Выбор схемы ЕЦ

Lyko

…Если вы видите это сообщение, “восстановление” удалось.. Спасибо за содействие Юре-сварщику.:) Теперь проблемы с редактированием… По схеме вроде “поговорили”, есть измененная схема?

Захожу на форум, такИ,…огорОдами..:cool:

По имеющимся сведениям, Польский производитель разрешает работу такого шарикового клапана и в горизонтальном положении. При этом, имхо, важно не положение верт./гориз., а высота и место установки насоса с таким клапаном. Место лУчшее - нижнее, на общей обратке котла. И вертикальное положение клапану можно придать, слегка изменив “девайс”.:wink:

Приветствую Lyko. подскажите,может схемотично,как правильно придать этому клапану вертикальное положение на обратке.Спасибо.

schadan26

схемотично,как правильно придать этому клапану вертикальное положение на обратке.Спасибо.

Правильно, имхо, будет.. Отопление после2.jpg

Приветствую всех:D.Кто может - покретикуйте систему . Lyko особенно хотелось прочитать Ваше мнение,:o Спасибо.Может лучше что-нибудь изменить? Дом в 2 этажа, кирпич, плюс газосиликатный блок , утеплен пенопластом 10 см. Хочу сделать однотрубную систему с ЕЦ, ТТ , газовый котел, т.е. 3-тья схема в этой теме. Радиаторы аллюминивые, труба по периметру каждого этажа Ду50, подводка к радиаторам Ду25 через ШК на американках. На обратке ТТ насос на байпасе, с обратным шариковым клапаном. Котельная ниже первого этажа на 30 см, но сам котел цилиндрической формы в 2м высотой т.е. верхняя точка котла выше радиаторов первого этажа. Высота от подачи на тт котле, до врезки в РБ примерно 4м.

Есть радиаторы по 16,17 ребер в одной секции - допустимо ли такое количество для ЕЦ и как тогда лучше делать подводку к радиаторам,или лучше разделить их пополам? Также Lyko указывал количество чугуных ребер на метр погоный наружной стены, а сколько нужно ребер алюминияи, на метр погонный ? Возле лестницы на 1-ом этаже имеется радиатор на 17 ребер, на растоянии немного больше 1 метра от магистральной 50-й трубы - по эстетике, его ближе не хотелось бы переносить , собственно как его хорошо обеспечить циркуляцией?

schadan26

.Может лучше что-нибудь изменить? Дом в 2 этажа, кирпич, плюс газосиликатный блок , утеплен пенопластом 10 см. Хочу сделать однотрубную систему с ЕЦ, ТТ , газовый котел, т.е. 3-тья схема в этой теме. Радиаторы аллюминивые, труба по периметру каждого этажа Ду50, подводка к радиаторам Ду25 через ШК на американках. На обратке ТТ насос на байпасе, с обратным шариковым клапаном. Котельная ниже первого этажа на 30 см, но сам котел цилиндрической формы в 2м высотой т.е. верхняя точка котла выше радиаторов первого этажа.

Основным препятствием видится высота котла, наверное, с горением “сверху” (?). В этом случае, “центр нагрева” будет находиться, чуть ли не вровень с “центром охлаждения” колец. Последний, “как учили”, располагается в геометрическом центре кольца. Т.е. ок. 1,5 м. от пола 1-го эт. …………….. Альтернативы, как всегда, “двЕ” - или заглублять котел или “поднимать” центр охл. в кольце (-ах). Последнее - “способом” вертикальной однотрубки с разводкой под потолком (окнами) 2-го эт. и однотрубными стояками (приборы попарно на стояке). Естественно, это не однотрубка “3-го типа” с обогревом периметра (2-го эт.) Даже с такой, “усиленной” разводкой, имхо, большого выигрыша при ..топке котла на высоте 1,5м. от уровня пола 1 этажа (!!) не ждите. “Разгар” циркуляции (если котел, действительно горит “сверху”) наступит, когда топка “переместится” вниз котла. В обоих вариантах СО. Какой вариант принять - ваш вопрос.

schadan26 ↗

Есть радиаторы по 16,17 ребер в одной секции - допустимо ли такое количество для ЕЦ и как тогда лучше делать подводку к радиаторам,или лучше разделить их пополам?

Потребуется только дюймовые подводки.

schadan26 ↗

Также Lyko указывал количество чугуных ребер на метр погоный наружной стены, а сколько нужно ребер алюминияи, на метр погонный ?

..Грешным делом, “принимал” по длине чугунных. Хотя лучшие “паспортные” данные алюм /бимет. обеспечивают им, при равенстве секций, 20%-ное преимущество. Но и паспортов** тогда **не видАл. Как и претензий за “перебор” с алюм радиаторами.

schadan26 ↗

Возле лестницы на 1-ом этаже имеется радиатор на 17 ребер, на растоянии немного больше 1 метра от магистральной 50-й трубы - по эстетике, его ближе не хотелось бы переносить , собственно как его хорошо обеспечить циркуляцией?

Одностороннее подключение дюймовой трубой. Тянуть обе врезки до наруж стены. Дальше - нижнюю врезку в нижнюю трубу разводки, верхнюю - вверх, соответственно в верхнюю трубу разводки.

Извиняюсь за долгий ответ Ув.Lyko, совершено верно, в котле горение просходит сверху-вниз, но самая верхняя точка горения находится ровно посередине котла (все что выше, это система подвода воздуха т.е. телескоп который по мере прогорания кладки дров, опускается вниз на тросу)так вот - провел я мысленно паралельную линию, от этой верхней точки горения в котле, до радиаторов первого этажа, и получается,что эта линия,немного выше верха радиаторов, с учетом этого, - центр нагрева в котле ниже центра охлаждения кольца на первом этаже, - с учетом этих пояснений, не улучшится ли моя ситуация с ЕЦ ?

Потребуется только дюймовые подводки.

т.е. нужны будут и дюймовые краны? если да , то подойдут ли они в алюминивый радиатор по диаметру и по резьбе? Меньше кран на 3\4 ставить нет смысла - заужение?Или в местах врезки в ал.радиатор выкинуть заглушки, они как раз на 1 дюйм по наружному диаметру.:confused:

..Грешным делом, “принимал” по длине чугунных. Хотя лучшие “паспортные” данные алюм /бимет. обеспечивают им, при равенстве секций, 20%-ное преимущество. Но и паспортов** тогда **не видАл. Как и претензий за “перебор” с алюм радиаторами.

Получается, на Ваше мнение радиаторов хватает?

Одностороннее подключение дюймовой трубой. Тянуть обе врезки до наруж стены. Дальше - нижнюю врезку в нижнюю трубу разводки, верхнюю - вверх, соответственно в верхнюю трубу разводки.

Т.е. нижнюю врезку в трубу на первом этаже под лестницу ,а верхнюю врезку тянуть на второй этаж к потолку? правильно понял?

schadan26

, - центр нагрева в котле ниже центра охлаждения кольца на первом этаже, - с учетом этих пояснений, **не улучшится **ли моя ситуация с ЕЦ ?

Немного. Нет вариантов ..“закопАть” котел? Еще на полметра?

т.е. нужны будут и дюймовые краны? если да , то подойдут ли они в алюминивый радиатор по диаметру и по резьбе? Меньше кран на 3\4 ставить нет смысла - заужение?Или в местах врезки в ал.радиатор выкинуть заглушки, они как раз на 1 дюйм по наружному диаметру.:confused:

Не сказал бы, что 3/4" - заужение (см. тему). Но 17 с. алюминиевых радиаторов - ок. 140 см. достаточно протяженный прибор. С коллекторами 1" против 1,1/4" чугунных. Потому и “рекомендация”. Труба (или ш.кран) непосредственно в секцию радиатора. Без пробки-переходника.

schadan26 ↗

Получается, на Ваше мнение радиаторов хватает?

А вот на радиаторы и не глянул, не оч.четко на рис. Но если держаться “2 / 1,5 секции на метр периметра” (М-140), больше и не надо. .

schadan26 ↗

Т.е. нижнюю врезку в трубу на первом этаже под лестницу ,а верхнюю врезку тянуть на второй этаж к потолку? правильно понял?

Где у вас будет “труба на 2-м этаже”, туда и тянуть. Под потолком 2-го этажа - это для вертикальной СО, со стояками.

schadan26 ↗

Немного. Нет вариантов ..“закопАть” котел? Еще на полметра?

