Выбор схемы ЕЦ

Stanislav

Посчитай. Там по цене все в порядке…..

Ну… как сказать в порядке… железо-то у меня уже куплено, и лежит в доме.

Stanislav ↗

Посчитай. Там по цене все в порядке. С учетом разницы цен на фиттинги и цены за метр трубы.

Если нужно спрятать все в стены варианта два. Или металл или пех. С металлом сложна работа на углах, да и с мастерами сложно. С пех - метал только вокруг котла за концовка из двух гребенок и из них все идет из пех по стене. Делаю двух-крылую разводку все получается развести попуткой, без проблем не догрева крайних радиаторов.

Однако заманчивый вариант:shock:. И что, неужели будет работать? Точнее, будет ли работать также как со стальной 50-ой? У кого-нибудь уже есть подобный опыт? Просьба к LYKO прокоментировать.

TriPiO ↗

Однако заманчивый вариант:shock:. И что, неужели будет работать? Точнее, будет ли работать также как со стальной 50-ой? У кого-нибудь уже есть подобный опыт? Просьба к LYKO прокоментировать.

Будет работать так же как и ЕЦ двух трубка. С металлом никто не будет вести параллельные ветки.

С пластиком - запросто. И экономически выгодно. Но будет ограничение схемы до двух трубки. Горизонтальная/вертикальная - без разницы.

TriPiO ↗

Просьба к LYKO прокоментировать.

К сож. “не глядя” на схему в аксонометрии, ничего не понял. :(

Разрешите присоединиться к вопросу о вертикальных отводах: Lyko, скажите,пожалуйста, какое может быть максимальное расстояние между низом радиатора и разводящей трубой Ду50, учитывая общие правила установки радиатора? Если в пределах полуметра, то, может, разводящую трубу второго этажа провести под перекрытиями и тогда в комнате будут только радиаторы, врезанные как раз в верх трубы. В принципе, для меня не критично, где эта труба будет. Но я от многих встречаю вопросы о перспективах хотябы чуть снизить разводящую трубу, спрятать под плинтус и т. д. Если всё же можно вертикальные отводы сделать повыше, не поспособствует это поднятию центра охлаждения системы труба-радиатор и, соответственно, увеличению циркуляции в приборе?

Sanctus

, какое может быть максимальное расстояние между низом радиатора и разводящей трубой …………. вопросы о перспективах хотябы чуть снизить разводящую трубу, спрятать под плинтус и т. д. Если всё же можно вертикальные отводы сделать повыше, не** поспособствует это поднятию центра охлаждения системы труба-радиатор и, соответственно, увеличению циркуляции в приборе?**

Система рациональна в том виде, “как есть”. Труба, идущая по периметру, становится незаметной, как и ее польза, еще в процессе монтажа. Отсутствие ее на этаже ощутится позднее, холодком от “глухой” стены. “Недобор” по трубе должен компенсироваться к-вом секций радиаторов ок. 20-25%. И наоборот, “чужая” труба под потолком (такого диаметра) может дать заметный + к теплу радиаторов. Очень “затейливое” распределение зон обогрева и циркуляции воздуха в помещениях… Позволю себе напомнить, что дом - не квартира с радиатором под окном. Но даже в квартире, находящейся “с торца” многоквартирного дома предусматривается доп. стояк с радиатором. С которым производятся, обычно, 2 манипуляции - 1. Снятие при вселении и расстановке мебели. 2. Установка на его месте регистра на всю стену, после 3-х “отопительных сезонов”. Но, как сказано - хозяин/барин. (предупрежденный :)) И циркуляция с удлиненной подводкой будет, по указанной вами причине. В собственной практике был вариант врезки доп. радиатора таким образом на …верхний этаж и - со смещением. Длина “подводок” составила ок. 2 х 7м с поворотами. Радиатор, 10с. М-140, работал почти “штатно”. Для пущей уверенности добавил на байпасе между врезками внутри трубы (Ду50) небольшое сужение (до 10% прохода). Скорее всего такой “аппендицит” работал бы и без гидравлического сужения..

Ув. Lyko, планирую в свой арболитовый дом 150 кв.м. гравитационную однотрубную СО по Вашей схеме 3, котел будет стоять в тамбуре. вопрос такой, хотелось бы сделать тамбур неотапливаемым, можно ли? И нужно ли тогда утеплять подающую трубу и обратку. Я пока “чайник” в отоплении. И еще никак не выберу какой котел поставить. Газовщики уже теребят в проекте нужно указать марку котла. Может кто-нибудь поможет советом. Нужен жизнестойкий надежный котел. :rose:

sabirka

Ув. Lyko, планирую в свой арболитовый дом 150 кв.м. гравитационную однотрубную СО по Вашей схеме 3, котел будет стоять в тамбуре. вопрос такой, хотелось бы сделать тамбур неотапливаемым, можно ли? И нужно ли тогда утеплять подающую трубу и обратку. Я пока “чайник” в отоплении.

Можно/нужно ли? - Это вопрос вашей “компетенции”. А если трубы проходят через неотапливаемое помещение, конечно, предусматривается их теплоизоляция. Хотя бы для уменьшения потерь тепла.

И еще никак не выберу какой котел поставить. Газовщики уже теребят в проекте нужно указать марку котла. Может кто-нибудь поможет советом. Нужен жизнестойкий надежный котел. :rose:

С котлом не помогу.:( Не знаю, как они “потом” работают. :oops:

Lyko ↗

Можно/нужно ли? - Это вопрос вашей “компетенции”. А если трубы проходят через неотапливаемое помещение, конечно, предусматривается их теплоизоляция. Хотя бы для уменьшения потерь тепла.

Т.е. можно? просто, если обязательно нужно для котла отапливаемое помещение, для корректной работы ЕЦ, то тогда придется отапливать тамбур. И если утеплить подающую трубу, то не ухудшит ли это работу ЕЦ? Заранее прошу прощения за глупые вопросы, уже голова пухнет :oops:

Без конкретной схемы (в аксонометрии) ответы тоже могут быть ..глупыми.:)

Lyko ↗

Без конкретной схемы (в аксонометрии) ответы тоже могут быть ..глупыми.:)

Придется научиться чертить схемы на компе, о ужас)))

sabirka ↗

Придется научиться чертить схемы на компе, о ужас)))

берете изометрию из проекта (установив отображение на чертеже внутренних конструкций), распечатываете и ручками (красной и синей :wink:) рисуете трассировку СО, потом сканер и сюда. Все несложно. Не осваивать же Вам ради этого 3D…

CAT@ добавил 09.02.2012 в 18:24

sabirka ↗

Т.е. можно? просто, если обязательно нужно для котла отапливаемое помещение, для корректной работы ЕЦ, то тогда придется отапливать тамбур.

Тепловыделение от оборудования: котла, бойлера, трубопроводов уже делают помещение отапливаемым. Необходимость установки доп.отопительных приборов определяется теплопотерями помещения.

Вы хотите сказать, что у Вас котел будет стоять в тамбуре? или спросить можно ли его там размещать?

Выложите планировку, укажите расположение котла и дымохода (ручками нарисуйте) и тогда спрашивайте предметно. Сейчас не понятно о чем Вы…

Ув. Cat, мой " проект" на миллиметровой бумаге начерчен простым карандашом. Поэтому и озадачилась аксонометрией))) Котел будет стоять в тамбуре, газовщики не сказали, что нельзя его туда устанавливать, проект делают.

Вот нарисовала планы 2 этажей и “аксонометрию”, радиаторы не рисовала пока, т.к. хочу спросить сначала у профи будет ли вообще такая схема разводки работать. И еще затрудняюсь посчитать сколько секций чугунных радиаторов потребуется. Стены из арболитовых панелей 30 см, снаружи оштукатурены на заводе, внутри будем штукатурить теплым раствором. Окна двойные деревянные рамы (не евро), тройное остекление, коробка шириной 25-30 см. По поводу разводки такой вопрос, можно ли расширительный бак установить куда я указала на схеме? И можно ли его в сторону потом отвести (и на какое максимальное расстояние это можно сделать), т.к. у нас там стропила будут мешать. И еще вопрос по мощности котла, хватит ли 26 квт (котел Протерм 30TLO)+ еще бойлер косвенного нагрева на 160-200 л. Нужно ли закладывать дополнительную мощность котла на нагрев бойлера?

П.С. Красной точкой на 2 этаже обозначила дымоход (его еще нет, планируется нержавейка(сендвич), на 1 этаже красным - котел.

Ребята, после прочтения некоторых тем этого форума, поняла, что бойлер косвенного нагрева можно задействовать с ЕЦ, я ничего не напутала? :oops: Если так, то можно ли его установить на 2 этаже (напольник)? Или нужен навесной бойлер над котлом в тамбуре-котельной?

sabirka

И еще затрудняюсь посчитать сколько секций чугунных радиаторов потребуется. Стены из арболитовых панелей 30 см, снаружи оштукатурены на заводе, внутри будем штукатурить теплым раствором. Окна двойные деревянные рамы (не евро), тройное остекление, коробка шириной 25-30 см.

Стены холодные.. Вариант - 2 секции/пог.м. холодной стены в помещении 1-го эт. То же, 1,5 секции на 2-м этаже.

По поводу разводки такой вопрос, можно ли расширительный бак установить куда я указала на схеме? И **можно ли в сторону его потом отнести **(и на какое максимальное расстояние это можно сделать), т.к. у нас там стропила будут мешать.

Бачок может стоять в любом удобном месте с условием - труба. соединяющая патрубок в верхней точке с бачком, должна идти с постоянным подьемом к бачку. Исходя из этого - и высота / “дальность” его установки. Диаметр соед. трубы - в среднем 3/4". Бачок имеет 3 резьбовых входа/выхода - соединение с верхней точкой, перелив и заглушка сверху, диаметром 1- 1,1/4" Заглушка - для “аварийного” залива бачка (подпитки) в случае недостатка напора в водопроводе.

И еще вопрос по мощности котла, хватит ли 26 квт (котел Протерм 30TLO)+ еще бойлер косвенного нагрева на 160-200 л. Нужно ли закладывать дополнительную мощность котла на нагрев бойлера?

1,5 запас газового котла по паспортной мощности - стандартный “прием”. Он же может послужить запасом “на бойлер”.

Lyko добавил 10.02.2012 в 20:32

sabirka

Ребята, после прочтения некоторых тем этого форума, поняла, что бойлер косвенного нагрева можно задействовать с ЕЦ, я ничего не напутала? :oops: Если так, **то можно ли его установить на 2 этаже **(напольник)? Или нужен навесной бойлер над котлом в тамбуре-котельной?

Бойлер должен соответствовать условию - свободного выхода воздуха при заполнении греющего контура. (змеевик, “бак в баке”.)** Чем выше от котла расположен бойлер, тем бОльше интенсивность его нагрева**. Разница по высотве ц. охлаждения бойлера и системы отопления - вопрос “приоритета” этих ..контуров. У вас - расположение бойлера на 2-м этаже сделает его “приоритет” над СО значительным.

Уважаемый Lyko, спасибо огромное за ответ. :rose:

Lyko ↗

Стены холодные.. Вариант - 2 секции/пог.м. холодной стены в помещении 1-го эт. То же, 1,5 секции на 2-м этаже.

