Выбор схемы ЕЦ

Lyko

Естественно, все касается котлов на газе. ТТ котел устанавливал последний раз 8 лет назад, уже “эксклюзивом”, и естественно, вся регулировка заключалась в к-ве лопат угля и зазоре дверцы.. (Дон 31,5).

Магистральный газ - это замечательно. Но его нет в принципе вокруг на тыщщи км. :) Как и угля, впрочем. У нас 95-99% топятся ТТ-котлами. У кого есть деньги - дизель (редко) и/или электричество (почаще).

Чтобы перейти к конкретике, мне представляется идеальной следующая СО в 2-этажном доме квадратов 150-200 при ПМЖ.

Низкотемпературная СО на ТТ-котле + ТА и электрокотел (дизель, если мощность ограничена) в поддержку. Циркуляция принудительная для обеспечения работы гидравлической автоматики с возможностью практически полноценного отопления в режиме ЕЦ. ТТ затапливается один раз утром и один раз вечером, заряжая ТА на номинальном мощности с оптимальным КПД. Когда ТТ-котел отработает и температура подачи с ТА опускается до определенной температуры (тут, думаю, важно поддерживать температуру, снимаемую с ТА для продления времени его разрядки и исключения перепадов температуры в радиаторах) - подключается ЭК и держит заданную температуру теплоносителя.

По идее, ЭК и/или дизельный котел должен стоять параллельно ТА, чтобы не тратить свою мощность на его зарядку. Пусть ТА постепенно остывает, чтобы потом можно было снять в него с ТТ котла больше энергии. Но тогда нужно городить автоматику автоматической отсечки ТА от ЭК, для исключения циркуляции в нем.

Или можно тупо врезать подачу и обратку ЭК и дизельного котла в ТА, а подача в контур отопления будет всегда идти из ТА. Если кол-во секций в радиаторах сделано с запасом, то не нужно будет гонять через них ТН высокой температуры, а значит и сам ТА не нужно сильно разогревать электрокотлом. Благодаря этому можно обеспечить бОльшую энергоемкость ТА (за счет бОльшей дельты температуры между рабочей t в радиаторах и заряженным до 90С теплоаккумулятором).

Конкретно то, что планирую я себе:

1. Дом из бруса 18х18 в 2 этажа, 190кв.м. Первый сезон без утепления (идет усадка), затем утепление 10см базальта. Зимой часто температура -35. Первый сезон СО не будет низкотемпературной из-за больших теплопотерь. После утепления войдет в заданный режим низкотемпературной работы радиаторов.
2. Чугунный ТТ-котел на дровах Buderus G211D на 36кВт (мощность с большим запасом, так как зарядка идет в ТА).
3. ТА на 1.4 куба (у нас обычно ставят два запараллеленых цилиндра по 600-700 литров с общим утеплением).
4. Между ТТК и ТА ставим laddomat 21-60 (ну, можно тоже байпас поставить на случай выхода девайса из строя и для длительных перебоев с электричеством). Сей девайс обеспечивает ЕЦ в случае отключения встроенного насоса (там стоит ОК малого сопротивления). Это поможет заряжать ТА (расположен немного выше ТТ-котла) в режиме ЕЦ если нет электроэнергии. Заодно и аварийно тепло от котла в ТА сбрасываться будет. Насос laddomat’а автоматически отключается при понижении температуры отходящих из котла газов, чтобы не топить улицу энергией из ТА.
5. Вся разводка металлом по схеме 3 из начала этого топика с аллюминиевыми батареями с нижней подводкой (с двух сторон шаровые краны и кран маевского). СО закрытая (мои будущие монтажники обычно СО на ЕЦ делают закрытой).
6. Подача с ТА идет через 3ходовик для обеспечения заданной температуры подачи в контуры отопления. С байпасом для обеспечения полноценной ЕЦ если электричество пропало надолго.
7. Насос на обратке, входящей в ТА, конечно, с обратным клапаном малого сопротивления на байпасе. В штатном режиме насос на обратке все время работает на малой скорости.
8. Вот с обвязкой ЭК и дизельного котла пока не определился. То ли ставить их параллельно ТА, то ли просто в него врезать. Тут нужно у спецов консультироваться.

Lyko ↗

Как сами понимаете, за давностью работы с ТТ котлами, не было тогда никаких подмесов. По “слухам” таких “невредных” 3-ххк нет.:( Возможность и желание их “внедрить” - на усмотрение, с одной рекомендацией - предусмотреть байпас (обводную линию) достаточного диаметра мимо всех “прибамбасов” для сохранения “чистой” ЕЦ. Ибо ..сидеть, в случае “чего” в холоде только из-за мАлого прохода насоса или др. “автоматики” - будет обидно.

Байпас для полноценной циркуляции разумеется нужен. Если серьезная авария со светом можно и руками кран открыть.

Lyko

По поводу конденсата в котле и **необходимости подмеса **для поддержания Т*обратки выше “точки росы” - “смутные сомненья” о его необходимости получили подтверждение из некоторых источников…

В ТТ-котлах, особенно чугунных (боятся больших перепадов температуры подачи и обратки), лучше все-таки делать подмес. Особенно если котел работает не круглосуточно, а топится 1-2 раза в сутки и будет успевать остыть.

ТА же все одно - самодельные, ну т.е. под заказ, тогда и ТЭНы есть смысл врзезать в верхнюю часть ТА. Смысл то c ЭК мудрить?

CAT@ ↗

ТА же все одно - самодельные, ну т.е. под заказ, тогда и ТЭНы есть смысл врзезать в верхнюю часть ТА. Смысл то c ЭК мудрить?

Смысл в том, что при врезке в ТА электрокотлу придется усиленно греть не только обьем ТН в СО, но и почти полтора куба уже остывшей воды в ТА. Ведь ЭК при едином тарифе обычно ставят в поддержку к ТТ-котлу, чтобы тот подхватил эстафету после того как погас ТТК и остыл ТА.

Мне представляется более правильным использовать какой-нть VRB 3-ходовик, которым управляет контроллер. Чтобы тот умел смешивать потоки от двух теплогенераторов. Причем тепло с ТА должно быть в приоритете.

Но как верно сказал Lyko, вся эта умная начинка должно стоять на байпасе. Чтобы при нужде можно было вручную шаровым краном открыть свободный проход. Тем не менее, хотелось бы обеспечить и автоматический переход на хоть какую-то ЕЦ при отключении электроэнергии.

А может и не стоит париться с контроллерами. Поставить все котлы параллельно, у каждого свой насос на обратке. ЭК и дизельный котел обычно сами могут поддерживать температуру носителю по датчику в комнате и по температуре носителя.

А на выход с ТА поставить простенький 3-ходовик с сервоприводом, умеющим поддерживать температуру носителя. И руками его подкручивать в течении отопительного сезона. Правда придется ставить обратные клапана чтобы снизить “паразитные” потоки воды между котлами.

В общем, в голове пока каша. :)

тогда еще раз: “*ТЭНы есть смысл врезать в верхнюю часть ТА”, *именно оттуда идет забор в СО и всю массу греть ТЭН не будет… теплотехнику не обмануть…

Решение - стандартное для всех ТА с ТЭНами, хотя если очень хочется оплатить электрокотел и его обвязку - кто ж Вам помешает…

P.S. или Вы о варианте отсечки ТА от СО и переходе на контур малого объема? тогда нужно соленоиды воротить и отсекать ТА автоматом, но где резон?

“- зачем все эти навороты в зоопарке?” ©

Да, я думал вообще ТА отсекать, чтобы ЭК не грел сам ТА, тот максимально остыл и с помощью ТТК можно было его загрузить по максимуму.

А ТЭНы в верхней части ТА в самом деле не будут прогревать весь обьем ТА при наличии насоса в контуре ТА-СО? Если это так, тогда в самом деле просто в ТА врежу ТЭНы. Это многое упрощает именно в плане обвязки. Да и в случае отказа от отопления ТТ-котлом ТА будет поддерживать плюсовую температуру в котельной.

А если подачу из дизельного котла тоже врезать в верх ТА, он тоже не будет прогревать весь ТА? В какой участок при этом нужно врезать обратку дизельного котла?

sau ↗

А если подачу из дизельного котла тоже врезать в верх ТА, он тоже не будет прогревать весь ТА? В какой участок при этом нужно врезать обратку дизельного котла?

А зачем Вам ТА если Вы так категорически не хотите его нагревать !??!? вообще вроде вверх ТА и надо подачу от котла делать - тогда нагретый теплоноситель будет вытеснять в котел не нагретый, при этом центр нагрева в котле должен находиться ниже точки выхода с ТА в котел иначе прогрев ТА невозможен на ЕЦ

sau ↗

Но тогда нужно городить автоматику автоматической отсечки ТА от ЭК, для исключения циркуляции в нем.

если котел поставить параллельно ТА, выход с котла на насос с насоса в СО и через обратный клапан в ТА, тогда при переходе на ЭК включается наос, запирает ОК и СО обогревается ЭК, а ТА просто остывает (но остывать будет долго, тепло то никуда не расходуется, только теплопотери) иначе (в случае ЭК в верхней части ТА) на входе в ТА будет теплоноситель нагретый ЭК минус некая дельта (то что отдали в СО), т.е. ТА так или иначе будет подогреваться

CiD ↗

А зачем Вам ТА если Вы так категорически не хотите его нагревать !??!?

ТА я хочу нагревать только ТТ-котлом. А в качестве догрева или лень топить ТТ-котел - дизель. Если дизель отключен или не запускается, то ЭК запускается, чтобы не разморозить систему.

То есть ночью в СО разряжается ТА, предварительно загруженый ТТ-котлом. Когда температура в нем упала до какого-то предельного значения, то запускается дизель и тепло с него идет в СО. При этом ТА дизелем я не хочу греть (дорогим источником тепла). Пусть себе дальше остывает. Утром затопят ТТ-котел и будет возможность накопить в него максимум дешевого тепла, т.к. он максимально остыл и не подогревался ночью дизелем.

CiD ↗

вообще вроде вверх ТА и надо подачу от котла делать - тогда нагретый теплоноситель будет вытеснять в котел не нагретый, при этом центр нагрева в котле должен находиться ниже точки выхода с ТА в котел иначе прогрев ТА невозможен на ЕЦ

Ну, это само собой. ЕЦ тут крайне необходимо для обеспечения безопасности.

CiD ↗

если котел поставить параллельно ТА, выход с котла на насос с насоса в СО и через обратный клапан в ТА, тогда при переходе на ЭК включается наос, запирает ОК и СО обогревается ЭК, а ТА просто остывает (но остывать будет долго, тепло то никуда не расходуется, только теплопотери) иначе (в случае ЭК в верхней части ТА) на входе в ТА будет теплоноситель нагретый ЭК минус некая дельта (то что отдали в СО), т.е. ТА так или иначе будет подогреваться

Изначально я и хотел ставить ЭК и дизель параллельно ТА. Но тут меня смутили тем, что можно врезать тэны в верх ТА и тогда можно обойтись без одного лишнего насоса и обратного клапана.

Кстати, раз всю СО я хочу делать по схеме 3 на ЕЦ, то хотелось бы вообще обойтись без обратных клапанов, которые создают лишнее сопротивление. Очень не хочется ставить его на выходе из ТА.

Если в самом деле можно врезать тэны в верх ТА и при наличии на обратке перед ТА насоса носитель в ТА не будет перемешиваться и только вверху будет горячий. А также подачу с дизеля врезать в верх ТА, а его обратку куда-нть в середину ТА (на обратке с дизеля при этом слабый насос поставить, чтобы дизель заряжал верхнюю часть ТА. На выходе с ТА трехходовик с сервоприводом, управляемым простейшим контроллером, регулирующим температуру подачу в СО на основе температурного датчика в помещении. Также на байпасе 3-ходовика электроклапан, который открывается при отключении электричества.

В итоге, по идее, получаем полностью автоматически поддерживающую температуру в помещениях систему при наличии электричества и в то же время при отключении оного автоматически начинающую работать по схеме номер 3 на полноценном ЕЦ. Очень хочется сохранить ЕЦ в СО из-за перебоев со светом (иногда длительных). И мне больше нравится именно третья схема. Но и отказываться от автоматического стабильного поддержания t в комнатах не хотелось бы.

В общем, много буков, я лучше схему нарисую для наглядности вечерком.

sau

Но тут меня смутили тем, что можно врезать тэны в верх ТА

А что Вас смущает в штатном решении? Это - типовая схема с ТА.

http://www.youtube.com/watch?v=LUhyO10Ot9k&feature=player_embedded

в этой презентации всё разжевано очень показательно, просто и подробно…

sau ↗

В общем, много буков, я лучше схему нарисую для наглядности вечерком.

Вот это - верно.

**P.S. **1. Зарядка ТА от ТТ котла однозначно требует подмеса в обратку, иначе - привет теплообменнику. А подмес - суть термостат + зарядный насос => при отключении э/э Вам нужно питать зарядный насос

2. ТА эффективен в связке с низкотемпературной системой, это - не радиаторы, а либо ТП, либо “плинтуса”, либо иные “греющие панели”. На ЕЦ ввиду значительного сопротивления их не реализовать нормально => циркнасос => при отключении э/э Вам нужно питать циркнасос

3. Контроллер СО, управляющий термосмесительным клапаном на подаче в СО требует э/э => при отключении э/э Вам нужно питать контроллер и привод клапана

Итог: все же необходима система аварийного электроснабжения минимальной мощности на базе “инвертор + АКБ”

При ЕЦ у Вас зарядка пойдет с недогревом обратки ТТ котла, что не есть хорошо РРСЂРёРРЅС РґСРјРѕСРѕ10.jpg , ну и если СО - высокотемпературная, то и ТА будет использоваться не до 40 градусов, а только до 60 :( а 20 градусов на 1 м3, это все же НЕлишних 23,3 кВт*ч

sau ↗

Кстати, раз всю СО я хочу делать по схеме 3 на ЕЦ, то хотелось бы вообще обойтись без обратных клапанов, которые создают лишнее сопротивление.

