Выбор схемы ЕЦ

Дмитрий S

Добрый день! Lyko, у меня появился еще один вопрос. Необходимо ли использовать шаровые краны, терморегуляторные клапаны и краны маевского при соединении регистров отопления с основными подающими трубами?В моем старом проекте использовались алюминевые радиаторы со всем вышеперечисленным (во вложении). Спасибо!

Арматура должна соответствовать той системе, для которой предназначена. Другое, бывает, разочаровывает. В вашем проектном “кусочке” - радиатор + 2-тр. система с принудительной циркуляцией. RA-N - термовентиль с предварительной настройкой (двойной регулировки) для 2-трубных принуд. систем.

И пред.настройка И текущая регулировка делается ОДНИМ вентилем /клапаном. (Здесь - RA-N) А потому на обратке радиатора стоит простой шаровой кран без всяких “функций”, кроме “закр./откр.” (Если мощность радиатора ..200 Вт - указана для Т* 90/70, то пластиковая система долго не проживет. А для режима 70/50* нужно в 1,5 раз увеличивать к-во секций).

В однотрубной системе требуется другая арматура - с “пониженным” собственным сопротивлением. В идеале - совсем никакого. Наиболее близок к ..идеалу шаровый кран. ( Какие бы “легенды” не ходили по поводу его “непригодности” к регулировке, шаровый кран, согласно ГОСТ 10944-2001 и ГОСТ Р 52720-2007, является регулировочной арматурой в однотрубной и даже ..2-трубной системах. (КРПШ; КРДШ).

При достаточном “усилении затекания в радиатор, можно поставить спец. термоклапаны с “уменьшенным сопротивлением” (RA-G), с бОльшей пропускной способностью и пригодными для уст. т/головок. Однако, они тоже ..не для ЕЦ. Кран Маевского нужен в верхней точке любого радиаторе, не имеющем выхода (из в.точки) воздуха вверх, (в стояк).

SONCHIK ↗

Если интересно по расчету регистров, дайте мыло, скину прогу. Тут не выходит. :oops:

А вы ее в zip зазипуйте. Интересно, конечно.

Джордано, SONCHIK – СПАСИБО.

Джордано ↗

Лучше снижать в неиспользуемых этажах температуру до +5С.

Этого можно добиться кранами верхних байпасов.? как это можно автоматизировать?какие при этом могут возникнуть проблемы?

Сообщение от SONCHIK форум Если интересно по расчету регистров, дайте мыло, скину прогу. Тут не выходит.:oops:

GAVRpnz@yandex.ru

Lyko

Арматура должна соответствовать той системе, для которой предназначена. Другое, бывает, разочаровывает. В вашем проектном “кусочке” - радиатор + 2-тр. система с принудительной циркуляцией. RA-N - термовентиль с предварительной настройкой (двойной регулировки) для 2-трубных принуд. систем.

И пред.настройка И текущая регулировка делается ОДНИМ вентилем /клапаном. (Здесь - RA-N) А потому на обратке радиатора стоит простой шаровой кран без всяких “функций”, кроме “закр./откр.” (Если мощность радиатора ..200 Вт - указана для Т* 90/70, то пластиковая система долго не проживет. А для режима 70/50* нужно в 1,5 раз увеличивать к-во секций).

В однотрубной системе требуется другая арматура - с “пониженным” собственным сопротивлением. В идеале - совсем никакого. Наиболее близок к ..идеалу шаровый кран. ( Какие бы “легенды” не ходили по поводу его “непригодности” к регулировке, шаровый кран, согласно ГОСТ 10944-2001 и ГОСТ Р 52720-2007, является регулировочной арматурой в однотрубной и даже ..2-трубной системах. (КРПШ; КРДШ).

При достаточном “усилении затекания в радиатор, можно поставить спец. термоклапаны с “уменьшенным сопротивлением” (RA-G), с бОльшей пропускной способностью и пригодными для уст. т/головок. Однако, они тоже ..не для ЕЦ. Кран Маевского нужен в верхней точке любого радиаторе, не имеющем выхода (из в.точки) воздуха вверх, (в стояк).

Lyko, спасибо! На всех регистрах буду использовать шаровые краны (на затекание) и краны Маевского (где необходимо). Так как моя однотрубная система ЕЦ создается “на черный день”, думаю термоклапаны и остальные “навороты” не нужны. Хотя мне, как инженеру, интересно было бы построить СО ЕЦ+теплые полы, управляемую одной адаптивной системой управления, но времени на это нет…

GAVR

Этого можно добиться кранами верхних байпасов.? как это можно автоматизировать?какие при этом могут возникнуть проблемы?

Я не специалист и не могу дать ответа. Как бы я сделал - когда покупаешь котел, проект делают бесплатно и консультируют.

Джордано

когда покупаешь котел, проект делают бесплатно и консультируют.

Скорее дают несколько принципиальных схем (это НЕ проект) и консультируют в рамках своих (продавцов котельного оборудования) познаний… не более. Проект - другое.

CAT@ добавил 12.01.2013 в 09:39

Lyko

Какие бы “легенды” не ходили по поводу его “непригодности” к регулировке, шаровый кран, согласно ГОСТ 10944-2001 и ГОСТ Р 52720-2007, является регулировочной арматурой в однотрубной и даже ..2-трубной системах. (КРПШ; КРДШ).

почему же “легенды”, в промсистемах КШ только со спецшаром и модифицир. уплотнением пользуют как регулировочные

Можно. Спору нет, но ЕСЛИ вы хотите пользовать обычный КШ как регулировочный - не поленитесь сделать 2 отсечных до и после и байпас на случай замены/ремонта, т.к. уплотнению КШ от “регулировки” м.б. нехорошо.

Строго личное, субъективное мнение :)

Джордано

А вы ее в zip зазипуйте.

Вроде получилось. :)

CAT@

почему же “легенды”, **в промсистемах КШ только со спецшаром **и модифицир. уплотнением пользуют как регулировочные

Можно. Спору нет, но ЕСЛИ вы хотите пользовать обычный КШ как регулировочный - не поленитесь сделать 2 отсечных до и после и байпас на случай замены/ремонта, т.к.** уплотнению КШ от “регулировки” м.б. нехорошо.

Строго личное, субъективное мнение :)**

1. ..Уточню, чтобы добавить “обьективности” - шаровые краны используются в котельных со времен “царя Гороха”, и о “пром.кранах” речи нет. Она (речь) - о “Регулировочной арматуре в системах отопления” - именно таково название указанного СНиП-а. Обновлен он в 2001 г. (взамен такого же от 1997г).

2. К регулировочному крану не предьявляются требования “герметичности закрытия”. “Недержание” его - тоже регламентировано. Из тех же ГОСТ-ов.

3. Вопрос “стойкости” **обычного **шарового крана, а именно он указан, как КРПШ - такой же, как и любой арматуры, применяемой в “водяных” системах. И это больше вопрос производителя и условий эксплуатации.

4. Если отрешИться от ГОСТ-ов и СНиП-ов, то “по жизни”, 99% всех ручных “регулировок” тех же систем отопления и водопровода, делается чисто “запорной”, по ГОСТ-у, арматурой - задвижками и вентилями. Причем, в большинстве, давно утратившими “запорную функцию”. - Утратившими просто от “условий эксплуатации” - коррозии седел вентилей, отложений на стенках и проч.

5. Вопрос же использования шарового крана в ..собственном доме, помимо предписаний ГОСТ-а (а ГОСТ - не “рекомендация”, а закон), в качестве регулировочного - имеет мало вариантов “на усмотрение”.

• Других “..представителей” ПОЛНОПРОХОДНОЙ арматуры Ду15-50 по цене 150 +….р. и приемлемого “дизайна”, просто нет. Арматура меньшей “проходимости” - лишит ваши радиаторы в некоторых видах 1-тр. системы всей их “эффективности”. И весь “вопрос” сводится к …“слЫшал, что низззя..” :shock:

По теме : ()

…Имеем в виду, что в системе отопления частного дома - ужОсы, описанные для ш.кранов в высоконапОрных системах - не грозят.

Метры простите -вставлю свои 5 коп.:oops:. Как по мне в Со с ЕЦ неудобство шарового крана как регулировочного только в том что порой трудно угадать сколько его надо повернуть (т.к. весь полный раб . ход 90*) Ну типа “…вчера в том же положении было нормально . а сегодня ВРОДЕ ТАК ЖЕ его повернул ,а уже холодно (или жарко)”))))). А герметичность в уплотнении они (если не дорогущие фирменные) все теряют ч.з 3-5 лет. У меня в системе водопровода они только как отсекающие , так через 3-5 лет “насухо” отсекать многие перестают.:)В этом году кое-где менял шаровые на (то ли шиберные то ли гильотинные -сори не проф) задвижки только потому что там раб ход 5 оборотов колесика . цена такая же как у шарового и проходное отверстие (пардон сечение:D) почти как у шарового (ну может минус 1.5 мм в диаметре. на дюймовом кране)!(_attachments/112184.jpg)

Вот прикинул схему. Прошу оценить, покритиковать. В доме везде планируются водяные теплые полы. Данное отопление в обычном режиме работы систем будет дополнительным, поэтому я не представляю как просчитать радиаторы, наверное только опытным путем. При нештатной ситуации (отключение всех благ цивилизации), оно становится основным.

вася с одессы

Метры простите -вставлю свои 5 коп.:)В этом году кое-где менял шаровые на (то ли шиберные то ли гильотинные -сори не проф) задвижки только потому что там раб ход 5 оборотов колесика . цена такая же как у шарового и проходное отверстие (пардон сечение:D) почти как у шарового (ну может минус 1.5 мм в диаметре. на дюймовом кране)

Да, это ..второй (известный) “девайс” обладающий полным (?) проходом. По конструкции - “мини-задвижка”. Однако, из-за “неИмиджевого” маховичка и внешнего вида советского “водопроводного крана” - не пользуется никакой популярностью.. Еще один с “хорошим” проходом кран (КРП) - шиберный, выпускаемый до сих пор (!) с “советских” времен - также не обладает “блестящим дизайном”, хотя по прочности (литье) превосходит “штамповку” и используется десятилетиями. Из “ремонта” - только ревизия фторопластовых сальников. Найти его уже ..проблематично. До появления шаровых кранов, в том же ГОСТ 10944, но** 1975**-го года (!) именно он выполнял роль “регулятора” в однотрубных системах отопления. В т.ч. и главным образом, - в “большом” строительстве.

Lyko ↗

Еще один с “хорошим” проходом кран (КРП) - шиберный, выпускаемый до сих пор (!) с “советских” времен - также не обладает “блестящим дизайном”, хотя по прочности (литье) превосходит “штамповку” и используется десятилетиями.

Может КРДП (КРПП)? Вот такой? () Беларусь наверное.

Lyko

Да, это ..второй (известный) “девайс” обладающий полным (?) проходом. По конструкции - “мини-задвижка”. Однако, из-за “неИмиджевого” маховичка и внешнего вида советского “водопроводного крана” - не пользуется никакой популярностью..

Да не такой уж он и страшный вроде. А если с MC-140 использовать, то как раз в одном стиле девайсы. :)

АлександрОВ

Может КРДП (КРПП)? Вот такой? () Беларусь наверное.