Пол метра - это будет достаточно для нормальной,хорошей ЕЦ или это будет минимальная циркуляция? Если на чердаке еще выше поднять стояк на 1 м, сделать разгонную петлю - это поможет? Если я закопаю котел ниже - то в целом система работоспособна? или что то можно изменить на ВАШЕ усмотрение, опыт ? По длинам веток нет ли недочетов?

Да , забыл упомянуть ,также в планах повесить бойлер косвеного нагрева ( бак в баке) в топочной ближе к потолку на подающий стояк от котла - не будет ли конфликтов в системе? И на какое лучше растояние от котла вешать бойлер? Спасибо

schadan26

Пол метра - это будет достаточно для нормальной,хорошей ЕЦ или это будет минимальная циркуляция?

Нет предела “достаточному”. Особенно для котла с топкой 1м. над полом. Если этот центр будет на уровне нижней трубы СО или ЕЩЕ ниже - будет совсем хорошо. Предложение по 0,5 м. - чтобы сделать (*) топку котла по высоте ближе к “нормальному” котлу.

schadan26 ↗

Если на чердаке еще выше поднять стояк на 1 м, сделать разгонную петлю - это поможет?

Скажем, подьем “петли” еще на 4 метра = опуску котла на 0,5м. - О целесообразности помощи “петлей”.

Если я закопаю котел ниже - то в целом система работоспособна? или что то можно изменить на ВАШЕ усмотрение, опыт ? По длинам веток нет ли недочетов?

Работоспособна не меньше подобных. Если при перерасчете (?) радиаторов добавятся новые, на последние в крыльях можно опустить подающие стояки от верхней разводки.

schadan26 ↗

Да , забыл упомянуть ,также в планах повесить бойлер косвеного нагрева ( бак в баке) в топочной ближе к потолку на подающий стояк от котла - не будет ли конфликтов в системе? И на какое лучше растояние от котла вешать бойлер? Спасибо

Имхо, в теме было “про бойлер”(?) Низ бойлера выше котла - мин. расстояние. И до любой возможной высоты выше. Трубу подачи бойлера /не глядя/ лучше врезать в верхнюю часть одного из крыльев СО или прямо в тройник-развилку крыльев….“Конфликтов” в системе с ЕЦ не бывает. Вода предпочитает идти туда, где “холоднее”. И “тормозить” там, где ..уже"горячо". (“Саморегуляция ЕЦ”)

Lyko, прикинул что можно опустить котел даже на 1 м,хоть и придется немного попотеть:D, но падающий патрубок котла всеравно выше радиаторов первого этажа на 10 см?:( - что скажете на это?

Также, жена напомнила про полотенцесушитель в ваной - я так понимаю, чтобы его запитать нужно врезку в радиатор опускать с второго этажа? Нужно ли на кольцах ставить шаровые краны Ду50 и где лучше их устанавливать?

На втором этаже есть окно с низким подоконником, туда влазят радиаторы высотой 433мм т.е. надо добавлять еще ребра для добора мощности - вместо 16 ребер надо вешать 20 ребер т.е. однозначно надо разделять на секции по 10 ребер - получится 2 батареи, под одним окном, одна возле другой, и у меня сомнения, будет ли хватать второй батареи циркуляции после первой?

Также хотел у ВАС поинтересоватся, видел одну систему отопление - котел в печке и по дому идут регистры ввиде 100-й трубы,так вот, при нагреве системы происходят жуткие звуки,как молотком по трубе бъют, после нагрева звуки пропадают и при остывании опять начинаются.Я понимаю это от линейного расширения труб - как не сварить себе такую систему? Извиняюсь за фонтан вопросов:o

schadan26

Lyko, прикинул что можно опустить котел даже на 1 м,хоть и придется немного попотеть:D, но **падающий патрубок **котла всеравно выше радиаторов первого этажа на 10 см?:( - что скажете на это?

Если пАдающий патрубок - это все-таки, подаЮщий (?), то ..глубоко озадачен. ..Разговор шел о расположении тОПки относительно, например, пола 1-го этажа.)) А уже где, при этом, окажутся пАтрубки - вам виднее. Т

акже, жена напомнила про полотенцесушитель в ваной - я так понимаю, чтобы его запитать нужно врезку в радиатор опускать с второго этажа?

По “дизайну”. Если П/С имеет боковое подключение - его можно врезать, как по “1-”, так и по “2-” трубному, с запиткой сверху. Если подводки снизу, лучше будет “1-трубный” способ врезки.

schadan26 ↗

Нужно ли на кольцах ставить шаровые краны Ду50 и где лучше их устанавливать?

ПолОжено. А значит, и нужно. В случае необходимости будете иметь возможность перераспределЯть или уравнивать. Также “положено” располагать арматуру крыльев у котла, в “центральном тепловом пункте”. Хотя никто не возразит поставить такой кран в любом удобном месте “кольца”. С оговоркой - в случае ремонта / возни с ним, окружающая отделка может быть ..испорчена. Из этого - также “резон” установки в помещении котельной.

schadan26 ↗

На втором этаже есть окно с низким подоконником, туда влазят радиаторы высотой 433мм т.е. надо добавлять еще ребра для добора мощности - вместо 16 ребер надо вешать 20 ребер т.е. однозначно надо разделять на секции по 10 ребер - получится 2 батареи, под одним окном, одна возле другой, и у меня сомнения, будет ли хватать второй батареи циркуляции после первой?

Также хотел у ВАС поинтересоватся, видел одну систему отопление - котел в печке и по дому идут регистры ввиде 100-й трубы,так вот, при нагреве системы происходят жуткие звуки,как молотком по трубе бъют, после нагрева звуки пропадают и при остывании опять начинаются.Я понимаю это от линейного расширения труб - как не сварить себе такую систему? Извиняюсь за фонтан вопросов:o

1. Собственно, вся однотрубка “основана” на радиаторах, последовательно “стоящих” друг за другом. И каждая из них ощущает ущерб от предыдущей. В этой же теме, ранее - фото, оправдывающее предыдущую “прикидку” - после каждого радиатора со “средним” числом секций, Т* в разводке ниже на 1,5-2*. Вас, вообще-то, должны интересовать неск. другие температуры - максимальная в системе и средняя в радиаторе. “Порок” более “холодных” радиаторов, после предыдущих, этими температурАми “ликвидируется”.

2. Жуткие стуки в системе - обычно при закипании (воздух). Звуки при охлаждении - куда “спокойнее”. Как была “сотворена” система с конструкцией Т/Обменника, естественно, не догадаться, но то, что воздух где-то “в них” собирается и “булькает” - наверняка. Если приглядитесь к своей системе - увидите, что вся она состоит из ..“П-образных” компенсаторов, “гасящих” температурные расш. стали в ~ 9мм./10м.длины каждого “пролета” ровной трубы. И “скрЕжета” в проходах стен не будет, если там нет ничего, “плотно зажимающего” трубу или ее ..“царапающего”.

Lyko

Если пАдающий патрубок - это все-таки, подаЮщий (?), то ..глубоко озадачен. ..Разговор шел о расположении тОПки относительно, например, пола 1-го этажа.)) А уже где, при этом, окажутся пАтрубки - вам виднее.

Я извиняюсь за не корректное выражение мысли, - топка будет находится прямо под радиаторами на уровне магистральной трубы .Просто севодня читал, что советуют, чтобы подающий патрубок находился ниже раздающей трубы на первом этаже т.е. цеплялись именно за патрубок а не топку - это меня и запутало т.е. главное это отношение уровня топки к центру охлаждения колец, а не подающего патрубка.

Я понимаю что чем ниже котел тем лучше, а нет ли минимальной разности высоты центра нагрева и охлаждения, которая указывалась бы в учебниках как минимальная допустимая,научно обоснованая - просто интересно? Спасибо

schadan26

Я извиняюсь за не корректное выражение мысли, - топка будет находится прямо под радиаторами на уровне магистральной трубы .Просто севодня читал, что **советуют, чтобы подающий патрубок находился ниже раздающей трубы на первом этаже **т.е. цеплялись именно за патрубок а не топку - это меня и запутало т.е. главное это отношение уровня топки к центру охлаждения колец, а не подающего патрубка.