можно же использовать и “Нормально Открытые” клапана, или они тоже вносят существенное гидросопротивление?

sau ↗

Если в самом деле можно врезать тэны в верх ТА и при наличии на обратке перед ТА насоса носитель в ТА не будет перемешиваться и только вверху будет горячий.

не пойму, как будет обеспечиваться “неперемешиваемость” подогретого, но отдавшего часть тепла теплоносителя вернувшегося в ТА и оставшаяся часть теплоносителя ?

CiD ↗

не пойму, как будет обеспечиваться “неперемешиваемость” подогретого, но отдавшего часть тепла теплоносителя вернувшегося в ТА и оставшаяся часть теплоносителя ?

Вот и я тоже не совсем это понимаю. Как обеспечивается слоистость в ТА и не перемешается горячая и холодная вода при наличии насоса в контуре ТА - СО.

Хотя на презентации в самом деле так. Или греется в основном только верхний слой за счет того что насос стоит на подаче? Хотя по моему все-равно смешается. :)

CAT@

в этой презентации всё разжевано очень показательно, просто и подробно…

Презентация в самом деле хорошая, большое спасибо! Просто мне думалось, что если насос ТА-СО стоит на обратке, то он будет перемешивать нижние холодные слои с верхними горячими, которые нагреваются ТЭНами.

И все же. Если я подключу дизельный котел со своим насосом для закачки энергии с него в ТА (подачу с дизеля в верх ТА, а обратку дизеля в середину ТА, то дизель также будет греть только верхнюю часть ТА?

CAT@ ↗

1. Зарядка ТА от ТТ котла однозначно требует подмеса в обратку, иначе - привет теплообменнику. А подмес - суть термостат + зарядный насос => при отключении э/э Вам нужно питать зарядный насос

Laddomat 21-60 поддерживает естественную циркуляцию при отключении питания насоса. Линия подмеса при этом отключается. Обратка в самом деле будет холодная, но этом если ТА еще не прогрет. Думаю этот режим можно рассматривать как аварийный, все-таки обычно электричество есть.

CAT@ ↗

2. ТА эффективен в связке с низкотемпературной системой, это - не радиаторы, а либо ТП, либо “плинтуса”, либо иные “греющие панели”. На ЕЦ ввиду значительного сопротивления их не реализовать нормально => циркнасос => при отключении э/э Вам нужно питать циркнасос

Я хочу превысить кол-во секций радиаторов относительно нормы, за счет этого снизив их температуру. Кроме того, сами трубы ленинградки металлом (контура 40 или 32 трубой) имеют приличную площадь. Это некоторым образом снизит необходимую температуру подачи в СО.

Собственно, ТА мне нужен не столько как ТА в чистом виде, а больше для того чтобы топиться заведомо более мощным чем нужно для СО котлом (уменьшение времени топки и числа подходов к котлу) и возможности работать котлу в режиме номинальной мощности, без возникновения у него необходимости зажимать себя.

Если буду вынужден длительно топиться без ЭЭ, то открою руками байпас в обход трехходовика на выходе из ТА, как советовал Lyko. А скорее всего поставлю там последовательно с шаровым краном нормально открытый электромагнитный клапан. Кстати, наверное байпас не лишним будет открывать и в случае, если в ТА более 95 градусов. Пусть лишняя температура сбрасывается в СО.

Но думаю даже без байпаса сечения позволят работать ЕЦ на уровне, который не позволит разморозить систему.

CAT@ ↗

Итог: все же необходима система аварийного электроснабжения минимальной мощности на базе “инвертор + АКБ”

Все вышесказанное позволяет обойтись без этого. Худо-бедно система будет работать автоматически. А если энергии нет надолго, то можно открыть байпасы для обеспечения полноценного ЕЦ. Правда перепад температур между 1 и 2 этажом будут большие (краны на радиаторах и кол-во секций заточено больше на насос) и появятся “топочные” скачки температуры.

В будущем можно будет установить специализированный инвертор с синусом и питанием от 2-3 автомобильных аккумов. От этого запитать в котельной и в доме жизненно важные потребители.

sau добавил 10.08.2012 в 19:11

CiD ↗

можно же использовать и “Нормально Открытые” клапана, или они тоже вносят существенное гидросопротивление?

У нормально открытых клапанов есть другой существенный недостаток - не очень высокая надежность. При перегорании катушек они останутся открытыми. Думаю последовательно с ними лучше ставить шаровый кран, чтобы перекрыть поток, когда он там в данный момент не нужен.

А схему нарисовать с ведомостью? :wink: это все - слова, мы без P&I диаграмм и спецификаций не работаем 8):D

совещания - совещаниями, а чертежи - по графику

А то бы KVV711 уже давно с красной ручкой её почиркал… пока мы тут теории разводим…

Уважаемый Lyko! Пожалуйста, дайте свои комментарии к схемам из проекта, составленным проектировщиком по моему заданию на горизонтальную систему отопления с ЕЦ + теплые полы для дома 350 м2: цоколь+2этажа+ небольшая мансарда (1 комната+санузел). Смущают меня диаметры труб (не как у Вас все по 50)… может еще что найдете не соответствующее… Система, правда, спроектировали закрытую… Надо будет переделать на открытую…Очень буду благодарна за неоценимую помощь!!! Можете ли Вы порекомендовать адекватных ребят для реализации системы отопления у нас в доме в Истринском районе Московской области (отправила свой проект на просчет в 2 компании, говорят - без насоса работать не будет.) Оказываете ли подобные услуги или хотя бы шеф-монтаж??? С уважением!!!!

luna

Уважаемый Lyko! Пожалуйста, **дайте свои комментарии к схемам **из проекта, составленным проектировщиком… (отправила свой проект на просчет в 2 компании, говорят - без насоса работать не будет.)

Прежде всего могу только поздравить с избранными трубами - сталь не ..повиснет “лиАнами” и не “пойдет пупырЯми” через 2-3-7 лет. И универсальной, по способу циркуляции, системой. Все комментарии будут с учетом, что **“по другому было нельзя”. Прошу это иметь в виду, читая ЛЮБУЮ критику **СО здесь. Проектировщику и вам было виднее на месте. Во вторых, передайте привет “2-м компаниям” с известием, что в ВЕРТИКАЛЬНЫХ системах всегда работает ЕЦ. Даже если контур имеет ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ “раздающие” участки. Вопрос только в том, насколько эффективна будет эта работа.(?)

по моему заданию на горизонтальную систему отопления с ЕЦ + теплые полы для дома 350 м2: цоколь+2этажа+ небольшая мансарда (1 комната+санузел). Смущают меня диаметры труб (не как у Вас все по 50)…

Система разбита аЖ на 6 (!) контуров. Ничего дурного, если каждый в состоянии работать. Но контуры отдельных этажей (здесь) будут иметь разное циркуляционное давление и для работы “самого плохого” необходимо будет “прижимать” циркуляцию в хороших. Высота дома, в этом случае, для создания “максимума для всех” используется не полностью.

Проект в целом соответствует “канонам” и даже некоторым “нюансам”. Из положительного:

1. Предусмотрены **проточные **воздухосборники в верхних точках каждого контура. На правом верхнем контуре их целых ..2, даже в нижней точке контура (видимо, для насосного режима?).
2. В указанных мощностях радиаторов виден (?) расчет на сниженную Т* в последних приборах нижнего контура.
3. Видна увязка диаметров. (замечания ниже).
4. Не нарушен “минимум” диаметров обвязки радиаторов - Ду20.

“Шероховатости”:

1. 6 (!) подающих стояков, проведенных от общего коллектора снизу вверх имеют бОльшее сопротивление / охлаждение / протяженность, чем 1, например Д76, с коллектором наверху дома.
2. В силу указанной выше разнице контуров по цирк. давлению, обусловленной “высотой” каждого контура, лучше всех - эркеру верхнего уровня и контурам 2-го этажа. Ду32 разводки в этом случае - “солидно"и с запасом. Следующим по обеспеченности - нижний эркер. Сбалансированным выглядит левый (на схеме) отднотрубный контур 1-й этаж /цоколь. Правый, такой же контур (1-й эт./цоколь) - дробИтся на ответвления, но вполне работоспособен.
3. Общие “впечатления” - эти 2 контура неск-ко “обижены диаметром.

..Неизвестно, на какую температуру велся расчет - при 90*макс. диаметры, возможно, будут соответствовать увеличенным цирк. давлению и расходу, но при низшей температуре (“обычной”) в системе, возможно снижение расхода и как следствие, бОльшая разница по температуре радиаторов по крыльям. Ликвидировать это можно включая насос на такой случай, или улучшить, сделав “не глядя”, диаметр этих контуров (1-йэт./цоколь) весь Ду 50. Если в этом есть заинтересованность. Тепло- и гидравлические характеристики контуров из труб Ду40 и Ду50 отличаются все-таки, как ~ *57% / 100%. Другая польза такого варианта (труб Ду50), помимо гидравлического и теплового запаса, - использования свойств такой однотрубки при регулировке режимов Т в помещениях. Описанных в этой теме **ранее.

Можете ли Вы порекомендовать адекватных ребят для реализации системы отопления у нас в доме в Истринском районе Московской области Оказываете ли подобные услуги или хотя бы шеф-монтаж??? С уважением!!!!

Не знаю, как отнесутся модераторы, “удаленный фриланс-сопровождение” проекта возможен. (в личку).

…Пришлось “очистить”:wink: вашу схему:

Господа подскажите правильно ли Я рассчитал объем Расширительного бака ???

Длина отопительного контура - 80м Труба Ду50 S = Pi/4*D^2 = 3,14 / 4 * 0,050m * 0,050m = 0,0019635 m^3 Объем отопительного контура S = 0,0019635 * 80 = 0,157 m^3 * 1000 = 157 l Объем воды в котле = 50 l Объем предполагаемого бака аккумулятора 1m^3 = 1000 l ———————————————————————————- Полный объем системы = 1307 l

Тогда объем Расширительного бака = 15% от общего объема системы = 181,5 l :shock:

Объем Расширительного бака для моей системы без ТА = 207 * 15 / 100 = 31,05 l

Я не ошибся????????:-x

Нет не верно. Расчет обьема бака ведется не только по обьему воды в системе, но и по температурным режимам, давлением в системе и типом расширительного бака. Вот где можно прикинуть обьемы. простой калькулятор: () более полный: () (выбираем в левом меню, что надо подсчитать, и получаем список оборудования).

Не забываем, что для открытой системы отопления бак нужен еще меньше чем для закрытой (в закрытой работает только 50% бака )

Вот тут можно почитать немного теории: ()

Спасибо большое утешили :oops:

Тоесть вы на полном серьезе считали расширение теплоносителя на 15% в режиме эксплуатации? :shock: Кстати предусмотрите сразу куда направлять аварийный сброс при закипании :) У нас слава богу расширительный бак на чердаке и от него шланг 3/4 в непроходное место под крышей на отмостку. Раз зимой концерт был, тесть с перепоя вскипятил систему, так что котел минут 20 прыгал, а на улице, шланг поливал окрестности кипятком на три-пять метров :D Хорошо трубы и радиаторы стальные..

с перепоя много чего можно учудить, только как Ваша байка отвечает на вопрос о расчете объема ГА? Группу безопасности никто не отменял пока что…

или это из разряда “кстати о музыке” Ржевского?

А сказать я хотел то - что кипит зона вокруг котла а не весь контур, это раз. Теплоноситель практически не расширяется, если это не вода, при нагреве , это два. Что-б закипятить его, надо подогреть градусов до стапятидесяти, это три. И учудить такое можно не только по пьяни, а тупо отказом термодатчика перекрыть подачу топлива в горелку например, или зависанием дросселя в открытом положении из-за нагара.. да мало-ли что, поэтому сброс лучше предусмотреть, как слив от стиралки например.