Хорошая вешч, одно “но”- я не встречал (но я не профи) хотя бы дюймового , макс 3/4.

attachments/112184.jpg - проблема стандартная с сальниковым уплотнением штока…

CAT@ добавил 14.01.2013 в 22:17

вася с одессы

Как по мне в Со с ЕЦ неудобство шарового крана как регулировочного только в том что порой трудно угадать сколько его надо повернуть (т.к. весь полный раб . ход 90*) Ну типа “…вчера в том же положении было нормально . а сегодня ВРОДЕ ТАК ЖЕ его повернул ,а уже холодно (или жарко)”))))). А герметичность в уплотнении они (если не дорогущие фирменные) все теряют ч.з 3-5 лет. У меня в системе водопровода они только как отсекающие , так через 3-5 лет “насухо” отсекать многие перестают.

с Вами сложно не согласиться :beer:

АлександрОВ

Может КРДП (КРПП)? Вот такой? () Беларусь наверное.

КРДП - кран-аналог вентиля (клапана) для 2-трубных систем. С тем же, “2-трубным” предназначением. Т.е. с предварительной настройкой положения (прохода) рабочего органа крана (шибера, шара). Различить с шаровым, (КРДШ) по картинке, которая может быть попутана, можно, только заглянув внутрь - У крана КРДП - “перегородка” (может быть разл. формы).

Кран **КРП, для 1-трубных *систем, шиберного типа (с плоской “перегородкой”- шибером), поворочивающейся на 90 вот : перегородки РїРѕ10.png

..Такие и ставил, пока была возможность. “Чисто” регулировочный. “Функции” герметичного закрытия у него нет. Как нет и “уплотнений” рабочего органа, возможных к “повреждению” при …**“страшном давлении” ..вырывающейся из крана воды.:) Которое (перепад давления) на радиаторе составляет …несколько сантиметров (!) водяного столба и струя “врывается” в радиатор 1-трубки (2-тр.) с расходом ..15-20 г. /сек. в лУчшем **случае. :shock: (“расход” наполняемой рюмки ..чая - куда больше))) Причем, независимо, “домашняя” это система, или СО многоэтажного дома.

вася с одессы

.:oops:. …Как по мне в Со с ЕЦ неудобство шарового крана как регулировочного только в том что **порой трудно угадать сколько его надо повернуть *(т.к. весь полный раб . ход 90) Ну типа “…вчера в том же положении было нормально . а сегодня ВРОДЕ ТАК ЖЕ его повернул ,а уже холодно (или жарко)”))))).

Если приходится часто (?) изменять регулировки на приборах, можно воспользоваться** предварительной настройкой **- приЁмом для 2-трубных систем. Т.е. используя кран КРДШ предварительно настроить угол открытия шара (есть деления - циферки на корпусе). Тогда ручка ш.крана будет ограничена в движениях между этой настройкой и полным закрытием.

2-й вариант “предварительной настройки” - установкой 2-х простых шар. кранов по обе стороны радиатора. Один из них предварительно настраивается на нужный проток. Второй кран может просто открывать и закрывать проток радиатора. Настройка первого крана сохранится в неизменности.

Lyko

Если приходится часто (?) изменять регулировки на приборах, можно воспользоваться** предварительной настройкой **- приЁмом для 2-трубных систем. Т.е. используя кран КРДШ предварительно настроить угол открытия шара (есть деления - циферки на корпусе). Тогда ручка ш.крана будет ограничена в движениях между этой настройкой и полным закрытием.

2-й вариант “предварительной настройки” - установкой 2-х простых шар. кранов по обе стороны радиатора. Один из них предварительно настраивается на нужный проток. Второй кран может просто открывать и закрывать проток радиатора. Настройка первого крана сохранится в неизменности.

Да на самом деле это редко приходится делать (даже в нашем Одесском изменчивом климате) просто у меня была два месяца своя индивидуальная трабла :oops::D. Пока новенькие воздухоотводчики автоматы не поменял накрутился кранами………………………:D

Что скажете по даной схеме :

Тот стояк что слева - єто подача из теплоаккумулятора , а тот что справа - тонкий для маленькой батареи на лестничном марше .

Кардинальных различий не вижу .

Spen

Что скажете по даной схеме :

Общее “впечатление”, что не хватает ..стены на переднем плане. Размеров и мощностей радиаторов на схеме.

Выкладываю планы дома . Стены -1,5 кирпича без утеплителя . Место расположения - северо-западная Украина . Какой , по Вашему мнению , мощности таких радиаторов достаточно ?

Spen ↗

Выкладываю планы дома . Стены -1,5 кирпича без утеплителя . Место расположения - северо-западная Украина . Какой , по Вашему мнению , мощности таких радиаторов достаточно ?

По “паспорту” уступают М-140 …10 Вт/секц. Имхо, к расчету по к-ву М-140, (2с/м.пог.) добавил бы ок. 20%. Для 1-го этажа. Схема нормальная. ..приборы на “переднем плане”, подсоединить, как минимум 1" трубой.

Прочитал сегодня данную тему сначала до конца. На много своих вопросов ответил, ещё несколько появилось, надо всё переварить. Но что хочется сказать, так это огромнейшее спасибо ув. Lyko. Столько подробных ответов и разбора до мелочей различных ситуаций… Низкий поклон, долгих лет жизни, терпения, здоровья Вам и Вашим близким.

Огромное спасибо Lyko! Осилил тему от начала до конца - заболел “вариантом 3”, но поднакопил вопросов. Перечитал тему во второй раз - вопросов почти не осталось… Однако,

Lyko

2 секции/пог.м. холодной стены в помещении 1-го эт. То же, 1,5 секции на 2-м этаже.

Тут все прозрачно, но остается непонятным, как пользоваться другой рекомендацией:

Lyko ↗

Учитывая бОльшую неравномерность Т* по порядку “следования” радиаторов, последний из 4-х на крыле приборов должен иметь бОльшую площадь охлаждения (+15-25%) Соответственно, для др. приборов - “промежуточные” значения.

Правильно ли я понимаю, что рассчитанное количество секций радиаторов нужно умножать на некоторый коэффиициент, увеличивающийся по мере их (радиаторов) следования? Если для 4х радиаторов на крыле количество секций последнего увеличиваем на 15 -25%, то какой коэффициент (%) следует использовать, если количество радиаторов на крыле не 4, а 8 или 9, и тд?

Jeen

Огромное спасибо Lyko! Осилил тему от начала до конца - заболел “вариантом 3”, но поднакопил вопросов. Перечитал тему во второй раз - вопросов почти не осталось… Однако,

Тут все прозрачно, но остается непонятным, как пользоваться другой рекомендацией: ** Правильно ли я понимаю, что рассчитанное количество секций радиаторов нужно умножать на некоторый коэффиициент, увеличивающийся по мере их (радиаторов) следования**? Если для 4х радиаторов на крыле количество секций последнего увеличиваем на 15 -25%, то какой коэффициент (%) следует использовать, если количество радиаторов на крыле не 4, а 8 или 9, и тд?

Обьясню “НАКЛАДКОЙ” 2-Х способов компенсации “неравномерности” 1-трубки по длине. Уже описанных.

1. Воспользоваться “огульным” расчетом по секциям / пог.м.
2. Увеличение “по ходу” крыла, начиная от “стандарта” 2 секции /пог.м. (1,5секц. /пог.м).

Есть и 3-й, “конструктивный” способ : к 1-2-м “последним” радиаторам на крыле подвести стояк от разводки верхнего уровня ( подключение как в 2-тр. с верхним рОзливом).

4-й способ - “аппаратного разгона” - бОльшая часть т. мощности передается трубе разводки. Радиаторы + по необходимости, в нужных местах, с нужной Т*. Никаких “перерасходов” и “уменьшений КПД” при этом нет. СО просто уменьшает свою (потенциальную) тепловую мощность. Но скорость циркуляции по кольцу увеличивается, а след-но, наибольшая Т* в “последнем” радиаторе также достижима. Этот (4) способ - при расчете секций по варианту (1) Но никто не возражает, если им воспользоваться** п**ри любом, “ученом” расчете.

Lyko , как думаете - можна ли на гравитационке сделать теплые стены , если можна то как ?

Spen ↗

Lyko , как думаете - можна ли на гравитационке сделать теплые стены , если можна то как ?

Извиняюсь, но вставлю свой бездельный коммент. сдаётся мне - это должно быть гораздо проще чем гравитационный теплый пол..

Но надо-ли? (подогревать всю стену, увеличивая теплопотери от горячей трубы на улицу) что это будет - многотрубный регистр?.. т.е. труба по-низу уже греет всю стену и выделяет тепла немало и вверх вдоль стены пойдёт воздух нагретый .. но это ведь не теплая стена. давайте сделаем две трубы - внизу и в середине (берём рекомендованные Lyko трубу 50).. или три трубы.. посередине между труб стена будет всё равно чуть холоднее чем к самой трубы..

увеличивать количество труб и понижать температуру теплоносителя (из котла он выходит горячий, а по стенам - нужен уже теплый, подмешивается на каждую стену отдельно?).. т.к. диаметр труб уменьшать до минимума не получится.. или это будет регистр из труб на всю стену (под штукатуркой) или вертикальные трубы с нижней разводкой (чтобы вода заходила туда как в радиатор).. а под потолком зачем вообще греть? там и так тепло..

вопроса 2: что это будет за франкенштейн, и какую разницу температур на поверхности стены вы считаете приемлемой? какой будет эффект при сомнительной стоимости и надёжности (сколько там будет соединений?)..

P.S. или с нижней подачи вывести трубу под потолок и потом уложить вниз змейку с горизонтальными участками из металлопластика? - эдакий огроменный радиатор, где остывающая вода будет тянуть циркуляцию по стене. (или то-же самое с верхней разводкой)

akor ↗

Извиняюсь, но вставлю свой бездельный коммент. сдаётся мне - это должно быть гораздо проще чем гравитационный теплый пол..

Но надо-ли? (подогревать всю стену, увеличивая теплопотери от горячей трубы на улицу) что это будет - многотрубный регистр?.. т.е. труба по-низу уже греет всю стену и выделяет тепла немало и вверх вдоль стены пойдёт воздух нагретый .. но это ведь не теплая стена. давайте сделаем две трубы - внизу и в середине (берём рекомендованные Lyko трубу 50).. или три трубы.. посередине между труб стена будет всё равно чуть холоднее чем к самой трубы..

увеличивать количество труб и понижать температуру теплоносителя (из котла он выходит горячий, а по стенам - нужен уже теплый, подмешивается на каждую стену отдельно?).. т.к. диаметр труб уменьшать до минимума не получится.. или это будет регистр из труб на всю стену (под штукатуркой) или вертикальные трубы с нижней разводкой (чтобы вода заходила туда как в радиатор).. а под потолком зачем вообще греть? там и так тепло..

вопроса 2: что это будет за франкенштейн, и какую разницу температур на поверхности стены вы считаете приемлемой? какой будет эффект при сомнительной стоимости и надёжности (сколько там будет соединений?)..

P.S. или с нижней подачи вывести трубу под потолок и потом уложить вниз змейку с горизонтальными участками из металлопластика? - эдакий огроменный радиатор, где остывающая вода будет тянуть циркуляцию по стене. (или то-же самое с верхней разводкой)

1 У себя все трубы планирую спрятать в стены и пол (есть возможность). 2 Второй этаж мансарда . Греть собираюсь только стены где скат крыши . Высота этих стен 1,5м . 3 Температура теплой стены +22+26 . 4 Температура теплоносителя в контуре теплой стены +30+50 5 Соединений вроде не так и много - на стену 5х1,5м нужно 6 контуров по 10 м 20-го металлопластика , соответственно 12 соединений .