Патрубок подачи котла находится явно выше …середины топки. И конечно (!) лучше, чтобы именно он был на уровне “раздающей трубы первого этажа”. И совсем хорошо - вообще, в подвале…. Лучшему нет предела.

schadan26 ↗

Я понимаю что чем ниже котел тем лучше, а нет ли минимальной разности высоты центра нагрева и охлаждения, которая указывалась бы в учебниках как минимальная допустимая,научно обоснованая - просто интересно? Спасибо

…Еще не выяснили (?) для чего “классики” обозначили 3м. как необходимый и достаточный перепад высот между ц.нагрева и охлаждения в системе…. Если поглядеть на формулу цирк. давления ЕЦ. можно увидеть 2 составляющих : а) Высота между центрами нагрева / охлаждения б) Разность температур Тпод. - Тобр. А т.к. циркуляционное давление полностью тратится на преодоление сопротивлений в системе, при определенных параметрах температуры в ней, то можно сдлать выводы : в) циркуляционный напор зависит от высоты ц.нагрева / ц. охлаждения и разницы температур при этом. г) А потому, “заранее” определенного “минимума” этой высоты нет. Достаточность определяется, “НАУЧНО” (см.выше) соответствием напора сопротивлениям при “рабочих” температурах в системе. Каждого конкретного дома. Таких расчетов не веду, мне незачем. Все мои “прикидки” - “на глаз”, т.е., как вы пИшите, “по опыту”.

Lyko поздравляю ВАС с наступающим Новым годом! Стояк от котла надо будет уводить на метра 4 в сторону , сколько должен быть высотой первый вертикальный участок стояка до следующего изменения направления под углом или строго по горизонтали?

schadan26 ↗

lyko поздравляю вас с наступающим новым годом!

Спасибо! Поздравляю с уже наступившим Новым годом вас (!) и всех ..интересующихся этой темой! !(_attachments/113290.jpg)Чтобы все получилось и в этом году!

schadan26 ↗

стояк от котла надо будет уводить на метра 4 в сторону , сколько должен быть высотой первый вертикальный участок стояка до следующего изменения направления под углом или строго по горизонтали?

Принципиальной разницы между вариантами не вижу, но “выглядеть” лучше будет подьем сразу от котла, ок. 0,5м. С дальнейшими “изгибами” минимальной длины. Т.е. с углами поворотов по 45*. (30*..60*)

Добрый день. Поздравляю всех с на ступившим Новым годом и Рождеством!

Уважаемый Lyko, у меня есть пару вопросов по подключению котла к моей системе (мы обсуждали ее в этой теме ранее).

1. Установил я буржуйский котел, приобретенный ранее, и заметил что патрубки подключения на котле как подающий так и обратный диаметром всего 1,5 дюйма, а у меня подающая и обратная труба на участках до разделения на крылья и после объединения используется 76. Не повлияет ли такое заужение на котле на работу системы в режиме ЕЦ?
2. Совместно с этим котлом идет боллер косвенного нагрева с насосом, выход подачи на боллер сделан отдельно, а обратка идет через один патрубок с основной системой отопления. В контуре боллера имеется насос. Не помешает ли данный насос системе отопления и как сделать объединение этих контуров, чтоб система ЕЦ работала правильно?

1.В целом буржуйские котлы более теплонагруженные чем отечественные. В вашем вполне может быть так. что под естественной циркуляцией не обесечится при проектном перепаде темературы теплотвод с котла. Что за котел? 2. бойлер с насосом можно подключить как насосный байпас на подачу последовательно с котлом.

bardak_ru

1. Установил я буржуйский котел, приобретенный ранее, и заметил что патрубки подключения на котле как подающий так и обратный диаметром всего 1,5 дюйма, а у меня подающая и обратная труба на участках до разделения на крылья и после объединения используется 76.** Не повлияет ли **такое заужение на котле на работу системы в режиме ЕЦ?

Повлияет. На все кольцо циркуляции, в качестве одного из “местных сопротивлений”. Тем более оправдана “компенсация” за счет бОльшего диаметра остальных труб.

2. Совместно с этим котлом идет боллер косвенного нагрева с насосом, выход подачи на боллер сделан отдельно, а обратка идет через один патрубок с основной системой отопления. В контуре боллера имеется насос. **Не помешает ли **данный насос системе отопления и как сделать объединение этих контуров, чтоб система ЕЦ работала правильно?

Чтобы не “помешал” нужны два параллельных контура : 1- “принудительный”, 2-й - “для ЕЦ”. Некоторые участки возможно совместить. Переключения на каждый режим - соотв. кранами. К тому же необходимо знать (!) “приспособлен” ли бойлер к Естественной циркуляии (?) И насколько (?) нужен бойлеру собственный насос, если в общей СО уже имеется насос “на всЕх”. В т.ч. и на бойлер. Проще будет взять обычный, без насоса, но “приспособленный” под ЕЦ, бойлер, не имеющий этих проблем. Да и “насос впридачу” - точно ли для отопительного контура или, все же, для ГВС?

АлександрОВ ↗

1.В целом буржуйские котлы более теплонагруженные чем отечественные. В вашем вполне может быть так. что под естественной циркуляцией не обесечится при проектном перепаде темературы теплотвод с котла. Что за котел?

2. бойлер с насосом можно подключить как насосный байпас на подачу последовательно с котлом.

Добрый вечер.

1. Котел с боллером увы, покупался до проектирования системы с ЕЦ. Модель котла Buderus Logano G124 на 32 кВт и в комплекте с ним шел боллер Buderus Logalux L200 на 200 литров.
2. Если не трудно подробней можете описать схему подключения или рисунок?

Ув.Lyko прочитал выше пост. так у меня на котле выходы вообще 32Ду - как считаете может переварить лучше на 50 Ду? И по радиаторам, размышляю может лучше на все радиаторы поставить ШК на 1", или разница не заметна, и не стоит переплачивать а хватит 3\4Ду? - все-таки делается не на один год спасибо

schadan26

schadan26 ↗

так у меня на котле выходы вообще 32Ду - как считаете может переварить лучше на 50 Ду?

“Считает” пропорция - меньше сопротивления - быстрее “полет”. (закон св.падения …или “гравитации”) И если есть возможность, почему не “улучшить”?

schadan26 ↗

И по радиаторам, размышляю может лучше на все радиаторы поставить ШК на 1", или разница не заметна, и не стоит переплачивать а хватит 3\4Ду? - все-таки делается не на один год спасибо

Какие радиаторы? И сколько секций? И что такое “хватит”, для вас? По чугунным “хватит”, (читайте тему) 3/4"подводок к радиатору 16 секций, чтобы перепад Т* был 6-8*, Для алюм./биметалла разница, имхо, больше. Не мерял. В этих случаях и пригодятся подводки 1". Боковое подключение от стояка (онотрубки) на 0,5м. трубой 1", “обогреет” и 20 секций чугуна.

Lyko

schadan26

“Считает” пропорция - меньше сопротивления - быстрее “полет”. (закон св.падения …или “гравитации”) И если есть возможность, почему не “улучшить”?

Спасибо - переварю

Какие радиаторы? И сколько секций? И что такое “хватит”, для вас? По чугунным “хватит”, (читайте тему) 3/4"подводок к радиатору 16 секций, чтобы перепад Т* был 6-8*, Для алюм./биметалла разница, имхо, больше. Не мерял. В этих случаях и пригодятся подводки 1". Боковое подключение от стояка (онотрубки) на 0,5м. трубой 1", “обогреет” и 20 секций чугуна.

У алюминивых радиаторов больше сопротивление - по этому и хочю уточнить Радиаторы алюминивые Alice 500, 16,17 секций, меж.осевое расстояние 500мм.(уже куплены)

В одной комнате подоконник немного ниже и туда влазят только радиаторы, но труба магистральная не влазит - можно ли развесить радиаторы по бокам от окна? Или поменять на радиаторы с меж.осевым растоянием 350 мм но с добавлением секций?

schadan26 ↗

У алюминивых радиаторов больше сопротивление - по этому и хочю уточнить Радиаторы алюминивые Alice 500, 16,17 секций, меж.осевое расстояние 500мм.(уже куплены)

Больше сопротивление каналов секций. Сравнительное сопротивление коллекторов, что Ду32 х 140мм., что Ду25 х 80мм., б/м “одинаковы”. А потому “растекаемость” по секциям также сохраняется. Параметры будут не такие, как у чугунных, но вполне рабочие. Для 16-17 секций Ал. можно использовать 1" подводки (выше).

schadan26 ↗

В одной комнате подоконник немного ниже и туда влазят только радиаторы, но труба магистральная не влазит - можно ли развесить радиаторы по бокам от окна? Или поменять на радиаторы с меж.осевым растоянием 350 мм но с добавлением секций?