Здравствуйте! Выражаю огромную благодарность Lyko за тему! Собрал отопление исключительно по материалам данного форума и этой темы. Собрал по схеме как у автора топика. Горизонтальная однотрубка с чугунными радиаторами. Вчера опробовал и заработало! Радиаторы прогревались быстро. Но были и проблемы. Очень прошу помочь! У меня нет газа пока. Купил твердотопливный котёл Dakon dor F20 и придумал схему с электрокотлом, чтобы не вставать ночью и не подкидывать топливо, а температура не падала ниже 65 градусов: Итак, принцип работы. Система отопления работает на ЕЦ пока есть топливо в котле. Как только топливо заканчивается, система работает ещё некоторое время за счет большой инерции а потом вода медленно начинает остывать. И вот когда остаётся пару часов до того момента как я смогу подкинуть топливо, система должна возобновить работу. Первый вариант - тот, что на схеме без изображений пунктиром. Перед ТТК в самой нижней точке врезан байпас с обратным клапаном, представляющим шарик. При работе ЕЦ вода спокойно его омывает и стекает в котёл. В систему врезаем Электрокотел с насосом, расширительным бачком группой безопасности и собственной автоматикой. Когда температура воды падает до 65, срабатывает автоматика и включается Эк со встроенным насосом и гоняет воду в пределах 65-70 градусов (2 квт по расчетам). В этот момент насос создаёт давление между Ок и ТТк, запирая тем самым Ок и направляя воду через ТТк в систему. Когда я подкидываю топливо в ТТК, температура воды поднимается до 71 градуса и выше, автоматика выключает Эк и система возвращается к ЕЦ. Всё вроде бы красиво, но есть один минус: Эк будет срабатывать в тот момент, когда вода упадёт до 65 именно В НЁМ! Это будет совершенно не в тот момент, когда надо так как вода в нём остынет быстрее чем в системе. Отсюда схема с пунктирными линиями: Покупаем недорогой электротэн, отдельно насос, термодатчик, настроенный на 65 градусов и делаем автоматику. Термодатчик ставим на трубу обратки и именно в ней ловим падение до 65. Далее термодатчик посылает сигнал на Эк и насос (может через реле?) и далее по схеме, описанной выше. Етот вариант исключает минусы предыдущего. 720 3 РЈР .jpg 720 3 РЈР .jpg Пока не врезал ни насос ни электрокотёл. Опробовал систему на ЕЦ и вот что получилось:

1. Запуск котла удался с первой спички, когда горели дрова для растопки, температура воды достаточно быстро выросла с 6-ти до 20 градусов (показания термометра на котле) но потом в течение часа так и держалась. При этом выделялось много конденсата в котле и дёгтя (это понятно - топливо было немного сырым). Затем котёл прогрелся и вступил в штатный режим и температура воды стала расти. И тут начались проблемы и сомнения:
2. При температуре 40 градусов стояк подачи уже еле терпела рука а обратка возле котла была ХОЛОДНОй! Хотя все радиаторы на первом и втором этажах стали прогреваться. Потом температура воды выросла до 50-ти (по показаниям котла). Стояк подачи вообще не терпела рука а обратка была просто тёплой. Причём, в метре до обратного клапана обратка горячая а непосредственно перед котлом едва тёплая. Увы, но температура воды в котле так и не поднялась больше (( Я забросил ещё мешок торфа и пошёл спать… Ночью все радиаторы остыли и я замерз. В 10 утра вылез-таки из-под одеяла и пошёл в котельную. Там в котле ещё пару угольков дотлевало. Итог - 50 кг торфа сожжено за один вечер, дом холодный. В чем причина? В обратном клапане? Я думал, что стояк подачи своим давлением поджимает его, но с другой стороны клапана высота стояков такая же и вода более холодная следовательно тяжелее и должна отпирать обратный клапан. Вывод - ставить насос? И электрокотёл в схему, чтобы не замерзнуть ночью? Или выдирать нахрен обратный клапан и надеяться на ЕЦ (а ЕЦ там сильная!) Или сделать как все - вместо обратного клапана вентиль и насос? Я в расстерянности…

У меня такой вопрос (возможно глупый но) у Вас обратный клапан стоит правильно? Просто Я себе тоже такой купил и там в паспорте написано, что его можно устанавливать только в вертикальном положении!!! а у Вас на фотке, он стоит, если я правильно понял на обратке и случайно не вверх ногами :oops:

Извините не посмотрел схему - стоит вверх ногами. Будет ли он так работать? Ведь по паспорту его нужно ставить вертикально и что бы вода шла вверх, на стояке подачи например.

Oakim добавил 05.11.2012 в 17:35 Я бы электро котел поставил или на обратке после клапана, или на подаче выше котла, или вообще паралельно ТТ котлу, что бы циркуляция не пошла в обратную сторону.

Sanctus

придумал схему с электрокотлом, чтобы не вставать ночью ..

…Вывод - ставить насос? И электрокотёл в схему, чтобы не замерзнуть ночью? Или выдирать нахрен обратный клапан и надеяться на ЕЦ (а ЕЦ там сильная!) Или сделать как все - вместо обратного клапана вентиль и насос? Я в расстерянности…

1. Нарушили главное правило : при всех вариациях “автоматизации” и наворотов в системе, **ИМЕТЬ не загроможденный ничем свободный проход **для циркуляции воды.

Установленный клапан оправдан в тех системах, где главной “движущей силой” является насос. Клапан при этом - “на черный день”, чтобы “хоть как-то” поддержать циркуляцию.

Lyko!!!! Дай Вам Бог здоровья!!!!!! Всё заработало!!!! Просто нужно было немного покочегарить и прогреть несколько часов!!!!! Ничего там обратный клапан не запирается! Сегодня в 17-00 начал топить (пока занимался обвязкой электрокотла с насосом), в 19-00 вода прогрелась до 50-ти градусов а к 22-00 уже 72, да так, что ни к батареям ни к трубе обратки не возможно было прикоснуться и дом прогрелся! Даже наполовину придушенные радиаторы пылали жаром. Два неравномерных по длине крыла прогрелись оба! Везде было тепло и комфортно! ЕЦ по схеме Lyko работает!!!!!!!!!!!!!!!! Читайте внимательно эту тему и делайте!!!! Не нужно никаких насосов! А схему с резервным электрокотлом уже реализовываю. Завтра посовещаюсь с электриками как подключить насос так, чтобы он включался тогда, когда включается электрокотел. Потом отпишусь и выложу фотки своей СО. Lyko, насос в горизонтальной однотрубке с открытым расширительным бачком допустим на пару часов как планирую? И ещё.. Уважаемый Oakim, обратный клапан что я купил имеет следующий принцип действия: Он представляет собой тяжёлый шарик, который лежит под своим весом и вода его спокойно омывает и проходит, не задерживаясь (при расположении на обратке). Сверху клапана врезана подача на насос а после клапана обратка насоса. Если не будет обратного клапана, то при включении электрокотла с насосом вода будет циркулировать между врезками подачи и обратки насоса в обратку основной СО и не попадёт в радиаторы. Обратный клапан с таким шариком позволяет при включении насоса создать избыточное давление за клапаном и шарик в нём всплывает, закрывая тем самым обраткау основной СО. Вода циркулирует через насос, электрокотёл и далее в твердотопливник и в радиаторы… :) На практике я уже пытаюсь решить эту схему. Что получится, обязательно отпишусь! Ещё раз спасибо форуму и Lyko!!!

1. Я подумал, что Вы решили электро котел поставить без насоса. (без него тоже будет работать только подачу нужно правильно врезать)
2. мне кажется что шарик в клапане не всплывет и клапан будет всегда открыт (нужно будет на своем поставить опыт)

Oakim

2. мне кажется что шарик в клапане не всплывет и клапан будет всегда открыт (нужно будет на своем поставить опыт)

Вы оказались правы. Мой эксперимент провалился. Клапан не всплыл и насос закольцевался между точками вреза. Более того были отчетливо слышны пузырьки воздуха, что крайне ужасно для стальных труб. Вывод один: чтобы описанная мною схема резервного включения электрокотла таки заработала, нужно просто тупо врезать электрокотел перед твердотопливником и посадить его на ЕЦ. Тогда при падении температуры в ТК, автоматически включатся тэны ЭК и водичка зациркулирует. Но тут может возникнуть следующая проблема: нехватка мощности ЭК для ЕЦ. У меня максимум на это дело есть 4 КВТ :(

Sanctus

Lyko!!!! Дай Вам Бог здоровья!!!!!! Всё заработало!!!!

Спасибо на добром слове! :) И поздравляю!

Потом отпишусь и выложу фотки своей СО. Lyko,** насос в горизонтальной однотрубке с открытым расширительным бачком **допустим на пару часов как планирую?

Насос должен быть слаб по давлению, ( 2-2,5 м.) но с нужной производительностью. Излишний напор не нужен, т.к. слабы и сопротивления, а избыточные обороты рабочего колеса насоса могут “накавитировать” воздух в систему. Имхо, с водой, “прокипяченной” при первых запусках в режиме ЕЦ, это не так актуально. Воздуха/кислорода в такой воде уже и ..нет.

РїСЂРѕРРемР.jpg

А если Электро котел вот так врезать? И если Электро котел опущен ниже центра остывания системы то он сможет работать и без насоса.

Oakim ↗

А если Электро котел вот так врезать?

Можно. Но только в период “безработицы” ТТ котла.

И если Электро котел опущен ниже центра остывания системы то** он сможет работать и без насоса**.

Без насоса ЭК сможет работать, если трубки вход \ выход (теплоносителя) в нем расположены низ / верх соответственно. Тогда циркуляция через ЭК будет естественной. У вас, по схеме, обе трубы на ЭК направлены вниз (?).

Здравствуйте! Прошу на всякий случай прошения если офтоп ( но вроде где то «близко к теме») .Уважаемые форумчане! В этом году к имевшей место (и нормально работающей) СО с ЕЦ подключил два радиатора в комнатах второго этажа . На первом этаже в конце одной их двух веток (скорее веточек))) начались проблемы после запуска СО (и «продувки» системы в обратном направлении чз кран подпитки давлением водопровода) радиаторы первого этажа равномерно нагревается , но потом чз сутки –двое низ сильно остывает. Часть конца ветки изображена на схеме. Вижу свою ошибку в том что и на первом и втором этаже трубы подачи и обратки дюймовые. Обратка со второго этажа к торйнику где она сливается с обраткой первого этажа приходит гораздо теплее чем обратка первого этажа. Краны стоят шаровые (дюймовых проходных регулировочных не мог найти) и «придушить» нормально поток чз второй этаж видимо не получается( просто не могу поймать положение шарика так чтобы “…и верхи , и низы…”). Когда полностью закрываю поток теплоносителя чз второй этаж . Нижний радиатор прогревается нормально весь. Далее ближе к котлу все нормально на радиаторах первого этажа. Посоветуйте , как поступить : поставить нормальный РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ кран на поток второго этажа (пусть и не с дюймовым проходным-уже и так вижу что там дюйм очень-очень лишний) и отбалансировать этим краном систему. Или может в тройник воткнуть (в сторону котла )удлинитель потока, чтобы более горячая обратка второго этажа подмешивалась к нижней обратке где то подальше от тройника ? Заранее благодарен за советы.

Хотя (проффи уж простите мой чайникизм:shock:) раз мне помогает на сутки -двое “продувка” в обратном направлении , может это воздух ? Сейчас в Одессе тепло -котел “пыхтит” на 55 гр. Может надо “прогреть " на часа 4- 5 на “полную” (дать прогреться на 90) таким образом выгнать воздух из свежей водички “раз и на всегда”? Просто когда второй этаж не был смонтирован все несколько лет работало почти как часы:D.

Корень проблемы вижу в параллельном подключении радиаторов, расположенных в разных уровнях. В установившемся режиме циркуляционное давление в контуре нижнего радиатора намного меньше, чем верхнего, из-за разницы высот их центров остужения. А меньше циркуляция - радиатор сильнее остывает. Можно попытаться придавить верхний радиатор регулировочным краном, но я бы лучше подключил радиаторы по последовательной схеме с байпасами.

Спасибо! Прошу еще раз прощения за дилетантизм! А при последовательном подключении ведь все равно радиатор второго этажа будет горячее нижнего ? При последовательном достаточно ли прогреется нижний ? Вдруг он будет еле теплый ? А-а-а-а-а! Кажется “допираю” :D на втором этаже байпас (внизу то он наверное и не нужен) и трехходовой кран да? И этим краном (трехходовым наверху) и регулировать температуру радиаторов ? Параллельная схема выбрана для гипотетической возможности отсечь и слить воду со второго этажа.

Сан Саныч Вы так примерно предлагаете сделать ?

Дурная голова не дает покоя: сделать так чтобы благодаря удлинителю потока более горячая обратка со второго этажа смешивалась (может еще и подтягивала как эжектор) с обраткой более холодной первого этажа уже ЗА тройником. Примерно как на рисуночке.

Скажите! (Камнями же Вы в меня всеравно не попадете))))) Этот вариант полная чушь ? Или не лишен права на существование. (А то по физике была пять но со школы то уже лет 30 прошло:lol:)

Может как то так.водоснабжение 3d.jpg

вася с одессы ↗

Сан Саныч Вы так примерно предлагаете сделать ?

Да примерно в этом направлении. У АлександрОВа ближе к моему представлению. Я бы на 1-м этаже байпас обязательно поставил, иначе там ничего не будет регулироваться. И я бы поставил не трехходовой, а 2 простых (на радиатор и на байпас) - больше возможностей регулировки.

Спасибо ребята за отклик! За советы! Но я вчера похоже “истерикнул” :shock:Во второй такой же, только более длинной и более нагруженной ветке СО все работает. Кран на обратке со второго этажа почти наглухо закрыл и оба радиатора на обоих этажах прогреваются сверху и до низу. В проблемной ветке полностью отрубил второй этаж . И……после прокачки под давлением водопровода в течении пол-минуты в обратном направлении чз 30 минут проблемный радиатор полностью прогревается но к утру низ остывает до холодного а верх горячий . Т.е. грешить только на воздух:shock:. Но уже раз пять все трубы с уровнем пролазил (везде уклон не меньше 1 см на 1 метр) прошлые года все работало( до врезки второго этажа) . В обоих радиаторах ( и вверху и внизу) конечно есть “маевичи” просто на первой схемке поленился их рисовать . СЦУКО ну где он там скапливается :cry::shock:!!! Ясно что по нету мне никто воздух не “выдует” :D. Всем спасибо !!! Когда вылечу (если будет не банальщина -отпишусь) . Но блин как плохо что нет смайлика с разбиваемой об стенку головой :D…… Кусок где проблема ну весь одним взглядом виден ( уклоны даже и без уровня видно) . “ПЛОХАЯ ЖЕНЩИНА” ! Ну негде там пробкам воздушным собираться:D:shock:! Кстати помогает определиться где может собираться воздух : ближе к подаче или к обратке по разнице нагрева труб подачи и обратки?

вася с одессы

В проблемной ветке полностью отрубил второй этаж . И……после прокачки под давлением водопровода в течении пол-минуты в обратном направлении чз 30 минут проблемный радиатор полностью прогревается но к утру низ остывает до холодного а верх горячий . Т.е. грешить только на воздух:shock:.