Spen ↗

Lyko , как думаете - можна ли на гравитационке сделать теплые стены , если можна то как ?

В свое время были “теплые стены” - в панельных многоэтажках, заделанные в “уличные” панели. ..“Население” самостоятельно переделало этот “вариант” на открытые радиаторы. А “стройПром” от них отказался - так и не смог найти способ / материал для ..уменьшения т/потерь на улицу. Имхо, вделанный в стену “регистр” с ЕЦ имел бы потери, пропорциональные Т* воды в нем. Т.е. - рост т/потерь с ростом эффективности СО.:shock:

…И это в то время, когда выходят “указы” - в гос. учреждениях клеить пенофол за радиаторы (энергосбережение)…:)

Lyko

В свое время были “теплые стены” - в панельных многоэтажках, заделанные в “уличные” панели. ..“Население” самостоятельно переделало этот “вариант” на открытые радиаторы. А “стройПром” от них отказался - так и не смог найти способ / материал для ..уменьшения т/потерь на улицу. Имхо, вделанный в стену “регистр” с ЕЦ имел бы потери, пропорциональные Т* воды в нем. Т.е. - рост т/потерь с ростом эффективности СО.:shock:

…И это в то время, когда выходят “указы” - в гос. учреждениях клеить пенофол за радиаторы (энергосбережение)…:)

Уважаемый Lyko основное отопление радиаторы по Вашей схеме . Теплые стены для увеличения комфорта и только там где нет радиаторов . Температура воды для теплой стены достаточна 30-45 градусов . Для уменьшения теплопотерь можна отделить теплую стену от кладки тем же пенофолом .

Spen

Теплые стены для увеличения комфорта и только там где нет радиаторов . Температура воды для теплой стены достаточна **30-45 градусов **. Для уменьшения теплопотерь можна отделить теплую стену от кладки тем же пенофолом .

Будем считать, …“я сделал все, что мог”. Понимаю, как трудно отказываться от УЖЕ задуманного. Теперь технические проблемы - как и где (?) взять воду с Т* 30-40*, с больой скоростью циркуляции, в СО с обраткой в ..50*,:wink:?

Особенно, на 2-м этаже. Откуда и придется запИтывать циркуляцию в “стеновых” регистрах в “режиме ЕЦ”? Похоже, проблема сроднИ проБлеме “теплых полов на ЕЦ” - при углублЕнном ..почЕсывании затылка, как выяснили, проще и результативнее сделать с насосом, любыми Т*, тонкими трубами и в любых местах. Как “предмет” НЕ первой необходимости.

..Кстати, упомянутые “места” расположения не должны быть по высоте близки к открытому РБ, т.к. из-за участия насоса, давление в верхней части таких контуров не должно быть ..маленьким. Во избежание их завоздушивания.

Lyko

Будем считать, …“я сделал все, что мог”. Понимаю, как трудно отказываться от УЖЕ задуманного. Теперь технические проблемы - как и где (?) взять воду с Т* 30-40*, с больой скоростью циркуляции, в СО с обраткой в ..50*,:wink:?

Особенно, на 2-м этаже. Откуда и придется запИтывать циркуляцию в “стеновых” регистрах в “режиме ЕЦ”? Похоже, проблема сроднИ проБлеме “теплых полов на ЕЦ” - при углублЕнном ..почЕсывании затылка, как выяснили, проще и результативнее сделать с насосом, любыми Т*, тонкими трубами и в любых местах. Как “предмет” НЕ первой необходимости.

..Кстати, упомянутые “места” расположения не должны быть по высоте близки к открытому РБ, т.к. из-за участия насоса, давление в верхней части таких контуров не должно быть ..маленьким. Во избежание их завоздушивания.

Да согласен - с насосом все намного проще . Но если завязыватся с гравитационкой , то делать все по максимуму на гравитации . Мое виденье теплой стены на естественной циркуляции с контуром смешения на термоголовке повышеного протока :

Доброго время суток уважаемый Lyko! Летом предстоит делать СО, сильно заинтересовала схема №3. Попробовал нарисовать схему отопления и прошу оценить её пригодность. Есть несколько вопросов которые не могу решить.

1. Основной стояк от ТТ котла до РБ ДУ 50, по мансарде ДУ50, а потом каким ДУ и каким ДУ подводы к радиаторам?
2. Развод на крылья от стояка на уровне пола или от РБ(на схеме пунктиром)?
3. Как сделать ТП на первом этаже? Читал в начале темы, что подключение идет от отобратки, т.е. в подвале после последнего радиатора врезаем отводы на коллектор ТП, я правильно понял ?
4. Как запитать тамбур (ТП или радиаторами) без ущерба ЕЦ.

[Вложение 11572 не найдено][Вложение 11573 не найдено][Вложение 11574 не найдено][Вложение 11575 не найдено]

novichec ↗

Доброго время суток уважаемый Lyko! Летом предстоит делать СО, сильно заинтересовала схема №3. Попробовал нарисовать схему отопления и прошу оценить её пригодность. Есть несколько вопросов которые не могу решить.

1. Основной стояк от ТТ котла до РБ ДУ 50, по мансарде ДУ50, а потом каким ДУ и каким ДУ подводы к радиаторам?
2. Развод на крылья от стояка на уровне пола или от РБ(на схеме пунктиром)?
3. Как сделать ТП на первом этаже? Читал в начале темы, что подключение идет от отобратки, т.е. в подвале после последнего радиатора врезаем отводы на коллектор ТП, я правильно понял ?
4. Как запитать тамбур (ТП или радиаторами) без ущерба ЕЦ.

рискну предположить, что вы прочитали не всю тему.. поправьте, если ошибаюсь. Думаю, схема была-бы более полной если на ней указать кол-во секций.. не совсем про ЕЦ (для себя интересуюсь) - каким образом происходит загрузка угля в углярку? есть дверца в стене?

также, на плане не совсем ясно, почему в прихожей отопления нет совсем (полагаю половину прихожей занимает лестница ~4м2м) - вероятно это следствие обогреваемого тамбура (ИМХО пусть бы холодный был), а в конмате 430402- аж целых 2 радиатора ну и наверное расположение в негаражном цоколе 2х радиаторов и именно внутренней стене - тоже имело какую-то причину.. интересно, какую? не думали радиаторы подвешенные высоко на стене в цоколе заменить на регистры?

вопрос к Lyko: Писали ранее, что ДУ50 - достаточно для ЕЦ и даже “с запасом”. а насколько прибавит проблем (для циркуляции) использование разводящей трубы такого типа: 4040 - имеет чуть меньшее сечение.. [Вложение 11580 не найдено] 4060 - уже больше ДУ50 !(_attachments/112386.jpg) И вообще, есть-ли противопоказание против такого “художественного проката” в СО?

Тему то прочитал всю, но в отоплении пока не все понимаю. Для загрузки угля есть окно в стене цоколя.

akor ↗

Думаю, схема была-бы более полной если на ней указать кол-во секций..

До радиаторов еще не дошел, пока нарисовал схему. Если применять принцип данной темы по радиаторам(чугун), то получается: 1 этаж 35м.п.*2=70 секций=7000вт, мансарда 32 м.п. *1,5=48секций=4800вт. 15,2кв. По мансарде не уверен, баня не получится?

akor ↗

ну и наверное расположение в негаражном цоколе 2х радиаторов и именно внутренней стене - тоже имело какую-то причину.. интересно, какую? не думали радиаторы подвешенные высоко на стене в цоколе заменить на регистры?

На внешней их не где располагать, зачем топить углярку и дровенник.Можно и на регистры заменить, все дешевле будут.

akor

на плане не совсем ясно, почему в прихожей отопления нет совсем (полагаю половину прихожей занимает лестница ~4м*2м)

лестница занимает 2м*3м, а в прихожей ТП хочу сделать.

akor ↗

Писали ранее, что ДУ50 - достаточно для ЕЦ и даже “с запасом”.

2 Поправки : 1). Ду50 достаточно и с запасом на дом вменяемого размера, каких …90% 2). Возможны “варианты”. В виде общих участков крыльев. 3). Возможности заужения разводки до Ду40, имхо, могут быть в доме с 2-мя уровнями, например, с общей пл. ок.120м2. Больше - с надеждой на насос. Кроме того, вариант не “универсален” при разной длине колец, тепловой нагрузке (к-во радиаторов) на кольце и пр. Выигрыш - 12мм. на толщине трубы, по сравнению с Ду50 не так велик, как прОигрыш - потеря “потенциальных” пропускной способности / тепловой мощности на ~ 40% …При уже оглашЕнной “роли” запаса тепловой мощности самой трубы.

а насколько прибавит проблем (для циркуляции) использование разводящей трубы такого типа: 4040 - имеет чуть меньшее сечение.. [Вложение 11580 не найдено] 4060 - уже больше ДУ50 !(_attachments/112386.jpg) И вообще, есть-ли противопоказание против такого “художественного проката” в СО?

Принципиально никакого влияния. Если с нюансами - А) .Эпюра “распределения скоростей” в потоке примет форму не конуса с тупЫм “носом”, а пирамиды с такой же тупой …вершиной. С бОльшим “притормАживанием” в углах.:shock:

Пока не “застукали” ..исследователи “гидромеханики вЯзких потоков”, для которых еще придется доказывать наличие “2-спирАльного” способа передвижения т/носителя по трубе любой формы, обсуждение этим предлагаю и ограничить.:)

Б). Пересчет, имхо, по тем же ясным параметрам - а) сечение прохода трубы б). периметр внутреннего прохода трубы.

Причем, если “круглая” труба имеет наилучшее соотношение сечение / периметр стенок, (сопротивления) то в “квадратных - доля стенок (сопротивлений) увеличивается

А если выбросить “тормозные углы” прямоугольной трубы, то ее сечение /периметр, “физически” должны быть больше сравниваемой “круглой” трубы. И некоторый запас по площади сечения должен ЭТО как-то компенсировать и уравнять. Например, на 10-15%.

Конструктивно такая, “квадратная” труба очень удобна для ..хозяина дома, но неудобна для монтажа в качестве разводки - соединений ..“квадратного сечения” нет, а переход обратно на “круглую”, с резьбой - может не очень хорошо ..выглядеть, с круглой трубой РАВНОГО пр.сечения. И больше, имхо, подходит в качестве 2-3 - трубного “регистра” по всей стене(-ам), как одного из вариантов СО.

Lyko добавил 09.02.2013 в 22:51

novichec

Доброго время суток Летом предстоит делать СО, сильно заинтересовала схема №3. Попробовал нарисовать схему отопления и прошу оценить её пригодность. Есть несколько вопросов которые не могу решить.

1. Основной стояк от ТТ котла до РБ ДУ 50, по мансарде ДУ50, а потом каким ДУ и каким ДУ подводы к радиаторам?

Разводка Ду50., подводки (и стояки к радиаторам) Ду20

2. Развод на крылья от стояка на уровне пола или от РБ(на схеме пунктиром)?

На уровне пола. И без вопроса : Оба крыла необходимо завершить не проходом через радиатор, а прямым стояком Ду50 мимо радиатора, в обратку нижнего уровня. Верхняя врезка последних радиаторов, при этом может быть врезана горизонтально в стояк. С подьемом к нему - еле видимым глазу. (2-3мм./1м.) Если приборы на нижнем уровне НИКОГДА не будут регулироваться / отключаться, рекомендуемые стояки можно выполнить и Ду40.