Вы думаете 30 см арболита (деревобетона) будет холодно? Мы сейчас живем в доме из бруса с толщиной стен 20 см, отапливаемая площадь 190м2. При морозе за бортом -30 котел 24 Квт (бакси луна3) выставлен на температуру не выше 50-55 градусов. Сегодня -15 и уже при температуре котла 38 градусов жара. Правда половину первого этажа занимают теплые полы. На полумансарде в каждой комнате площадью 24 кв м и периметром наружных стен 14 м стоят по 2 алюминиевых радиатора по 8 секций. Арболитовые стены ближе к дереву по теплопроводности, чем к камню. А также темперирование стен 57 трубой должно уменьшить кол-во радиаторов на 30%? Вы как-то писали такую цифру. :oops: Накладно выходит столько радиаторов покупать, уже думаю не пустить ли по стенам 3 трубы 57-е , как было в нашем батайском доме. буду смотреть и ностальгировать :angel:

Lyko ↗

Бачок имеет 3 резьбовых входа/выхода - соединение с верхней точкой, перелив и заглушка сверху, диаметром 1- 1,1/4" Заглушка - для “аварийного” залива бачка (подпитки) в случае недостатка напора в водопроводе.

Т.е. бачок не обязательно должен иметь сообщение с атмосферой? А перелив, куда должен опускаться, в какую-нибудь емкость? У нас в прежнем доме в открытой системе совсем не было бака наверху, от высшей точки подающей трубы вверх отходила труба 3/4’’, потом через 10 см она загибалась вниз и около пола опускалась в кастрюлю с водой, которую мы потом заменили на пластиковую 5 литровую баклашку. Вопрос: что это было? :D

Lyko

Бойлер должен соответствовать условию - свободного выхода воздуха при заполнении греющего контура. (змеевик, “бак в баке”.)** Чем выше от котла расположен бойлер, тем бОльше интенсивность его нагрева**. Разница по высотве ц. охлаждения бойлера и системы отопления - вопрос “приоритета” этих ..контуров. У вас - расположение бойлера на 2-м этаже сделает его “приоритет” над СО значительным.

В моем случае центр охлаждения системы будет на уровне радиаторов 2-го этажа или 1-го? И что по поводу “аксонометрии” моей, будет такая схема работать или надо переделать? Может как-то более оптимально можно крылья развести? Очень не хочется напортачить :oops:

sabirka

Уважаемый Lyko, спасибо огромное за ответ. :rose:

Вы думаете 30 см арболита (деревобетона) будет холодно? Мы сейчас живем в доме из бруса с толщиной стен 20 см, отапливаемая площадь 190м2. При морозе за бортом -30 котел 24 Квт (бакси луна3) выставлен на температуру не выше 50-55 градусов.

Не понимаю в ..деревобетоне. Дерево 20см - отлично. Бетоносмеси (не хуже дерева) - не очень. У нас б/м. нормально - шлакоблок + в.зазор + полкирпича.

sabirka ↗

А также темперирование стен 57 трубой должно уменьшить кол-во радиаторов на 30%? Вы как-то писали такую цифру. :oops: Накладно выходит столько радиаторов покупать, уже думаю не пустить ли по стенам 3 трубы 57-е , как было в нашем батайском доме. буду смотреть и ностальгировать :angel:

Такую цифру (30%) приводил как запас, участвующий в “тепловом балансе” неравномерности нагрева радиаторов по длине крыла. И никоим боком - не минусовал. Все уменьшения от рекомендуемых параметров - на ваше усмотрение. (“Обьект” вам сдавать …себе. :)) А возможный недостаток тепла насосом (здесь) не устранить. Только увеличением пл. теплоотдачи (+ радиаторов) и (или) увеличением температуры в СО.

Т.е. бачок не обязательно должен иметь сообщение с атмосферой? А перелив, куда должен опускаться, в какую-нибудь емкость? У нас в прежнем доме в открытой системе совсем не было бака наверху, от высшей точки подающей трубы вверх отходила труба 3/4’’, потом через 10 см она загибалась вниз и около пола опускалась в кастрюлю с водой, которую мы потом заменили на пластиковую 5 литровую баклашку. Вопрос: что это было? :D

..Не так вы поняли наличие переливной трубки у бачка. Это и есть “сообщение” с атмосферой. Выведена в емкость, с “разрывом струи”. Т.е. без опускания в воду. Описанный вами “прибамбас” вводит систему в режим “разрежения” по давлению. И более раннему закипанию / испарению. Особенно непредсказуем при пуске со свежей водой (по удалению воздуха при нагреве). Разрежение в системе очень способствует первичному удалению воздуха, но не дальнейшей работе.

sabirka ↗

В моем случае центр охлаждения системы будет на уровне радиаторов 2-го этажа или 1-го?

Т.к. СИСТЕМА у вас - 2 почти одинаковых по протяженности вертикальных кольца циркуляции, то и центр охлаждения системы ищем …в середине этого кольца. Радиаторы имеют свое кольцо циркуляции, но не с котлом, “высота от которого зависит…” а с трубой разводки. У всех - оно одинаковое, согласно расстояния радиатора от трубы при расположении трубы ПОД радиатором.

sabirka ↗

И что по поводу “аксонометрии” моей, будет такая схема работать или надо переделать? Может как-то более оптимально можно крылья развести? Очень не хочется напортачить :oops:

С аксонометрией** все нормально**. Ваши варианты подкл. стояками - дополнил своими. К-во радиаторов и их распределения по помещениям давал в “паспорте” схемы.

Lyko

Т.к. СИСТЕМА у вас - 2 почти одинаковых по протяженности вертикальных кольца циркуляции, то и центр охлаждения системы ищем …в середине этого кольца. Радиаторы имеют свое кольцо циркуляции, но не с котлом, “высота от которого зависит…” а с трубой разводки. У всех - оно одинаковое, согласно расстояния радиатора от трубы при расположении трубы ПОД радиатором.

Ув. Lyko. перечитала 5 раз и не до конца поняла :cry: Центр охлаждения СО - это труба под радиаторами 2-го этажа?

Lyko

С аксонометрией** все нормально**. Ваши варианты подкл. стояками - дополнил своими. К-во радиаторов и их распределения по помещениям давал в “паспорте” схемы.

Пунктиром это что обозначено и стрелками? И диаметр черного стояка какой должен быть? “паспорт схемы” - это 2 секции/м.п. стены 1-го этажа? Это оно?:oops::rose:

sabirka

Ув. Lyko. перечитала 5 раз и не до конца поняла Пожалуйста, тут тоже объясните, как для “блондинки”, подправленную схему не поняла “:oops:” “:rose:” “паспорт схемы” - это 2 секции/м.п. стены 1-го этажа? Это оно?<img class=“inlineimg” title=":oops:"

Да.":)"

вот еще озадачилась чем. бойлер косвен.нагрева можно брать любой со змеевиком или специальный для ЕЦ типа этого () Но у нас 4 детей мелких и воды может быть маловато с такой моделью…

sabirka

вот еще озадачилась чем. бойлер косвен.нагрева можно брать любой со змеевиком или специальный для ЕЦ типа этого () Но у нас 4 детей мелких и воды может быть маловато с такой моделью…

..Как предупредил раньше - “нагревательный элемент” – змеевик или “бак в баке” (есть такие бойлеры) при заполнении теплоносителем не должен иметь воздуха, оставшегося в нагревательном контуре. Это и есть условие пригодности к ЕЦ. Второе - мощность - диаметр/пл. поверхности змеевика (нагревательного элемента). U - образный змеевик может быть двойным. 6 кВт даже в проточном режиме может обеспечить 45* А этого достаточно, чтобы не ..ошпариться. Дополнительный нагрев теном добавит производительности бойлеру.

Из найденного пользователями;

Lyko

U - образный змеевик…

это самые простые и доступные косвенники на рынке, пример - польский Galmet

только вопрос: какая пиковая производительность у этих девайсов? я сколько-нибудь вменяемых (в привязке к дельте температур) цифр не нашел, хотя искал долго… считать? лень ведь :oops: вот, к примеру по ссылке выше пишут для 140 литрового бойлера пр-ть = 160 л/ч… это при какой t ХВС на входе и какой t ГВС на выходе и на какую расчетную котельную тем-ру дана эта пр-ть… не видно нигде, в т.ч. и на родном сайте

CAT@

это самые простые и доступные косвенники на рынке, пример - польский Galmet

только вопрос: какая пиковая производительность у этих девайсов? я сколько-нибудь вменяемых цифр не нашел, хотя искал долго… считать? лень ведь :oops:

Вот на этот Galmet засматриваюсь, но сомнения берут хватит ли горячей воды на нашу большую семью :oops: Если 6 квт хватает, то зачем люди покупают 24 квт бойлеры… Наверное как и я сомневаются, что воды не хватит. вот выбираю между () и () Цена не сильно отличается, может стоит взять Омегу? Но, наверное, U-образный змеевик лучше для ЕЦ, чем у Омеги?

sabirka добавил 11.02.2012 в 10:59 Вот раньше у нас был электрический бойлер Аристон 2,5 Квт на 100 литров и хватало. если, конечно, вся семья подряд душ не будет принимать. Ванна у нас не планируется. только 1 душ.кабина.

sabirka

может стоит взять Омегу? Но, наверное, U-образный змеевик лучше для ЕЦ, чем у Омеги?

это “Вертикальный напорный бак со спиралевидным трубчатым теплообменником”, как Вы понимаете производительность и определяется площадью поверхности теплообмена…

Понятно, что U-образник менее производителен. Вопрос насколько. Ответа у меня нет. Считать нужно.

sabirka

Но, наверное, U-образный змеевик лучше для ЕЦ

меньше гидросопротивление, разумеется лучше… “бак в баке” - еще лучше (это чешские Дразице, например)

CAT@

это “Вертикальный напорный бак со спиралевидным трубчатым теплообменником”, как Вы понимаете производительность и определяется площадью поверхности теплообмена…

Понятно, что U-образник менее производителен. Вопрос насколько. Ответа у меня нет. Считать нужно.

меньше гидросопротивление, разумеется лучше… “бак в баке” - еще лучше (это чешские Дразице, например)

Не совсем поняла… спиралевидный змеевик производительнее U-образного, но на ЕЦ греть будет хуже, т.к. у него больше гидросопротивление? Вероятно, Омега будет выдавать заявленную мощность с насосом, а на ЕЦ производители не гарантируют можность в 24 Квт…. Бак в баке в бюджет не вписывается :(

sabirka

Не совсем поняла… спиралевидный змеевик производительнее U-образного, но на ЕЦ греть будет хуже, т.к. у него больше гидросопротивление? Вероятно, Омега будет выдавать заявленную мощность с насосом, а на ЕЦ производители не гарантируют можность в 24 Квт…. Бак в баке в бюджет не вписывается :(

кВт - это теплосъем в общем, а производительность: л/мин д.б. достаточна исходя из точек водозабора

CAT@ ↗

кВт - это теплосъем в общем, а производительность: л/мин д.б. достаточна исходя из точек водозабора

У Омеги производительность заявлена 490 л/час, при ЕЦ она будет меньше, как думаете? Если в разы, то тогда надо думать, если смысл переплачивать. :confused:

sabirka ↗

У Омеги производительность заявлена 490 л/час, при ЕЦ она будет меньше, как думаете? Если в разы, то тогда надо думать, если смысл переплачивать. :confused:

на каких температурах?

CAT@

на каких температурах?

Температура в СО имеете ввиду? градусов 60, например.

sabirka ↗

Температура в СО имеете ввиду? градусов 60, например.