Совсем не обязательно воздух. Это недостаточная циркуляция, для нее такая картина характерна (горячий верх, холодный низ). Я так представляю: когда Вы ветку только включаете, в ней вода - холодная, тяжелая, поэтому на начальной стадии циркуляционное давление мощное, и радиатор хорошо прогревается. Но из-за малой нагрузки ветки (относительно других) ее циркуляционное давление уменьшается, инерция тоже заканчивается, и ветка хереет. Попробуйте прикрутить другие, более нагруженные ветки.

Самое наверное обидное . Что когда на первом этаже проблемный радиатор отсекаю , а открываю на полную радиатор параллельный ему на втором этаже , то все шпарит и не останавливается. Прикрывать вторую ветку не очень хочется если ее начинать прикрывать ( а нормальной регулирующей арматуры у меня нет -стоят обычные шаровые) она хиреет(((((((. Вот не дает мне покоя идея использовать циркуляцию второго этажа чз удлинитель потока получить подобие эжекционного насоса т.е. вход “мощной " и горячей обратки второго этажа за тройником за выходом “вялой " обратки первого этажа . Или это полный бред ?

вася с одессы добавил 23.11.2012 в 17:23 СанСаныч ! А вот не выручит ли меня если я переведу свой проблемный радиатор (с “вялой” циркуляцией) с диагонального на нижнее подключение ? На втором то этаже нижнее подключение меня оченно -оченно радует. Вот вычитал в нете ( в “азбуке” :D) : “…Это подсоединение в народе еще называют «ленинградкой», от** диагонального** его потери составляют от 10 до 15 % мощности теплоотдачи. Сразу уточним, что потери бокового и нижнего подключения следует учитывать только при значительной длине трубопровода. То есть при автономном (индивидуальном) отоплении эти потери ничтожно малы и как правило не учитываются.,,” Опустить подачу на 55 см вниз и перекинуть пробки минут 40 -не замерзну у себя в Одессе ))))))

вася с одессы ↗

Самое наверное обидное . Что когда на первом этаже проблемный радиатор отсекаю , а открываю на полную радиатор параллельный ему на втором этаже , то все шпарит и не останавливается.

Значит, не воздух, а сильно проигрывают условия циркуляции в контуре радиатора 1-го этажа. Сейчас посмотрел повнимательнее на схему и обратил внимание на ориентацию первого тройника. Попробуйте для начала переставить его так, чтобы вода в нижний радиатор шла через этот тройник по прямой, горизонтально, и уже дальше заворачивайте подающую трубу вниз. Этим уменьшите сопротивление больной ветви. Возможно, этого даже окажется достаточно. Хотя решение “наверняка” - это переход на последовательное подключение.

вася с одессы ↗

Прикрывать вторую ветку не очень хочется если ее начинать прикрывать ( а нормальной регулирующей арматуры у меня нет -стоят обычные шаровые) она хиреет(((((((. Вот не дает мне покоя идея использовать циркуляцию второго этажа чз удлинитель потока получить подобие эжекционного насоса т.е. вход “мощной " и горячей обратки второго этажа за тройником за выходом “вялой " обратки первого этажа . Или это полный бред ?

Вряд ли это будет работать на естественной циркуляции. Скорости потоков не те.

вася с одессы

А вот не выручит ли меня если я переведу свой проблемный радиатор (с “вялой” циркуляцией) с диагонального на нижнее подключение ? На втором то этаже нижнее подключение меня оченно -оченно радует. Вот вычитал в нете ( в “азбуке” :D) : “…Это подсоединение в народе еще называют «ленинградкой», от** диагонального** его потери составляют от 10 до 15 % мощности теплоотдачи. Сразу уточним, что потери бокового и нижнего подключения следует учитывать только при значительной длине трубопровода. То есть при автономном (индивидуальном) отоплении эти потери ничтожно малы и как правило не учитываются.,,” Опустить подачу на 55 см вниз и перекинуть пробки минут 40 -не замерзну у себя в Одессе ))))))

Это будет хорошо в однотрубной системе (последовательное подключение радиаторов, как мы раньше предлагали)

Спасибо СанСаныч ! Как раз сейчас ищу “быстрый” путь, переход на последовательное вкл. оставлю на лето (наверное) “…Попробуйте для начала переставить его так, чтобы вода в нижний радиатор шла через этот тройник по прямой, горизонтально, и уже дальше заворачивайте подающую трубу вниз….” не совсем понял. У меня к тройнику идет 4 метра дюймовой подводящей горизонтальной трубы и только с этого тройника уже идет вниз вертикальный стояк. Из него же чуть вверх чз еще один тройник уходит горизонт-я подводка к верхнему р-ру ( именно из-за этого в верх верхнего тройника воткнулся автомат воздухоотводчик). Кстати может такое быть или нет: Тут неделю стояли туманы. и жена досушивала на радиаторах бельё с центрифуги т.е. ПОЛНОСТЬЮ ЭКРАНИРОВАЛА ОТ ОСТЫВАНИЯ мой проблемный р-р .Я как то на это не обращал внимания. Поза- вчера отключил верх “ВЫКИНУЛ” все “экраны” с ра-ра и вроде уже 36 часов нижний прогревается весь .как я и хочу от него. Если это невозможно то остается грешить на какую то “соринку” внутри обратки которая “то частично перекрывает ,то “открывает” . “Шайтан -механизьма” какя-то:D. Я не отказываюсь от мысли “вялой” циркуляции , но присутствует какая-то непонятная ПОКА закономерность . Как маяк “то потухнет . то погаснет”:D

Автоколебания? Достигает некоторой точки при которой уменшается циркуляционнное давление, и пока не остынет до нужной температуры не запустится вновь? При ЕЦ в принципе может быть, т.к. от интенсивности теплоотдачи зависит величина циркуляционнного давления.

Спасибо Вам мужики ! Нет рулит! Есть с кем обсудить кроме безграмотных местных “специалистов” (наверное есть и грамотные местные , но не знаком я с ними “плохая женщина”)! Я понял ваш совет про последовательное подключение . но там существенные переделки! А у нас хоть и +10 на улице . но ….. всё ж конец ноября! Я вот еще один “гибрид " последовательной системы со своей параллельной “придумал”. Переделок минимум , займет минут 40-60 плюс минут 20 слить +10 залить воду. Гляньте схему. Может заработать ????))))))) Вот прёт меня на креатив:D:D Мой вариант обведен кружочком .

вася с одессы

“…Попробуйте для начала переставить его так, чтобы вода в нижний радиатор шла через этот тройник по прямой, горизонтально, и уже дальше заворачивайте подающую трубу вниз….” не совсем понял. У меня к тройнику идет 4 метра дюймовой подводящей горизонтальной трубы и только с этого тройника уже идет вниз вертикальный стояк. Из него же чуть вверх чз еще один тройник уходит горизонт-я подводка к верхнему р-ру ( именно из-за этого в верх верхнего тройника воткнулся автомат воздухоотводчик).

Имею в виду, что положение этого (первого) тройника в виде перевернутого Т (вместо Т на боку) могло бы решить проблему.

вася с одессы

Кстати может такое быть или нет: Тут неделю стояли туманы. и жена досушивала на радиаторах бельё с центрифуги т.е. ПОЛНОСТЬЮ ЭКРАНИРОВАЛА ОТ ОСТЫВАНИЯ мой проблемный р-р .Я как то на это не обращал внимания. Поза- вчера отключил верх “ВЫКИНУЛ” все “экраны” с ра-ра и вроде уже 36 часов нижний прогревается весь .как я и хочу от него. Если это невозможно то остается грешить на какую то “соринку” внутри обратки которая “то частично перекрывает ,то “открывает” . “Шайтан -механизьма” какя-то:D. Я не отказываюсь от мысли “вялой” циркуляции , но присутствует какая-то непонятная ПОКА закономерность . Как маяк “то потухнет . то погаснет”:D

Конечно, радиатор должным образом не остывал, и циркуляция в нем завяла. А низко расположенному радиатору для этого много не надо, тем более с тонким стояком (теплоотдача стояка маленькая, и циркуляционного давления он толком не формирует)

СанСаныч добавил 24.11.2012 в 23:06

вася с одессы ↗

Я вот еще один “гибрид " последовательной системы со своей параллельной “придумал”. Переделок минимум , займет минут 40-60 плюс минут 20 слить +10 залить воду. Гляньте схему. Может заработать ????))))))) Вот прёт меня на креатив:D:D Мой вариант обведен кружочком .

Может заработать. Существующий кран придавливаете и получаете по сути однотрубку (если не рассматривать нестабильно работающий стояк, или если вообще врезать в него кран и перекрыть)

Имею в виду, что положение этого (первого) тройника в виде перевернутого Т (вместо Т на боку) могло бы решить проблему.

Сразу в перевернутое “Т” ввернуть уголок , а в него вертикальный стояк вниз? Вы советуете основываясь на опыте таких “манипуляций”? Заманчиво . но этот тройник так упрятан…………………Под черновым полом на нем плавающий пол….Да еще все это за фальш стенкой с утеплителем:D. Наверное этот вариант “буду думать” до лета . Но спасибо!!!

СанСаныч добавил 24.11.2012 в 23:06 Может заработать. Существующий кран придавливаете и получаете по сути однотрубку (если не рассматривать нестабильно работающий стояк, или если вообще врезать в него кран и перекрыть). Кранов то у меня больше чем на схеме, на шаровые не скупился:D. Этот вариант с Вашего “одобрения” наверное попробую:). Тем более закрыв " новый" кран все вернется " как и было". Сегодня в обратку верхнего радиатора вставил задвижку (как правильно не знаю то ли шиберная , то ли конусная. на гильотину похожа). Открыл её на пол оборота (из полных пяти оборотов возможных). И вроде (тьфу три раза) все сбалансировалось таки да шаровые краны не регулировочные (век живи век учись). Две недели как аспирант наблюдаю придирчиво за системой :wink:. обалдеваю как в СО с ЕЦ всё взаимосвязано . Отец в своей “гостевой” комнате кран на ночь на радиаторе перекрывает - в кухне у р-ра низ стынет:shock:. Наверное надо коньячку принять и забить на всё это “несовершенство этого мира:D”. В общем то дискомфорта в комнатах по теплу нет . да и………с ним с прогревом низа ВСЕХ радиаторов В РАВНОЙ МЕРЕ. Еще раз спасибо за отклики!!! .

вася с одессы добавил 25.11.2012 в 01:34 Есть еще себе"задание на лето"(навеяно общением с Вами). В этой “второй половине дома у меня трубы в отличии от “первой половины” металопластиковые (32 мм) резьбы так было лень резать (пробовал уже раньше- пока крепатура из рук ушла……..:D). Вертикальные стоячки не помешает на стальные трубы заменить , да?

вася с одессы ↗

Вы советуете основываясь на опыте таких “манипуляций”?

Отчасти да (у меня в подключении 2 рядом расположенных радиаторов тройники по-разному сориентированы, так разница есть). Но главное - вспомнил таблицу местных сопротивлений для разных вариантов движения воды через разные элементы (в печатной книге, ссылки нет :( ), из которой следует, что сопротивление может измениться в разы при изменении схемы движения воды через тройник. Может, у кого ссылка найдется на такую таблицу.

вася с одессы ↗

Вертикальные стоячки не помешает на стальные трубы заменить , да?

Подающие на 1-й этаж - в 1-ю очередь.

Добрый день! СанСаныч, если будет минутка ответьте “пока никто не видит “:oops: . Вертикальная подача к радиаторам в двухтрубке лучше чтоб остывала, а вот горизонтальные трубы подачи под потолком до этих вертикальных стояков что лучше тепло -изолировать или наоборот обеспечивать лучшее охлаждение , для получения максимальной гидравлической циркуляции ?

вася с одессы

Добрый день! СанСаныч, если будет минутка ответьте “пока никто не видит “:oops: . … а вот горизонтальные трубы подачи под потолком до этих вертикальных стояков что лучше тепло -изолировать или **наоборот обеспечивать лучшее охлаждение **, для получения максимальной гидравлической циркуляции ?

Раз СанСаныч не явился, будем думать, труба под потолком должна обеспечивать лучшее охлаждение..:wink:

вася с одессы ↗

Добрый день! СанСаныч, если будет минутка ответьте “пока никто не видит “:oops: . Вертикальная подача к радиаторам в двухтрубке лучше чтоб остывала, а вот горизонтальные трубы подачи под потолком до этих вертикальных стояков что лучше тепло -изолировать или наоборот обеспечивать лучшее охлаждение , для получения максимальной гидравлической циркуляции ?