В теме уже было. Лучше применить “низкие” радиаторы, но под окном, чем большие, рядом с ок.проемом, подогревающие ..потолок, а не холодный воздух от окон. Коэфф. пересчета - по мощности радиатора. 500 / 350, примерно будет добавка 40-50% секций. Точнее - в табличках от производителей каждой модели. ..“Низкие” радиаторы, кстати, имеющие более короткие каналы, будут иметь и меньшие потери давления в каждом. Это плюс. Минус - увеличение длины коллекторов. Но на сопр. коллекторов и их “распределительной” функции, такое удлиннение, имхо, отразится меньше.

Lyko вчера читал форум хаус и там researcher утверждал что при его патрубках на котле 1 1/4 у него стояк из 76Ду трубы а обратка 50Ду, - что так лучше для ЕЦ, когда подача больше по диаметру чем обратка даже при таких патрубках на котле , а Kylibin утверждал что лучше когда подача и обратка одного диаметра - вроде как система отопления единая система и эти параметры взаимозависимы. Немогли бы Вы выразить свое мнение по этому поводу.

В одной комнате по расчетам надо установить 24 секции ал.радиаторов - лучше полностью перекрыть окно в комнате этим количеством секций (разделив на 2 батареи по 12 секций)(ведь - 24 секции не продавит) или установить вторую половину секций в другой части комнаты?

Как Вы связываете котел с СО? Через ШК или через сгоны,муфты в каком порядке? Вообщем как правильно связать ТТ котел и СО если вдруг надо отсоединить котел?

И по сварочным работам, когда “проект СО принят” все закуплено, какой порядок сварки, откуда начинать варить, или надо разметить уклон труб - как у Вас происходят этапы монтажа? Спасибо

bardak_ru ↗

Добрый вечер.

1. Котел с боллером увы, покупался до проектирования системы с ЕЦ. Модель котла Buderus Logano G124 на 32 кВт и в комплекте с ним шел боллер Buderus Logalux L200 на 200 литров.
2. Если не трудно подробней можете описать схему подключения или рисунок?

Н да. напольный бойлер. вход выход на одном уровне для ец мало пригоден. как вариант для ец поднять над котлом и подключить отводами к подающей трубе на разных уровнях (600 мм) с установкой вентиля на байпасе (не то чтоб обязательно, но если совмещеная насосная с ЕЦ схема будет полезно) подача при ец в бойлер будет через верхнюю врезку. а при работе насоса наоборот. к котлу подключать штанами объединяющими обе подачи (к СО и бойлеру) и обе обратки вариант хлопотен и затратен можно сделать второй контур с небольшим насосом для бойлера. производитель допускает даже поэтажную установку на бойлер котел. тут все стандартно по схеме подключения котла исользуются входы выходы для бойлера. вариант интересен своей штатностью и минимумом затрат и вполне приемлимым результатом. насос судя по семе будет отключаться сам при нагреве воды гвс в бойлере, что минимум вмешательства в ец со.

при ЕЦ ставить друг на друга не надо.

schadan26

….researcher** утверждал **что при его патрубках на котле 1 1/4 у него стояк из 76Ду трубы а обратка 50Ду, - что так лучше для ЕЦ, когда подача больше по диаметру чем обратка даже при таких патрубках на котле , а Kylibin утверждал что лучше когда подача и обратка одного диаметра - вроде как система отопления единая система и эти параметры взаимозависимы. Немогли бы Вы выразить свое мнение по этому поводу.

В источнике и моих “мнений” по этому поводу ..сверх меры. “Излишне свободный” диаметр разводки, по сравнению с Ду патрубков котла - компенсация И (!) “узких патрубков” котла. Более “толстая подача ( в 2-трубке с верхним рОзливом) - прием, поднимающий “центр охлаждения” системы. Прием необходимый или “дополнительный”, по надобности. (Напомню, в 2-х (!) трубной системе). В однотрубной диаметр нет смысла изменять от принятого с “запасом” и одинакового по всей длине колец.

schadan26 ↗

В одной комнате по расчетам надо установить 24 секции ал.радиаторов - лучше полностью перекрыть окно в комнате этим количеством секций (разделив на 2 батареи по 12 секций)(ведь - 24 секции не продавит) или установить вторую половину секций в другой части комнаты?

Продавит, с 1” патрубками. Но зачем вам наполовину остывшая 2-я половина радиатора? Даже с разницей в …6* от “номинала”.

schadan26 ↗

Как Вы связываете котел с СО? Через ШК или через сгоны,муфты в каком порядке? Вообщем как правильно связать ТТ котел и СО если вдруг надо отсоединить котел?

Основные разьемы - сгон к патрубкам котла. Что дальше - не “нормирую”. Хотя положено иметь на котлах и проч. оборудовании отключающую арматуру. В “домашних” же условиях, если кран не будет нести регулировочной “нагрузки”, то и смысла его ставить, только для “сьема котла без слива системы” - нет. Если такой вопрос возникнет лет через …15-20, ВСЕ равно, без сварки и замены ..тех же кранов не обойдется.. - В новом котле, даже абс. одинаковом, патрубки не “сойдутся” с раскрученными сгОнами. Лучшими же “сочленениями” остаются “плоские” американки с паронитовыми прокладками. Проблема в том, что ..Китай их не производит(?)… а найти - только “по случаю”.

schadan26 ↗

И по сварочным работам, когда “проект СО принят” все закуплено, какой порядок сварки, откуда начинать варить, или надо разметить уклон труб - как у Вас происходят этапы монтажа? Спасибо

Вопрос лучше продумать самостоятельно. В моем, “субьективном” случае - все равно, откуда начинать и как. Даже если ..еще нет стен на 2 этаже. Общим местом может быть 1. Отбивка (по стенам) гидроуровнем “горизонтали”, от которой будет вестись отсчет уклонов труб, уровня навески радиаторов, отметка высоты “начала и конца” крыла над “чистым” (!) полом. 2. Монтаж колец разводки по выбранным отметкам, с временными / постоянными “подставками” или кронштейнами под трубы. 3. Обвязка разводки с котлом и 1-е гидравл. испытание. (Можете даже затопить и погреться одной трубой) 4 Навеска радиаторов. 5 Обвязка радиаторов. Опресовка. Давления заполненной (!) системы вполне хватит для выявления “недочетов” и их устранения. При желании можно и “придавить”. 3-5 атм. 6. Испытание на “тепловой эффект” по максимуму. Заодно и “вЫпарите” растворенный в воде воздух. После чего, вода в системе, приобретет, как пишУт, “свойства консерванта”.

Добрый вечер,дом 80кв (9*10)СО труба 57 по контуру под ЕЦ и стоит насос хочу добавить аллюм.радиоторы и подключить ТП в 2 комнатах котел Атон 16кВт(парапетный)ваше мнение…..

Что все ушли на водоем…тишина!!!

Dron44

ваше мнение…..

Очень за вас рад. На водоеме не был. Если хотите что-то обсудить по отоплению - ставьте конкретный вопрос и используйте запятые.

2 трубная СО д57 ,хочу добавить ал.радиаторы ,каким диаметром трубы врезаться.Или поставить гребенки (планируется и ТП)?

Dron44 ↗

2 трубная СО д57 ,хочу добавить ал.радиаторы ,каким диаметром трубы врезаться.Или поставить гребенки (планируется и ТП)?

Без схемы в асконометрии с цифрами длин, диаметров, а также без общих характеристик системы, ответ будет наугАд : - “Врезаться” трубой 3/4".

Спасибо …все равно приятно что ответили.Не подскажете где можно начертить схему?

Очень полезная тема. Извините за флуд.

Уважаемые эксперты, покритикуйте. Больше года читаю темы на данном ресурсе, и вот что у меня получилось. Дом первый этаж кирпич, второй газобетон. В последствии планирую еще утепление снаружи. Основное отопление планирую ТП, гравитационная СО, как дополнительная и аварийная. Но начинать строительство планирую с СО. Радиаторы на мансарде планирую запитать от контура второго этажа. Котел уже купил - Протэрм Медведь ТЛО 50, энергонезависимый.

Леон ↗

Уважаемые эксперты, покритикуйте.