нет, Вы не поняли, речь о дельте температур, например для OKC 125 NTR/Z (()):

t ХВС (на входе в косвенник) = 10 0С t ГВС (в объеме косвенника) = 60 0С t котловой воды (на входе в косвенник) = 80 0С

при этих параметрах, при объеме = 120 л, Время нагрева воды с 10 °C до 60 °C = 17 [минут]

CAT@

нет, Вы не поняли, речь о дельте температур, например для OKC 125 NTR/Z (()):

t ХВС (на входе в косвенник) = 10 0С t ГВС (в объеме косвенника) = 60 0С t котловой воды (на входе в косвенник) = 80 0С

при этих параметрах, при объеме = 120 л, Время нагрева воды с 10 °C до 60 °C = 17 [минут]

Вот меня сильно интересует., этот бойлер при ЕЦ и таких параметрах будет воду нагревать так как заявлено? Если так, то тогда не буду голову морочить и куплю бойлер с таким змеевиком. Помогите, люди добрые, решить задачку.

Ув. Lyko, прошу Вас проверить правильность моих расчетов :oops: Внутренний периметр холодных стен каждого этажа у меня 35 м.п., следуя Вашим рекомендациям на 1 этаже получается 70 секций чугунных радиторов, на 2-м этаже 53 секции. Если каждая секция имеет мощность около 100 Вт, получается меньше 13 КВт на всю СО? Если на котел прибавить запас раза в 1,5 получается 19,5 Квт. Вопрос, правильно ли я размышляю? Хватит ли котла 20 Квт на отопление и бойлер косвенник? Хотела взять протерм 30 TLO, а у него мощность 26 Квт. , а у менее можного Протерма 20 TLO всего 17 КВт. Растерялась я :oops:

sabirka

** меньше 13 КВт** на всю СО?

Да. Если на минуту забыть, что по периметру лежат ( и есть не просят) 70м. трубы Ду50, каждый метр которой соответствует, по “экм” 1-й секции М-140. Т.о. котел нужен не меньшей мощности, чтобы обеспечить “это все” (20кВт). С бОльшей мощностью проблем нет, кроме небольшой + в цене и способности котла обеспечить заявленный КПД (90*) в диапазоне, как минимум, 40 - 100% номинальной мощности. Кроме того, мощный котел имеет (?) и более развитый теплообменник, позволяющий компенсировать падение давления газа в сети в “самые морозы”. Местные газовики рекомендуют и двойной запас по мощности. А также - более мощный котел имеет и трубу подводки газа 3/4" что также повышает обеспеченность газом при минимальном его давлении.

Lyko ↗

Да. Если на минуту забыть, что по периметру лежат ( и есть не просят) 70м. трубы Ду50, каждый метр которой соответствует, по “экм” 1-й секции М-140. Т.о. котел нужен не меньшей мощности, чтобы обеспечить “это все” (20кВт). С бОльшей мощностью проблем нет, кроме небольшой + в цене и способности котла обеспечить заявленный КПД (90*) в диапазоне, как минимум, 40 - 100% номинальной мощности. Кроме того, мощный котел имеет (?) и более развитый теплообменник, позволяющий компенсировать падение давления газа в сети в “самые морозы”. Местные газовики рекомендуют и двойной запас по мощности. А также - более мощный котел имеет и трубу подводки газа 3/4" что также повышает обеспеченность газом при минимальном его давлении.

Спасибо огромное, Вы не представляете, как мне помогли :rose:

sabirka добавил 15.02.2012 в 23:18 Ребята, можно еще спрошу? Склоняюсь к бойлеру кос.нагрева “бак в баке”, но не знаю какие именно модели у Дражице такой конструкции? На сайтах в описании пишут “теплообменник”, но в бойлерах со змеевиком тоже так иногда пишут. Может кто подскажет модель на 100-200 литров. :rose:

на родной сайт: () идите, а не по перепродавцам, там в тех.документации все четко показано

конкрено, все с внутренним резервуаром здесь: ()

По прошествии 4 мес наконец таки подключил газ и запустил отопление (схема 3 в начале темы)! :Yahoo!: При постепенном прогреве стояков, радиаторы начали прогреваться одновременно. Всё заработало без косяков и сразу. На улице -15 С, на подаче котла +66 С, на первом этаже +16…19С, на втором +19…20С. Все радиаторы тёплые и вверху и внизу, к сожалению нечем померить разницу температур. Доволен как слон! Спасибо огромное Lyko и форуму:good:! Приложил некоторые фотки со стройки. Во вложении фото герметика - кто увидит - аккуратней с ним, некоторые сборки потекли (покупал в Леруа). На расш баке нет ещё прозрачной трубки для контроля за уровнем теплоносителя - не нашёл термостойкую и прозрачную, но пощупал сегодня рукой воду в РБ - там не более 30 С - думаю подойдёт обычная не термостойкая. Бойлер пока не подключал - он не обвязан по горячей воде, но думаю проблем не будет.

CAT@

на родной сайт: () идите, а не по перепродавцам, там в тех.документации все четко показано

конкрено, все с внутренним резервуаром здесь: ()

Так это же аккумуляторные баки, а не бойлеры косвенного нагрева или я не правильно поняла?….

sabirka

Так это же аккумуляторные баки, а не бойлеры косвенного нагрева или я не правильно поняла?….

это бойлер, встроенный в ТА…

По прошествии 4 мес наконец таки подключил газ и запустил отопление (схема 3 в начале темы)! :Yahoo!: При постепенном прогреве стояков, радиаторы начали прогреваться одновременно. Всё заработало без косяков и сразу. На улице -15 С, на подаче котла +66 С, на первом этаже +16…19С, на втором +19…20С. Все радиаторы тёплые и вверху и внизу, к сожалению нечем померить разницу температур. Доволен как слон! Спасибо огромное Lyko и форуму:good:!

Очень рад за вас! Вы своими действиями прямтаки опровергаете современную науку… :D был на акватерме - купил книжку для своего помошника - чтобы про отопение популярно… дык когда почитал чуть не облысел от перлов аффтара типа в однотрубной системе вода в батарею не потечет никак, так как вся уйдёт по трубе мимо… и прочие бредни… Ваш пример другим наука - работают системы отопления гравитационные… для тех кто сумневаецца. Хорошей Вам жизни в вашем доме! Счастья, любви, достатка… :) :) :)

Тока вот радиаторы лучше бы было включать диагонально - подача - сверху, обратка - снизу (как счас). Так самотёк был бы эффективней - ещё бы лучше работало…

izba

Тока вот радиаторы лучше бы было включать диагонально - подача - сверху, обратка - снизу (как счас). Так самотёк был бы эффективней - ещё бы лучше работало…

Счас придет Lyko и заругает за критику его системы :( - и так все отлично работает!Я почти не сомневался (сам я от схем отопления далёк): на выходе воду вытягивает (чуть остывшая вода из радиатора давит,вот и создается разрежение на входе) - и на входе всё затекает!

CAT@

это бойлер, встроенный в ТА…

Понятно, денег на него не хватит :( А вот это тоже вроде бак в баке конструкция () ? Этот по деньгам потяну :)

izba

Хорошей Вам жизни в вашем доме! Счастья, любви, достатка… :) :) :)

Тока вот радиаторы лучше бы было включать диагонально - подача - сверху, обратка - снизу (как счас). Так самотёк был бы эффективней - ещё бы лучше работало…

Спасибо большое, Андрей Валентинович!:)

А насчёт затекания, Lyko, где-то в своих постах объяснял, что подача теплоносителя наверх в радиаторе как раз внутри его(радиатора) лучше происходит. Если взять диагональное подключение, трубу на подачу в радиатор мы Ду20 возмём, теплоноситель пойдёт по этой трубе. А с нижним подключением подъём теплоносителя будет происходить по сечению радиатора, площадь сечения которого значительно больше, чем площадь сечения Ду20, отсюда затекание лучше. Может косноязычно написал, Lyko появиться, популярней объяснит.

Dehl ↗

По прошествии 4 мес наконец таки подключил газ и запустил отопление (схема 3 в начале темы)!

До какого уровня будет стяжка ? На фотке: (форум) видна проводка, она уйдет в штукатурку ? как собираешься штукатурить? Придется сливать систему, за батареей место, для штукатурки осталось ?

Dehl

… Во вложении фото герметика - кто увидит - аккуратней с ним, некоторые сборки потекли (покупал в Леруа). …

это не герметик, это паста, которая применяется совместно со льном

РђСЂРјРѕРїРѕСЏСЃ СеррР10.jpg

DasIst

это не герметик, это паста—-

Всеравно надо быть аккуратнее ;) я тоже тюбик купил…потом доолго живот болел :)

BobaQPE

До какого уровня будет стяжка ? На фотке: (форум) видна проводка, она уйдет в штукатурку ? как собираешься штукатурить? Придется сливать систему, за батареей место, для штукатурки осталось ?

Подводка в стену не уйдёт. Стены ровные - буду шпатлевать - место там есть. Батареи снимаются - на американках, а воду всё равно по весне буду сливать, надо будет, после заливки полов, пару напольных радиаторов вварить.

Dehl добавил 18.02.2012 в 06:39

BobaQPE

Всеравно надо быть аккуратнее ;) я тоже тюбик купил…потом доолго живот болел :)

Вот-вот, я настоял чтоб монтажники ей пользовались, потом они меня материли долго….:cry:

А можно еще несколько вопросов?Зачем за котлом проём в стене?((форум) вроде не дверь,низковат? И зачем такое большая высота от чернового пола?((форум) по лагам будет что-ли? И почему розетка за батареей расположена,такое потенциально опасное место - розетка,заземленная железка и вода в одном месте?((форум) нет в доме? Спасибо. Вот ещё: почему стены в котельной не оштукатурены?Разве газовщики не требуют?А дымоход у вас в стене из кирпича сложен?К нему не было вопросов?Просто начитался на форумах,что у газовщиков существуют некоторые обязательные требования…

Юра-сварщик

А можно еще несколько вопросов?Зачем за котлом проём в стене?((форум) вроде не дверь,низковат? И зачем такое большая высота от чернового пола?((форум) по лагам будет что-ли? И почему розетка за батареей расположена,такое потенциально опасное место - розетка,заземленная железка и вода в одном месте?((форум) нет в доме? Спасибо. Вот ещё: почему стены в котельной не оштукатурены?Разве газовщики не требуют?А дымоход у вас в стене из кирпича сложен?К нему не было вопросов?Просто начитался на форумах,что у газовщиков существуют некоторые обязательные требования…

Проем в стене - туда будет кирпичный камин встраиваться. Пола вообще нет - только обратная засыпка. Планируется 150 мм утеплителя и стяжка. С розеткой косяк конечно - недосмотрел за электриками. Кстати спасибо за наблюдение - надо будет трубы отопления посадить на контур заземления. Дети есть, но не в доме, пока:). По котельной у газовщиков вообще вопросов не было. Дымоход - гильза из нержи в кирпичной стене. Нет в Омске хорошего кирпича, либо М100 в руках крошащийся, либо пустотелый, поэтому загильзовал. А вентканалы не гильзованы.