А вот и я :) В теплоизоляции разводящих труб под потолком большого смысла не вижу. Разве что можно применять ее для регулировки (утеплил N метров трубы - считай чуть придавил ветвь), но ведь проще повернуть кран…

**"…обалдеваю как в СО с ЕЦ всё взаимосвязано …" *уже неделю как довернул Тна АКГВ до 60 и вся система работает практически идеально (низ радиаторов теплый, на ощупь прогрев всех р-ров на весх этажах и во всех комнатах одинаков). наверное режим работы СО на 45-50 не стабилен в принципе (тем более тем-ра поддерживается автоматикой (тактует). а не силой огня на горелке). Но зато какое моральное удовлетворение приносит нормально работающая СО с ЕЦ ! ;-)

Добрый день всем форумчанам! Читаю данный ресурс уже более месяца и сразу хочу выразить благодарность его создателям, а также всем, кто помогает другим, делится своими знаниями и опытом. В настоящее время я готовлюсь к постройке собственного дома, проект в стадии утверждения. Весной планирую начать строиться) Дом хочется построить в соответствие с концепцией, о которой на этом форуме так много говорится. По теме: мне рассчитали систему отопления с ПЦ и я уже был готов ее принять, пока не прочитал темы про темперирование стен и СО с ЕЦ. Идею создания в своем доме однотрубной, горизонтальной СО с ЕЦ поддерживаю. Сегодня набросал приблизительную схему (прикрепляю). При создании схемы сразу возникло несколько вопросов:

1. Обязательно ли, чтобы труба от котла шла строго вверх?Если да, то разводку крыльев системы мне придется делать в жилой комнате на втором мансардном этаже на стыке “стена-крыша” на высоте 5,4 м. Достаточно ли такой высоты? Если нет, то труба от котла дальше прокладывается под уклоном (около 40*) и разводка труб осуществляется под потолком на высоте 6,3 м.
2. Какова минимальная длина горизонтального плеча в начале крыла? (на схеме обозначено Х).
3. Главное. Будет ли работать схема? Примечание: Дом 20 см МЖБ+20 см пеностекла, крыша - 25 см экотеплин, теплые полы на 1 и 2 этажах. Разводку планирую делать стальной трубой ДУ50, радиаторы на всякий случай, надеюсь они не понадобятся. Буду признателен за любые советы и исправления.РРѕСРѕ0496.jpgРРѕСРѕ0496.jpg

РРѕСРѕ0504.jpg

Дмитрий S

несколько вопросов:

1. Обязательно ли, чтобы труба от котла шла строго вверх?Если да, то разводку крыльев системы мне придется делать в жилой комнате на втором мансардном этаже на стыке “стена-крыша” на высоте 5,4 м. Достаточно ли такой высоты? Если нет, то труба от котла дальше прокладывается под уклоном (около 40*) и разводка труб осуществляется под потолком на высоте 6,3 м.

2. Труба не обязательно должна идти “строго вверх”. Тем не менее, тезис о “Кратчайшем пути наверх” остается в силе. Желательно “изгибы” стояка начинать не ниже, чем в 1м. от котла по высоте.

3. Труба, задранная под потолок, не “очень”, но увеличит цирк. способности такой СО. Особенно, имея в виду “напряженную” длину большого крыла. (ок. 27м.?)

2. Какова минимальная длина горизонтального плеча в начале крыла? (на схеме обозначено Х).

Его (х) могло бы и не быть.. Но раз “задрали”, плюс указал выше. Подводка к стояку (опуску-х) от радиатора - в зависимости от расстояния между ними (3/4" до 0,7м). Если напрягает отсутствие обогрева нижней части в этом помещении, радиатор может быть подсоединет отдельным 3/4" стояком от трубы под потолком, по “2-трубному”. С обраткой от него - в стояк-опуск.

3. Главное. Будет ли работать схема?

..Ей некуда деваться, кроме работы..)) Тем более, вы “не имеете надежды” на радиаторы. Сомневаюсь в этом, особенно, на первом этаже. Пусть будут..

Дмитрий S ↗

Примечание: Дом 20 см МЖБ+20 см пеностекла, крыша - 25 см экотеплин, теплые полы на 1 и 2 этажах. Разводку планирую делать стальной трубой ДУ50, радиаторы на всякий случай, надеюсь они не понадобятся.

Буду признателен за любые советы и исправления.

..Обход под вх. дверью имеет слив на случай “консервации” СО? Рис. имхо, давал(?) + до и после двери из трубы должен обеспечиваться выпуск воздуха. По уклону (-ам) или краном М. врезанным в верх трубы.

p.s. Вообще-то, довольно умный “ход” - “плинтусный” контур ЕЦ, с возможностью устанвки/подключения радиаторов.. В то время, как газовые котлы соседей повырубАются (при отсутствии электричества), давление газа, даже в лютый мороз …увеличится от этого.)) И разогнав “плинтус” до ..90*, без помощи теплого пола обеспечите себе очень даже “плюсовую” температуру. ..кВт в 11..+

Добрый день! Lyko, большое Вам спасибо за помощь! У меня осталось еще несколько вопросов.

Lyko

2. Труба, задранная под потолок, не “очень”, но увеличит цирк. способности такой СО. Особенно, имея в виду “напряженную” длину большого крыла. (ок. 27м.?)

Прочитал еще раз тему, но так и не нашел четкого определения “длины крыла”. Насколько я понимаю, это длина пути ТН от верхней точки разводки до нижней точки (начала “обратки”)? Тогда у меня на схеме “крылья” обозначены красным цветом, а “обратка” - синим. Длина крыльев 30 м и 19 м.

Lyko

Его (х) могло бы и не быть.. Но раз “задрали”, плюс указал выше.

Изменил схему, убрал Х (во вложении), точка начала крыльев будет на высоте 3,4 м. Мне этот вариант больше подходит. Вы этой теме писали, что “Высота, с которой “падает” созданный перепад (в м.вод.ст.) - характеризует максимум возможной при этом скорости”. Таким образом, скорость движения ТН в моей схеме уменьшится, но будет ли она достаточна для работы СО ЕЦ?

Lyko

Ей некуда деваться, кроме работы..)) Тем более, вы “не имеете надежды” на радиаторы. Сомневаюсь в этом, особенно, на первом этаже. Пусть будут..

Все радиаторы будут установлены согласно сделанному теплотехническому рассчету на случай выхода из строя теплых полов. Сейчас думаю, как их замаскировать красиво))Об этом отпишусь сегодня в этой ветке (форум)

Дмитрий S ↗

Прочитал еще раз тему, но так и не нашел четкого определения “длины крыла”. Насколько я понимаю, это длина пути ТН от верхней точки разводки до нижней точки (начала “обратки”)? Тогда у меня на схеме “крылья” обозначены красным цветом, а “обратка” - синим. Длина крыльев 30 м и 19 м.

Позволю себе назвать** “длиной крыла” расстояние по горизонтали от гл.стояка (подачи) до опуска трубы крыла** на нижний уровень. “ОБЩАЯ длина крыла”, в этом случае, - ВСЯ длина кольца, с точкой отсчета - котел. (В вашем случае, 27 (30) м. - практически совпадает с “личным рекордом” по длине крыла. )

Изменил схему, убрал Х (во вложении), точка начала крыльев будет на высоте 3,4 м. Мне этот вариант больше подходит. Таким образом, скорость движения ТН в моей схеме уменьшится, но **будет ли она достаточна для работы **СО ЕЦ?

Вопрос, скорее по достаточной скорости циркуляции, чем по работе “вообще”. Без насоса ее (скорости) увеличение достигается повышением температуры на котле. Если при этом становится слишком жарко - кранами радиаторов снижаем их мощность. (см. отопление одной трубой) Т.е. тот же вопрос “подстройки” работы системы под ваши “конкретные” условия. Сама “работа”, имхо, судя по материалам темы, УЖЕ не должна вызывать сомнений. При этом, напомню, вопрос равномерности при низких температурах в СО решать лучше при помощи “обычного” насоса. “Температурный насос” теряет мощность.

Lyko

Позволю себе назвать** “длиной крыла” расстояние по горизонтали от гл.стояка (подачи) до опуска трубы крыла** на нижний уровень. “ОБЩАЯ длина крыла”, в этом случае, - ВСЯ длина кольца, с точкой отсчета - котел. (В вашем случае, 27 (30) м. - практически совпадает с “личным рекордом” по длине крыла. )

QUOTE] Спасибо за четкое определение. Я в своих рассчетах прибавлял длину вертикальной трубы. Согласно Вашему определению длины крыльев в моей схеме 15,5 м и 26,5 м.

Lyko

При этом, напомню, вопрос равномерности при низких температурах в СО решать лучше при помощи “обычного” насоса. “Температурный насос” теряет мощность.

Обычный насос в схеме предусмотрен. Еще раз большое спасибо за помощь!

Lyko

Вопрос, скорее по достаточной скорости циркуляции, чем по работе “вообще”. Без насоса ее (скорости) увеличение достигается повышением температуры на котле. Если при этом становится слишком жарко - кранами радиаторов снижаем их мощность. (см. отопление одной трубой) Т.е. тот же вопрос “подстройки” работы системы под ваши “конкретные” условия. Сама “работа”, имхо, судя по материалам темы, УЖЕ не должна вызывать сомнений. При этом, напомню, вопрос равномерности при низких температурах в СО решать лучше при помощи “обычного” насоса. “Температурный насос” теряет мощность.

Сейчас как раз с этим столкнулся: дом пока не жилой держу на котле (подаче) температуру 45 град, при этом в комнатах 17-19 град (на улице -20), дело в том что не хватает температуры теплоносителя для ТП (на подаче 25 гр) и для бойлера (горячая вода - совсем не горячая, не мерил…). Мыслю надо поднимать температуру теплоносителя до 70-85 гр и зажимать радиаторы. Буду пробовать. Либо как вариант догревать бойлер электричеством, а подачу в ТП переделать и брать ее с главного стояка.

Dehl

Сейчас как раз с этим столкнулся: дом пока не жилой держу на котле (подаче) температуру 45 град, при этом в комнатах 17-19 град (на улице -20), дело в том что не хватает температуры теплоносителя для ТП (на подаче 25 гр) и для бойлера (горячая вода - совсем не горячая, не мерил…). Мыслю** надо поднимать температуру теплоносителя до 70-85 гр и зажимать радиаторы**. Буду пробовать. Либо как вариант догревать бойлер электричеством, а подачу в ТП переделать и брать ее с главного стояка.

Без переделок достаточно обойтись первым вариантом - с увеличением Т* и скорости циркуляции по кольцу (-ам). С “главного стояка” брать ничего не надо. Только с “нисходящего” участка ПОСЛЕ верхней точки СО. В открытой СО насос (теплого пола) должен стоять в нижней ЕЕ точке, по условиям “кавитационного порога”. Смысла **большого **в “горячих"теплых полах при …холодных радиаторах не вижу.

Lyko ↗

Без переделок достаточно обойтись первым вариантом - с увеличением Т* и скорости циркуляции по кольцу (-ам).

Понятно

Lyko

С “главного стояка” брать ничего не надо. Только с “нисходящего” участка ПОСЛЕ верхней точки СО. В открытой СО насос (теплого пола) должен стоять в нижней ЕЕ точке, по условиям “кавитационного порога”.

А какая разница где кавитации образовываться? Это же происходит из за разницы скоростей жидкости в каком то участке.

Lyko

Смысла большого в “горячих"теплых полах при …холодных радиаторах не вижу.

Горячие не нужны, лишь бы было комфортно ходить босиком. Сейчас на подаче 25 на обратке 20, хотелось бы поднять градусов на пять.

Да, проще всего пойти по первому варианту.

Здравствуйте форумчане. В данное время у меня собрана система отопления из ПП по однотрубной схеме, т.е. Есть центральный стояк поднимающейся из котельной до мансарды (ПП50) и обратно (ПП 40), от него на каждый этаж выходит труба (ПП 32) по периметру наружной стены и на ней сидят алюминиевые радиаторы. Почитав много интересных статей на этом сайте, я даже слегка расстроился (((, поэтому прошу подсказок: Стоит ли заменить ПП на металл. трубы и пустить их открыто над чистовым полом!?Как говорит автор сайта для однотрубки нужно заложить трубу по больше ( с запасом) то есть например стоит ли мне заменить стояк-подачи на 80, горизонтальные ветки на 50 а обратку на 64-70??? для того чтобы систему устойчиво работала и с насосом и без него (пока на 3 ветки (подвал и 2-а этажа) стоит насос UPS 32-60) Как это может отразится на работе котла?;Дом кирпичный (2,5 кирпича) 19*12 м. Площадь отапливаемая где то 720 квадратов.; Котел протерм Бизон NL 50 (50 кВт). Прилагаю схемы, правда корявенькие.РєРРЅРРРёР2.jpgРєРРЅРРРёР3.jpg[Вложение 11053 не найдено]РєРРЅРРРёР4.jpg

Господа специалисты (наверное в первую очередь Луко) скажите а в духтрубке (без байпассов у радиаторов) есть смысл увеличивать Т* воды( чтобы усилить движение воды) и при этом если в комнатах тепло “прижимать” кранами течение ч\з радиаторы? Или это имело бы смысл только при наличии байпассов ?:shock:как -то так . не знаю внятно ли сформулировал вопрос?

вася с одессы

Господа специалисты (наверное в первую очередь Луко) скажите а в духтрубке (без байпассов у радиаторов) есть смысл увеличивать Т* воды( **чтобы усилить движение **воды) и при этом если в комнатах тепло **“прижимать” кранами **течение ч\з радиаторы?

Смысл примерно такой же, как ..давИть **педали газа и тормоза **одновременно.:wink: У двигателя от перегрева включится вентилятор, у ГАЗОВОГО котла - горелку отключит т/регулятор. Если же стоит задача усилить циркуляцию в “плохом” радиаторе, этот вариант поможет. Хотя это может получиться и “автоматически” - придушенные “хорошие” радиаторы вызовут перегрев в СО и соотв-но, большее ц. давление в “плохом” радиаторе. Что и случается в **“первичной” балансировке **радиаторов.

Или это имело бы смысл только при наличии байпассов ?:shock:

Байпасы на приборах в 2-трубке? Будете ..первопроходцем. Для чего это вам?

Lyko добавил 07.12.2012 в 01:11

Алексий

Здравствуйте форумчане.Как говорит автор сайта для однотрубки нужно заложить трубу по больше ( с запасом) то есть например стоит ли мне заменить стояк-подачи на 80, горизонтальные ветки на 50 а обратку на 64-70??? для того чтобы систему устойчиво работала и с насосом и без него (пока на 3 ветки (подвал и 2-а этажа) стоит насос UPS 32-60) Как это может отразится на работе котла?;Дом кирпичный (2,5 кирпича) 19*12 м. Площадь отапливаемая где то 720 квадратов.; Котел протерм Бизон NL 50 (50 кВт).