Имхо,1. Контуры разделить, не сводя в общую трубу до самого котла. 2 Регистр гаража врезан в одну и ту же трубу и не имеет “двигателя” циркуляции. 3. С расчетом только (?) на насос подключен бойлер. 4. Подкл. радиаторов мансарды так, как на схеме - только для дежурного режима по теплу. (отсутствие полное даже части трубы по периметру) Или, при уверенности, что “хватит и так”.

Леон ↗

Больше года читаю темы на данном ресурсе, и вот что у меня получилось.

Результат виден, имхо.:cool:

Добрый день Lyko!

1. Контуры разделить, не сводя в общую трубу до самого котла

. Это имеется в виду контуры в переходе с этажа на этаж объединяться не должны? Как вверху разошлись, до котла смешиваться не должны?

2. Регистр гаража врезан в одну и ту же трубу и не имеет “двигателя” циркуляции.

А чем он отличается от подключения радиатора или теплого пола? Как тогда его правильнее включить, последовательно в контур с байпасом, зажмем весь контур.

3. С расчетом только (?) на насос подключен бойлер

Да бойлер пока только схематично. Я усвоил что для ЕЦ, он тоже должен запитываться с верхней точки разводки. Но пока я не знаю какой он будет, этот вопрос можно опустить.

4. Подкл. радиаторов мансарды так, как на схеме - только для дежурного режима по теплу. (отсутствие полное даже части трубы по периметру)

Я прикидывал вариант с началом разводки с уровня мансарды. Получался там полноценный контур по периметру, но что то мне кажется, что с ним там получится перегрев. 28 метров трубы подачи это уже киловатта два. Кровля утеплена 200мм, думаю мм-50 еще внутренние стены комнат мансарды утеплить, т.е. стены будут не холодные. И все тепло с низу тоже будет туда стремиться. Сауна получится.

Добрый день Lyko!

1. Контуры разделить, не сводя в общую трубу до самого котла

. Это имеется в виду контуры в переходе с этажа на этаж объединяться не должны? Как вверху разошлись, до котла смешиваться не должны?

2. Регистр гаража врезан в одну и ту же трубу и не имеет “двигателя” циркуляции.

А чем он отличается от подключения радиатора или теплого пола? Как тогда его правильнее включить, последовательно в контур с байпасом, зажмем весь контур.

3. С расчетом только (?) на насос подключен бойлер

Да бойлер пока только схематично. Я усвоил что для ЕЦ, он тоже должен запитываться с верхней точки разводки. Но пока я не знаю какой он будет, этот вопрос можно опустить.

4. Подкл. радиаторов мансарды так, как на схеме - только для дежурного режима по теплу. (отсутствие полное даже части трубы по периметру)

Я прикидывал вариант с началом разводки с уровня мансарды. Получался там полноценный контур по периметру, но что то мне кажется, что с ним там получится перегрев. 28 метров трубы подачи это уже киловатта два. Кровля утеплена 200мм, думаю мм-50 еще внутренние стены комнат мансарды утеплить, т.е. стены будут не холодные. И все тепло с низу тоже будет туда стремиться. Сауна получится.

Леон

Добрый день Lyko! . Это имеется в виду контуры в переходе с этажа на этаж объединяться не должны? Как вверху разошлись, до котла смешиваться не должны?

Здравствуйте, Леон! Контуры обьединяться могут. Но! Видимо, по причине “Каждому-свое”(?) такое обьединение крыльев нигде не применяется / не видел. В вашем случае потребуется большее к-во кранов / переключений для выполнения этого условия. (*) его знает, в какую нижнюю трубу “веселее” пойдет общий расход и как его направить по нужному пути (?) И второе - такой, “общий стояк” дожен быть увеличен до д76. Иначе будет “зажим” уч-ка 3м вдвое.

А чем он отличается от подключения радиатора или теплого пола? Как тогда его правильнее включить, последовательно в контур с байпасом, зажмем весь контур.

Отличается все тем же “треклятым” соотношением между цирк. давлением / необходимой тепловой мощностью / сопротивлениями. Абс. также, как и в радиаторе. Имея в виду, что среднее из …этого (тепловая мощность) должна соответствовать расчету при равных крайних членах (цирк. давление - сопротивление контура)На этом аналогии кончаются.1. Неизвестна необходимая вам тепловая мощость регистра. 2. “Столбы” …нагретой воды / охлажденной воды, = байпаса и регистра равны по высоте. И все цирк. давление будет создаваться только (!) разностью температур (удельного “веса”) в этих “столбах”. 3. Какая макс. Т* будет в стояке обратки? 60? А выходящая из регистра - 25? Поправить дело можно увеличив соед. подводки регистра. И поставив “рассекающий” кран на байпасе, между врезками регистра. Но Т* макс не поднять. Тогда, как, врезав подачу регистра в подающий стояк (!), без всякого расчета цирк. давления, “столбы” будут = расстоянию от центра топки до середины регистра. А это уже говорит о том, что разность температур будет** меньше, при равном прочем**. А также Тмакс. = Тпод. котла. Т..е. больше возможная тепловая мощность. Пригодится она вам или нет, но в “дистанционном” варианте ..пусть лучше останется, чем не хватит. Совсем “топовым” вариантом будет запитка регистра отдельным стояком подачи от верхней разводки.

Да бойлер пока только схематично. Я усвоил что для ЕЦ, он тоже должен запитываться с верхней точки разводки

. 2-й необходимый “минимум” - находиться выше котла.

Я прикидывал вариант с началом разводки с уровня мансарды. Получался там полноценный контур по периметру, но что то мне кажется, что с ним там получится перегрев. 28 метров трубы подачи это уже киловатта два. Кровля утеплена 200мм, думаю мм-50 еще внутренние стены комнат мансарды утеплить, т.е. стены будут не холодные. И все тепло с низу тоже будет туда стремиться. Сауна получится.

Ну, контур получается на 1/4 периметра каждый (?) трубой Ду25, Насчет сауны ..охотно верю.)))

Отличается все тем же “треклятым” соотношением между цирк. давлением / необходимой тепловой мощностью / сопротивлениями. Абс. также, как и в радиаторе. Имея в виду, что среднее из …этого (тепловая мощность) должна соответствовать расчету при равных крайних членах (цирк. давление - сопротивление контура)На этом аналогии кончаются.1. Неизвестна необходимая вам тепловая мощость регистра. 2. “Столбы” …нагретой воды / охлажденной воды, = байпаса и регистра равны по высоте. И все цирк. давление будет создаваться только (!) разностью температур (удельного “веса”) в этих “столбах”. 3. Какая макс. Т* будет в стояке обратки? 60? А выходящая из регистра - 25? Поправить дело можно увеличив соед. подводки регистра. И поставив “рассекающий” кран на байпасе, между врезками регистра. Но Т* макс не поднять. Тогда, как, врезав подачу регистра в подающий стояк (!), без всякого расчета цирк. давления, “столбы” будут = расстоянию от центра топки до середины регистра. А это уже говорит о том, что разность температур будет** меньше, при равном прочем. А также Тмакс. = Тпод. котла. Т..е. больше возможная тепловая мощность. Пригодится она вам или нет, но в “дистанционном” варианте ..пусть лучше останется, чем не хватит. Совсем “топовым” вариантом будет запитка регистра отдельным стояком подачи от верхней разводки. **

Вот тут у меня мозг немного закипел. У меня как то из ранее прочитанного сложилась мнение, что в подающий стояк до верхней точки разводки ничего врезать нельзя? Поэтому чтобы не “грузить” эксперта лишними объяснениями, думаю буду запитывать регистр гаража по “топовому” варианту от верхней точки разводки. Технически это выполнимо. Если будет сильно жарко, зажать краном всегда можно. Если что и бойлер туда же подключу. Мощность регистра думаю достаточно 2 КВт. гараж 48 м.кв. стены газобетон 20 см+кирпич. (гаража пока еще нет, только фундамент. запускать СО буду без него).

Lyko у меня есть еще непонятки: У меня есть в прихожей радиатор, который должен быть подключен в соседнем помещении в месте где труба контура поворачивает вниз. Как это правильнее сделать? Второй случай санузел, труба контура приходит сверху и уходит в другое помещение. Вариант как я вижу нарисовал на схеме (первый этаж левое крыло). Ну и по предыдущим замечаниям тоже доработал схему. Прошу покритиковать.

Леон

У меня есть в прихожей радиатор, который должен быть подключен в соседнем помещении в месте где труба контура поворачивает вниз. Как это правильнее сделать? Второй случай санузел, труба контура приходит сверху и уходит в другое помещение. Вариант как я вижу нарисовал на схеме (первый этаж левое крыло). Ну и по предыдущим замечаниям тоже доработал схему. Прошу покритиковать.