Dehl

По прошествии 4 мес наконец таки подключил газ и запустил отопление (схема 3 в начале темы)! :Yahoo!: При постепенном прогреве стояков, радиаторы начали прогреваться одновременно. Всё заработало без косяков и сразу. На улице -15 С, на подаче котла +66 С, на первом этаже +16…19С, на втором +19…20С. Все радиаторы тёплые и вверху и внизу, к сожалению нечем померить разницу температур. Доволен как слон! Спасибо огромное Lyko и форуму

С чувством глубокого удовлетворения…:) отчет принят в “первом чтении”. Спасибо и нашему гостеприимному “единоверцу” - **Андрею (izba), **устроившему наш уникальный “интернет - мост” Ростов - Омск:beer: По поводу затекания снизу или сверху - знаком с литературой, отводящей 10 - 13% “ущерба” в теплоотдаче нижнему подключению подачи к радиатору. Спорить не буду, т.к. источник этих % неизвестен, а сам не сравнивал “инструментально”. Но в результате многолетних “ощупываний” радиаторов :oops:выбрал именно этот способ. Причем, в “документации” (п.№87 темы) отражено фактическое распределение температур по соединению “низ - низ”, из которого следует, что р**азница Твхода / выхода радиатора = ..3 -5 (!) Тогда, как *в “правильном” расчете систем даже с принудительной циркуляцией предусматривается разность на входе / выходе 15-20.. *И за удачу считается, что эта разница составит 10.. Что косвенно характеризует скорость циркуляции через радиатор в любом случае… Конечно, можно еще добавить, что **не все зависит от “вида подключения”, **о котором ломаются копья. В моем примере и каналы секций пошире и подводка без заужений.. Как всегда, любое “хорошее” можно угробить исполнением и наоборот.

Автору темы -** Dehl **желаю тепла в доме! А в эксплуатации - учета тех “тонкостей”, которые позволяют без всякой автоматики перенастроить все режимы работы СО под любые потребности..:)

В случае с такими - чугунными радиаторами Лико абсолютно прав! Это я шаблонно подумал. В случае с панельными радиаторами это было бы не так. Всё у вас правильно! :good:

Спасибо всем за добрые пожелания!:)

Апгрейдил РБ (см фото) - плохо видно уровень воды - надо в трубку красный шарик запустить - как в чайнике…. На улице потеплело (-10С), видно циркуляция замедлилась и теплоноситель не успевает остывать, возвращается в котёл горячий, котёл по своему термодатчику уменьшает подачу газа и периодически отключает основную горелку. “Автоматика однако”…

Dehl

На улице потеплело (-10С), видно циркуляция замедлилась и теплоноситель не успевает остывать, возвращается в котёл горячий, котёл по своему термодатчику уменьшает подачу газа и периодически отключает основную горелку. “Автоматика однако”…

какая у вас модель котла?

Хомутики накиньте на трубку на всякий случай.Хоть и давление никакое,но фсётаки.Всё равно поплавочек будете засовывать…

sabirka

какая у вас модель котла?

Котёл “Иртыш” 25 кВт, местного оборонного завода () Сделан кондово, автоматика мини сит, газовщики его хвалят. Только у меня одноконтурный. Планирую в будущем ещё электрокотёл небольшой мощности врезать, для резерва.

Dehl добавил 22.02.2012 в 08:04

Юра-сварщик

Хомутики накиньте на трубку на всякий случай.Хоть и давление никакое,но фсётаки.Всё равно поплавочек будете засовывать…

Да, накину попозже. Спасибо.

Все,здравствуте. Очень важная и своевременная(для меня) тема здесь обсуждается. Рад за автора темы успешно реализовавшего данную СО,искренние поздравления,желаю тепла в доме. Надеюсь на дальнейшие описания тонкостей работы системы. В свою очередь обращаюсь к специалистам с просьбой помочь реализовать подобную схему в моем доме. Дело в том,что найти спецов практически не возможно. Уж я и в «фирму» обратился,но получилось точь-точь как в статье Избы про отопление,слово в слово: Попробуйте заказать в инженерной фирме простую двухтрубную систему отопления – вас просто пожурят, объяснив, насколько вы отстали от жизни, прогресса и цивилизации. Расскажут, что все передовые страны уже давно «сидят на коллекторах», и вы, если не ретроград, должны поспешить войти в круг их счастливых обладателей. А если вы попросите спроектировать и сделать систему отопления с естественной циркуляцией, да ещё из обычных железных труб… Вас могут принять за душевнобольного и вообще предпочтут не иметь с вами никаких дел. Скорее всего, у них просто нет специалистов, которые могли бы спроектировать такую систему, и нет газосварщиков, которые её могли бы сделать Хороших сварщиков я нашел,а вот человека который бы сказал так и так –это будет работать,хотя искал почти год,нет. Посему обращаюсь к Вам. Исходные данные.В том году закончил каробку. Дом 2 эт.,этажи полноценные,1эт.-2.8,2эт.-2.75,хол. чердак,108м2 ГБ400мм,перекрытие монолитное.Задача реализовать горизонтальную однотрубную СО,стальные трубы,чугунные радиаторы,частично на 1эт. ТП,два котла:газ+ТТ+ТА,штатный режим с насосом на обратке,ЕЦ-аварийный(регулярно отключают эл.+естественно жизнестойкость) . В общем-то типовая ситуация. Как смог нарисовал аксонометрию. Смущает разница длин колец почти в 2 раза,но с другой стороны на коротком кольце будут висеть ТП,которые будут уравновешивать темп-у обратки,хотя даже не в ней дело,а в том что при ЕЦ ТП из схемы исчезают и скорость циркуляции будет разной,что не есть хорошо.Каким образом решить этот вопрос:разный диаметр колец(тоже не хорошо ведь диаметры уменьшать),шаровый кран на подачу короткого кольца….? Как я понял 50 труба и в моем случае тот вариант который будет работать 100%. Спасибо за участие. Вопросов много. P.S. Красным отмечены радиаторы находящееся под вопросом.

Извините,друзья ,не получается выложить картинки(мой интернет оставляет желать лучшего),попрасил жену,завтра на работе все оформит и Вы сможете насладиться моими изысканиями в проэктировании СО и принять активное участие в их корректировке.

Вот долгожданные картинки!!!!

Dimych

Вот долгожданные картинки!!!!

Психологически трудно будет пережить бОльшую циркуляцию в малом крыле..:cry:

На выбор 2 вар. (красный, зеленый) усиления длинного крыла (ок.20м?). Красный - при желании сохранить обогрев периметра снизу. Зеленый - добавить *) нижнему прибору.:wink:

ФУНДАМЕНТ.jpg

Lyko,спасибо,за то что уделили внимание. Пользуясь случаем,задам Вам пару вопросов. Психологически трудно будет ПЕРЕЖИТЬ бОльшую циркуляцию —-надеюсь имели в виду пережать,иначе как-то не весело звучит.:D В первом варианте,обязательно ли заводить трубу(25) через радиатор,или можно его подключить снизу,ведь иначе не будет возможности его отрегулировать/отключить и это будет самый горячий радиатор в ветке. 50 труба поверху комнаты сначал не обрадовала,но если это поможет циркуляции,то буду думать как ее прятать(ГК фальшь потолок),не страдаю “эстэтством” насчет “щобы не было видно труб”,но вот две трубы одна вверху другая внизу-уже перебор,хотя повторюсь это решаемо,и ради дела не большая жертва. 20 мин. смотрел на картинку,верю,что циркуляция улучшится,но физику прцесса не понял:( 50 и 25 трубы соединяются в 50 -правильно понял. По второму варианту.Последний радиатор находится в котельной,потому пусть будет самым холодным. Важно услышить Ваше мнение,будет ли такая схема в принципе рабочей,нету ли в ней паталогических дефектов. Насколько 1вар.(красный) уровняет циркуляцию по сравнению с коротким кольцом,и стоит ли всетаки в начале короткого кольца ставить шар.кран,или это табу прижимать циркуляцию,при ЕЦ.Как будет,с практической стороны,разная скорость Ц влиять на комфорт,у меня догадка,будет разная температура колец. Спасибо Вам,еще раз,за помощь. Не обессудьте за навязчивость,по сути Вам все одни и теже вопросы задают,но в каждая ситуация уникальна,и хочется понять,что все будет хорошо еще до того как заработает сварка.:good:

О,вопрос в тему: а нужен-ли радиатор в котельную???Ведь там и так тепло?(Размеры окна по расчету кубатуры котельной,топливо - газ).

Юра-сварщик ↗

О,вопрос в тему: а нужен-ли радиатор в котельную???Ведь там и так тепло?(Размеры окна по расчету кубатуры котельной,топливо - газ).

Я не делал, там и так труб полно, тёплых вместо радиатора, да и смысла нет держать там температуру 20 град

У меня котельная ок .7м2 с окном 1.25*1.Хватит ли труб для ее обогрева надо посмотреть,посчитать сколько метров трубы там получится и с учетом 1м=секция радиатора…… Но интуитивно хочется повесить хотя бы 4зубка. У меня там стиральная машина предполагается,видимо и бельё будет сохнуть там же,при плохой погоде. Да и руководствуясь принципом,что прикрутить можно всегда,а вот если не будет хватать-уже плохо,прихожу к тому же выводу. Сторона котельной северная,граничит с гаражом,не должна она быть обделенной теплом,хотя и +21 ей не к чему. Я так думаю.:)

Dimych

Lyko,спасибо,за то что уделили внимание. Пользуясь случаем,задам Вам пару вопросов. Психологически трудно будет ПЕРЕЖИТЬ бОльшую циркуляцию —-надеюсь имели в виду пережать,иначе как-то не весело звучит.:D

Крылья разные по длине раза в 2. Даже при одинаковой скорости ц. Нижние приборы большого крыла будут меньшей температуры, чем в малом крыле. И пусть вопрос решается регулировкой перераспределением тепла, но “первое впечатление” - греет хуже (!).:( (Если вам подарят миллион долларов, а соседу - 3 млн, вы будете недовольны. Таков “человеческий фактор”. ) Поэтому, именно “пережИть”..:) Но это неравенство крыльев в вашем случае можно устранить/уравнять разводкой, проложенной поверху. Такая “балансировка” крыльев - не “урезанием” хорошо греющего, а добавлением мощности “плохому”, согласитесь, более умный вариант. Хотя в случае веских возражений - достаточно и первоначального.

В первом варианте,обязательно ли заводить трубу(25) через радиатор,или можно его подключить снизу,ведь иначе не будет возможности его отрегулировать/отключить и это будет самый горячий радиатор в ветке. 50 труба поверху комнаты сначал не обрадовала,но если это поможет циркуляции,то буду думать как ее прятать(ГК фальшь потолок),не страдаю “эстэтством” насчет “щобы не было видно труб”,но вот две трубы одна вверху другая внизу-уже перебор,хотя повторюсь это решаемо,и ради дела не большая жертва.

В “красном” варианте такая обвязка прибора предложена потому, что с подьемом трубы разводки вверх, радиатор остался ..без обвязки. Если вы намерены греть периметр снизу трубой Ду25 с выключением радиатора - тогда байпас (обводная линия) нужен. Кстати, Ду25 предложен именно для обогрева и снижения сопротивления достаточно длинной подводки. Для входа / выхода радиатора достаточно Ду20. Если обогрев периметра с низу не нужен - тогда “зеленый вариант”. Тепло от разводки Ду50 (вверху) все-таки даст себя знать, и неплохо.

20 мин. смотрел на картинку,верю,что циркуляция улучшится,но физику прцесса не понял:( 50 и 25 трубы соединяются в 50 -правильно понял. По второму варианту.Последний радиатор находится в котельной,потому пусть будет самым холодным. Важно услышить Ваше мнение,будет ли такая схема в принципе рабочей,нету ли в ней паталогических дефектов.

Не нужно тепло нижнему радиатору - подключите к “зеленому” стояку не напроход, а как к отдельному стояку верхнего прибора. Вдруг понадобится тепло - проблем нет. И разницы по затратам /трудоемкости ок. 0,0. И стояк, собственно, предложен (см. выше) как альтернатива “красному” варианту. Краны необходимы на каждом приборе / крыле /ответвлении. Примите, как СНиП-овскую норму.