2 стояка Ду76 из подвала симметрично по длинным (?) сторонам дома, далее - “схема №3” с трубой Ду50. ..Котлу от этого ничего не будет..))

Lyko ↗

2 стояка Ду76 из подвала симметрично по длинным (?) сторонам дома, далее - “схема №3” с трубой Ду50. ..Котлу от этого ничего не будет..))

Не совсем понятно, “2 стояка из подвала симметрично по длинным (?) сторонам дом..” По факту у меня котел стоит в подвале у центральной капитальной стены (дымоход в этой стене)

А схема которая у меня сейчас реализована не жизнеспособна в условиях ЕЦ??

РіРѕРРРРЅРєР.jpgРіРѕРРРРЅРєР РІ РєСѓСРЅ1.jpg📎 РїРРРЅРёСЂРѕРІРєР РРСЏ Sta.pdf!(_attachments/111958.jpg)!(_attachments/111959.jpg)!(_attachments/111960.jpg)!(_attachments/111961.jpg)!(_attachments/111962.jpg)!(_attachments/111963.jpg)!(_attachments/111964.jpg)!(_attachments/111965.jpg)!(_attachments/111966.jpg)!(_attachments/111967.jpg)

Алексий

**Не совсем понятно, “2 стояка из подвала **симметрично по длинным (?) сторонам дом..” По факту у меня котел стоит в подвале у центральной капитальной стены (дымоход в этой стене)

Схема на рисунке.:wink:

А схема которая у меня сейчас реализована **не жизнеспособна **в условиях ЕЦ??

Ни жизнь, ни смерть. (кОма) 1.** “Обрезана**” по макс. температуре (ПП) 70-75. Что по умолчанию снижает цирк. давление. 2. “Зажата” по диаметрам. Что увеличивает сопротивление. 3. Длина поэтажных контуров (~ 63м) великовата для такого диаметра в режиме ЕЦ. Работа только с насосом. Еще раз увеличивает сопротивление. 4. Неравенство цирк давления в контурах вследствие разной высоты ЦЕНТРОВ контуров НАД котлом. Худшее давление - в более низком контуре. Которому, обычно, требуется повышенное к-во т/носителя. 5. Труба ПП почти НЕтеплопроводна, по сравнению со сталью. **Не будет значительной части **цирк. давления, создаваемого охлаждением труб в этой системе.

Кажется (!) котла 50 кВт будет маловато. (зависит от потребности тепла в подвале).

Ого… А вот такой вариант возможен, он более подходит к моей планировке, а так же стояки подачи будут расположены вне зоны жилых помещений . В предыдущей схеме просто у меня указаны не все ветки, В доме 4 уровня (подвал; 1, 2 этажи и мансарда). Правда мансарды не в ближайшее время будет обжита. Вот еще фото вкинул для понимания и наглядности))).

!(_attachments/111971.jpg)

Алексий

Ого…

Какой домик, такая и ..Ого..:wink:

В доме 4 уровня (подвал; 1, 2 этажи и **мансарда). Правда мансарды **не в ближайшее время будет обжита.

На перспективу - оставить место (верт. канал) для стояка обратки (-ок) с мансарды возле каждого из 2 подающих стояков до подвала. ПодачИ на манс. будут запитаны от “развилки” стояка на 2 этаже.

Lyko

На перспективу - оставить место (верт. канал) для стояка обратки (-ок) с мансарды возле каждого из 2 подающих стояков до подвала. ПодачИ на манс. будут запитаны от “развилки” стояка на 2 этаже.

Это по схеме которую Вы нарисовали?

И что показывают на вашей схеме синие пунктирные линии.??

Мансарду таким образом запитать (зеленым цветом)?

Алексий ↗

Это по схеме которую Вы нарисовали?

Одно из решений для мансарды. Не обязательно к данной схеме.

И** что показывают на вашей схеме синие **пунктирные линии.??

Второй вариант врезки обратных линий с 1-го этажа. Так - более “солидно” - врезаться в “утолщение” - коллектор обратки возле котла. Каждая врезка от каждого крыла должна быть ..оснащена запорно-рег. шаровым краном.

Lyko добавил 08.12.2012 в 01:35

Алексий ↗

Мансарду таким образом запитать (зеленым цветом)?

Именно так. Если крыша хорошо утеплена, достаточно будет 2-х контуров из одной трубы.

Lyko

Одно из решений для мансарды. Не обязательно к данной схеме. Второй вариант врезки обратных линий с 1-го этажа. Так - более “солидно” - врезаться в “утолщение” - коллектор обратки возле котла. Каждая врезка от каждого крыла должна быть ..оснащена запорно-рег. шаровым краном.

Lyko добавил 08.12.2012 в 01:35 Именно так. Если крыша хорошо утеплена, достаточно будет 2-х контуров из одной трубы.

Но я так понимаю Ваша схема более продумана и разделена на 4 ветки которые можно регулировать по отдельности??!!

По врезке обраток все понятно, коллектор из 108 трубы должен подойти ?? (у меня щас такие просто стоят:))

Длину трубы от котла (на схеме у Вас красным обозначена ) можно будет взять в районе 1-3 метров (это необходимо чтобы стояк-подачи не попал на окна и входную дверь.? Насос если я правильно понял можно установить на байпасе на обратке?

На сколько могут разнится длины веток, чтобы это не повлияло на их работу?

На схеме нарисовал радиатор (красным) возможно его такое подключение, чтобы усиленно подогревать р-н входной двери (прихожую)??

Алексий ↗

Но я так понимаю Ваша схема более продумана и разделена на 4 ветки которые можно регулировать по отдельности??!!

Можно и нужно регулировать. С возможностью полного закрытия.

Алексий ↗

По врезке обраток все понятно, коллектор из 108 трубы должен подойти ?? (у меня щас такие просто стоят:))

Да, к месту.

Алексий ↗

Длину трубы от котла (на схеме у Вас красным обозначена ) можно будет взять в районе 1-3 метров (это необходимо чтобы стояк-подачи не попал на окна и входную дверь.? Насос если я правильно понял можно установить на байпасе на обратке?

От котла больше 1м. - труба к коллектору больше диаметра патрубка котла (на “шаг” диаметра).

Алексий ↗

На сколько могут разнится длины веток, чтобы это не повлияло на их работу?

Укорачивать изображенные - пожалуйста. Удлиннять - соответственно, прижимать / ухудшать все остальные.

Алексий ↗

На схеме нарисовал радиатор (красным) возможно его такое подключение, чтобы усиленно подогревать р-н входной двери (прихожую)??

Нет, к Гл. стояку “на взлете” лучше ничего не цеплять. Если этому радиатору нужно “усиление” по нагреву - врежте его “подачу” в разводку, которая идет по верху.

Lyko

От котла больше 1м. - труба к коллектору больше диаметра патрубка котла (на “шаг” диаметра). Укорачивать изображенные - пожалуйста. Удлиннять - соответственно, прижимать / ухудшать все остальные. Нет, к Гл. стояку “на взлете” лучше ничего не цеплять. Если этому радиатору нужно “усиление” по нагреву - врежте его “подачу” в разводку, которая идет по верху.

На шаг диаметра ? - то есть котел Dy=50 - труба Dy=65???А как узел выглядит распределения стояка 76 на ветки 50 (то есть если система гравитацион-открытая - там ставить расширительные баки; а если сделать закрытую??)?Узлы где сходятся/расходятся ветки 50 просто как тройник с тремя отводами??

Алексий

На шаг диаметра ? - то есть котел Dy=50 - труба Dy=65???А как узел выглядит распределения стояка 76 на ветки 50 (то есть если система гравитацион-открытая - там ставить расширительные баки; а если сделать закрытую??)?Узлы где сходятся/расходятся ветки 50 просто как тройник с тремя отводами??

Ду 65 пусть проектировщики пишут. Это Д76 если по ГОСТ для эл. сварных труб. “Узел распределения” (сварной тройник) стояка 76 на ветки 50 …так и выглядит (как нарисовано) - сам Т-образный тройник из 76-й трубы (наз. “штанЫ”) а две отходящие 50-ки ввариваются в ..верхюю “перекладину буквы Т”. Через приварные же переходники или способами, известным сварщикам. 3. Узлы, “где сходятся” - точно так же, как и “расходятся. Расширительный бак - в верх ОДНОГО из подающих стояков Д76. Закрытая система вам ..просто не нужна. И даже вреднА, потому что заниматься водоподготовкой вы не будете, а воздух в закрытой системе не выйдет из свежей воды, и будет “корродировать” вашу систему. Длительность службы труб и их состояние будет еще хуже, чем в ЖЭК-овских системах с х*реновыми котельными. Долговечность - отличие **именно открытых **стальных систем.

Lyko

Ду 65 пусть проектировщики пишут. Это Д76 если по ГОСТ для эл. сварных труб. “Узел распределения” (сварной тройник) стояка 76 на ветки 50 …так и выглядит (как нарисовано) - сам Т-образный тройник из 76-й трубы (наз. “штанЫ”) а две отходящие 50-ки ввариваются в ..верхюю “перекладину буквы Т”. Через приварные же переходники или способами, известным сварщикам.

3. Узлы, “где сходятся” - точно так же, как и “расходятся. Расширительный бак - в верх ОДНОГО из подающих стояков Д76. Закрытая система вам ..просто не нужна. И даже вреднА, потому что заниматься водоподготовкой вы не будете, а воздух в закрытой системе не выйдет из свежей воды, и будет “корродировать” вашу систему. Длительность службы труб и их состояние будет еще хуже, чем в ЖЭК-овских системах с х*реновыми котельными. Долговечность - отличие **именно открытых **стальных систем.

Спасибо Уважаемый Lyko:good:. Очень благодарен. Буду думу тянуть как и когда теперь переделываться

Господа ЭКСПЕРТЫ , спасибо Вам за ответы (уютно тут у Вас на форуме))))) Просто в Одессе тепло (+5-+12) пол-зимы . Ставишь регулятор тем- ры на АКГВ на 45 -50* и то жарковато бывает. И на этой тем -ре воды совершенно непредсказуемо то в одном то в другом то в третьем (из конечных радиаторов иногда начинает затухать циркуляция). Их можно “разбудить но это как - то напрягает. Как регулятор на 60* и выше в двухтрубной СО с ЕЦ (открытой ) ну все ОК. Неужели все же ставить циркуляционный насос с байпасом и шариковым обратным клапаном? Для работы на малых тем-рах воды . Не то чтобы это технически сложно или оч затратно. Просто как у В. Конецкого “….когда у меня во Владике какие-то уркоганы отбирали ночью часы. я из морской гордости не хотел отдавать их с ремешком….”)))))). Насос поставить легче легкого , в сравнении с заменой (и подбором) диаметров труб как мне кажется

Lyko

Ду 65 пусть проектировщики пишут. Это Д76 если по ГОСТ для эл. сварных труб. “Узел распределения” (сварной тройник) стояка 76 на ветки 50 …так и выглядит (как нарисовано) - сам Т-образный тройник из 76-й трубы (наз. “штанЫ”) а две отходящие 50-ки ввариваются в ..верхюю “перекладину буквы Т”. Через приварные же переходники или способами, известным сварщикам.

3. Узлы, “где сходятся” - точно так же, как и “расходятся. Расширительный бак - в верх ОДНОГО из подающих стояков Д76. Закрытая система вам ..просто не нужна. И даже вреднА, потому что заниматься водоподготовкой вы не будете, а воздух в закрытой системе не выйдет из свежей воды, и будет “корродировать” вашу систему. Длительность службы труб и их состояние будет еще хуже, чем в ЖЭК-овских системах с х*реновыми котельными. Долговечность - отличие **именно открытых **стальных систем.

То есть Д76 - это по наружному диаметру? (просто у нас в судостроении по Dy все идет)))).

Трубу лучше на сварки, я так понимаю, а промывка после монтажа нужна? И каким давлением испытать? (я так понимаю 2-х кратного от рабочего должно быть достаточно)

Я извиняюсь, за лишние расспросы, просто кругом уже голова от всех этих реклам и новой литературы((, но все таки если вернуться к варианту использования закрытой системы с мембранным баком (по причине, не очень хотелось бы маскировать открытый бак в жилых помещениях), но давление использовать как в открытой. То есть если высота стояка подачи 8 м, то в системе открытой давление будет 0,8 кгс/см2 или приблизительно 0,8 бар, таким образом в закрытой системе тоже установить это же давление0,8 бар?

Алексий ↗

То есть Д76 - это по наружному диаметру? (просто у нас в судостроении по Dy все идет)))).

Труба Ду65 по ГОСТ 3262-75 и труба Д76 по ГОСТ 10704-91 отличаются по наружному диаметру на 0,5 мм. Поэтому имеют “общенародное” название ..“76-я труба”

Алексий ↗

Трубу лучше на сварки, я так понимаю, а промывка после монтажа нужна?

Сварка или резьбовой стык ..решит сварщик. Резьбовые (монтажные) разьемы на разводке нужны “чисто” в “технологических” целях. Лучше, чем промывка (попадание воды с дальнейшим ** простоем** без воды) поможет предварительная проверка труб / приборов на “грязь”.

И каким давлением испытать? (я так понимаю 2-х кратного от рабочего должно быть достаточно)

Давлением, не превышающем предела для элементов СО - котла, радиаторов и пр.