Есть вот такая труба: ()

BobaQPE

Есть вот такая труба: ()

такие видел, только тоже тонкостенные (тут в параллельной “эстетической” теме сварщики уже прокомментировали).. в-общем чисто внешне - такая труба для СО мне не нравится.. не лучше обычной круглой..

Lyko - отдельное спасибо. приходит ясность и спокойствие..

Lyko

И без вопроса : Оба крыла необходимо завершить не проходом через радиатор, а прямым стояком Ду50 мимо радиатора, в обратку нижнего уровня. Верхняя врезка последних радиаторов, при этом может быть врезана горизонтально в стояк. С подьемом к нему - еле видимым глазу. (2-3мм./1м.) Если приборы на нижнем уровне НИКОГДА не будут регулироваться / отключаться, рекомендуемые стояки можно выполнить и Ду40.

Я правильно понял ваши рекомендации? Подскажите теплые полы подключить предпочтительнее по первому или второму варианту. [Вложение 11587 не найдено]

novichec ↗

Я правильно понял ваши рекомендации? Подскажите теплые полы подключить предпочтительнее по первому или второму варианту. [Вложение 11587 не найдено]

Вообще-то писАл о ПОСЛЕДНИХ радиаторах крыльев на нижнем уровне. Мимо которых должен пройти “байпас”. У вас же они ВСЕ обрели байпасы. Могут работать, конечно, и так, но это лишнее. Разница по точкам врезки ТП - в 2-3* по температуре (?), что непринципиально, имея в виду Тмакс. для ТП =50, а обратка СО имеет все возможности быть и выше и ниже. Нужную Т все равно должен выбрать т/регулятор ТП. В порядке “дутья на вОду” - участок врезки ТП желательно сделать потолще, напр. д76 наруж. диаметра.

Благодарю Lyko, за разъяснения. Подскажите на сколько принципиально по долговечности будут шовные или цельнотянутые трубы в частной СО. Просто у нас не так легко взять без шовные мет. трубы.

novichec

Благодарю Lyko, за разъяснения. Подскажите на сколько **принципиально по долговечности **будут шовные или цельнотянутые трубы в частной СО. Просто у нас не так легко взять без шовные мет. трубы.

Т.к. “воспитан” на ВодоГазоПроводных трубах (ГОСТ 3262-75) и трубах электросварных (ГОСТ 10704-91), массово применяющихся в “большом” стр-стве, более “качественное”, имхо, излишество. Принцип долговечности один - практическое отсутствие кислорода в открытой системе. Что бы ни писали о его присутствии там и как бы не ругали “современное” железо. Из “нюансов”, одна из наиболее подходящих сталей для труб указанных ГОСТ-ов - Ст.20. В ГОСТ 10704 есть разделения в трубах (с букв. обозначением, напр. А,Б,В.) с нормированием по а)диаметрам, в) химсоставу, прочности и т.д. Действительно важная разница - трубы ГОСТ 10704 не получится использовать для нарезания полнопрофильных резьб. Отсюда и область ее применения - начиная с д57 (наруж.) и выше - под сварку.

Всем привет! Летом собираюсь монтировать СО, склоняюсь к схеме 3. Возник вопрос (ув. Lyko, наверное к Вам): при выборе “конфигурации” ветвей что важнее - примерное их равенство по длине или паритет по количеству радиаторов на них?

Геннадьич

Всем привет! Летом собираюсь монтировать СО, склоняюсь к** схеме 3.** Возник вопрос (ув. Lyko, наверное к Вам): при выборе “конфигурации” ветвей что важнее - примерное их равенство по длине или паритет по количеству радиаторов на них?

1. Дом 2 уровня, с котлом на 1-м. - Приоритет бы отдал крылу с бОльшим к-вом радиаторов (на ед. длины) на 2-м этаже. Оно же может быть и длиннее. По той же причине - созд. бОльшего цирк. давления (охлаждением) в крыле. Приборы 1-го этаже в создании цирк. давления не участвуют.
2. Дом 3 уровня, с котлом на 1-м. В создании цирк. давления участвуют (охлаждением) приборы** И **3-го И 2-го уровней. Соотношение к-ва приборов уже практически неважно - **достаточное **цирк. давление создается ..даже **охлаждением только труб **разводки. Приборы 1-го уровня (подвал) также не участвуют в создании цирк. давления.

Спасибо! Есть над чем подумать…

Всем добрый вечер! Нарисовал я себе схему, прошу всех глянуть. Ув. Lyko, будет ли такая система работать без насоса если сделать ветви из трубы Ду40? Или она вообще не работоспособна?:(!(_attachments/112490.jpg)

Геннадьич

Всем добрый вечер! Нарисовал я себе схему, прошу всех глянуть. Ув. Lyko, будет ли такая система работать без насоса если сделать ветви из трубы Ду40? Или она вообще не работоспособна?:(!(_attachments/112490.jpg)

Длинное крыло и для трубы Ду50 - напрЯг и последние 3 рад. на нем лучше сделать “по 2-трубному” - с подающими стояками сверху. То же, для “баланса, можно сделать и с 2-мя последними пр. на коротком крыле. А в случае с трубой Ду40 - еще придется усиливать “насос” - температуру в системе. Если помним, даже приняв для Ду40 одинаковую скорость с Ду50, массовый расход (читай = тепло /тепловая мощность) трубы Ду40 составит только ~ 57% от расхода/тепловой мощности по трубе Ду50. В смысле, по-русски, бОльшее сопротивление такой трубы (40) системе придется преодолевать бОльшей разницей температур. Что, в свою очередь, означает и более холодные “последние” радиаторы по крыльям. При нежелании портить интерьер более толстой трубой и стояками, можно положиться на насос.

Насос я в любом случае планирую ставить. Схема моя не будет нормально работать без насоса даже с трубами Ду50, я правильно понимаю?

Геннадьич

**Насос я в любом случае планирую **ставить. Схема моя **не будет **нормально работать без насоса даже с трубами Ду50, я правильно понимаю?

Большое крыло. (!) Как уже “расшифровал” - 2 “разгонных” радиатора в верхней половине контура и 6 “иждивенцев” внизу.:shock: При длине (радиусе) крыла ..25м. и 2-х уровнях. С моей т.з. уже **“ненормально”. **Не очень понятно, но, имхо, важно **- “..Насос я в любом случае планирую ставить”. (?) **Т.е. если основная работа будет с насосом,(?) зачем терзаться с “ненормальностью”? Достаточно просто “подтолкнуть” циркуляцию. В др.случае, искать способы “усиления” крыла.(СО)

Насколько я понял из этой и других тем, естественная циркуляция при пониженной температуре теплоносителя (осенью и весной, например) ослабевает. Котел у меня будет стоять НЕ в приямке - еще один минус к ЕЦ. Для такого “межсезонья” и собираюсь ставить насос. Схема “№3” нравится, кроме всего прочего, и из эстетических соображений: не хочется городить кучу стояков. Кроме того, второй этаж у меня - мансарда, и проекции первого и второго этажей у меня не совпадают (так получилось)- стояки сделать “можно, но сложно”. Но… если необходимо - сделаем! Свет у нас на несколько дней не отключают, но чем черт не шутит…Система должна работать худо-бедно и без насоса. В каком направлении думать:

Lyko

последние 3 рад. на нем лучше сделать “по 2-трубному” - с подающими стояками сверху. То же, для “баланса, можно сделать и с 2-мя последними пр. на коротком крыле.

и Ду50? Ду40 даже не рассматривать?

Геннадьич

Насколько я понял из этой и других тем, естественная циркуляция при пониженной температуре теплоносителя (осенью и весной, например) ослабевает. Котел у меня будет стоять НЕ в приямке - еще один минус к ЕЦ. Для такого “межсезонья” и собираюсь ставить насос. Схема “№3” нравится, кроме всего прочего, и из эстетических соображений: не хочется городить кучу стояков. Кроме того, второй этаж у меня - мансарда, и проекции первого и второго этажей у меня не совпадают (так получилось)- стояки сделать “можно, но сложно”. Но… если необходимо - сделаем! Свет у нас на несколько дней не отключают, но чем черт не шутит…Система должна работать худо-бедно и без насоса. В каком направлении думать: и Ду50? Ду40 даже не рассматривать?

Вопрос ВЫБОРА - ваш вопрос. Т.к. встают вопросы и **стоимости и желаемых режимов пользования СО. Худо-бедно будет работать и с трубой Ду32. А в варианте с насосом - и с Ду25 (1") Но если усиливать ЕЦ, увеличивая высоту разводки, получится “стандартная” вертикальная **1- или 2-трубка с трубой Ду50/40 **под потолком /окнами **2-го этажа и со стояками на 1-й этаж. Например, один дюймовый стояк на 2 спаренных (?) прибора внизу.

Lyko

Худо-бедно будет работать и с трубой Ду32. А в варианте с насосом - и с Ду25 (1")**. … **Например, один дюймовый стояк на 2 спаренных (?) прибора внизу.

Ув. Lyko, спасибо Вам за терпение. Как я упоминал, стояки сделать непросто, по крайней мере в длинном крыле (где они как раз нужнее всего).Видимо “малой кровью” ЕЦ не улучшить :(и придется основным режимом принять принуд. циркуляцию. Для такого варианта “ветки” Ду 32 и подводки к радиаторам Ду20 нормально будет?

Геннадьич

Ув. Lyko, спасибо Вам за терпение. Как я упоминал, стояки сделать непросто, по крайней мере в длинном крыле (где они как раз нужнее всего).Видимо “малой кровью” ЕЦ не улучшить :(и придется основным режимом принять принуд. циркуляцию. Для такого варианта “ветки” **Ду 32 и подводки к радиаторам Ду20 нормально **будет?

Вполне. Только не перестарайтесь с насосом - перепад Т* на котле не должен быть меньше, например, 10-15* на такой 1-трубке. Меньший перепад Т* скажет о том, что тепло “свистит” мимо радиаторов, не создавая нужной разницы температур / затекания в них между врезками прибора. Из расчета мощности СО = 16 кВт, (дом ок. 160 м.кв.?) вам потребуется Тср. в системе (~ 127 секций чуг. + ок.90 м. трубы Ду32) на уровне 55-60. Впрочем, нужный режим определите при ..“пуско-наладке”.

Lyko

Вполне.

Уже виден свет в конце тоннеля…:Yahoo!:.Добавил насос в схему, никаких ошибок по расположению нет? И еще вопрос: кроме шаровых кранов на выходе из радиаторов ничего ведь больше не нужно для регулировки? P.S. Тема называется “Выбор схемы ЕЦ”, а мы уже и схему выбрали, да еще не ЕЦ оказалась…Отдельную тему создавать? Или уже почти закончили?

Геннадьич

Уже виден свет в конце тоннеля…:Yahoo!:.Добавил насос в схему, никаких ошибок по расположению нет? И еще вопрос: **кроме шаровых кранов на выходе **из радиаторов ничего ведь больше не нужно для регулировки?

Для регулировки - ничего.

P.S. Тема называется “Выбор схемы ЕЦ”, а мы уже и схему выбрали, да еще не ЕЦ оказалась…Отдельную тему создавать? Или уже почти закончили?

Еще скажите, что ничего** не выбирали**.:)

От диаметра трубы до основного способа циркуляции. И **ЕЦ никуда не девается в вертикальных контурах *циркуляции.Ее давление, как “второго” насоса, складывается с давлением насоса “настоящего”. Было бы интересно, как ведет себя “насос ЕЦ” при температуре подачи “..слегка за 90” **в ваших *условиях? Материал труб позволит это. Даже, если результатом будет ..45-40-35 обратки.:wink:

К насосу бы - “штатные” байпасы с обратным клапаном и шар.краном. Общие, для обоих крыльев, участки подачи и обратки, сделайте, все-таки Ду50.