Насколько 1вар.(красный) уровняет циркуляцию по сравнению с коротким кольцом,и стоит ли всетаки в начале короткого кольца ставить шар.кран,или это табу прижимать циркуляцию,при ЕЦ.

Как будет,с практической стороны,разная скорость Ц влиять на комфорт,у меня догадка,будет разная температура колец. Спасибо Вам,еще раз,за помощь. Не обессудьте за навязчивость,по сути Вам все одни и теже вопросы задают,но в каждая ситуация уникальна,и хочется понять,что все будет хорошо еще до того как заработает сварка.:good:

Как уже писал выше - по принципу “лучше - не хуже”, а точные цифры оставим “правильному” расчету. По теме - **дабы не заморачиваться *на разную температуру колец - отключите радиаторы, доведите Т в системе до 75-80 и ..потихоньку приоткрывайте приборы, начиная с ..полностью открытого “последнего”. *По необходимой Т в ПОМЕЩЕНИЯХ. **В теме опИсаны все особенности. “Насос ЕЦ” - температура. И если одно крыло МОЖЕТ выдать ..12 кВт, а второе 24, при том, что вам надо по 6 на каждое.. то ваш “вопрос” - балансировка, а не беспокойство о разнице.

А если хотите представить разницу в наиболее простой - зрительной форме, то:

1. Определите центр тяжести каждого крыла по известной методике для “обьемных тел неправильной формы”. Причем, для улучшаемого крыла - 2-жды - до подьема трубы и после. 2.Расстояния от центра котла до этих центров дадут вам представление о “высотной составляющей” циркуляционного давления в каждом крыле и в результате изменений в большом.

Углубление в этот вопрос дальше приведет к выводу - поднятая труба не уравняет цирк. напор в кольцах, но улучшит **настолько, насколько возможно в вашем доме, ограниченном его высотой. **Т.е. по максимуму. В “выравнивании показателей” поможет и известная " саморегуляция ЕЦ" - вода с бОльшей температурой в малом крыле будет “притормаживать” в силу того, что более остывшая вода в конце большого крыла будет иметь “приоритет”, как более “тяжелая”.

Дабы не загружать дальше, сообщу “на глаз” - все у вас нормально. И с запасом. Детали в теме..:)

Lyko

Краны необходимы на каждом приборе / крыле /ответвлении. Примите, как СНиП-овскую норму. Ценнейшее замечание!!!.. то ваш “вопрос” - балансировка, а не беспокойство о разнице.Дабы не загружать дальше, сообщу “на глаз” - все у вас нормально. И с запасом. Детали в теме..:)

Это то,что мне нужно было услышать.Спасибо Вам,Lyko. Как всегда более чем исчерпывающий ответ. Вам бы книгу написать,не для теплотехнических вузов,а для простых смертных:монтажников,частных застройщиков,вот это был бы бесцеллер. По моим наблюдениям 80% котеджной застройки-2этажки,и “схема 3” самое то,аккуратно,практично,надежно и т.д. Со своей стороны,обещаю информировать уважаемую публику о ходе проэктирования,монтажа ,пуско-наладки и эксплуатаци СО.

Dimych добавил 02.03.2012 в 22:49

Lyko

Краны необходимы на каждом приборе / крыле /ответвлении. Примите, как СНиП-овскую норму. Ценнейшее замечание!!!.. то ваш “вопрос” - балансировка, а не беспокойство о разнице.Дабы не загружать дальше, сообщу “на глаз” - все у вас нормально. И с запасом. Детали в теме..:)

Это то,что мне нужно было услышать.Спасибо Вам,Lyko. Как всегда более чем исчерпывающий ответ. Вам бы книгу написать,не для теплотехнических вузов,а для простых смертных:монтажников,частных застройщиков,вот это был бы бесцеллер. По моим наблюдениям 80% котеджной застройки-2этажки,и “схема 3” самое то,аккуратно,практично,надежно и т.д. Со своей стороны,обещаю информировать уважаемую публику о ходе проэктирования,монтажа ,пуско-наладки и эксплуатаци СО.

Уважаемый Lyko! Посмотрите, пожалуйста, сможет ли такая система работать на ЕЦ. Дом одноэтажный, но хочется сделать однотрубную систему с ЕЦ. Участок системы от котла до пола идет под потолком с бОльшим диаметром (13 м). Радиаторы 1,2,4 - 12 секций, 3 и 5 - 10 секций. Трубы по полу - 28 м. Если будет работать, то можно ли сделать систему из полипропилена?

Romant

Уважаемый Lyko! Посмотрите, пожалуйста, сможет ли такая система работать на ЕЦ. Дом одноэтажный, но хочется сделать однотрубную систему с ЕЦ. Участок системы от котла до пола идет под потолком с бОльшим диаметром (13 м). Радиаторы 1,2,4 - 12 секций, 3 и 5 - 10 секций. Трубы по полу - 28 м. Если будет работать, то можно ли сделать систему из полипропилена?

..В предыдущих постах расписАл, за счет чего работает однотрубка - за счет хорошей циркуляции в кольце разводки. Циркуляция будет хорошей, если:

1.Центр кольца разводки находится значительно выше котла. 2. Охлаждение трубы создает температурный перепад.

Расход, проходящий по трубе будет достаточным для обеспечения необходимой тепловой мощности, если:

1. При низкой скорости т/носителя его необходимое к-во обеспечивается диаметром проходного отв. трубы.
2. Диаметр трубы обеспечит низкие гидравлические сопротивления.

Отсюда:

1. Необходимая высота СО (центра охл.) обеспечивается в домах 2-3 уровня.
2. Для достаточного охлаждения материал труб должен быть с хорошей теплопроводностью. (Коэфф. теплопроводности сталь/п-пропилен = 57 : 0,17 или 355 : 1)
3. Необходимый диаметр (внутренний проход) в трубах ППР - обеспечат трубы чрезмерного наружного диаметра и стоимости.

Ничего из необходимых условий для ЕЦ в вашей схеме нет. **Самая эффективная система с ЕЦ для 1-ЭТАЖНОГО дома давно опИсана - вертикальная 2-трубка с верхним рОзливом. Из металлических труб. **..В соседней “важной” теме Закрытая система отопления заработала как гравитационка уважаемого **Сергей 31 **описана работа ЕЦ в “пластиковой” системе. В его случае (2 эт.+ подвал?) высота контуров над котлом измеряется метрами, диаметры / расход хоть и недостаточны, но все-таки частично обеспечивали нагрев приборов ..с большой разницей по температуре верх/низ. Как “бонус” к системе из ППР с принудительной циркуляцией это можно принять. Но как основной режим с полноценной эффективностью исполнение возможно только из **стальных труб необходимого (большого) диаметра, **Все остальные варианты из пластиковых труб - ущербны заранее и лично я их не рассматриваю в принципе. Дабы не побуждать комментарии к своему сообщению в духе "..я сделал и у меня работает с ПП-трубами..", прошу считать его “чисто ИМХО”.

Ув. Lyko, по случаю купила практически новые чугунные радиаторы 2 штуки 14 и 16 секций, мозг включился уже после покупки. :( Не прогреются, наверное, такие массивные радиаторы на ЕЦ (схема 3)? Можно ли их как-то разделить?:oops:

sabirka ↗

Ув. Lyko, по случаю купила практически новые чугунные радиаторы 2 штуки 14 и 16 секций, мозг включился уже после покупки. :( Не прогреются, наверное, такие массивные радиаторы на ЕЦ (схема 3)? Можно ли их как-то разделить?:oops:

Подсоединенные ..изображенным выше (в теме) способом - прогреются. (14). 16 / 18 - заметное охлаждение последних секций. Но “разбить”, естественно, лучше. Как и чем разделить - предметно обьяснит-разделит любой ближайший сантехник. Вам не справиться..:)

Lyko ↗

Подсоединенные ..изображенным выше (в теме) способом - прогреются. (14). 16 / 18 - заметное охлаждение последних секций. Но “разбить”, естественно, лучше. Как и чем разделить - предметно обьяснит-разделит любой ближайший сантехник. Вам не справиться..:)

Ув. Lyko, цены Вам нет :rose: Спасибо.

Lyko

. Ничего из необходимых условий для ЕЦ в вашей схеме нет. **Самая эффективная система с ЕЦ для 1-ЭТАЖНОГО дома давно опИсана - вертикальная 2-трубка с верхним рОзливом. Из металлических труб. **.

А к какому типу, однатрубка или двутрубка, можно отнести подобное творение. Работает как огонь в одноэтажном деревянном древнем доме на 60 м2, на полную мощность ни когда даже и не пробовал включать, потому как и при половине к первым трём прикоснуться рукой не возможно, правда последний радиатор значительно холоднее, но тепла достаточно в обоих помещениях, в любые морозы, какие были за последние 6 лет, дом пятистенок. Труба ду-50, радиаторы чугун. Дом 30-х годов, сама система 70-х.

спутник

А к какому типу, однатрубка или двутрубка, можно отнести подобное творение. Работает как огонь в одноэтажном деревянном древнем доме на 60 м2,

Это, как смотреть на “сцепку” - ваши 3 прибора вместе. По “науке” это** один прибор,** а след-но, его подсоединение - 2-трубное, с верхним розливом. Учитывая, что автор определения “сцепки” () , видимо, не заморачивался с его возможным толкованием, он (учебник Богословский, Сканави) уточняет - ..“применяется в 1-трубных системах”. И такое подсоединение можно посчитать за 1-трубное по другому определению: " В однотрубной системе каждый последующий прибор имеет в качестве “подачи” - “обратку” предыдущего. Полностью или частично. Что в “сцепке” и наблюдаем. Однако, имея в виду “сцепка - один прибор” - подсоединить ЕГО можно и по 2-трубной схеме.

Дабы не запутаться и “держаться правой стороны”, приемлема N-я формулировка “признаков”… **2-трубная система - контур(-ы), который “разомкнут”(-ы) проходом т/н через прибор. И трубы подачи только ПОДАЮТ, а трубы обратки только ВОЗВРАЩАЮТ из приборов в котел теплоноситель. Итого: Если считать “сцепку” за один прибор, то подтверждается 2-трубная “версия” ее (сцепки) обвязки. Контур разомкнут прибором. Последний прибор на схеме подключен явно, как однотрубный (на обратке предыдущего). А вся **система может считаться однотрубной (приборы последовательно), но с “комбинированным” подключением приборов.:shock:

Lyko

Это, как смотреть на “сцепку” - …. Дабы не запутаться и “держаться правой стороны”,…….Итого: Если считать “сцепку” за один прибор…….А** вся **система может считаться однотрубной (приборы последовательно), но с “комбинированным” подключением приборов.:shock:

Сильно…. Подобное изваяние, уж точно наверно просчитать формулами не получилось бы. :)

Но у меня к вам вот какой вопрос имеется. Поскольку в душе я склоняюсь к небольшому двухэтажному домику, а Stas X-9 на этом ресурсе не даёт мне ни как забыть о нецелесообразности такого подхода:), то я пока еще в растеренности рассматриваю плюсы и минусы того и другого. Я уже пришёл к согласию с собой по планировкам и вообще по всем пораметрам, но варианта два: - одноэтажный(125м2) и двухэтажный (200м2). Уже в процессе оформления разрешения на строительство, а какой из двух домов разместить на плане никак не определюсь. Судя по тому что уяснил от вас, практикуемая вами однотрубная система нормально работать будет только как минимум в двухуровневом доме. А в одноэтажном нужна двухтрубная, вертикальная с верхней разводкой. Тоесть почти по всему периметру одноэтажного дома будет идти 2 трубы, подача и обратка, плюс стояки, это значит что железа и работы, потребется столько же, сколько и в двухэтажном, и даже больше, учитывая что периметр одноэтажного больше на 30 м2, а общая площадь меньше на 75м2. Эстетика двух труб по периметру, вместо одной, опять же. Правильно ли я размышляю? или это просто мои хотелки мной управляют?