но все таки если вернуться к варианту использования** закрытой системы с мембранным баком **(по причине, не очень хотелось бы маскировать открытый бак в жилых помещениях), но давление использовать как в открытой. То есть если высота стояка подачи 8 м, то в системе открытой давление будет 0,8 кгс/см2 или приблизительно 0,8 бар, таким образом в закрытой системе тоже установить это же давление0,8 бар?

Вопрос** не интересен **“лично”, поэтому от ответа уклонюсь. Тем более, в и-нете полнО рекомендаций.:) И “самопальной” его (давления) установкой лучше не заниматься.

Тогда получается, на один стояк ставлю воздухоотводчик, на другой бак расширительный.

А можно при такой системе подпитку осуществлять внизу, в котел.ной, через коллектор?

Алексий

Тогда получается, на один стояк ставлю воздухоотводчик, на другой бак расширительный.

А можно при такой системе подпитку осуществлять внизу, в котел.ной, через коллектор?

Подпитка снизу - по"штату", **если есть **водопровод и давление воды в нем.. Туда же (в подвал) выводится и “сигналка” - переливная труба из расш. бачка.

Примите большущую благодарность за данный форум и за общение, и поддержку :wink: :good: Запустил и Я свою систему :Yahoo!: правда пока в тестовом режиме без батарей, но скоро и до них очередь дойдет.

Одной закладки хватает на прогрев всего контура до 60*С

По температурному комфорту с печью не сравнить, но очень не хватает аккумуляции тепла, так что бак аккумулятор буду делать обязательно.

P.S. Нарезная фурнитура сейчас такое гавно :evil:

Чтобы не плодить новых тем с несколькими вопросами попробую задать здесь.Уважаемый Lyko, посмотрите пожалуйста и мою СО. Дом 1-этажный, внутренние стены - силикатный кирпич, наружные - ГБ, высота потолков 3 м. Никаких расчетов еще не делал, прикинул только общую концепцию: основное отопление - 2-х трубка металл радиаторы чугунные с ЕЦ, ТП - для комфорта. Верхнюю подающую трубу штробить в стену, нижнюю обратку в пол (или в стену - как лучше?). Если очень нужно для условия ЕЦ, то нижнюю трубу можно и не замуровывать, но все-таки хотелось бы убрать.Также есть несколько воспросов:1. Нужно ли при штроблении трубы в стену использовать какой-нибудь демфер между трубой и заделочным раствором (сам склоняюсь к тому, что не нужно, т.к. при отсутствии демпфера лучше условия теплопередачи, как следствие лучше ЕЦ).2. Есть ли необходимость в компенсаторах линейного расширения трубы (самая длинная 12 м). Если да, то каким образом?3. Не совсем понятна сварка угловых соединений. Или сначала варится, а потом устанавливается на место, но все то углы так не сваришь, все равно какой-то один придется варить на месте. 4. Правильно ли подобрал диаметры труб (диаметр уменьшается после каждого радиатора). Наличие проблемы ЕЦ на последних участках с Ду20 (протяженность 6-7 м)? Может стоит стояк взять 76?5. Правильно выбрал подключение радиаторов (поток в радиаторе совпадает с потоком в обратке) или без разницы?Также котел можно опустить еще ниже посредством приямка.Очень надеюсь на Вашу помощь.

D1man ↗

Чтобы не плодить новых тем с несколькими вопросами попробую задать здесь.Уважаемый Lyko, посмотрите пожалуйста и мою СО. Дом 1-этажный, внутренние стены - силикатный кирпич, наружные - ГБ, высота потолков 3 м. Никаких расчетов еще не делал, прикинул только общую концепцию: основное отопление - 2-х трубка металл радиаторы чугунные с ЕЦ, ТП - для комфорта. Верхнюю подающую трубу штробить в стену, нижнюю обратку в пол (или в стену - как лучше?). Если очень нужно для условия ЕЦ, то нижнюю трубу можно и не замуровывать, но все-таки хотелось бы убрать

. Для “условий ЕЦ” лучше не замуровывать **подающую **трубу. Заделывать обратку лучше (по полезной т/отдаче) в пол. С ..**не очень большим **ущербом для циркуляции (центр охлаждения СО - ниже).

1. Нужно ли при штроблении трубы в стену использовать какой-нибудь демфер между трубой и заделочным раствором (сам склоняюсь к тому, что не нужно, т.к. при отсутствии демпфера лучше условия теплопередачи, как следствие лучше ЕЦ).2

. Согласен по теплопередаче, но не делал бы этого в “лицевой” стене - труба на такой длине (12м.) будет **“ездить”- расширяться в длину на 12 (?)мм, отчего, имхо, лучше ее обернуть хотя бы ..тонкой подложкой для паркет. доски / ламината. Выстлав штробу (от улицы) теплоизоляцией, напр. пенофлекс. Из этих же условий расширения - неплохо оставить свободными (без заделки раствором) углы **разводки, задекорировав их, например, кусками ГКЛ..:wink: + шпатлевка. Стояки мелких диаметров, имхо, можно заделать цем. раствором без “предохранения”.

D1man ↗

Есть ли необходимость в компенсаторах линейного расширения трубы (самая длинная 12 м). Если да, то каким образом?3.

Компенсаторы не нужны (выше).

Не совсем понятна сварка угловых соединений. Или сначала варится, а потом устанавливается на место, но все то углы так не сваришь, все равно какой-то один придется варить на месте.

Это в основном, вопросы к вашему будущему сварщику - скорее, сначала варится, а соединяется “последним стыком” в удобном месте на сварке или на сгоне (разборное соед., с лючком (?).

4. Правильно ли подобрал диаметры труб (диаметр уменьшается после каждого радиатора). Наличие проблемы ЕЦ на последних участках с Ду20 (протяженность 6-7 м)? Может стоит стояк взять 76?

Диаметры были бы правильными, если бы имелось в наличии ДОСТАТОЧНОЕ циркуляционное давление. У вас, по размерам дома / высоте СО его недостаточно и для вашего варианта необх. предпринять кое-какие “меры усиления”, а точнее, с**нижения сопротивлений и повышения “центра охлаждения” **последних (и предпоследних) приборов в крыльях. Кроме того, необх. как-то компенсировать сниженную теплоотдачу труб и ухудшение циркуляции от этого. Предожения по этому поводу:

1. Выполнить весь “верх” каждого крыла трубой Ду50 до конца крыльев.
2. Увеличить “низ”, например, на 1 шаг диаметра (по указанным).
3. Концевые стояки к приборам выполнить трубой Ду25 ..или 32.
4. Главный (подающий) стояк - Д76 (мм. наруж. диаметра)

5. Правильно выбрал подключение радиаторов (поток в радиаторе совпадает с потоком в обратке) или без разницы?Т

..**КрОшечная **разница есть - верх (тр.подачи) больше “низа” по длине разводки в кольце каждого радиатора. Что прибавляет ему (радиатору) охлаждения в верхней части его “кольца” циркуляции. (ц.охл.)

также котел можно опустить еще ниже посредством приямка.

..Чем глубже зарОете котел, **тем бОльше **ощутите пользу такого труда.. **в этой **системе.

Огромное спасибо за ответ.* Хотелось бы выяснить один момент. Сначала Вы говорите “Для “условий ЕЦ” лучше не замуровывать подающую трубу…”, я так понимаю это для лучшего охлаждения трубы (как следствие поднятие центра охлаждения СО). Потом "…лучше ее обернуть.. хотя бы тонкой подложкой для паркет.доски/ламината. Выстлав штробу (от улицы) теплоизоляцией, напр. пенофлекс". Получается, что мы теплоизолируем трубу (хоть и немного, но все-же). Понимаю, что эти мероприятия направлены на разные цели, но в итоге одно (демпфер в виде подложки) будут мешать другому (охлаждение трубы). Сам вижу выход из данной ситуации в следующем: т.к. расширение у нас только линейное, то демпфер необходим ТОЛЬКО для устранения непосредственного контакта трубы и раствора * (минимальная толщина) и при этом иметь теплопроводность приближенную к стали (например алюминиевая фольга, или может металлорукав - но это хуже). Опять же с другой стороны металлическая труба сама по себе гладкая и как таковой адгезии ее и раствора быть не должно (чисто теоретические домыслы), и со временем труба благополучно отделится от раствора и будет расширяться в канале ей же самой и устроенном как ей будет угодно (необходимо оставить пространство толькло в углах). Но это только в теории, а на практике вдруг шов сварки “неполадит” с раствором и повредится. Вообщем я в сметении! Выручайте! По сварке понятно. Все Ваши предложения по поводу диаметров внесу в схему как аксиому.* Думаю котел на 40-50 см. заглубить не проблема, что и сделаю.

D1man

Огромное спасибо за ответ.* Хотелось бы выяснить один момент. я так понимаю это для лучшего охлаждения трубы (как следствие поднятие центра охлаждения СО). Потом *"…лучше ее обернуть.. хотя бы тонкой подложкой для паркет.доски/ламината. Выстлав штробу (от улицы) теплоизоляцией, напр. пенофлекс". Получается, что мы теплоизолируем трубу (хоть и немного, но все-же). Понимаю, что эти мероприятия направлены на разные цели, но в итоге одно (демпфер в виде подложки) будут мешать другому (охлаждение трубы). Сам вижу выход из данной ситуации в следующем: т.к. расширение у нас только линейное, то демпфер необходим ТОЛЬКО для устранения непосредственного контакта трубы и раствора * (минимальная толщина) и при этом иметь теплопроводность приближенную к стали (например алюминиевая фольга, или может металлорукав - но это хуже).

Все вы правильно, имхо, отобразили. ..Подложка - первое, что пришло в голову, …непригодившийся рулон (слишком тонкая) вижу в гараже..:) Адгезия, если труба не замАслена, будет весьма не слабой (железобетон) и ручаться за целостность ..конечных участков стены (штукатурки) “с трубой” при ее “ходе” в 12мм. я бы не стал.. Такая же стальная труба, но под плиткой в ванной, с/у, ведет себя совершенно спокойно и без всяких “демпферов”.

со временем труба благополучно отделится от раствора и будет расширяться в канале ей же самой и устроенном как ей будет угодно (необходимо оставить пространство толькло в углах). Но это только в теории, а на практике вдруг шов сварки “неполадит” с раствором и повредится. Вообщем я в сметении!

Думаю, при таком общем понимании “процесса” вы сообразите, как и чем закрыть канал / штробу трубы, чтобы и “вам и нам” устроило. Пенофлекс предлагал, чтобы уменьшить теплопередачу в сторону улицы. Закрыть же, при фантазии с отделкой, можно обшив стену ГКЛ. Без замазывания цем раствором, закрепив трубу в стене на штырях (снизу трубы). Если предусматривается “известковая / гипсовая штукатурка - канал закрыть полосой ГКЛ, прикрепив снаружи на гипс.. Штукатурка / шпатлевка перекроет этот “выступ”. Можно вообще сделать накладную декоративную фальш-панель ( с отверстиями) по каналу. Будет элемент “дизайна”.:)

А ведь и правда можно трубу чем нибудь помазать типа масла, как-то мысль проскакивала, но видимо не уловил. Ну да ладно, время подумать еще есть, может осознание придет во время монтажа.* Внес изменения в схему, думаю все должно работать. Может еще подкорректирую конечные стояки в большую сторону. Надеюсь, что скоро буду воплощать в жизнь:). Еще раз Вам большое спасибо за комментарии.

Здравствуйте! Господа. выскажитесь пожалуйста по такому вопросу : как лучше регулировать температуру ? “полный газ” и вкл.-выкл. автоматом тем-ры или вентелем к-ва газа на горелке поддерживать постоянное горение на уровне установленной температуры ДЛЯ БОЛЕЕ СИЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ воды в СО с ЕЦ двухтрубная ( речь про невысокие температуры воды (максимум до 60*))? “Экономию” газа не обсуждаем. закон сохранения энергии не оспоришь:).

вася с одессы ↗

Здравствуйте! Господа. выскажитесь пожалуйста по такому вопросу : как лучше регулировать температуру ? “полный газ” и вкл.-выкл. автоматом тем-ры или вентелем к-ва газа на горелке поддерживать постоянное горение на уровне установленной температуры ДЛЯ БОЛЕЕ СИЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ воды в СО с ЕЦ двухтрубная ( речь про невысокие температуры воды (максимум до 60*))? “Экономию” газа не обсуждаем. закон сохранения энергии не оспоришь:).

В соседней темевысказался.. Почему-то (?) в “современных” котлах остался только режим тактования, без ЛЕГАЛЬНОЙ возможности снизить мощность горелки для непрерывной “поставки” тепла. Само по себе “прерывание” работы котла - бессмысленно - дом охлаждается без “перерывов”. А в системе с ЕЦ появляется “тепловая неустойчивость”, ей неприсУщая и ненужная не только системе, но и жильцам дома. - Более нагретая вода занимает верхний уровень, холодная собирается внизу… Причем, хаотическим путем “внутритрУбной” циркуляции. При этом, (во время “перерыва”), в зависимости от типа разводки, верхний уровень нагрет ВСЕГДА, нижний - …время от времени..:( Прерывистый режим может быть оправдан в случаях:

1. “Энергичный”, но ..временный прогрев в “слабой” по циркуляции системе заставит ее стать “средней”.
2. При низкой температуре теплоносителя - сделает то же самое. (1) В обоих случаях - со “скачкАми” Т* в доме. Менее заметным это будет в ..массивном, теплоинерционном доме.

