Вопрос по конструкции дымохода

1. Выхлоп газового котла;

2. Вытяжка над газовым котлом;
3. Вытяжка над газовой плитой;
4. Вытяжка под потолком кухни;
5. Вытяжка из туалета (2этаж).

Пять каналов в одном блоке можно. Опирать на нее ничего не желательно, а развязать в уровне покрытия-перекрытия желательно..

Конструкция: Асбестоцементные трубы обложенные в пол кирпича,

В пол кирпича скорее всего пойдет, для спокойствия устойчивость столба можно проверить. Если из керамического, полнотелого, огнеупорного кирпича канал дымохода, то можно без труб, а вентиляцию точно можно без труб. Примыкание отвода от котла в этом случае проще.

Жекка ↗

Поскольку марку котла еще не выбрал (не до этого), трубы Ду 150-200мм.

Не должно быть меньше диаметра отвода котла. Квадрат 14х14 см должен хватит с запасом на 17 кВт котел. Если больше то 28х14 см. На самом деле можно и меньше, но нужен расчет и проект. Труба мин 5 м высотой. Для мощных котлов 7 м. Золосборник на 450 мм ниже отвода от котла. Умозрительный расчет мощности котла ().

2. Если так, то какие нормы расположения этого блока по отношению к коньку?

Есть. Минимум на 0,5 м выше конька, или над линией проведенной под углом 10 градусов к горизонту от конька.

3. Стоит ли сделать запасную трубу, для газового водонагревателя не проточного или еще для чего нибудь?

Вряд ли, лучше поставить проточный ВН или накопительный от котловой воды, а лучше оба паралельно по котловой воде, а по горячей последовательно, это если разбор большой.

4. Диаметры вытяжных труб стоит ли брать с запасом, потом отрегулировать все заслонками по месту?

На дымоходе никаких заслонок. На вентиляции можно использовать регулируемые решетки.

Спасибо большое!!!!! Все встало на свои места.

Вам уже ответили, грамотно и доходчиво. Но…

Жекка ↗

Стоит ли сделать запасную трубу, для газового водонагревателя не проточного или еще для чего нибудь?

Но на этот вопрос у меня есть другое мнение, которое сложилось из моей практики. Для себя я бы обязательно сделал запасную трубу. Часто приходится сталкиваться с тем, что через некоторое время меняется котел (обычно, на более мощный). Например, появились новые помещения (пристройки) или по другим причинам. А канал-то не растянешь и дополнительный канал в стену не засунешь: ремонт-то давно закончен, да и места для него нет. Что, начинать заново стройку, на улицу выводить и по фасаду тянуть? Некоторых это вводит в ступор. А при наличии “лишнего” канала у Вас всегда есть маневр. Бывали случаи, когда приходилось делать из двух труб один дымоход. И проходило, и у пожарных и у технадзора.

Для всех помещений делать запасные каналы может и не разумно, но для котельной - обязательно (имхо).

Спасибо, тогда возникает дополнительный вопрос. На втором этаже ванная комната, и 3 спальни по 13м. Дом из бруса. Из ванной вытяжка предусмотрена. Я правильно думаю, из спален не надо?

Если рассматривать с точки зрения современного понимания воздухообмена (воздух подается в “чистые” помещения, удаляется из “грязных”), то правильно. В спальнях должен быть приток. Но возможен вариант ИЗБЫ (и то, как делали до революции), т.е. в каждую комнату приток - из каждой комнаты вытяжка. Если грамотно реализовать, то хороший вариант. Естественно, первый вариант проще.

Спасибо. Тогда следует ли полагать, что дом из бруса проложенного джутом обеспечивает необходимый приток воздуха в комнаты?

Жекка ↗

Спасибо. Тогда следует ли полагать, что дом из бруса проложенного джутом обеспечивает необходимый приток воздуха в комнаты?

Не то слово: и приток, и отток, и дубак, и изморозь по углам…. Но пробовать лучше не надо. Как ни парадоксально, но при своих гениальных качествах дерево не позволит построить вам теплый дом без головняков.

Жекка ↗

Спасибо. Тогда следует ли полагать, что дом из бруса проложенного джутом обеспечивает необходимый приток воздуха в комнаты?