“Легитимны” оба варианта. Радиатор, “коряво” врезанный, как “продолжение”, можно запитать подачей сверху, по “2-трубному”, с односторонним подключением. (от разводки верхнего этажа)

Вопрос к эксперту. Уважаемый Lyko, есть задумка сделать СО полностью из меди, так как дом не большой 8,4м х 8,4м 1 этаж по однотрубной схеме с ЕЦ. Нагревательные приборы спаять из труб при помощи уголков, но как рассчитать их мощность?

Lyko ↗

Радиатор, “коряво” врезанный, как “продолжение”, можно запитать подачей сверху, по “2-трубному”

Вот это хорошая идея, думаю так и сделаю. Еще раз доработал схему.

Не могу пока пока найти решение с расширительным баком. Он у меня ни куда не вписывается, чтобы не мешать, и быть выше радиаторов на мансарде. Lyko можете подсказать или дать ссылку на расчет его емкости. Поиском находятся больше расчеты РБ для закрытых систем. И как Вы считаете, чему правильнее отдать предпочтение, заморочиться с изготовлением какого нибудь специального РБ, чтобы вписать его в интерьер, или сделать систему закрытой с РБ в тепловом узле?

День добрый. Подскажите по схеме. В данный момент в доме стоит кирпичная печка с вмурованным котлом. Есть возможность пристроить котельную и установить котел КСТ-16. Естественно раз будет котельная, то можно поставить и теплоаккумулятор для выравнивания температурного режима. Система двухтрубная с верхним разливом. Подача 76 трубой, подводы к регистрам дюймовой. Батареи отопления сделаны в виде регистров из труб 2"

Предполагается, что при работе котла горячая вода идет и в ТА и в систему отопления. для регулировки подачи в ТА планирую использовать шаровой кран. При неработающем котле обратный клапан даст циркулировать только через Т А. Интересно а как1.jpg - так в настоящий момент

• так планирую

Система отопления на данный момент работает неплохо. Слабо прогревается только дальняя комната, но искорее всего из-за больших теплопотерь (пока не утеплена).

Или вариант с насосом

вариант с естественной циркуляцией обязателен из-за перебоев с электроснабжением

Будет ли циркуляция через ТА при таком перепаде высот?

Северный сосед

как рассчитать их мощность?

cм. приложение

Спасибо. Материал трубы в расчёте не учитывается?

Судя по диаметрам, материал - сталь. Материал не столько влияет на теплоотдачу как его покрытие.

Северный сосед ↗

Материал трубы в расчёте не учитывается?

Материал труб (для регистра) при охлаждении …простой конвекцией воздуха, действительно, не важен. Т.к. при этом, наихудшим (определяющим) является коэфф. теплопередачи поверхность / воздух. Для полноценного использования теплопроводности меди необходим …принудительный обдув воздухом. Только при этом имеет значение лучшая теплопроводность меди. Т.е. ее преимущества проявляются в теплообменниках с высокой скоростью сред “отдающей” и “получающей”. (Вода/вода, вода/воздух) К тому же, для т/обмена простой конвекцией больше влияет площадь поверхности прибора. Из этого - на регистр потребуются медные трубы большого диаметра и стоимости. Что никак не оправдано, в связи с изложенным выше. Даже ПП трубы дают “теплоотдачу” 70-80% от металлических, одинакового наружного диаметра. Но при принудительном “обдуве” в полный “рост” проявляется ..низкая теплопроводность самих труб. И для “скоростного” теплообмена они непригодны.

Luko прошу прокомментировать. Выбираю подрядчиков для строительства СО, они не очень довольны моей инициативой делать на стали, но не отказываются. Говорят, проверено, много ржавой грязи будет в теплоносителе. Будет фильтр постоянно забивать и теплые полы потом все забьют грязью. Дал им мою схему (по ветке выше), они изучили и говорят, что работать не будет, теплоноситель в самые верхние регистры мансарды не пойдет. Я пока спорить не стал, все таки я дилетант в этом, попросил откорректировать как они видят, потом выложу.

Леон

Luko прошу прокомментировать. Выбираю подрядчиков для строительства СО, они не очень довольны моей инициативой делать на стали, но не отказываются. Говорят, проверено, много ржавой грязи будет в теплоносителе. Будет фильтр ** постоянно забивать и теплые полы потом все забьют ** грязью. Дал им мою схему (по ветке выше), они изучили и говорят, что работать не будет, теплоноситель в самые верхние регистры мансарды не пойдет. Я пока спорить не стал, все таки я дилетант в этом, попросил откорректировать как они видят, потом выложу.

Я бы опасался таких ..спецов. - Вместо радости по случаю того, что не надо “мороковать” и отвечать за результат - ..глубокомысленные “заключения”.:rolleyes: Уязвленное самолюбие, дабы доказать свою “правоту”, может сподвигнуть и на какой-нибудь “вклад” в трубу. В виде, например, смятого П/э кулька или ..пачки от сигарет(((. С дальнейшим “..Мы же говорили, греть не будет…” Собственно, где (?) мастера видели “ржавую грязь”? Если в работающей системе, через неск-ко дней, любая грязь - черного (!) цвета. А скорость воды в “больших” трубах, даже с насосом - недостаточна для того, чтобы “транспортировать” грязь. Она вся оседает в радиаторах, ибо скорость в них еще меньше, чем в трубах. Возможны, конечно, “частицы” в начале эксплуатации, на которые есть “штатные” фильтры перед насосами. Как в насосе СО, так и ТП. В любом случае, в этот период, фильтры нужно проверять чаще. Скорее всего, разговоры о “грязи” должны убедить хозяина в пользу ПП труб. Не скажешь же прямо - что с железом** работать тяжелее в несколько раз**, даже за одинаковый, с пластиковой СО, “гонорар”. Разговоры о том, что “теплоноситель не пойдет в самые верхние регистры мансарды” - нуждается в пояснении - чем (?) врезка этих регистров (радиаторов?) отличается от врезки остальных приборов? Пока что имею “имхо”, что товарищи не знакомы с подключением “низ-низ”, как минимум, и с горизонтальной 1-трубкой, как …максимум.. Кстати, по поводу высказанных “сомнений”, задайте вопрос “Почему?”. Обьяснения, имхо, интересны будут не только для меня. ….Расчет бачка - 4% емкости системы на “чисто тепловые” расширения. + 10-20 л.подпиточный запас. От которого зависит, как часто будет нужна подпитка. В свою очередь, этот подпиточный запас зависит от температуры на котле и времени эксплуатации при макс. температурах. Т.е. по опыту эксплуатации конкретной системы. И для определения “средней” периодичности подпитки, поначалу стоит чаще проверять уровень в РБ. К тому же, имхо, сведения ..спецов о “ржавой воде” связаны, скорее всего с закрытой системой, где удаление воздуха-кислорода затруднено.

Lyko спасибо за ответ. Вероятные подрядчики ушли в раздумья, и пока от них никаких обоснований их сомнений я не дождался, и интузазизм у них утух. Другие или цену заоблачную гнут, или сразу интерес теряют, когда видят мои требования. Большинство строителей не очень приветствуют не проверенные ими решения, им ведь в итоге отвечать. И я их опасения понимаю. Ведь по всем “инновационным” статьям в и-нете, стальные трубы, гравитационная система, это отстой, возвращение в прошлый век. В теорию большинство сильно не вникают, а тут надо. Делают что нибудь стандартное из полипропилена, заказы есть, зачем им такой головняк. Я пока поиски строителей немного тормознул, сначала буду газификацию делать.

Леон

Вероятные подрядчики ушли в раздумья, и пока от них никаких обоснований их сомнений я не дождался, и интузазизм у них утух. Другие или цену заоблачную гнут, или сразу интерес теряют, когда видят мои требования

. Что, собственно, в “русле” предыдущих рассуждений о трудоемкости / цене работы системы из железа & пластик

.. Ведь по всем “инновационным” статьям в и-нете, стальные трубы, гравитационная система, это отстой, возвращение в прошлый век.