Правильно :) Такая система отопления в одноэтажном доме будет дороже. Да и вообще одноэтажный дом всегда дороже ;) зато легче ходить по нему :) особенно в старости.

BobaQPE

Правильно :) Такая система отопления в одноэтажном доме будет дороже. Да и вообще одноэтажный дом всегда дороже ;) зато легче ходить по нему :) особенно в старости.

Тоже хотел одноэтажник, но не получилось. Жизнь всегда ставит перед выбором…

спутник

…практикуемая вами однотрубная система нормально работать будет только как минимум в двухуровневом доме. А в одноэтажном нужна двухтрубная, вертикальная с верхней разводкой. Тоесть почти по всему периметру одноэтажного дома будет идти 2 трубы, подача и обратка, плюс стояки, это значит что железа и работы, потребется столько же, сколько и в двухэтажном, и даже больше, учитывая что периметр одноэтажного больше на 30 м2, а общая площадь меньше на 75м2. Эстетика двух труб по периметру, вместо одной, опять же. Правильно ли я размышляю? или это просто мои хотелки мной управляют?

Правильно, в общем и целом. Да ..черт кроется в деталях.:wink: Есть 2 “усилителя” циркуляции для 1-уровневого дома: 1.Заглубление котла. 2. Разводка по чердаку. 3. И то и другое вместе.

1А.С заглублением понятно - либо подвал с котельной по “газовым”(?) нормам, либо приямок 0,5-1м. в одном из помещений дома. 2А. В небольшом доме разводка “паук” по чердаку - РБ ближе к центру дома, от него - стояки в нужное место. Помимо усиления циркуляции такая разводка делает более равномерным распределение по стоякам.

В большом 1-эт. доме - модификация “паука” - разводка заведомо бОльшего диаметра в 2-3м. от наружных стен. Также с врезанными в нее стояками. От высоты этой разводки будет зависеть “улучшение” с циркуляцией. Все трубы теплоизолированы. Гл. стояк подачи выведен также на ..2-3м от периметра. Нижнюю трубу разводки можно спрятать под пол (или подвал). Цена за такое ..отсутствие труб по полу/потолку -

а).Часть тепла уходит на улицу.. б).Отсутствие обогрева периметра. При “теплопроводных” стенах - холодок по полу..

Общий “порок” двухтрубки - недостаточная циркуляция /разрегулированность по стоякам** при низкой Т*** теплоносителя (в межсезонье). Для этого “низкотемпературного” режима нужен насос, в отличие от “схемы №3”, одно из свойств которой - обогрев ..одной трубой при отключенных радиаторах. С высокой температурой / циркуляцией, но низкой теплоотдачей, на этот случай.

Естественно, “по умолчанию” любая система разбивается на 2 (min) крыла. Хорошие условия для ЕЦ улучшаются при этом ..вдвое (кто же откажется:shock:) Плохим - такое просто необходимо.. Неудобства прохода под вх.дверью при этом окупятся “однозначно”

Lyko

Правильно, в общем и целом. Да ..черт кроется в деталях.:wink: "

Всё верно, этот “подонок” всегда там прячется. Поэтому лучше там подсветить:). " Паука хотелось бы избежать, а приямок не повредит в любом случае. Спасибо Вам, очень признателен.

Прошу помощи специалистов.

И так планируется система отопления по системе Lyko. Исходные данные: Мосто действия Севастополь. Дом 70 м2 (первый и второй этаж по 35 м2 со сторонами 4,2м х 7,2 м (внутренние размеры)) Высота первого этажа 3м, второго этажа 2,7м Котельная полу подвал под верандой высота 2,5м Чердак не отапливаемый. Высота до конька 3м.

Схема планируемой системы отопления. !(_attachments/109907.jpg)

Котел КОТВ-18 (18 кВт уголь или дрова) Батареи советские чугунные Стояк труба стальная ДУ 50 Подводки к батареям ДУ 25 (или ДУ 20) В систему планируется врезать бак аккумулятор на 1,5м3 С теплообменниками на ГВС и теплообменником в нижней части бака для подключения солнечных коллекторов (но это на будущее)

Назревшие вопросы следующие:

• возможно ли совместить систему с ЕЦ и бак аккумулятор
• возможно ли уменьшить диаметр стояка скажем с 50 на 32 (в связи с небольшим размером дома)
• необходимо ли делать уклоны трубы или достаточно перепада этажей
• нужно ли делать заужение в местах врезки радиаторов

Oakim ↗

Котел КОТВ-18 (18 кВт уголь или дрова) Батареи советские чугунные Стояк труба стальная ДУ 50 Подводки к батареям ДУ 25 (или ДУ 20)

Ду20 (см. тему)

Oakim ↗

Назревшие вопросы следующие:

• возможно ли совместить систему с ЕЦ и бак аккумулятор

Возможно. Лучшее расположение его - выше котла, но ниже системы. Тогда и зарядка его будет “способом ЕЦ” и работа “на систему” тоже. При расположении на одном уровне с котлом - макс. зарядка - насосом. Т.к. находясь на одном уровне с котлом и будучи связан с ним по закону сообщ. сосудов, ТА будет иметь такой же градиент Т* по высоте, что и котел. И только верхняя часть ТА будет иметь макс. температуру “верха” котла.

Oakim ↗

• возможно ли уменьшить диаметр стояка скажем с 50 на 32 (в связи с небольшим размером дома)

Возможно. Но лучше не надо. К тому же одна “петля” разводки на оба этажа, вместо “2-крылой”, вообще неприемлема (без насоса)

“Последствия” 2-крылой разводки: в 2 (!) раза мЕньшие сопротивления в СО. В 2 (!) раза короче путь воды. В таких же “единицах” повысится Т" обратки, расход, тепловая мощность и т.д. и т.п. (см.тему) Максимум, на что можно, имхо, пойти, учитывая размеры дома - 2 крыла Ду40.

Oakim ↗

• необходимо ли делать уклоны трубы или достаточно перепада этажей

Достаточный уклон 2см /10м. Следить за этим нужно особенно на тех участках, где нет радиаторов. Уклоны не влияют на циркуляцию НИКАК. Если они в “правильном” направлении. В случае “контр-уклона” - определенный вред.

Oakim ↗

• нужно ли делать заужение в местах врезки радиаторов

Тему читали невнимательно. Есть даже фото.. (к **сообщ. 87 **в этой теме).

!(_attachments/109908.jpg)

Спасибо большое за ответ :rose:. Тему читал причем несколько раз, но решил уточнить на всякий случай :wink:.

На счет двух крыльев не вапрос тем более, что по прекидкам цена матерьяла практически одна и таже. Да и по диаметрам цена тоже не сильно отличается.

Поправил схему так сойдет?

!(_attachments/109909.jpg)

А если высота котла 1м а высота накопительной емкости 2м при этом центр нагрева котла около 0,5м от пола и температура обратки 60*С, в таком случае нужно ли подымать накопительную емкость, какой резон, запасти на пару кВт больше, имеет ли смысл?

Oakim ↗

На счет двух крыльев не вапрос тем более, что по прекидкам цена матерьяла практически одна и таже.

Цена “2-кратного” улучшения ~ **4м. трубы разводки + 4 отвода **-“углолка”…

Oakim ↗

Да и по диаметрам цена тоже не сильно отличается.

..И первоначальное “перевложение” средств не один десяток раз о**купится **за ..50 лет эффективностью системы. :wink:

А если высота котла 1м а высота накопительной емкости 2м при этом центр нагрева котла около 0,5м от пола и температура обратки 60*С, в таком случае нужно ли подымать накопительную емкость, какой резон, запасти на пару кВт больше, имеет ли смысл?

В таком случае, 100% балластом будет 0,5м. ТА по высоте. Еще 0,5м (до верха котла будут со ср.Т* 75* и 1м. над котлом - 90* Итого, ср. Т Всего ТА ~ 77. **Если ЖЕ низ ТА будет выше котла, он (ТА) имеет “шанс” быть нагретым полностью до макс. Т*воды, выходящей из котла. Т.е. ок.90. ** Имея в виду, что в обоих случаях охлаждением до 40 выделится:

1. (90-40) х V (обьем ТА) …1**00% **2. (77-40) х V(обьем ТА) **…74% ** …Тепловой мощности.

И весь “смысл” сводится к вопросу - **стОит ли **делать бОльший бак, но на полу, или приподнять его на “ноГи”, с емкостью на ..26% меньше. При одинаковой “аккумуляции”. …Либо того же обьема, но с бОльшей акк. способностью. Это уже ваш вопрос.

!(_attachments/109918.jpg)

Lyko

В таком случае, 100% балластом будет 0,5м. ТА по высоте. Еще 0,5м (до верха котла будут со ср.Т* 75* и 1м. над котлом - 90* Итого, ср. Т Всего ТА ~ 77. **Если ЖЕ низ ТА будет выше котла, он (ТА) имеет “шанс” быть нагретым полностью до макс. Т*воды, выходящей из котла. Т.е. ок.90. ** Имея в виду, что в обоих случаях охлаждением до 40 выделится:

1. (90-40) х V (обьем ТА) …1**00% **2. (77-40) х V(обьем ТА) **…74% ** …Тепловой мощности.

И весь “смысл” сводится к вопросу - **стОит ли **делать бОльший бак, но на полу, или приподнять его на “ноГи”, с емкостью на ..26% меньше. При одинаковой “аккумуляции”. …Либо того же обьема, но с бОльшей акк. способностью. Это уже ваш вопрос.

!(_attachments/109918.jpg)Цена “2-кратного” улучшения ~ **4м. трубы разводки + 4 отвода -“углолка”… ..И первоначальное “перевложение” средств не один десяток раз окупится **за ..50 лет эффективностью системы. :wink:

Большое спасибо за конкретный ответ :rose:

Но тут возможен еще один вариант решения - узкий высокий бак, что увеличит 1 - стратификацию и 2 - повысит количество сакумулированой энергии.

!(_attachments/109921.jpg)

Oakim

Но тут возможен **еще один вариант решения **- узкий высокий бак,

В **вашем подвале он может быть высоким.. В низком подвале **еще один вариант - “высокий” бак положить нАбок, сделав “плоским”. “Убивается” сразу 3 зайца:

1. Весь бак можно расположить выше котла. (макс. аккумуляция)
2. Емкость не уменьшается.
3. Занимает самое “выгодное” место - выше котла, но ниже системы. Что, при желании **избавит от насоса **как при зарядке ТА, так и при “разрядке” на СО.

Lyko, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а как решаются бытовые проблемы с данной схемой отопления: например, если труба вдоль стены идёт в районе примыкания кухонного гарнитура на кухне. Делать гарнитур с выпилом под трубу? Не рассохнется? Или можно трубу в этом случае в землю спрятать и утеплить пока полы не залиты? Не будет ли промерзать в таком случае стена за кухонным гарнитуром? Как у Вас в практике такие проблемы примыкания мебели и т. д. решались?