Вот как раз об этом идет беседа в теме: Воздухопроницаемость стен и воздушный режим здания

P.S. Возможно наш уважаемый Эксперт (форум) выскажет в ней свое мнение, с точки зрения влияния инфильтрации и эксфильтрации через ограждения на работу систем естественной вентиляции.

Жекка ↗

Тогда следует ли полагать, что дом из бруса проложенного джутом обеспечивает необходимый приток воздуха в комнаты?

Да нет наверное. Каждое из этих слов будет правильным ответом. Слишком много “если”, чтобы ответить однозначно. Однозначно можно сказать только то, что инфильтрация есть. А остальное зависит от количества каналов, их сечения и т.д.

CAT@

Возможно (форум) выскажет свое мнение, с точки зрения влияния инфильтрации и эксфильтрации через ограждения на работу систем естественной вентиляции.

Я внимательно все читаю, но не уверен, что могу сказать что-то новое или особенное. Это очевидно, что естественная вентиляция не может работать без притока (как, собственно, и механическая). Инфильтрация - один из видов притока. Если она совпадает с расчетным значением и обеспечивает нормальный воздухообмен, то что может быть лучше. Например, у меня в хрущевке воздухообмен избыточный, но и топят хорошо. У моего напарника нормальное отопление и такая же вентиляция. Нам не приходится задумываться о вентиляции: она как воздух - есть и все. А вот когда воздуха не хватает, тогда… Если Вы живете в советском жилье, то инфильтрации, как правило, хватает. Если же Вы сделав ремонт хорошенько “уплотнились” или строите себе хорошо уплотненный загородный дом, то соглашусь с Глебом Грином, что лучше предусмотреть приток заранее, а незапланированный приток считать бонусом. Заранее просчитаный приток хорош тем, что его расположение уменьшает дискомфорт. Что имеется в виду? Например, если речь идет о приточных клапанах, то их расположение в зоне действия отопительного прибора и на определенной высоте создает условия, когда входящий неподогретый воздух никак не сказывается на Ваших ощущениях. Обычно мы говорим, что клапан - это усовершенствованная фоточка, т.е. приток есть, а дискомфорта нет. Имея регулируемый приток всегда можно подобрать нормальный приток, в том числе и с корректировкой на неконтролируемый приток. По поводу “дыхания стен” почти ничего сказать не могу, т.к. я скорее практик, чем теоретик (и читай выше). Но в бревенчатом доме такое “дыхание” существует, только я бы это назвал неконтролируемым притоком. По поводу летней эксфильтрации тоже затрудняюсь ответить, т.к. считаю, что в доме не оборудованном механической вентиляцией, нормально, когда открыты окна (форточки). Но в этом случае эксфильтрация будет составлять доли процента от общего движения воздуха.

trubo4ist

Я внимательно все читаю, но не уверен, что могу сказать что-то новое или особенное…

Тем не менее - спасибо за комментарий! Продублирую его в теме Воздухопроницаемость стен и воздушный режим здания.

Спасибо! Все учту

АлександрОВ ↗

Если из керамического, полнотелого, огнеупорного кирпича канал дымохода, то можно без труб, а вентиляцию точно можно без труб. Примыкание отвода от котла в этом случае проще.

Не должно быть меньше диаметра отвода котла. Квадрат 14х14 см должен хватит с запасом на 17 кВт котел. Если больше то 28х14 см. На самом деле можно и меньше, но нужен расчет и проект. Труба мин 5 м высотой. Для мощных котлов 7 м. Золосборник на 450 мм ниже отвода от котла.

Прочетал в книге по отоплению, что сейчас газовые котлы не те, что раньше - у них КПД гораздо выше. В связи с этим дымовой газ котла имеет небольшую температуру и он остывает до точки росы еще в трубе (особенно если труба более 4 м), при этом образуется конденсат в виде кислоты. Он кирпичную стену “Съедает” за сезон. Выход -нержавейка. В связи с этим несколько вопросов:

1. Так ли это?
2. Если да, то можно ли заложить в кирпичный канал обычную асбестовую трубу?

С такими котлами в комплекте (за отдельные деньги) производитель предлагает коаксиальный дымоход. Так он внутри вообще пластмассовый. И не обязательно его тащить на крышу.