Lyko

Было бы интересно, как ведет себя “насос ЕЦ” при температуре подачи “..слегка за 90*” **в ваших *условиях? Материал труб позволит это. Даже, если результатом будет ..45-40-35 обратки.

Бог даст - проверим и отпишемся:wink:.

Lyko ↗

К насосу бы - “штатные” байпасы с обратным клапаном и шар.краном.

Вы такой имели ввиду?

Lyko ↗

Общие, для обоих крыльев, участки подачи и обратки, сделайте, все-таки Ду50.

Обязательно.

Подскажите, какое может быть минимальное расстояние между точками подключения (подачей и обраткой) радиатора к основной трубе. Насколько это расстояние имеет значение.

Геннадьич

Бог даст - проверим и отпишемся:wink:

.Вы такой имели ввиду?

Более “совершенную” модель Т.к. А). Работа насоса требует “автоматизма” перехода в режим “**какой-нибудь **ЕЦ”. Б). Работа ЕЦ в системе “полным проходом” еще ни одной СО не помешала. Ни очень хорошей, ни тем более ..слабой.

В этом “девайсе” выполняются ОБА условия.

Леон

Подскажите, какое может быть минимальное расстояние между точками подключения (подачей и обраткой) радиатора к основной трубе. Насколько это расстояние имеет значение.

..Имеет-таки, значение. Именно десятые доли градуса Тразницы в местах врезок радиатора создают разницу температур между “столбами гор./хол.” в радиаторе. При обычных для ЕЦ скоростях в трубе трудностей не возникает. Для создания разности Т хватает того расстояния, которое конструктивно образуется при установке радиатора. Возникают они при чрезмерном увеличении скорости в трубе (насосом). Практически исчезает разность Т* на врезках радиатора. Т* прибора становится ниже Т* трубы под ним. (Нюанс). В этом случае давление циркуляции в радиаторе зависит больше от …сопротивления байпаса (участка трубы между врезками радиатора). И вступает в “силу” чисто гидравлическое распределение параллельных потоков “радиатор / байпас”. Но это уже не совсем к ЕЦ…:wink:

Lyko

Более “совершенную” модель Т.к. А). Работа насоса требует “автоматизма” перехода в режим “**какой-нибудь **ЕЦ”. Б). Работа ЕЦ в системе “полным проходом” еще ни одной СО не помешала. Ни очень хорошей, ни тем более ..слабой.

В этом “девайсе” выполняются ОБА условия.

Уважаемый Lyko! а это внизу что? обратный клапан (с заслонкой , а не шариком) ? Тоже самое только в вертикальном варианте с шариковым обратным клапаном “прокатит”? Спасибо!!

вася с одессы

Уважаемый Lyko! а это внизу что? обратный клапан (с заслонкой , а не шариком) ?

Одно из названий : ..Клапан лепесткОвый горизонтальный. “Лепесток” висит свободно, но, имхо, тяжеловат для его …открытия “давлением столба воды”(ЕЦ) в 10 - 15 см. высотой. ..Глядя на его “лепесток”, думается, ничем не хуже будет “самопальный”, из листовой латуни / бронзы 0,6 - 1.мм. прицепленный за “родную” петлю. Строгая герметичность притертой поверхности ему не нужна, а с*экономленные сантиметры потерь давления на “местное сопротивление” пригодятся.

Тоже самое только в вертикальном варианте **с шариковым обратным клапаном **“прокатит”? Спасибо!!

По имеющимся сведениям, Польский производитель разрешает работу такого шарикового клапана и в горизонтальном положении. При этом, имхо, важно не положение верт./гориз., а высота и место установки насоса с таким клапаном. Место лУчшее - нижнее, на общей обратке котла. И вертикальное положение клапану можно придать, слегка изменив “девайс”.:wink:

Lyko

Арматура должна соответствовать той системе, для которой предназначена. Другое, бывает, разочаровывает. В вашем проектном “кусочке” - радиатор + 2-тр. система с принудительной циркуляцией. RA-N - термовентиль с предварительной настройкой (двойной регулировки) для 2-трубных принуд. систем.

И пред.настройка И текущая регулировка делается ОДНИМ вентилем /клапаном. (Здесь - RA-N) А потому на обратке радиатора стоит простой шаровой кран без всяких “функций”, кроме “закр./откр.” (Если мощность радиатора ..200 Вт - указана для Т* 90/70, то пластиковая система долго не проживет. А для режима 70/50* нужно в 1,5 раз увеличивать к-во секций).

В однотрубной системе требуется другая арматура - с “пониженным” собственным сопротивлением. В идеале - совсем никакого. Наиболее близок к ..идеалу шаровый кран. ( Какие бы “легенды” не ходили по поводу его “непригодности” к регулировке, шаровый кран, согласно ГОСТ 10944-2001 и ГОСТ Р 52720-2007, является регулировочной арматурой в однотрубной и даже ..2-трубной системах. (КРПШ; КРДШ).

При достаточном “усилении затекания в радиатор, можно поставить спец. термоклапаны с “уменьшенным сопротивлением” (RA-G), с бОльшей пропускной способностью и пригодными для уст. т/головок. Однако, они тоже ..не для ЕЦ. Кран Маевского нужен в верхней точке любого радиаторе, не имеющем выхода (из в.точки) воздуха вверх, (в стояк).

Lyko, добрый день! Как я описывал ранее в этой теме, я планирую дом с однотрубной СО ЕЦ и ТП. Для улучшения циркуляции на СО ЕЦ планирую поставить насос. Резервное питание для него и автоматики котла предусмотрел. Сейчас думаю, как решить проблему регулировки температуры для каждого отдельного помещения. Как вы считаете, какой вариант предпочтительнее (при условии использования погодозависимой автоматики котла)?

1. Температура ТП в помещении = const, температура в помещении регулируется с помощью спец. термоклапанов радиаторов с “уменьшенным сопротивлением” (RA-G). Плюсы:

• более быстрое реагирование, чем во втором случае (меньшая инерционность СО ЕЦ по сравнению с ТП). Минусы:
• “уменьшение затекания в радиатор” - уменьшение свойств ЕЦ.
• увеличение температуры воздуха за счет “конвективной составляющей”.

2. Температура радиаторов в помещении = const, температура в помещении регулируется с помощью термоклапана ТП. Плюсы:

• возможность использования стандартной арматуры - не влияние на свойства ЕЦ, уменьшение стоимости решения.
• использование одного термоклапана для ТП - уменьшение стоимости решения.
• увеличение температуры за счет “лучевой составляющей”. Минусы:
• большое время реагирования (большая инерционность ТП по сравнению с СО ЕЦ).

3. Не заморачиваться. Склоняюсь ко второму варианту, так как регулировать температуру хочу в спальнях на время сна. Думаю, за 2-3 часа до сна уменьшать температуру ТП, а за час до пробуждения увеличивать. Буду рад услышать ваше мнение!

Дмитрий S ↗

Lyko, добрый день! Как я описывал ранее в этой теме, я планирую дом с однотрубной СО ЕЦ и ТП. Для улучшения циркуляции на СО ЕЦ планирую поставить насос. Резервное питание для него и автоматики котла предусмотрел. Сейчас думаю, как решить проблему регулировки температуры для каждого отдельного помещения. Как вы считаете, какой вариант предпочтительнее (при условии использования погодозависимой автоматики котла)?

1. Температура ТП в помещении = const, температура в помещении регулируется с помощью спец. термоклапанов радиаторов с “уменьшенным сопротивлением” (RA-G). Плюсы:

• более быстрое реагирование, чем во втором случае (меньшая инерционность СО ЕЦ по сравнению с ТП). Минусы:
• “уменьшение затекания в радиатор” - уменьшение свойств ЕЦ.

Здравствуйте, Дмитрий S!

1. Не имел возможности проверить “на эффект” клапан типа RA-G. По “слухам” работает с т/головкой. Имхо, Кv (пропуск.способность) должна быть как можно выше. (от 3 >6?). Надо пробовать. Хотя бы на 1 пр-ре.

2. Температура радиаторов в помещении = const, температура в помещении регулируется с помощью термоклапана ТП. Плюсы:

• возможность использования стандартной арматуры - не влияние на свойства ЕЦ, уменьшение стоимости решения.
• использование одного термоклапана для ТП - уменьшение стоимости решения.
• увеличение температуры за счет “лучевой составляющей”. Минусы:
• большое время реагирования (большая инерционность ТП по сравнению с СО ЕЦ).

Этот вариант кажется “безопасным”. И “реакция” ТП по времени в 2-3 часа (и больше) допустимой.

Дмитрий S ↗

Склоняюсь ко второму варианту, так как регулировать температуру хочу в спальнях на время сна. Думаю, за 2-3 часа до сна уменьшать температуру ТП, а за час до пробуждения увеличивать. Буду рад услышать ваше мнение!

Спасибо за четкие формулировки “желаний”. “Покомнатная-почасовая” автоматика Т*, в вашем случае достигается тем, что есть. (ТП) И *ничему *не мешает.:)

Lyko

Спасибо за четкие формулировки “желаний”. “Покомнатная-почасовая” автоматика Т*, в вашем случае достигается тем, что есть. (ТП) И *ничему *не мешает.:)

Спасибо, Lyko! Буду реализовывать!

Lyko ↗

Этот вариант кажется “безопасным”. И “реакция” ТП по времени в 2-3 часа (и больше) допустимой.

Абсолютно согласен. Методом проб я у себя пришел именно к этому варианту, причем с выключенными радиаторами, которые оставил в системе только для подстраховки “на черный день”.

Дмитрий, советую не торопиться с автоматикой, а сначала испытать, с какой скоростью ТП будет способен изменять температуру реального помещения (это больше зависит от теплоинерционности дома, чем от СО). У меня, например, больше 2*/сутки никак не получается, а в таких условиях автоматика - почти выброшенные деньги.

СанСаныч ↗

Абсолютно согласен. Методом проб я у себя пришел именно к этому варианту, причем с выключенными радиаторами, которые оставил в системе только для подстраховки “на черный день”.

Дмитрий, советую не торопиться с автоматикой, а сначала испытать, с какой скоростью ТП будет способен изменять температуру реального помещения (это больше зависит от теплоинерционности дома, чем от СО). У меня, например, больше 2*/сутки никак не получается, а в таких условиях автоматика - почти выброшенные деньги.

Сан Саныч, вот и я об этом думаю. Стоит ли?Параллельно занимаюсь проектом “умного дома”, хочется раздельный климат в помещениях, но учитывая те решения, которые собираюсь применить для отопления (дом каменный+20 см пеностекла+25 см экотеплин на крышу+“теплоинтегратор” или “теплоаккумулятор” под домом+теплые полы везде+СО ЕЦ в виде “теплого плинтуса”), думаю овчинка выделки не стоит…Такой дом, по-моему, если и можно “раскачать”, то только полностью. Изменение температуры ТП в отдельном помещении он может совсем не заметить. Вобщем, внесу в проект “умного дома” витую пару и питание до всех термоголовок ТП, а там посмотрим))

Дмитрий S

Сан Саныч, вот и я об этом думаю. Стоит ли?Параллельно занимаюсь проектом “умного дома”, хочется раздельный климат в помещениях, но учитывая те решения, которые собираюсь применить для отопления (дом каменный+20 см пеностекла+25 см экотеплин на крышу+“теплоинтегратор” или “теплоаккумулятор” под домом+теплые полы везде+СО ЕЦ в виде “теплого плинтуса”), думаю овчинка выделки не стоит…Такой дом, по-моему, если и можно “раскачать”, то только полностью. Изменение температуры ТП в отдельном помещении он может совсем не заметить. Вобщем, внесу в проект “умного дома” витую пару и питание до всех термоголовок ТП, а там посмотрим))

Массивные стены, хорошее наружное утепление… Если оперативное изменение микроклимата в отдельных помещениях для Вас принципиально, то можно рассмотреть небольшое внутреннее утепление таких помещений. Но тогда придется думать не только об отоплении, но и об их кондиционировании.