Тоже знакомо. Учитывая, что подобные “статьи” - в торговых сайтах “пластмассовых” отопленцев. Откуда “переходят” в головы …неподготовленных потребителей, каких - 99% в “малоэтажном строиттельстве”. В строительстве “многоэтажном”, где делом занимаются* люди, знающие о “техусловиях”, СНиП-ах / СП и вообще, знакомые с “темой”, вовсю** царит “прошлый век” и стальные трубы ***в СО. По поводу устаревшей “гравитации” уже писано ранее. - Зело действует на модниц сей ..железный аргумент.)). А способности путать *зеленое с мягким …“бесплатную надежность” с “рисковым имиджем” нашим () - не занимать.

строителей немного тормознул, сначала буду газификацию делать.

..Слышал, газ не подключают, если нет СО хотя бы из одного радиатора… За таковой “радиатор”, функционально может сойти и …труба в “схеме №3”, без радиаторов.

[QUOTE=..Слышал, газ не подключают, если нет СО хотя бы из одного радиатора… . ХМ…? да вроде таких требований у наших газовиков нет. Уточним.

Здравствуйте, Lyko.

Будет ли работать такая схема отопления? Длинна веток максимум 42 метра без стояка(4,5м) и обратки(2м) , ду50-труба 57 2 ветки. Можно ли расширительный бачёк прицепить чуть в сторонке от стояка? (1-1,5 метра) Без уклонов веток работать будет? Можно ли прицепить бойлер как на рисунке? Не будет ли узким местом там где расходятся и сходятся ветки?

благодарен за ответы:) [Вложение 12999 не найдено]

Raam

Здравствуйте, Lyko.

Будет ли работать** такая схема **отопления? Длинна веток максимум 42 метра без стояка(4,5м) и обратки(2м) , ду50-труба 57 2 ветки.

Здравствуйте! **Такая схема **ничем не отличается от таких же.)) Тем более, в 3-х уровнях и трубой д57.

Raam ↗

Можно ли расширительный бачёк прицепить чуть в сторонке от стояка? (1-1,5 метра)

Бачок можно и на 3 метра сдвинуть. Но патрубок врезки в СО лучше оставить над стояком.

Без уклонов веток** работать будет**?

Уклоны служат для ..уверенного выпуска воздуха и полного слива системы. На “работе” отражается чисто “теоретически”. Практически - ***не отражается абсолютно (!) ***Исходя из этого - возможен проскок воздуха с “отстоем” в радиаторах. (попробуете их “на воздух”, открывая краны М-го). Также, как и с “перемещением” врезки патрубка на РБ, на “1-1,5м”.

Raam ↗

Можно ли прицепить бойлер как на рисунке?

Можно, ближе к потолку подвала. С трубой подводок не экономьте. (Ду32), даже, если патрубки самого бойлера - Ду25.

Не будет ли узким местом там где **расходятся и сходятся **ветки?

Хотите улучшений - общие участки сделайте д76. Эта труба имеет пл. сечения ….ровно (*) в 2 раза большее трубы д57, а потому скорости / ***сопротивления не увеличатся ***от тех, что в разводке каждого крыла. Т.е. трубы / арматуры Ду50 в “общих” местах - самый минимум, если без этого …нельзя. …Опуск в подвал лучше бы сделать собственными трубами крыльев, с рег. ш. кранами на каждом. Рег. краны, при этом, также “сместятся” в подвал. На 1-м этаже, перед “общим” опуском в подвал -…по “желанию”.

Спасибо за разьяснения!!! Обдумываю ваши ответы… Печь предполагаю дровяную(пока не будет газ) Вот нарисовал схему разводки ВЕТОК и подсоединения РБ- спасет ли такая схема от “возможен проскок воздуха с “отстоем” в радиаторах.,Также, как и с “перемещением” врезки патрубка на РБ, на “1-1,5м”? А если закипит котёл, куда пойдёт воздух? в РБ или радиаторы?!(_attachments/113448.jpg)

Raam

Вот нарисовал схему разводки ВЕТОК и подсоединения РБ- **спасет ли **такая схема от “возможен проскок воздуха с “отстоем” в радиаторах.,

Спасет. (!) Даже с “насосными” скоростями т/носителя. Т.к. по сути, такой “девайс” - проточный воздухосборник.

А если закипит котёл, куда пойдёт воздух? в РБ или радиаторы?

…А вот это можно только предполагать. И расчета такого “форс-мажора”, имхо, никто не делал. Остается надеяться, что “выстрелы” воздухом, при закипании котла не будут ..“пушечными”, чтобы проскочить четез 0,5-1,0 м. трубы 100мм. Железной / открытой системе такое закипание нипочем, а закипания, надо думать, будут не ..ежедневные (?))))) Еще вопрос - сумеете ли (?) “закипятить” такую систему (?) “Запасов”-то (потенциальной тепловой мощности) у нее много. (за ~ 35 кВт.)

Я Строю Сам

Господа здравствуйте !!! Сразу скажу я новичок в строительстве , только начинаю . Хочу сделать отопление вот таким макаром.

У меня 3 уровня 250м2 , подвал , 1 и 2 этажи . Из котла коллектор три насоса на подаче (3 кольца),хочу регулировать температуру на каждом этаже отдельно, труба ДУ50 батареи чугунные .

Закрытую хочу , но чтобы еще и как гравитационка работала , если свет отключат.

В общем нарисовал от руки как смог , извиняюсь за ранее не судите строго , расширительный бак с низу или сверху? Есть ли возможность использования 3-х ходового крана? Также планирую систему бесперебойного питания втулить.

Котел ТТ + Электро , газа нет. Посоветуйте как лучше .

Не могу фото добавить пробую , не понимаю что делаю не так

номера.jpg

добавил ура

Уважаемый Lyko! Если можно коротенько , что убрать что добавить.

Очень жду Ваших комментариев , заранее спасибо .

Бурбон ↗

У меня 3 уровня 250м2 , подвал , 1 и 2 этажи . Из котла коллектор три насоса на подаче (3 кольца),хочу регулировать температуру на каждом этаже отдельно, труба ДУ50 батареи чугунные .

1….Температуру можно регулировать при всего одном насосе. Небольшого напора. Рег. кранами радиаторов. Как (?) вы собираетесь ее регулировать одними насосами, без подмеса в каждом контуре - вопрос к вам. 2. Из-за “поэтажной регулировки” делать контуры с разным цирк. давлением ЕЦ / работоспособностью? (Причем, подвал “на ЕЦ” вообще работать не будет). Тогда как этого можно добиться, прикрывая радиаторы на этажах. Хоть все сразу, хоть по одному. Отключать весь контур, для “экономии”, может ..выйти боком - вплоть до “прихватывания воды в трубе / прибора откл. контура. Наличие же горячей трубы с откл. радиаторами создаст “дежурно-аварийное” отопление этажа. Им, “трубным” отоплением, кстати, можно пользоваться при плюсе на улице. (С “правильной” схемой в 3-х уровнях начинается эта тема)

Бурбон ↗

Закрытую хочу , но чтобы еще и как гравитационка работала , если свет отключат.

Что закрытая, что открытая СО с ЕЦ, с эл-вом никак не связана. Закрытая СО “не показана” этой системе, по причине абсолютного отсутствия, в такой системе, того, для чего предназначена закрытая СО - подавления"кавитации” насоса и “пристеночного”, раннего закипания на тонкостенном т/обменнике.. К тому же, свойства долговечности в 50 лет проверены только на открытых системах. Как поведет себя железо в закрытой, где удаление воздуха затруднено - см. трубы в многоэтажках, где системы закрытые, но с “деаэрацией” бывает не все ладно.

Бурбон ↗

В общем нарисовал от руки как смог , извиняюсь за ранее не судите строго , расширительный бак с низу или сверху?

Могу только посоветовать не отступать от “открытого” варианта бачка. Советовать закрытую СО и экспанзомат - не буду, см. выше.

Бурбон ↗

Есть ли возможность использования 3-х ходового крана?

Если для подмеса, к котлу, - не надо перекрывать трубу Ду50 никакими сужениями. Достаточно сделать перемычку межуд под. и обр. трубами котла с 2-хходовым (!) краном. “авто” или ручным. Врезка обратки подмеса - перед насосом, по ходу воды

Бурбон ↗

Также планирую систему бесперебойного питания втулить.

Это пож-ста. Хоть 3.

Котел ТТ + Электро , газа нет. Посоветуйте **как лучше **

. Да маневра-то и нет)). ЭК - параллельно ТТ-котлу. Можно пониже и ..практически, в те же “места”, куда врезана перемычка подмеса котла. В теме, имхо, есть и “штатная” обвязка котла с насосным узлом (1 насос) на байпасе (обводной линии) общей обратки котла. С сохранением диаметра основной трубы без “заужений”.