В смысле необязательно? Вы наверно имеете в виду настенные котлы у которых принудительный “Выхлоп”? Здесь планируется простой напольный кател без наворотов с трубой.

Тут есть схемы дымоходов в файле подгрузки *.pdf: ()

В конденсационном котле продукты сгорания конденсируются уже в топке. Температура выхлопных газов меньше 100*С. И трубу можно вытащить на стену дома, меньше хлопот и поденьгам соответственно… А если в дымоход пихать нержавейку, да тащить на крышу, то мне думается, дороже котла такой коструктив влетит.

Автоматик

В конденсационном котле продукты сгорания конденсируются уже в топке. Температура выхлопных газов меньше 100*С. И трубу можно вытащить на стену дома, меньше хлопот и поденьгам соответственно… А если в дымоход пихать нержавейку, да тащить на крышу, то мне думается, дороже котла такой коструктив влетит.

В обвязку конденсационного котла должен включатся дополнительный контур отбирающий тепло водяных паров.При работе такого котла продукты сгорания попадают в конденсационный руперкуратор, куда проводится охложденная вода обратки, она охлаждает парпревращая его в воду. При этом пар отдает тепло воде обратки, та поступает в систему отопления, а получившийся из пара конденсатстекает в канализацию. В таком котле КПД максимальный. Все бы здесь хорошо, но куда сливать конденсат?, Его образуется 3-6 литров в час, и это не вода, а слабая кислота. Сливать ее в автономную или местную канализацию нельзя - погибнет вся микрофлора очистных сооружений а нейтрализовать как в Европе холодно и дорого. Так, что такие котлы приживаются у нас с трудом. Дымовая труба после остановки обычного котла остывает сверху вниз, и конденсат образуясь на стенках дымохода, начинает стекать к котлу, где его нужно собрать, иначе он может сезонов за 5 разрушить кирпич.

Жекка ↗

Прочетал в книге по отоплению, что сейчас газовые котлы не те, что раньше - у них КПД гораздо выше. В связи с этим дымовой газ котла имеет небольшую температуру и он остывает до точки росы еще в трубе (особенно если труба более 4 м), при этом образуется конденсат в виде кислоты.

Это актуально для стальных неизолированных труб. Конечно возможно в очень холодную погоду при негерметичном дымоходе когда с улицы сквозь щели поступает холодный воздух. Конденсат используется для продвижения готовых дымоходов производителями и продавцами. Качественно сделанные дымоходы из полнотелого керамичиеского кирпича при соответсвующем уходе очень долговечны чему есть множество примеров.

Жекка ↗

Он кирпичную стену “Съедает” за сезон.

Это неправда. Частично возможно для силикатного кирпича, но скорее всего не за один сезон. Просто 5 м это общая высота трубы до устья. Т.е. выступая на 0,5 м над коньком газ просто не успеет отстыть до необходимых 40-50 градусов. Да и при незначительном потеплении труба высохнет, и если кирпич керамический раствор гляняный то кислота в таких условиях будет разъедать кирпич до морковкиных заговин. Асбест можно, но при резком поднятии температруы иногда взрывается, не выдерживает температурных напряжений теплопроводность низкая, в одном конце нагрелось, а вдругом нет и возникает разница в деформациях концов и он не выдерживает внутренних напряжений лопается с довольно громким звуком.

АлександрОВ добавил 03.02.2010 в 22:14

Жекка ↗

Дымовая труба после остановки обычного котла остывает сверху вниз, и конденсат образуясь на стенках дымохода, начинает стекать к котлу, где его нужно собрать, иначе он может сезонов за 5 разрушить кирпич.

Где Вы это берете? При остановке котла конденсат не стекает, он скорее всего испаряется, т.к. с остановкой котла воздух не прекращает движение по трубе. Из любопытсва осмотрел золосборник кирпичной трубы в родительском доме сухой абсолютно, котел импортный и холода стояли до -35. Трубе уже лет 17 ремонта и очистки не требовала.

При контакте кислоты с золой должна происходить реакция нейтрализации.

Я неправильно сказал не золосборник, а сажесборник внизу трубы.

Да неважно… Я в плане “утилизации” кислоты. Интересно, сколько конденсата нейтрализует кило золы?

Я в смысле золы там не было вообще, легкий сажевый налет.