Дмитрий S

Такой дом, по-моему, если и можно “раскачать”, то только полностью.

Такой дом раскачать невозможно :) В этом и кайф “тяжелого” дома.. в нем не надо делать системы поддержания тепла в каждой комнате. После того как система будет сбалансирована, можно будет поддерживать отопление полностью основываясь на температуре на улице. Дома всегда будет уютно :)

СанСаныч

Массивные стены, хорошее наружное утепление… Если оперативное изменение микроклимата в отдельных помещениях для Вас принципиально, то можно рассмотреть небольшое внутреннее утепление таких помещений. Но тогда придется думать не только об отоплении, но и об их кондиционировании.

Не принципиально. Все спальни у меня на втором этаже. Установлю ТП на втором этаже на комфортную для сна температуру + в каждой спальне в окна гигрорешетки для вентиляции. Думаю, для комфортного сна этого будет достаточно.

Дмитрий S добавил 09.04.2013 в 21:09

BobaQPE

Такой дом раскачать невозможно :) В этом и кайф “тяжелого” дома.. в нем не надо делать системы поддержания тепла в каждой комнате. После того как система будет сбалансирована, можно будет поддерживать отопление полностью основываясь на температуре на улице. Дома всегда будет уютно :)

То есть, как я понимаю, мне вполне можно обойтись автоматикой котла (погодозависимый контроллер).

Дмитрий S ↗

Не принципиально. Все спальни у меня на втором этаже. Установлю ТП на втором этаже на комфортную для сна температуру + в каждой спальне в окна гигрорешетки для вентиляции. Думаю, для комфортного сна этого будет достаточно.

Тогда и не думайте о покомнатном регулировании, оно просто лишнее.

Дмитрий S ↗

То есть, как я понимаю, мне вполне можно обойтись автоматикой котла (погодозависимый контроллер).

Температура подачи в ТП регулируется на насосно-смесительном узле (если есть высокотемпературные потребители типа бойлера косвенного нагрева и радиаторов, то от этого не уйти). Но по большому счету будет достаточно раз в сутки подходить к котлу и насосно-смесительному узлу и при необходимости корректировать температуру воды (это будет далеко не каждый раз). В постоянно обитаемом теплоинерционном доме не вижу большого смысла автоматизировать этот процесс - он прост до крайности, к тому же оборудование при этом будет постоянно под наблюдением.

СанСаныч

Тогда и не думайте о покомнатном регулировании, оно просто лишнее.

Температура подачи в ТП регулируется на насосно-смесительном узле (если есть высокотемпературные потребители типа бойлера косвенного нагрева и радиаторов, то от этого не уйти). Но по большому счету будет достаточно раз в сутки подходить к котлу и насосно-смесительному узлу и при необходимости корректировать температуру воды (это будет далеко не каждый раз). В постоянно обитаемом теплоинерционном доме не вижу большого смысла автоматизировать этот процесс - он прост до крайности, к тому же оборудование при этом будет постоянно под наблюдением.

Так у меня вся СО будет низкотемпературной. Я уже о конденсационнике задумался, изучаю по ним инфу. Бойлер косвенного нагрева тоже планирую, конечно. По-моему, новые конденсационные котлы могут работать в разных режимах. В СО ЕЦ и ТП выдавать 40, а в бойлер периодически 60. Или я что-то путаю? Вопрос к Lyko. Как ваша схема работает с настенными котлами?Как я понимаю, настенный котел лучше будет опустить как можно ближе к полу? Или все-таки лучше использовать напольный? СанСаныч, автоматику я в любом случае ставить буду, так как часто бываю в командировках, а домашних к топочной не хочу подпускать.

Дмитрий S

Вопрос к Lyko. Как

ваша схема работает с настенными котлами

?Как я понимаю, настенный котел лучше будет опустить как можно ближе к полу? Или все-таки лучше использовать напольный?

Пардон, схема-то работает с настенными котлами. Однако, **настенный котел не может работать **с системой в режиме ЕЦ.:( Видимо, этот момент вы упустили. В режиме ЕЦ может работать только напОльный котел. На том основании, что пАтрубки входа-выхода у него расположены низ / верх. И сопротивление “прохождению” теплоносителя не требует насоса. ..По этим же “признакам”, для ГВС с подогревом в режиме ЕЦ подойдет и емкостный бойлер.

Lyko

Пардон, схема-то работает с настенными котлами. Однако, **настенный котел не может работать **с системой в режиме ЕЦ.:( Видимо, этот момент вы упустили. В режиме ЕЦ может работать только напОльный котел. На том основании, что пАтрубки входа-выхода у него расположены низ / верх. И сопротивление “прохождению” теплоносителя не требует насоса. ..По этим же “признакам”, для ГВС с подогревом в режиме ЕЦ подойдет и емкостный бойлер.

Я так и думал. Lyko, пока я еще ничего не упустил. Проект в стадии разработки. Возьму напольный конденсационник, делов-то))

Дмитрий S ↗

Так у меня вся СО будет низкотемпературной. Я уже о конденсационнике задумался, изучаю по ним инфу. Бойлер косвенного нагрева тоже планирую, конечно. По-моему, новые конденсационные котлы могут работать в разных режимах. В СО ЕЦ и ТП выдавать 40, а в бойлер периодически 60. Или я что-то путаю?

Если вся система, кроме бойлера, получается низкотемпературной, ИМХО проще и лучше будет поставить не связанный с СО накопительный газовый бойлер (есть такие).

Дмитрий S

Я так и думал. Lyko, пока я еще ничего не упустил. Проект в стадии разработки.** Возьму напольный конденсационник**, делов-то))

Посчитать бы срок “отбиваемости” ..конденсатного котла.:wink:

…С учетом увеличения к-ва секций / приборов для низкотемпературного отопления (до х2+…раз. “..Куда ставить-то?":shock:), постоянной работы насоса (низкая Т* - низкая скорость Е. циркуляции), возможный догрев бойлера. (встроен.эл.тен - в комплекте бойлера) “Технологически”, низкая температура нужна только для ТП. Но и там этот вопрос решается “конструктивно” - подмесом.

СанСаныч ↗

Если вся система, кроме бойлера, получается низкотемпературной, ИМХО проще и лучше будет поставить не связанный с СО накопительный газовый бойлер (есть такие).

Согласен. И надежность системы возрастет. Даже, если котел откажет, всегда будет горячая вода. СанСаныч, спасибо!

Дмитрий S добавил 10.04.2013 в 08:44

Lyko

Посчитать бы срок “отбиваемости” ..конденсатного котла.:wink:

…С учетом увеличения к-ва секций / приборов для низкотемпературного отопления (до х2+…раз. “..Куда ставить-то?":shock:), постоянной работы насоса (низкая Т* - низкая скорость Е. циркуляции), возможный догрев бойлера. (встроен.эл.тен - в комплекте бойлера) “Технологически”, низкая температура нужна только для ТП. Но и там этот вопрос решается “конструктивно” - подмесом.

Lyko, посчитать срок “отбиваемости” невозможно, так как мы не знаем, сколько будет стоить газ, например, через 10 лет. Что говорить, в нашей стране мы не знаем, что будет завтра)) По-моему, на этом и основана концепция жизнестойкого дома. Читал ваше мнение о конденсатниках на другом сайте, логика есть бесспорно. Вот только в нашей стране логики нет)) На мой взгляд, лучше сейчас (на всякий случай) переплатить 20 000 - 40 000 руб за конденсатник и съэкономить, например, на системе автоматизации дома или на отделке, чем потом платить сумасшедшие счета за газ. Предпосылки к увеличению цены на газ я вижу, у нас уже сейчас бензин дороже, чем в Беларусии. По-моему, увеличение цены на газ - вопрос времени.

Дмитрий S добавил 10.04.2013 в 08:51

Lyko

…С учетом увеличения к-ва секций / приборов для низкотемпературного отопления (до х2+…раз. “..Куда ставить-то?":shock:), постоянной работы насоса (низкая Т* - низкая скорость Е. циркуляции), возможный догрев бойлера. (встроен.эл.тен - в комплекте бойлера) “Технологически”, низкая температура нужна только для ТП. Но и там этот вопрос решается “конструктивно” - подмесом.

Lyko, изначально хотел отапливать дом только теплыми полами. СО ЕЦ будет на “черный день”, если ТП откажут. Но глупо не использовать проложенные по периметру внешних стен трубы ДУ50 и чугунные радиаторы)) Так что в штатном режиме система будет низкотемпературной и ЕЦ будет ПЦ с помощью насоса. При аварии ТП, увеличиваем на конденсационном котле температуру до 80-90 (КПД не намного ниже) и ПЦ превращается в ЕЦ.

Дмитрий S добавил 10.04.2013 в 10:00

СанСаныч ↗

Если вся система, кроме бойлера, получается низкотемпературной, ИМХО проще и лучше будет поставить не связанный с СО накопительный газовый бойлер (есть такие).

С другой стороны, если газ отключат, не будет горячей воды совсем. Еще один минус - необходимость согласования и обслуживания еще одного газового агрегата в доме. Планировалось использовать комбинированный бойлер косвенного нагрева. С его помощью всегда можно будет нагреть воду электричеством.

Добрый день. Уважаемый Lyko, я пробую спроектировать себе систему отопления с ЕЦ, и в качестве основы выбрал обсуждаемую в этой теме однотрубную. Можете посмотреть и откоментировать мой набросок системы? Извиняюсь за качество рисунка, я не большой специалист в машинном черчении. Есть несколько вопросов:

1. У меня мансардный этаж выполнен на двух уровнях с перепадом высоты в 500 мм, не повлияет ли это на циркуляцию?
2. Высота подающего стояка - у меня котел будет установлен в подвале и до верхней точки получается 8700 мм, не великовато?
3. Вопрос неоднократно обсуждался, но извините, все-таки спрошу - разные длины крыльев (14 против 24 метров) не навредит?

фундамент.jpg Трубы в кряльях планирую, как Вы и рекомендуете Ду50, на подаче до разделения на крылья и после объединения до котла думаю использовать Ду76. Котел газовый напольный мощностью 32 кВт.

bardak_ru

Есть несколько вопросов:

1. У меня мансардный этаж выполнен на двух уровнях с перепадом высоты в 500 мм, не повлияет ли это на циркуляцию?

Повлияет на расположение “центра охлаждения” кольца. Ровно в той пропорции, в какой опустится ..воображаемый центр тяжести всего циркуляционного кольца, от такой манипуляции. То есть ненамного.

bardak_ru ↗

2. Высота подающего стояка - у меня котел будет установлен в подвале и до верхней точки получается 8700 мм, не великовато?