Lyko

В соседней темевысказался.. Почему-то (?) в “современных” котлах остался только режим тактования, без ЛЕГАЛЬНОЙ возможности снизить мощность горелки для непрерывной “поставки” тепла. Само по себе “прерывание” работы котла - бессмысленно - дом охлаждается без “перерывов”. А в системе с ЕЦ появляется “тепловая неустойчивость”, ей неприсУщая и ненужная не только системе, но и жильцам дома. - Более нагретая вода занимает верхний уровень, холодная собирается внизу… Причем, хаотическим путем “внутритрУбной” циркуляции. При этом, (во время “перерыва”), в зависимости от типа разводки, верхний уровень нагрет ВСЕГДА, нижний - …время от времени..:( Прерывистый режим может быть оправдан в случаях:

1. “Энергичный”, но ..временный прогрев в “слабой” по циркуляции системе заставит ее стать “средней”.
2. При низкой температуре теплоносителя - сделает то же самое. (1) В обоих случаях - со “скачкАми” Т* в доме. Менее заметным это будет в ..массивном, теплоинерционном доме.

Огромное спасибо за отклик!!! Я как то привык верить всяким инструкциям ("..что написано пером…") и наоборот стремился чтобы на моем стареньком (в наше время все очень быстро стареет :D) АКГВ работала не только автоматика безопасности , но и температурная. В этом году добавил контур второго этажа и наткнулся на этот форум и…“заболел” наблюдением за поведением моей системы:D и тоже чисто практически дошел до того что система как то стабильнее и лучше работает именно в непрерывном режиме чем в тактовом. И учитывая нашу ну очень не стабильную и изменчивую Одесскую зиму все же поставлю в следующем году ЦН как я этого не хотел по принципиальным соображениям :D

вася с одессы добавил 22.12.2012 в 09:33 Реально “заболел” “зависимостью” каждое утро и вечер “щупаю” низ радиаторов . В общем то в комнатах комфортно и тепло .Но вот “оно мне надо” чтобы прогрев всех радиаторов был равонмерным:D:D:D.

Уважаемый Луко! Просвятите , в СО с ЕЦ (двух-трубка) чтобы нормально работала : площадь сечения подающей трубы (выход котла) должна быть равна суме площадей сечений подводящих к каждому радиатору вертикальных стояков? Или на выходе из котла скорость воды может быть больше чем в вертикальных стояках к радиаторам и за счет этого «нужное» к-во воды попадет к радиаторам (но уже медленнее)? Или в процессе балансировки системы кранами надо теоретически добиться равенства площади сечения выхода из котла сумме площадей сечений вертикальных подводящих к радиаторам стояков??? Другими словами скорость движения воды по разным трубам должна ли быть одинакова? Замедление ее в более широких подводящих стояках не может ли стать причиной склонности системы к затуханию циркуляции в тех или иных ветках СО при смене режимов (включение-выключение; смена температуры воды ; и пр.)? Сори если черезчур заумно и нудно )))))).:oops:

вася с одессы ↗

Уважаемый Луко! Просвятите , в СО с ЕЦ (двух-трубка) чтобы нормально работала : площадь сечения подающей трубы (выход котла) должна быть равна суме площадей сечений подводящих к каждому радиатору вертикальных стояков? Или на выходе из котла скорость воды может быть больше чем в вертикальных стояках к радиаторам и за счет этого «нужное» к-во воды попадет к радиаторам (но уже медленнее)? Или в процессе балансировки системы кранами надо теоретически добиться равенства площади сечения выхода из котла сумме площадей сечений вертикальных подводящих к радиаторам стояков??? Другими словами скорость движения воды по разным трубам должна ли быть одинакова? Замедление ее в более широких подводящих стояках не может ли стать причиной склонности системы к затуханию циркуляции в тех или иных ветках СО при смене режимов (включение-выключение; смена температуры воды ; и пр.)? Сори если черезчур заумно и нудно )))))).:oops:

Да, вопрос - “теоретический”, требует много слов. Пока могу сказать, что на заре “отопления” - так и считали - по одинаковой скорости в участках… Имхо, и диаметры англичане так подобрали, что пл. сечения трубы 3/4" в следующем, дюймовом, “содержится 2 раза”, в 1.1/4" - 3 раза, в 1,1/4" - 4 раза. А в Ду50-ке - 7 раз! Все, естественно, не с “аптекарской точностью”. Важное дополнение : “ВСЕ ЭТО” работает, если имеется (создано) необходимое-нужное, а то и ..избыточное:shock: циркуляционное давление для преодоления сопротивления труб. Избыточным оно (цирк.давлеие) может быть за счет высоты (h) СО (и дома, само-собой) и (или) разности температур, Если поглЯдеть на ф-лу цирк.Е.давления :

dPe - gh(Тпод. - Тобр.)

Разность температур тоже может “вытянуть” цирк. давление. Но с той температурой, которую, для “последних” радиаторов …рабочей уже не назовешь.

Lyko добавил 25.12.2012 в 22:56

Lyko

В соседней темевысказался.. Почему-то (?) в “современных” котлах остался только режим тактования, без ЛЕГАЛЬНОЙ возможности снизить мощность горелки для непрерывной “поставки” тепла. **Само по себе “прерывание” работы котла - бессмысленно **- дом охлаждается без “перерывов”.

А вот краткий ..ответ :

Мощность котла. По статистике МГСУ, который исследовал этот вопрос, не больше семи дней за отопительный сезон в регионе стоит минимальная температура, всё остальное время котёл оказывается недогружённым. Недогрузка приводит к постоянным включениям-выключениям горелки котла (тактованию), а чем** больше тактов у котла, тем ниже КПД и больше износ компонентов. Бороться с этим можно, увеличивая количество ступеней мощности котла. Большую часть отопительного сезона котёл может (и должен) работать на 50% мощности, т.е. на первой ступени не гаснуть. Э**то упрощает эксплуатацию котла, продляет срок службы компонентов, несколько повышает КПД. Именно поэтому идеальным считается запас по мощности котла над теплопотерями не более чем на 10-15%. ()

Спасибо! За ответ! :good:Но опять я “прокололся” на “безграничной вере в людей”:D ( “ну не продают же у нас бракованных комплектующих”). В этом году добавлял отопление на второй этаж и ВНЕС НЕСКОЛЬКО УЛУЧШЕНИЙ :D например заменил в двух местах (самых высоких есссно) длинные торчащие вверх и открытые вверху трубки воздухоотводчиками автоматами ( кстати такие же точно две штуки отлично отработали в двух др. местах системы года 3 без проблем и на радиаторах второго этажа “свежие” отлично работают (там нижнее подключение р-ров). Вчера когда уже совсем голову себе и форумчанам забил “теоретизированием” а крайние радиаторы на разных ветках ну совсем не понятно себя вели, полез на чердак ……..вывернул автоматы (там под ними седла с клапанами)….. как пошел воздух (при отжатых штоках на седлах). От нехорошая женщина легкого поведения!…………Пока вниз спустился радиаторы проблемные прогрелись:lol::lol:собака -девочка!!:lol:!!……… Разобрал воздухотводчики , ну ни соринки внутри поплавок ходит легко. Извините за интимные подробности “взял в рот” автоматы дую снизу вверх-шипят , переворачиваю и дую - клапана запираются. Вернуться к воздухоотводным трубкам не хочется т.к. и-за второго этажа расширительный бак поднял выше. Вот как - то так. Даже затрудняюсь вопрос сформулировать. Поставить автоматы др. фирмы что ли? Там стояли ( да и стоят .но не работают:evil:): “Автоматический воздухоотводчик Giacomini R88I”

Здравствуйте уважаемый Луко и все форумчане! Я строю дом, и сейчас прорабатываю концепцию его будущего отпления. Я так же сторонник автономности поэтому комбинированная (ЕЦ/ПЦ) система отопления мне по душе. В доме 4 уровня, котел будетв цоколе, поэтому я думаю выбрать схему №3. Перечитав все ветееватое дерево данной темы я прояснил для себя общие принципы, но остались некоторые вопросы: В описании Схема 3.

Lyko ↗

Каждый радиатор имеет свое собственное кольцо циркуляции относительно трубы разводки. И расположение его вверху или внизу не влияет на циркуляцию в нем.

Из этого следует что регистр можно и под магистралью ставить? Не понимаю что при этом будет горячий, следовательно более легкий теплоноситель вниз, в радиатор “засасывать”, а остывший более тяжелый вверх в трубу подымать? Как то противоречит моему пониманию процесса. Если можно, то на сколько ниже? В цокольном этаже мне как раз удобнее было бы магистраль под потолком развести, но как к ней радиаторы подключить?

Леон

В описании Схема 3. Из этого следует что** регистр можно и под магистралью ставить?** Не понимаю что при этом будет горячий, следовательно более легкий теплоноситель вниз, в радиатор “засасывать”, а остывший более тяжелый вверх в трубу подымать? Как то противоречит моему пониманию процесса.

..Вне контекста, наверное, можно и так понять… Речь шла об известном ..выражении **" радиатор должен быть выше котла". И применима к 2-трубной СО. **Т.к. именно в ней циркуляция каждого радиатора зависит от высоты радиатор / котел.

По однотрубной горизонталной пояснялось, (цитата) что высота радиатора над котлом не имеет значения. В любом месте гориз. однотрубки циркуляция происходит между трубой (под радиатором) и самим радиатором. (Но не радиатором ПОД трубой).

Леон ↗

В цокольном этаже мне как раз удобнее было бы магистраль под потолком развести, но как к ней радиаторы подключить?

Как 2-трубку в 1-этажном доме - подающая под потолком подвала, обратная - над полом подвала. Между ними - врезаны радиаторы. Теоретики описывают вариант, когда и подача и обратка 2-трубки - под потолком. Но никто не описывал реального исполнения.

Спасибо, все понятно. В подвале там основная сложность именно по низу что-то развести, технологических отверстий внизу я не предусмотрел, а стены бетон. Попробую сначала с одной трубой обратки основной ОС обойтись, если будет мало тепла, то тогда буду проходить стены по низу и ставить радиаторы как Вы советуете. Думаю там в качестве подачи для них использовать обратку основной ОС (которая будет идти по верху). Рисунок прилагаю. На этажах трубу основной магистрали я планирую класть непосредственно на пол и потом залить вместе с водяными теплыми полами. Подскажите еще какое решение лучше применить при проходе под дверями выхода на терассу и балкон, я имею в виду как увеличить отдачу от трубы в этих местах? Если параллельное (боковое) ответвление-змеевик приварить?

Леон

Спасибо, все понятно.

Подскажите еще какое решение лучше применить при проходе под дверями выхода на терассу и балкон, я имею в виду как увеличить отдачу от трубы в этих местах? Если параллельное (боковое) ответвление-змеевик приварить?

..“Отдача” от такого “теплого пола” и без дополнений будет достаточной, если двери без щелей.. Параллельное ответвление, да еще “змеевик” не будет иметь больших шансов.

• При одинаковом распложении по высоте (на уровне пола) будут работать уже “чисто” гидравлические" законы - сопротивлений. И даже простой “калач” того же диаметра (Ду50) будет прогреваться, главным образом, не путем “протекания” через него, а ..“внутритрубной” циркуляцией. Между основной трубой и параллельным “калачом”. Имхо, даже этого хватит. Температура пола, даже деревянного, над трубой разводки по периметру будет …куда выше, чем в “настоящих” теплых полах.

Здравствуйте! Оцените пожалуйста и мою СО!

У меня немножко нестандартная ситуация три этажа: на первом мастерская, в цоколе – студия, на втором – «жилой» этаж. хочется обойтись одной трубой*–регистром *по периметрам этажей и иметь возможность НЕ отапливать неиспользуемый этаж.

Утепление стен, крыши и т.д. – по стандартам форума.

!(_attachments/112172.jpg) , !(_attachments/112171.jpg), СРѕРјСѓСС.jpg, !(_attachments/112173.jpg)

ИМХО: На 2 –ом этаже будет жарко – надо утеплить регистр и/или открыть байпас. На 1 –ом этаже норма, т.к. горячие трубы = большие теплопотери этого этажа. В цоколе — норма , т.к. менее горячие трубы = меньшие теплопотери этажа.

Труба ДУ-65 ( наружний=76мм) – достаточно?

Или есть более простое/надежное решение?

некоторые подробности тут: (форум)

GAVR

Труба ДУ-65 ( наружний=76мм) – достаточно?

Согласно прилагаемой таблички (когда-то с этого сайта скачал, спасибо ГенаСу, помоему) при этом диаметре трубы и при ее темпеатуре 60С (перепад 42С) с одного м.п. будет сниматься 95Вт, что очень не плохо. Чтобы быть уверенным, вам надо посчитать теплопотери своего дома (на этом же сайте есть ссылки на ПО, мне ТЕСЕ нравится) и, зная температерный режим вашего котла и длину регистров, мощность вашей отопительной системы. Если первое меньше или равно второго то все ОК.

GAVR

иметь возможность НЕ отапливать неиспользуемый этаж.

Для этого надо будет сливать эту часть системы отопления и дом отсыревать будет. Лучше снижать в неиспользуемых этажах температуру до +5С.

Джордано добавил 10.01.2013 в 02:16

GAVR ↗

Или есть более простое/надежное решение?

Нету. К тому же это решение многие люди находят наиболее экономным (по топливу) и наиболее комфортным (по ощущениям). :)

Добрый день! Lyko, у меня появился еще один вопрос. Необходимо ли использовать шаровые краны, терморегуляторные клапаны и краны маевского при соединении регистров отопления с основными подающими трубами?В моем старом проекте использовались алюминевые радиаторы со всем вышеперечисленным (во вложении). Спасибо!!(_attachments/112178.jpg)

GAVR

хочется обойтись одной трубой*–регистром *по периметрам этажей и иметь возможность НЕ отапливать неиспользуемый этаж.

Если интересно по расчету регистров, дайте мыло, скину прогу. Тут не выходит. :oops: