Такие дела.

ага… это так точно. Проблема тактования котла относится к его конструктивным особенностям: что бы его исключить требуется уровнять мощность горелки с имеющимися теплопотерями здания.

тут жеж нсколько другое:

Андрей Полтава ↗

Мой котел работает до тех пор пока в комнате в которой установлен регулятор температура не достигнет заданой. Т.к. теплоотдача батарей не полная котел работает дольше. Дельта всего 10С. Хоть горелка и переходит в режим пониженной мощности КПД все равно низкий

вы хотите что бы ваш котел выключался раньше чем в комнате будет достигнута заданная температура? И что бы после выключения котла нагрев воздуха всё же продолжался? …Понимаю ваше желание… Но так не бывает - уж извините.

Нет я хочу чтобы котел быстро нагрел дом и отключился. И иметь возможность при необходимости быстро накочегарить в доме 30С

Андрей Полтава ↗

Нет я хочу чтобы котел быстро нагрел дом и отключился. И иметь возможность при необходимости быстро накочегарить в доме 30С

повысьте температуру теплоносителя.

Сейчас подача 75С, котел позволяет максимум 85С

Меня беспокоит еще то что если ударят серьезные морозы отопление не будет успевать компенсировать потери тепла. Перекрытие между 2-ым этажем и крышей не утеплено, пол над цокольным этажем не утеплен и т.д.

DasIst

требуется уровнять мощность горелки с имеющимися теплопотерями здания.

Я бы сказал - с теплоотдачей приборов. Её по уму надо бы подтянуть до возможностей котла, которые в свою очередь должны с запасом покрывать теплопотери здания. Для увеличения теплоотдачи приборов нужно всеми доступными средствами увеличивать затекание в них теплоносителя.

Андрей Полтава

Перекрытие между 2-ым этажем и крышей не утеплено

Это совсем не дело… Киньте туда хоть ваты какой-нибудь на зиму.

СанСаныч

Это совсем не дело… Киньте туда хоть ваты какой-нибудь на зиму.

две трети крыши засыпано керамзитом толщиной около 20 см но этого явно мало. Всякие ваты мне не нравятся - горят, слеживаются, вбирают влагу, сыпятся

Андрей Полтава ↗

Всякие ваты мне не нравятся - горят, слеживаются, вбирают влагу, сыпятся

Верно, но 2-3 сезона точно выручат и несколько раз окупятся. Чтобы не пылили и не мокли - вниз полиэтилен, сверху паропроницаемую мембрану.

СанСаныч ↗

я бы сказал - с теплоотдачей приборов. её по уму надо бы подтянуть до возможностей котла, которые в свою очередь должны с запасом покрывать теплопотери здания. для увеличения теплоотдачи приборов нужно всеми доступными средствами увеличивать затекание в них теплоносителя.

так, давайте чуть-чуть вспомним как оно бывает: сначала считаем теплопотери помещения при некоторой принятой наружней температуре, после прибавляем к ним запас на “погрешность вычислений” и получаем некое значение мощности. под это значение подбираются радиаторы (при некоторой, принимаемой проектировциком, или рекомендуемой всякими псевдоавторитетными организациями, температуре носителя). при этом суммарная мощность радиаторов округляется в большую сторону. и под эту мощность (условно радиаторов) подбирается котел. то есть: Qпотерь = qрадиаторов = qкотла.

если qпотерь > qрадиаторов = (>) qкотла -то помещение до требуемой температуры прогреваться не будет

если qпотерь Андрей Полтава ↗

две трети крыши засыпано керамзитом толщиной около 20 см но этого явно мало. всякие ваты мне не нравятся - горят, слеживаются, вбирают влагу, сыпятся

чето про наличие окон я как то уже и спросить не решаюсь… … но совершенно точно ясно что с радиаторами, кранами, подводкой, трубами и насосами у вас всё более менее в порядке.

и это….: для утепоения перекрытия чердака ничего лучше мин. ваты не придумано: все её недостатки покрываются тем, что уложить\заменить\увеличить в два раза - дело 30 минут вместе с подъемом на верх одному человеку.

dasist

так, давайте чуть-чуть вспомним как оно бывает:

это так, если подключение радиаторов обеспечивает возможность снимать с них требуемую мощность. но в связи с меньшей средней температурой радиаторов (большая дельта) при ограниченной температуре подачи - реальная мощность радиаторов оказалась меньше проектной, увы. и её надо вытянуть!

относительно тактования. не скажу за другие котлы и горелки, но мой простейший котёл протерм волк с механической автоматикой sit имеет участок плавной регулировки подачи газа, и этот участок удалось согласовать с со, уменьшив тактование до минимума, главным образом за счёт увеличения циркуляции через приборы и уменьшения температуры подачи. эффект в кошельке :)

Спасибо всем за ответы. В итоге проблема решилась путем замены краников на батареях на обычные шаровые краны. Батареи прогреваются равномерно, снизу всего на пару градусов ниже чем вверху батареи.

Андрей Полтава

" Может нужно было байпас под батареей заузить?

Лучше не препятствовать теплоносителю, заходящему в радиатор. Подводки зажаты диаметром (20ПП) и клапанами совсем для другой системы - 2-трубной. Один из них - балансировочный, в однотрубке не нужен совсем. Радиаторы в такой системе “сбалансированы” одинаковым перепадом давления по умолчанию - одинаковым же сопротивлением обвязки. Единственная арматура, которая “положена” такому виду 1-трубки - 1 (один) регулировочный полнопроходной кран. Обозначение по ГОСТ 10944-2001 - КРП (Ш). Ш - шаровый.

я не являюсь специалистом по отоплению, но есть небольшой опыт.

при строительстве офиса батареи подключали “специалисты” по диагонали (вход сверху, выход по диагонали снизу ) говорили, что так в батареях не будет холодных зон. И первая зима показала, что это за специалисты. Один, нижний край батареи был ВСЕГДА комнатной температуры. и это в батарее на 8 секций.

когда пришло время ремонта в другом офисе, я уже не надеясь на “специалистов” подключил батареи Параллельно основной трубе по прямой схеме( вход снизу и выход тоже снизу ) снабдив вход и выход рег. кранами. + кран на участке между ответвлениями на батарею. при запуске системы один раз всё отрегулировал и всё. две зимы прошло и всегда батареи имели одинаковую темп. в любом месте.