Эта “разгонная петля” - в виде стояка выше контуров и опуски к крыльям контуров - наоборот, поднимает центр охлаждения колец циркуляции. И тоже в “пропорции” своего обьема воды / охлаждения к общему. Т.е. ненамного.

bardak_ru ↗

3. Вопрос неоднократно обсуждался, но извините, все-таки спрошу - разные длины крыльев (14 против 24 метров) не навредит?

В вашем случае - неоднозначно : а) Короткое (с меньшими гидросопротивлениями) крыло имеет более длинную “обратку” в виде 4-х радиаторов -"полу-иждивенцев" и только 2 “разгонных” радиатора.(2-й эт.) “Полу-иждивенцы”, т.к. все-таки участвуют в создании общего цирк. давления этого кольца. (ВСЕ кольцо выше котла). Но ..все же. б) Длинное крыло (с бОльшими сопротивлениями) имеет “обратку” более короткую, относительно “подачи”. С преобладанием “разгонных” рад. на 2-м. эт. А потому оба крыла некоторым “странным” образом примерно сбалансированы. Хотя “баланса"лучше (при возможности) все-таки достигать, как опИсано в теме. Но на крыльях все равно нужны рег. краны. А “смыкать” обратки крыльев **надо бы **не на 1-м этаже, а в подвале, в общую (д76) обратку. Для вашего короткого крыла такой “отдельный” стояк вниз только на пользу.

Уважаемый Lyko, спасибо Вам за ответ и комментарии по моей схеме. Если возможно поясните ещё несколько моментов.

Lyko

Но на крыльях все равно нужны рег. краны. А “смыкать” обратки крыльев **надо бы **не на 1-м этаже, а в подвале, в общую (д76) обратку. Для вашего короткого крыла такой “отдельный” стояк вниз только на пользу.

1. Вы указываете на необходимость установки рег. кранов на крыльях, правильно ли я понимаю - это краны непосредственно на трубах крыльев или все-таки на радиаторах? И если на трубах крыльев, то подскажите где их устанавливать?
2. Обратки крыльев смыкать в подвале - это сделать вертикальные опуски в конце крыльев до подвала отдельными трубами Д50 и уже внизу собрать их в горизонтальную Д76?
3. Подающий стояк от котла до разделения на крылья я тоже планирую сделать трубой Д76 или можно его сделать Д50?

bardak_ru

1. Вы указываете на необходимость установки рег. кранов на крыльях, правильно ли я понимаю - это **краны непосредственно на трубах крыльев **или все-таки на радиаторах? И если на трубах крыльев, то подскажите где их устанавливать?

На радиаторах - свои (шаровые) краны. На крыльях - свои, по диаметру трубы. Краны ставятся, потому, что так “положено” для отд. крыльев. А в вашем (и общем) случае - даст возможность “пофасадной” регулировки СО.

2. Обратки крыльев смыкать в подвале - это сделать вертикальные опуски в конце крыльев до подвала отдельными трубами Д50 и уже внизу собрать их в горизонтальную Д76?

Да. Незачем краны оставлять в жилом помещении. Частого использования не предвидится, а проблемы с возможными “подтеканием” сальников кранов, контр-гаек сгонов …такого размера - уместнее в подвале. Общую (“сборную”) трубу д76 лучше прокладывать не над полом, а повЫше, насколько позволяют “обстоятельства”. Это сделает ее (обратку в подвале) дополнительным “участником” в улучшении циркуляции. (рис. внизУ).

3. Подающий стояк от котла до разделения на крылья я тоже планирую сделать трубой Д76 или можно его сделать Д50?

Можно и Ду50. В системе, где “запАсов” по цирк. давлению - завалИсь.. Но даже в этом случае, труба Ду65 (д76наруж.) более “правильна” гидравлически.

• Ее сечение составл. ровно 2 (!) сечения трубы Ду50. А потому скорости на этих (общих) участках не будут выше, чем в каждом из крыльев. И цирк. давление не будет расходоваться на преодоление лишних сопротивлений. Что выразится в бОльшей циркуляции / меньшем перепаде Т* и др. хороших “вещах”. Еще одно (см. тему) хорошее мероприятие - утепление подающего стояка до верха.

балка ПБплиты.jpg

Уважаемый Lyko, спасибо Вам за оперативные и развернутые ответы. Прошу ещё немного проконсультировать.

Lyko ↗

Общую (“сборную”) трубу д76 лучше прокладывать не над полом, а повЫше, насколько позволяют “обстоятельства”. Это сделает ее (обратку в подвале) дополнительным “участником” в улучшении циркуляции. (рис. внизУ).

Я планировал проложить эту трубу на уровне середины стены, примерно на высоте 1300 мм от пола или есть резон поднять её ближе к потолку подвала и далее проводить с небольшим снижением в сторону котла? Я предполагал с помощью этой трубы слегка поднять температуру в помещении подвала.

Еще одно (см. тему) хорошее мероприятие - утепление подающего стояка до верха.

А если этот стояк и так проходит внутри дома, т.е. внутри отапливаемого помещения? И насколько его утеплять?

bardak_ru

Я планировал проложить эту трубу на уровне середины стены, **примерно на высоте 1300 **мм от пола или есть резон поднять её ближе к потолку подвала и далее проводить с небольшим снижением в сторону котла? Я предполагал с помощью этой трубы слегка поднять температуру в помещении подвала.

..Резон есть теоретический - как и результат “разгонной петли”, “ступеньки” в вашей схеме (см. выше). Но. т.к. циркуляционное давление приходится собирать по “крохАм”, о том и упомЯнул. В вашем случае (1.3м. от пола) - УЖЕ не трубуется никаких улучшений, поднимая трубу к потолку. Тем более, если этому есть причины. Даже на таком уровне, ее охлаждение будет в (+) общей циркуляции.

bardak_ru ↗

А если этот стояк и так проходит внутри дома, т.е. внутри отапливаемого помещения? И насколько его утеплять?

Утепляем не для того, чтобы не замЕрз…:shock:

А чтобы сохранить высокую температуру / низкий удельный вес нагретой воды в стояке. Что, опять же в (+) созданию разности температур / плотности в тех самых “столбАх” нагретой и охлажденной **воды, которая явл. сомнОжителем в формуле цирк. давления ЕЦ. ..В “натУре” это отразится некоторым ускорением циркуляции. Из этого соображения и утепляйте - любым подходящим / удобным т/изол. материалом.

Спасибо за ответы.

Lyko ↗

Небольшой РБ (ок.15-20л) аккуратной формы (из нерж-ки) в пределах “выше радиатора” второго этажа, задекорированный под ..что угодно, - это не кастрюля, А эффективный воздухосборник потребуется все равно.

Недавно видел чудесное творение: расширительный бак из бронзовой вазы. :good: Стоял открыто на пьедестале в комнате 2го этажа. Ничего да же декорировать не стали. Жалко, не было возможности сфотать.

Но есть вопрос: Пользуясь поиском, наткнулся на картинку, иллюстрирующую установку РБ на обратке.

ИМХО так получается проще, потому что не нужно поднимать горячий стояк ДУ50 выше уровня верхних батарей. Циркуляции это все равно добавляет чуть-чуть. Достаточно поднять трубочку ДУ25 от обратки перед насосом на байпасе.

Что скажете по этому поводу?

Jeen

Что скажете по этому поводу?

Подумайте, куда денется воздух из высшей точки СО?

SONCHIK ↗

Подумайте, куда денется воздух из высшей точки СО?

Хорошее замечание, но справедливо оно исключительно к приведенной неудачной иллюстрации, а не к вопросу о размещении расширительного бачка в горизонтальной СО, в которой не идет речь ни о каких уклонах, а воздухосборниками становятся радиаторы. Дерзну изобразить схему иначе: 375 - планировка - 4 - ф1072.jpg

Jeen

ИМХО так получается проще, потому что не нужно поднимать горячий стояк ДУ50 выше уровня верхних батарей. Циркуляции это все равно добавляет чуть-чуть. Достаточно поднять трубочку ДУ25 от обратки перед насосом на байпасе.

Да, в вашем варианте не надо поднимать стояк с “петлей”. И петля немного, но чего-то “дает”(жалко отказываться) своим охлаждением. Для бачка вполне достаточно быть днИщем выше радиаторов. Но ваш вариант - совсем не для того. Врезка РБ на обратке насоса - “антикавитационный” прием, позволяющий компенсировать разрЕжение насоса на его “всАсе”. Вопрос, как выяснилось, не прост и …как бы помягче.. не все (!) профессионалы “в курсе”, что такое

“Точка нулевого давления насоса в замкнутом циркуляционном контуре”. И то же, но **"..с расширительным баком" ** Хотя материал внятно изложен в учебнике “Отопление” тов. Сканави А.Н. **аж с 1979 года **во всех изданиях по настоящее время. Почитать “популярно” можете, набрав вЫделенное в Яндехе. Теория кратко : В замкнутом контуре (без РБ) кольца циркуляции имеется точка нулевого давления насоса. Это когда напор насоса переходит на …всАс.:shock: Ибо, представьте себе, насос не только “накачивает”, но и “всАсывает”. Исходя из постулата - " напор цирк. насоса в замкнутом контуре = сопротивлению системы", напОр и всАс “делят” контур на свои “половины”. Одна часть - находится в “напорной зоне” насоса, вторая - во “всасывающей зоне”. В точке перехода напора во ..всАс, сопротивления обоих частей контура **равны **(!).

Др. словами, где-то (?) в контуре существует такая точка, которая имеет давление насоса = 0. И в этой точке действуют только силы “гидростатики” - согласно всех “остальных видов” давления, имеющихся в системе. Важнее рассмотреть “динамику давления” в СО и как (?) она действует на насос. Первая (напорная) часть контура имеет к “гидростатике” плюсом - давление насоса. В этой части давление наибольшее и выход воздуха затруднен. Вторая, всАсывающая часть контура, “минусует” разрежение, создаваемое насосом, **от имеющегося **гидрост. давления. Из-за этой причины эта часть “склонна” к выходу воздуха и завоздушиванию системы. Согласно определению точки, разрежение, создаваемое насосом у самого “всаса” = сопротивлению системы от 0-й точки до насоса. А это может быть ..0,5, 1, 2 и 3м. водяного столба (!).

…Умные люди придумали делать это разрЕжение поменьше, включая в контур расширительный бак, врезанный в самом “экстремальном” месте - непосредственно на всасе насоса. Хотите верьте, хотите нет, но РБ (расширительный бак), оказался самым пригодным для компенсации всех и всяческих “скачков” давления в системе, кроме, казалось бы, основного предназначения - компенсации температурных расширений. Так вот, будучи врезан в некую точку замкнутого цирк. контура, бак создает нОвую, “искусственную” 0-ю точку, по обе стороны которой так и сохраняются “напорная” зона и зона “всасывания” Сохраняется только прежний “принцип” : Зона от насоса до РБ - напорная, где напор насоса плюсУется к гидростатическому давлению в каждой конкретной точке этой зоны. Зона разрЕжения от РБ до насоса - всасывающая. Разрежение, создаваемое насосом - для всех точек этой зоны.

Врезав РБ возле всАса насоса, получаем разрежЕние в м.вод.столба = сопротивлению участка от врезки РБ до всас. пАтрубка насоса. Это расстояние может быть минимальным. Следовательно и разрежение (“вакуум”) на всасе - тоже.

Что скажете по этому поводу?