Если Ваш гарнитур из ДСтП (а не из массива) - абсолютно ничего ему не станет. Можно обойтись без выпилов, если нижние шкафчики поставить не вплотную к стене, а столешницу выпустить сзади на нужное расстояние (если труба выступает не сильно, мм на 50-70). Заодно и решите вопрос с промерзанием стены.

Sanctus

Lyko, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а как решаются бытовые проблемы с данной схемой отопления: например, если труба вдоль стены идёт в районе примыкания кухонного гарнитура на кухне. Делать гарнитур** с выпилом под трубу**?

Здравствуйте, Sanctus! Вам уже примерно ответили..:wink: А как уж решаются “бытовые” проблемы с мебелью..(?) решается, имхо, на стадии монтажа - интересуюсь будущей отделкой стен и уровнем чистого пола. Исходя из этого - труба не “задирается” и не ..торчит далеко от стены. Если радиаторы “широкие” (М-140) труба будет сдвинута от центра радиатора к стене (при необходимости). В этом случае на подводках делается “пОгиб” и зазор основной трубы между стеной - ок. 1см. (всего от стены ~ 7см.) Без “погиба” (вертикальные врезки) ~ 11-12см. и зазор у стены 5-6см. “Важно” это, имхо, на стадии “проекта”, ибо дальше срабатывает “эффект привыкания” - труба становится “не видна”, и уже не важно, насколько она ..торчит от стены.:) Как пОнял, вопрос касается “глухой” стены? В любом случае будет оправдан “вырез” в мебели, или более длинные ее ..“ноги”, т.к. “конструктивно” **верх трубы **в конце крыла (20м) на 2-4см. ниже, чем в начале. С учетом плинтуса (5см) это может быть от 11 до 15 см. от “чистого” пола. Отказ (в принципе) от такой разводки под предлогом …“мебель не влезет” **может, **в скором времени породить сомнения в таком решении.:oops: Особенно, если “мебелью” у глухой стены (без трубы) будет диван (кровать). Видимо, после таких размышлений возникают мысли о “теплых полах” и “плинтусном отоплении”.

Не рассохнется? Или можно трубу в этом случае в** землю спрятать и утеплить пока полы не залиты?** **Не будет ли промерзать в таком случае стена **за кухонным гарнитуром? Как у Вас в практике такие проблемы примыкания мебели и т. д. решались?

Прятать “в землю” (стяжку, плиту) можно трубу, на которой НЕТ радиаторов. (с радиаторами оч.нежелательно) Обычно это “глухая” стена. Естественно, при этом “соблюсти” удаление воздуха ДО и ПОСЛЕ ОПУСКА, а также предусмотреть **дополнительный слив **из “мешка” - опущенной части трубы. Вполне вероятно, что дом когда-нибудь (за 50 лет) будет зимовать без ..отопления и его “консервация” должна это предусматривать. Варианты слива “из-под земли” без особых проблем. (откачка ..подручными средствами).

Прокладку труб по варианту “с глаз долой” лучше всего делать в канале шириной до 10см. Канал близко к стене и “сосредоточенных” нагрузок на него не будет (!) Поэтому прикрываться он может ТОЛЬКО “чистовым” покрытием. Причем, в любых “неглубоких” вариантах прокладки надо помнить, что ..температура пола в “районе трубы” (~0,5м. от стены) будет немногим отличаться от температуры радиаторов…:shock: ..Не до промерзания тут.

Соответственно, покрытия должны быть хорошо “высушенными” перед укладкой. И не “химическими”. Этих “проблем” можно избежать, “утопив” трубу на полдиаметра в стену, прикрыв широким декоративным плинтусом, (предусмотрев хотя бы мин. воздухообмен). …Оба варианта “укрытия” теплоизолируют трубу, снижая общие “показатели” вашего отопления. И на них можно пойти, имея “запасы”. Но.. если из опыта, повторюсь, “проблема” важна только на ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ этапе. Трубы ТОЛЬКО по периметру - мЕньшее “зло”, чем их польза и (или) дополнительные стояки возле каждого окна.

Lyko

В **вашем подвале он может быть высоким.. В низком подвале **еще один вариант - “высокий” бак положить нАбок, сделав “плоским”. “Убивается” сразу 3 зайца:

1. Весь бак можно расположить выше котла. (макс. аккумуляция)
2. Емкость не уменьшается.
3. Занимает самое “выгодное” место - выше котла, но ниже системы. Что, при желании **избавит от насоса **как при зарядке ТА, так и при “разрядке” на СО.

Все гениальное - просто! :rose: Большое спасибо за поддержку “Мозгового штурма” @=

Теперь вопрос за реализацией.

Уважаемый, Lyko.

Планирую отопление для дома с мансардой: потолок 1го этажа 2.85м, мансарды 2.25м; стены 60 см пеноблока + облицовка кирпичом; мансарда утеплена 15 см пенопласта между стропил + ещё 15 см над потолком в больших комнатах. Мансарду планирую без радиаторов, только труба. Будет ли хорошо работать ваша СО в таких условиях? !(_attachments/110209.jpg)

af_af_1

Мансарду планирую без радиаторов, только труба. Будет ли хорошо работать ваша СО в таких условиях? !(_attachments/110209.jpg)

Хуже, чем с радиаторами на 2-м этаже. В смысле бОльшей разницы по Т* “первый / последний” ОП.

Путей улучшения немного:

1. Поднять центр охлаждения кольца (колец) СО.
2. Поднять рабочую температуру циркуляции в кольце (без увеличения тепловой мощности на приборах).
3. Распределить ОП и отрегулировать систему по описаниям в этой теме.

После этого будет работать хорошо.

Предложение по п. 1.:

Я смотрю при организации ленинградки в доме с двумя полноценными этажами обычно на схемах делают 2 крыла. От подачи идет разветвление в противоположные стороны, пройдя полдома каждое крыло опускается на первый этаж и идет обратно навстречу друг к другу.

А можно от стояка пустить в одну сторону толстую металлическую трубу под нормированым для ЕЦ уклоном в низ (с одним радиатором на ней), а через 7 метров разделить ее на 2 крыла? Одно из них идет по полному кольцу периметра дома 2-ого этажа, а второе кольцо - по первому этажу. При этом трубы идут по кольцу синхронно, в одну сторону, просто каждая на своем этаже.

Понимаю, что при этом перепад высот (максимальное расстояние от трубы до чистового пола) в начале каждого крыла и в конце будет в 2 раза выше чем в стандартной схеме. Но ведь на эффективность ЕЦ два таких полных кольца не должны никак повлиять? Да и расход материала не изменится, практически.

Из плюсов, меньше будет выражена разница в температуре между этажами, так как на каждый этаж идет отдельное кольцо, регулировать которое можно своим шаровым краном. Ведь в обычно схеме, когда крыло отапливает только половину дома, начало крыла (как раз второй этаж) имеет бОльшую температуру.

P.S. В моем случае отдельное полное кольцо (45 метров) на каждый этаж диктуется планировкой помещений (под дверью нет необходимости трубу вести).

Большое спасибо вам за ответ. Пункты 1 и 2 понятно. Вопрос пункту 3 что вы имеете в виду, под распределением ОП? Распределить между 1ым и 2ым этажом, или как-то по другому?.

Lyko ↗

Хуже, чем с радиаторами на 2-м этаже. В смысле бОльшей разницы по Т* “первый / последний” ОП.

Путей улучшения немного:

1. Поднять центр охлаждения кольца (колец) СО.
2. Поднять рабочую температуру циркуляции в кольце (без увеличения тепловой мощности на приборах).
3. Распределить ОП и отрегулировать систему по описаниям в этой теме.

После этого будет работать хорошо.

Предложение по п. 1.:

af_af_1

Вопрос пункту 3 что вы имеете в виду, под распределением ОП? Распределить между 1ым и 2ым этажом, или как-то по другому?.

1. В помещениях - по “норме” 2 секции чугуна на 1 пог.м. наружной стены в нем (помещении).
2. Учитывая бОльшую неравномерность Т* по порядку “следования” радиаторов, последний из 4-х на крыле приборов должен иметь бОльшую площадь охлаждения (+15-25%) Соответственно, для др. приборов - “промежуточные” значения.

Это поможет / уменьшит необходимость по п. 2. (увеличение температуры в кольцах СО для увеличения скорости циркуляции).

sau

Я смотрю при организации ленинградки в доме с двумя полноценными этажами обычно на схемах делают 2 крыла. От подачи идет разветвление в противоположные стороны, пройдя полдома каждое крыло опускается на первый этаж и идет обратно навстречу друг к другу.

А можно от стояка пустить в одну сторону толстую металлическую трубу под нормированым для ЕЦ уклоном в низ (с одним радиатором на ней), а через 7 метров разделить ее на 2 крыла? Одно из них идет по полному кольцу периметра дома 2-ого этажа, а второе кольцо - по первому этажу. При этом трубы идут по кольцу синхронно, в одну сторону, просто каждая на своем этаже.

Понимаю, что при этом перепад высот (максимальное расстояние от трубы до чистового пола) в начале каждого крыла и в конце будет в 2 раза выше чем в стандартной схеме. Но ведь на эффективность ЕЦ два таких полных кольца не должны никак повлиять?

ИмхО, вопрос вызван невнимательным чтением “теории” в этой теме / схеме. Если правильно понял, отдельный контур будет на 2-м этаже и отдельно - на 1-м, начавшись, (7м.) на 2-м. (?). (Вопросы, вроде этого, просьба сопровождать картинкой) Еще раз немного теории.

1. Вся “организация” ЕЦ происходит по вертикали. Разница котел / радиатор, котел / контур и прочие “взаимодействия” котла с системой.

2. Как в 2-трубной определяющей для циркуляции явл. разница по высоте **радиатор / котел **(+трубы контура), так и в однотрубной - ПОЧТИ то же. С одним огромным нюансом - циркуляционное давление / скорость … и прочие полезные вещи в такой 1-трубке зависят уже от “высоты контура” кольца, а не отдельного радиатора над серединой котла (ц.нагр.). Точнее - от “центра охлаждения” контура, рассказ о котором - в теме.

3. Без Дарси-Вейсбаха и Альтшуля - вы “штатно” разбиваете СО на 2 контура. НО. Не по вертикали, а по горизонтали. В результате чего контур 1-го эт. со своей “серединой” или “центром охлаждения” оказывается ..чуть выше, в лучшем случае, топки котла. А центр охлаждения конутура 2-го этажа располагается уже на 2-м этаже. Т.е. “бешенная” циркуляция на 2-м и ..“вялая” - на 1-м. И если на 2-м этаже излишек в циркуляции можно ограничить (рег.арм.) то добавку на первом негде взять…

4. При том, что “стандартная” разбивка контуров по вертикали, верно описАнная вами, дает одинаково расположенные “центра охлаждения” каждого контура (кольца) и высота этих центров, ГРУБО говоря, находится между трубами “верха” и “низа” каждого кольца. Нетрудно догадаться, что при высоте этажа 3м.+ 0,22(плита перекрытия) эти центры на высоте ~ 1,61 от пола 1-го эт. Что явно выше топки котла, расположенного на 1-м этаже и тем более, в подвале. Э**то расстояние входит в “формульное” определение цирк. давления в качестве “h” ** Уже “докладывал”, что схема “№3” принята не с бухты-барахты, и большой свободы “собственной доработки” не предусматривает. Хотя это, конечно, не делает ее менее универсальной, ибо последствия всех “инновационных” придумок устраняет ..насос. Хотя это уже не так ..интересно.

sau ↗

Из плюсов, меньше будет выражена разница в температуре между этажами, так как на каждый этаж идет отдельное кольцо, регулировать которое можно своим шаровым краном.