..После всего напИсанного выше, имхо, дальнейшее более понятно.:wink:

Наша система (ЕЦ) имеет большие диаметры, а следн-но не представляет почти никаких сопротивлений насосу. Не будет и “вакуума” на всАсе. Все что дОлжен насос - создать / подсобить ЕЦ, напором …0,2-0,4 м.в.ст. Что никак не сравнимо с “истинно насосной” системой. (2-3 метра вод.ст.) Потому и не надо (не обязательно) врезать РБ, как нарисовано у вас. С лишней головной бОлью воздушника в верхней точке. С одной оговоркой.. Если не поставите насос с ..супермощностью, который даже в таких трубах сможет создать скорости / сопротивления, вызывающие все то, что описано в “динамике давления” и вызывающее появление воздуха > необходимости его удаления / отведения и проч. Доп. сопротивлениями для насоса могут быть его “атрибуты” - фильтр, арматура, малый диаметр байпаса.. В общем все то, что создает сопротивления на участке между врезкой РБ и всас. патрубком насоса.

Вот тогда ваш способ “РБ на обратку перед насосом” оправдан. В других случаях - со всеми “функциями” прекрасно справится открытый РБ установленный / врЕзанный “по безнасОсной старинке” - в** верхней точке СО над котлом. Здесь тоже достаточно его дОнышку быть чуть выше верха радиаторов. **

Lyko

Все что дОлжен насос - создать / подсобить ЕЦ, напором …0,2-0,4 м.в.ст. Что никак не сравнимо с “истинно насосной” системой. (2-3 метра вод.ст.) Потому и не надо (не обязательно) врезать РБ, как нарисовано у вас. С лишней головной бОлью воздушника в верхней точке.

Супер! Большое спасибо, сильно переживал за возможность кавитации при установке насоса на подаче.

А если на выходе от насоса (32-40, на минимуме) на высоте 5м стоит открытый РБ, а на входе в насос стоит 3-ходовой смесительный кран с kvs=16. При этом радиаторный контур состоит из двух параллельных веток по 45м ДУ50 трубой. В этом случае смесительный вентиль с kvs=16 не может потенциально породить кавитацию, создав разрежение на входе в насос?

sau

, сильно переживал за возможность кавитации при установке насоса на подаче.

С насосом на подаче - другая** “потенциальная”** беда - высокая температура понижает “порог кавитации”. Т.е. “безопаснее” разрежение на насосе, все-таки на обратке.

Уберут ее (беду) - “несильный” насос, температура ниже 80-90* и метров 5-6 высоты “водяного столба” в системе.***

За кавитацию можно принять ..первую топку системы с насосом, когда воздух из воды не успевает выйти** сам**. В открытый РБ. Напомню - первые часы /дни работы системы должны пройти без насоса.

sau ↗

А если на выходе от насоса (32-40, на минимуме) на высоте 5м стоит открытый РБ, а на входе в насос стоит 3-ходовой смесительный кран с kvs=16. При этом радиаторный контур состоит из двух параллельных веток по 45м ДУ50 трубой. В этом случае смесительный вентиль с kvs=16 не может потенциально породить кавитацию, создав разрежение на входе в насос?

Ответ требует “цифрового” расчета.:wink: С “гидравлическими” данными и т.п. Мне, например, проще ответить по реальной дырке, по сечению / конфигурации. В сопоставлении с реальной схемой СО. По “прикидке” - даже если ваш “девайс” создаст дополнительный “зажим” на всасе, надо иметь в виду (см. выделенное *ж. шрифтом) Особенно, про “несильный насос”. При нормальной разнице температур (12-20) “насос ЕЦ” никуда не девается. И давление естественной циркуляции суммируется с цирк. давлением насоса. Гоняя “лишнего” - это когда перепад Т в системе = ..4..5..7, убираете “гравитационную составляющую” почти полностью, отдав все насосу. Перекладывая на механический насос ВСЮ организацию циркуляции, помимо “потенциальных” вопросов кавитации, переплачиваете по эл. счетчику еще и за “приоритет” насоса.

Lyko

С насосом на подаче - другая** “потенциальная”** беда - высокая температура понижает “порог кавитации”. Т.е. “безопаснее” разрежение на насосе, все-таки на обратке.

В моем случае на входе в насос высокой температуры не будет при работе ЦН, так как 3-ходовик осуществляет подмес обратки. Градусов 40-60 планируется на входе в насос.

Просто есть возможность поставить трехходовик с бОльшим ДУ для перестраховки. С ДУ40 kvs=25 (против 16 у ДУ32), у ДУ50 kvs=40. Сейчас нужно перед покупкой решить хватит ли на 32 с kvs=16, так как он лежит в магазине по хорошей цене. Не успею взять, придется искать поставщиков в Москве, - лишняя морока.

Lyko

Уберут ее (беду) - “несильный” насос, температура ниже 80-90 и метров 5-6 высоты “водяного столба” в системе.*

Самый слабый насос, что есть в магазинах - 32-40 или 25-40. Либо взять дорогой grundfus alpha 2 и настроить его на полный минимум, чтоб э/э только нюхал.

У меня больше 60 на насосе не будет в штатном режиме (при живой автоматике). При аварийном переходе на ЕЦ весь горячий ТН попрет мимо насоса через шариковый обратный клапан. А если уж совсем решу перейти на ЕЦ, то просто открою полнопроходные шаровые краны, обесточив автомат, питающий все котельное оборудование.

И 6 метров над насосом соблюсти не проблема.

Lyko

За кавитацию можно принять ..первую топку системы с насосом, когда воздух из воды не успевает выйти** сам**. В открытый РБ. Напомню - первые часы /дни работы системы должны пройти без насоса.

Это само собой. Первые топки в любом случае нужно на ЕЦ делать, догнав t всего теплоносителя градусов до 80 чтобы весь кислород выгнать и воздух неспешно по уклонам вышел в открытый РБ.

Схему разводки в изометрии нарисовал, число секции радиаторов грубо посчитаю еще, подправлю схему обвязки и выложу все вместе. Авось сойдет кому как готовый рецепт после того как соберу все и опробую.

Привет всем! Я здесь, как и многие, пытаюсь построить себе жилище. С архитектурной частью справился (клееный брус 200 мм, 2 этажа по 65 кв. м. на этаж, 2,7 м. высотой + холодный чердак), пришла очередь СО. Хочу простой ТТК на дровах, ЕЦ, однотрубка, сталь. Бойлер косвенного нагрева для ГВС с двумя теплообменниками, чтобы дополнительно подключить ЭК. Все это я вижу так: ТТ котел подключен к нижнему теплообменнику бойлера, обратка теплообменника к СО, обратка из которой входит в котел. К верхнему теплоообменнику подключен ЭК. Из характеристик предварительно подобранного оборудования касаемо высоты фланцев: ТТ котел обратка – 224 мм, котел подача – 941 мм, нижний теплообменник бойлера – 297 мм и 884 мм соответственно. Диаметры везде 1 дюйм. Вопрос первый: как располагать оборудование относительно друг друга для улучшения ЕЦ? Обратку теплоообменника думаю вывести в вертикальный стояк, который закончится на чердаке расширительным баком на высоте около 7-8 метров. На первом и втором этаже, под потолком, от стояка будет начинаться контур, который через несколько метров опустится ближе к полу и начнутся радиаторы. Пройдя почти полный круг по дому контуры замкнутся на стояке к обратке котла. Насколько эта схема жизнеспособна? Так же есть несколько глупых вопросов:

Летом как быть? Надеяться на то, что ЭК нагреет через верхний теплообменник необходимое количество воды именно вверху бойлера и не придется греть его ВЕСЬ (планируется 1 куб для начала и, может быть, еще 1 куб через год-другой)? Или на обратках из нижнего теплообменника и котла поставить тройники с кранами, соединив их между собой, чтобы не гонять горячую воду через СО? ЕЦ при этом будет работать? Другие варианты?У производителей бойлеров логика такая: котел подключается к теплообменнику, который нагревает воду в баке. А что если наоборот: подключить котел к баку, а воду для ГВС и отопления забирать с теплообменников?Когда немного разбогатею и у нас построят пеллетный завод, может понадобиться добавить в эту систему пеллетный котел, не отключая простой ТТК (параноик я, параноик), сохранив ЕЦ. Как это предусмотреть сейчас, при проектировании, чтобы потом было минимум переделок? Одновременно котлы работать 100% не будут, но хочется иметь возможность при пропадании электричества быстренько завести дровяной ТТК.Можно ли смещать расширительный бак, который венчает стояк, под небольшим углом, с целью поднять его повыше?Прошу прощения за отсутствие схемы, но все эти неясности не дают мне ее нарисовать.

Нарисовал саму СО для наглядности. разрез 1-1 фунд-цо1082.jpgразрез 2-2 фунд -цо108.jpg

Уважаемый Lyko просил оповестить всех заинтересованных о том, что исключительно по техническим причинам, временно, его ответы задерживаются.

Приветствую уважаемых форумчан. Пытаюсь сейчас к проекту своего дома прикинуть схему СО с ЕЦ. Пока ничего не получается по причине небольшой заковыристости планировки дома. Дом “полутораэтажный”, 160кв.м. Может быть кто-то из экспертов откликнется? Других вариантов сделать это, кроме как на данном форуме пока не вижу. Через поисковик у нас по городу находятся обычные коммерческие конторы, которые ЕЦ не занимаются.

Jeen ↗

Уважаемый Lyko просил оповестить всех заинтересованных о том, что исключительно по техническим причинам, временно, его ответы задерживаются.

Уважаемый, jeen, а уважаемый Lyko не уточнял на сколько долго этот временный период растянется?

Прошу прощения, очень долго не уделял форуму внимания.

madenandr ↗

Уважаемый, jeen, а уважаемый Lyko не уточнял на сколько долго этот временный период растянется?

… не уточнял. На сколько мне известно, у Lyko перестала работать авторизация на форуме. Те читать сообщения он может, а отвечать, нет :(. В администрацию форума уважаемый Lyko запрос направил, но пока проблема сохраняется.

Действительно некоторые технические проблемы присутствуют на форуме, мне самому пришлось перерегистрироваться по новой, прошлая регистрация годовалой давности перестала работать. А новая регистрация по умолчанию перестает показывать вложенные изображения, которые видны незарегистрированному пользователю, что по началу обескураживает. Прощу прощ. за оффтоп.

Ну так Lyko возвращается! И это снова вселяет надежду. Форум без экспертов не более чем очень хорошая изба-читальня. Просим-просим. Кстати по регистрации - Lyko обратитесь пожалуйста к BobaQpe.Он админ и вполне адекватный и обязательный человек. Думаю Вам то регистрацию быстро восстановит. Тоже хотел на Ваше экспертное заключение представить схему СО ЕЦ дома с полуэтажами и теплым полом в тепловом песочном буффере в цоколе. Принцип теплого пола с ЕЦ на первом этаже ка обратки после веток этажей представляется вполне реальным и адекватным окна..jpg

Схема ЕЦ пока без теплых ЕЦ полов. Уважаемый Lyko в схеме 3 ветки - 2 по 50м и 1 - 30м.

1. ветка 1 начинается с 2.5м - достаточно ли высоты или добавить разгонный участок с высоты 6м?
2. ветка 2 имеет длину в 30м - не будет ли шунтировать другие ветки? Ну и Ваши комментарии по схеме.

oleh

Ну так Lyko возвращается! И это снова Просим-просим.

.

…Если вы видите это сообщение, “восстановление” удалось.. Спасибо за содействие Юре-сварщику.:) Теперь проблемы с редактированием… По схеме вроде “поговорили”, есть измененная схема?