О “планируемой” регулировке этажей - см. п. 3 выше.

sau ↗

P.S. В моем случае отдельное полное кольцо (45 метров) на каждый этаж диктуется планировкой помещений (под дверью нет необходимости трубу вести).

И по этому поводу отписЫвался. Дублирую - неудобство возможного прохода под дверью, но в “правильном” варианте СО ( даже если бетон и вручную / за неделю) в разы повышают эффективность / тепловую мощность вашей системы, которыми вы **будете пользоваться не одно десятилетие. **

Lyko, спасибо большое за науку!

Перепад высот между первым этажом и котельной у меня 1.2м, но про разницу центров охлаждения этих двух контуров я не подумал. :(

В принципе, планировку в доме проектировал с учетом Ваших ответов в этой теме, поэтому классическую третью схему тоже можно применить. Пустив несколько метров (самый конец) обратки одного крыла под полом первого этажа. Подпол все-равно будет теплым, так что перемерзания можно не бояться.

sau добавил 15.07.2012 в 17:46 Как я понимаю, в однотрубке с ЕЦ с нижним подключением к радиатору лучше не использовать термоголовки (в том числе термоголовки с малым сопротивлением, под ЕЦ)? Неужели сильно мешают затеканию ТН в радиатор?

Лучше сделать ставку на регулировку температуры подачи с котла в зависимости от внутренней/наружной температуры и расчет секций радиаторов (с ручной регулировкой их шаровыми кранами)?

sau

Lyko, спасибо большое за науку!

Перепад высот между первым этажом и котельной у меня 1.2м, но про разницу центров охлаждения этих двух контуров я не подумал. :(

Котел ниже 1-го этажа на 1,2 м. улучшает ..ситуацию на первом эт. (не говоря о втором) Но “пропрорция” лучше / хуже 2-го эт. к первому не изменяется, в вашем варианте.

sau добавил 15.07.2012 в 17:46

sau ↗

Как я понимаю, в однотрубке с ЕЦ с нижним подключением к радиатору лучше не использовать термоголовки (в том числе термоголовки с малым сопротивлением, под ЕЦ)? Неужели сильно мешают затеканию ТН в радиатор?

Единственное средство “загнать” теплоноситель в прибор такой однотрубки - **не создавать лишних сопротивлений **от …найденных опытным путем. А потому все “воображаемые улучшители” не к месту, если они становятся “удушителями” эффективности радиатора. Даже советский ВЕНТИЛЬ пониженного сопротивления, с бОльшим проходом, чем у современных “клапанов для 1-трубной СО” имеет КМС (коэфф. местн. сопротивления) в ДЕСЯТКИ раз больше, чем полнопроходной кран. (шаровый, шиберный, пробковый).

Вопреки “вбиваемого” в головы “имиджа” термоголовок, как девайсов, обеспечивающих “комфорт и экономию”, единственная их заслуга - компенсация тепловой /гидравлической разбалансировки в вертикальных 2-трубных системах многоэтажных зданий. Т.к. в таких СО возникает мощная гравитационная “составляющая” циркуляции, путающая карты гидравл. расчету стояков / приборов при изменении температуры теплоносителя в системе. В таких случаях, уст-ка термоголовок дает экономию, (~15%+) прикрывая от “перетопа” те приборы, куда пошло больше т/носителя после ..перекрытия т/г другого (других). И только в этом случае можно говорить об “экономии и комфорте”. И ..помалкивать о гидравлических “особенностях” вертикальной 2-тр., вызывающих переменные расходы через прибор.. Однако, возможно это в зданиях, не имеющих температурной регулировки по уличному датчику, комн. контроллеру, пофасадной регулировки и других возможностей регулировки общей температуры в СО. При наличии указанных “регуляторов”, термоголовки, по опыту, не просто не нужны, а АБСОЛЮТНО не нужны. То, что они могут “наэкономить” в таких условиях, не оправдает их стоимости и издержек эксплуатации. Общий уровень Т* в помещении задается РУЧНЫМ регулятором точно также, как и термоголовки, а дальнейшая “стабильность” обеспечивается целиком во всей СО. …Хотя соответствующий СНиП их предусматривает на приборах, “как правило”, наверное, надеясь на экономию.

Насколько нужны термоголовки в “частной” СО - решает уже хозяин…

sau ↗

Лучше сделать ставку на регулировку температуры подачи с котла в зависимости от внутренней/наружной температуры и расчет секций радиаторов (с ручной регулировкой их шаровыми кранами)?

Да. Без этого, одними термоголовками можно лишь создать бард… неопределенность в работе гидравлики СО. Особенно при неверной первоначальной балансировке приборов по перепаду давления на них (в 2-тр. СО). Отрегулировав систему один раз, скорее всего, вы забудете о “регулировке” кранами на радиаторах надолго. А в 1-трубной СО, еще и с ЕЦ, прикрытие одного или неск-ких приборов не вызывает увеличения затекания расхода в остальные приборы. (причина разбалансировки и необходимость т/г на приборах).

Кроме того, многие процессы в СО с ЕЦ происходят “автоматом” и именуются, как “саморегуляция ЕЦ”. От нее происходит некоторая “самобалансировка” расходов в крыльях пропорционально не длинам крыльев, а температуре, увеличение скорости циркуляции / тепловой мощности в СО / радиаторах при повышении температуры в СО, увеличение теплосьема при понижении температуры в помещении и пр., что делает большинство “автонаворотов” - неактуальными.

Еще один вопрос раскрыт полностью! Спасибо, Lyko! Итак, термоголовки для ЕЦ - это зло, которого нужно стараться избежать.

Суточные температурные перепады в отдельном помещении из-за инсоляции (с которыми ручная регулировка шаровым краном не может справится) зимой думаю можно отбросить. Хотя саморугуляция ЕЦ (в малом контуре - радиаторе этого помещения) может и здесь отчасти сослужит добрую службу. Таким образом, для получения комфорта в однотрубке нужно изначально сбалансировать контуры их шаровыми кранами, а также кранами на радиаторах.

А как обеспечить стабильность по температуре подачи в сами контуры (авторегулировку значения температуры подачи погодозависимым контроллером пока не рассматриваем)?

Понятно что электрокотел и дизельный имеют регулировку по температуре подачи и тут такой вопрос не встает. А вот в случае с ТТ котлом нужен какой-то трехходовик или еще что, для обеспечения подмеса в подачу из обратки.

Есть в природе энергонезависимые трехходовики (или иные приборы), которые не мешают работе ЕЦ, или хотя бы не сильно убивают ее?

Большое спасибо, за подробный ответ!

sau

Суточные температурные перепады в отдельном помещении **из-за инсоляции **(с которыми ручная регулировка шаровым краном не может справится) зимой думаю можно отбросить. Хотя саморугуляция ЕЦ (в малом контуре - радиаторе этого помещения) может и здесь отчасти сослужит добрую службу.

Прежде всего напомню, что речь ведется о массивных, “теплоинерционных” домах, которым не то, что инсоляция в неск-ко часов зимой, но, по наблюдениям, 3-е суток надо для полного “вымерзания”, соответственно, для полного “набора тепла” при запуске. Это же свойство позволяет (домам) особо не “замечать” даже суточного хода температур за окном. Соответственно, оттепель или похолодание он “заметит”, к примеру, на следующий день… Со столь редкой необходимостью поправки вполне можно справиться даже вручную, регулируя газовый краник на котле. Если оттепели / похолодания не через день. К сож. такая возможность может отсутствовать на совр. котлах. Зато ее успешно заменит “модулируемая” горелка с температурной автоматикой. С домами “малоинерционными” дела не имел, но препятствий по устройству “универсальной” по циркуляции системы отопления не вижу и здесь. Вся разница - бОльшее внимание “быстрой” регулировки “современными штучками” и стальные трубы диаметром “для ПЦ” . Самой системе достаточно быть построенной по “принципу” ЕЦ. Кроме “небольшой ЕЦ”, система унаследует ее долговечность и термостойкость. Конечно, простоты монтажа, легкой работы и “быстрых” денег (для монтажников пластика) она лишится.

sau ↗

А как обеспечить стабильность по температуре подачи в сами контуры (авторегулировку значения температуры подачи погодозависимым контроллером пока не рассматриваем)?

Например, домик, показанный в этой теме, обходится переключением “уровней мощности” горелки котла. Их (в данном котле) - 7. На 2-м положении он и проработал, имхо, всю зиму, один раз “разогнавшись” для проверки тепловой мощности в морозы. Конечно, сомнительно, что при этом температура в домике была строго на одном уровне. Но его колебания, имхо, хозяйкой даже не замечался. (…Сужу по отсутствию вопросов по “регулировке” ..по сей день) Учитывая, что и в “прошлом” **вопросов по регулировке на приборах /контурах *ко мне не возникало (вообще и никогда), думаю, вопрос “преувеличен”. В принципе, самым “умным” является регулировка Т в СО мощностью непрерывно горящей горелки. За неимением “модулируемой” горелки можно обойтись смекалкой. Задрав *Т выключения т/регулятора на котле, например, до 90, держать температуру на уровне, напр. 70. Горелка будет гореть непрерывно, но вся “регуляция” ее - вручную. Естественно, все касается котлов на газе. ТТ котел устанавливал последний раз 8 лет назад, уже “эксклюзивом”, и естественно, вся регулировка заключалась в к-ве лопат угля и зазоре дверцы.. (Дон 31,5).

sau ↗

А вот в случае с ТТ котлом нужен какой-то трехходовик или еще что, для обеспечения подмеса в подачу из обратки.

Есть в природе энергонезависимые трехходовики (или иные приборы), которые не мешают работе ЕЦ, или хотя бы не сильно убивают ее?

Как сами понимаете, за давностью работы с ТТ котлами, не было тогда никаких подмесов. По “слухам” таких “невредных” 3-ххк нет.:( Возможность и желание их “внедрить” - на усмотрение, с одной рекомендацией - предусмотреть байпас (обводную линию) достаточного диаметра мимо всех “прибамбасов” для сохранения “чистой” ЕЦ. Ибо ..сидеть, в случае “чего” в холоде только из-за мАлого прохода насоса или др. “автоматики” - будет обидно.

По поводу конденсата в котле и необходимости подмеса для поддержания Тобратки выше “точки росы” - “смутные сомненья” о его необходимости получили подтверждение из некоторых источников… Поводом для сомнений был ..“неправдоподобный” срок службы АОГВ, (газ) зафиксированный в ..42 года..в открытой системе. Причем Тобратки за эти годы явно была и 40 (что ниже “кондесатных” 55 для газа) но стальные тонкие стенки (ок.2 мм.) не страдали от кислотного конденсата да и никаких “луж” его не бывало. Причина: в напольном котле, в силу конструкции теплообменника, стенка котла остается холодной (и склонной к образованию конденсата) только в начале рОзжига**. После разгорания / прогрева стенку котла защищает от “холодной” обратки - конвективный “слой” уже нагретой воды, поднимающийся вдоль этой стенки вверх. Причем, у самОй этой стенки (топки) температура “слоя” значительно превышает Т*** обратки, входящей в котел.** В силу этого образование конденсата на стенке т/о со стороны топки исключено. (с нюансами, в зависимости от конструкции т/о) А потому, во всяком случае для напольных газовых котлов (постоянного горения) вопрос подмеса ..не актуален.