Lyko огромное спасибо за Ваш ответ , я понял что очень далек от правильной системы . Ничего буду пробовать что то получится , Вас спрошу после абгрейда системы . И еще Lyko как можно связаться с Вами вне форума .

Raam

Здравствуйте, Lyko.

благодарен за ответы:) [Вложение 12999 не найдено]

А как можно дополнить мою схему отопления , чтоб можно было отапливать и подвал?

Raam ↗

А как можно дополнить мою схему отопления , чтоб можно было отапливать и подвал?

Не работает “грузчик” картинок. На словах - Продолжите стояки (со 2-го на 1-й эт) крыльев в подвал, и обойдите по периметру также 2-мя крыльями, пр примеру разводки 1-го этажа.

Привет всем! Давно здесь не был. Реализовал Вашу однотрубку, работает просто огонь без батарей и насосов!!! Но хотелось бы, как то регулировать температуру в системе отопления. Подскажите пожалуйста схему узла при котором температура обратки ТТ котла была бы не ниже 60С, Т подачи от 40С и выше.

Oakim ↗

Привет всем! Давно здесь не был. Реализовал Вашу однотрубку, работает просто огонь без батарей и насосов!!! Но хотелось бы, как то регулировать температуру в системе отопления. Подскажите пожалуйста схему узла при котором температура обратки ТТ котла была бы не ниже 60С, Т подачи от 40С и выше.

Трудности регулировки температуры СО - скорее к ТТ котлу, почти никак не “управляемому”. “Убирая” лишнее тепло систеМОЙ, недолго и …закипеть. ..Ссылался уже на проблемы загрузок картинок.. Прогуглите схемы с “Ладдоматом”, для подмеса (“не ниже 60-65*)

А разве байпас со смесительным клапаном будет работать без насоса?

Насчет лодомата с термостатическим клапаном я в курсе и котла тоже.

Просто подскажите реально проверенную работающую схему.

Посидел подумал и понял, что данный вариант возможен только если использовать второй термостатический клапан и второй насос, а это мне пока не нужно. Так что пока обойдусь схемой на подобие лодомата для поддержания температуры обратки. а вот когда сварю пиролизник и бак накопительный тогда и подумаю о температуре подачи.

Здравствуйте, уважаемые эксперты. Прошу оценить принципиальную жизнеспособность приведенной схемы отопления с ЕЦ открытого типа. Длина плеч получилась 30 и 45 м. В коротком плече на обратке планируется теплый пол. Дом два этажа по 70 м2 из 1,5 кирпича с планируемым внешнем утеплением. Основное отопление газовый энергонезависимый котел. Трубы металл, радиаторы чугунные. Вар03.jpg

salexan ↗

Здравствуйте, уважаемые эксперты. Прошу оценить принципиальную жизнеспособность приведенной схемы отопления с ЕЦ открытого типа. Длина плеч получилась 30 и 45 м. В коротком плече на обратке планируется теплый пол. Дом два этажа по 70 м2 из 1,5 кирпича с планируемым внешнем утеплением. Основное отопление газовый энергонезависимый котел. Трубы металл, радиаторы чугунные.

Жизнеспосбность, причем, реальная, уже была оценена. В этой же теме. Т.е. без сюрпризов. Радиатор с “вопросом” (?) врежте, 3/4"- ми трубами в соседние обратку / подачу. Благо, они рядом / сверху, по схеме

Спасибо,Lyko.

Здравствуйте! Обращусь за советом к **Lyko.

**Планирую СО с ЕЦ в доме из газобетона (толщина стены 40 см. без утепления (считается приемлемым для Сибири)). 3 уровня: подвал, 2 этажа (чердак холодный). Общая площадь около 100 кв.м. Котёл КИК-34 (кирпичный котёл системы Кузнецова, 34 кВт), планирую ТА 2 куб.м. Трубы стальные, диаметры в соответствие с Вашими рекомендациями в этой теме, радиаторы чугунные (предположительно Коннер).

Нарисовал пару схем, посмотрите опытным взглядом, может увидите где-либо слабые места. Предполагаю, что по удобству монтажа (в районе лестницы) легче схема 2 (на три крыла: 25, 40 и 8 м. (считал только горизонтальные участки. Правильно?)), меньше будет труб проходящих через ступеньки, поэтому склоняюсь к ней, но в схеме 1 (на два крыла, 33 и 40 м.) крылья более равные по длине, однако более замысловатые. Скажите какой из вариантов предпочтительней с точки зрения отопления. Второй вопрос. Котёл имеет два регистра выполненных из трубы Д57, нормально ли, что эти регистры будут включены параллельно в один общий разгонный стояк Д76, или нужно сделать как-то по другому? 3. Нормально ли будет работать разгонный стояк с наклонным начальным участком, длиной около 2 м. и уклоном 45*? 4. Нет ничего “криминального” во взаимном подключении котла и ТА?

Во вложении файл для СкечАп, там более всё наглядно (если пользуетесь этой программой).

[Вложение 13560 не найдено][Вложение 13561 не найдено]

[Вложение 13565 не найдено]

[Вложение 13562 не найдено]

SergGrebnev

Здравствуйте! Обращусь за советом к **Lyko.

**Планирую СО с ЕЦ в доме из газобетона (толщина стены 40 см. без утепления (считается приемлемым для Сибири)). 3 уровня: подвал, 2 этажа (чердак холодный). Общая площадь около 100 кв.м. Котёл КИК-34 (кирпичный котёл системы Кузнецова, 34 кВт), планирую ТА 2 куб.м. Трубы стальные, диаметры в соответствие с Вашими рекомендациями в этой теме, радиаторы чугунные (предположительно Коннер).

Нарисовал пару схем, посмотрите опытным взглядом, может увидите где-либо слабые места. Предполагаю, что по удобству монтажа (в районе лестницы) легче схема 2 (на три крыла: 25, 40 и 8 м. (считал только горизонтальные участки. Правильно?)), меньше будет труб проходящих через ступеньки, поэтому склоняюсь к ней, но в схеме 1 (на два крыла, 33 и 40 м.) крылья более равные по длине, однако более замысловатые. Скажите какой из вариантов предпочтительней с точки зрения отопления. Второй вопрос. Котёл имеет два регистра выполненных из трубы Д57, нормально ли, что эти регистры будут включены параллельно в один общий разгонный стояк Д76, или нужно сделать как-то по другому? 3. Нормально ли будет работать разгонный стояк с наклонным начальным участком, длиной около 2 м. и уклоном 45*? 4. Нет ничего “криминального” во взаимном подключении котла и ТА?

[Вложение 13560 не найдено][Вложение 13561 не найдено]

[Вложение 13565 не найдено]

[Вложение 13562 не найдено]

..Что-то не так с функц. редактора, не выделяется текст..

1. Правая схема.
2. Вопрос “про регистры котла” - скорее всего, теплообменник в котле (?) - без коммент-ев.
3. Вертик уч-ток от котла 0,3-0,5м + “утка” 45*- вполне штатный вариант.
4. ТА - макс. поднят к потолку подвала. При этом, ЕЦ будет, как между котлом и ТА, так и ТА-СО.
5. Шаровые рег. краны - на все крылья СО, и контур ТА.

Lyko

2. Вопрос “про регистры котла” - скорее всего, теплообменник в котле (?) - без коммент-ев.

3. Вертик уч-ток от котла 0,3-0,5м + “утка” 45*- вполне штатный вариант.

Да, под “регистрами котла” имел ввиду теплообменник в котле. Их (теплообменника) два штуки, из труб Д57. Будут входить в одну трубу Д76, т.е. по сечению прохода трубы они (2хД57 и Д76) будут примерно равны. Но читая эту тему, у меня сложилось впечатление (возможно и ошибочное), что хорошо когда разгонный стояк имеет бОльшее сечение прохода чем сечение теплообменника. Нет ли необходимости стояк сделать из трубы Д100? Моя ситуация усугубляется тем, что я не могу (т.е. довольно затруднительно) сделать вертикальный участок от котла 0,3-0,5 метра, а потом поворот под 45*, т.к. высота потолка в подвале 2 метра, и получается - либо 0,5 м вверх, потом 0,5-0,7 метра горизонтально, потом поворот 45* и уже стояк метров 6, либо сразу от теплообменников под 45* -2 метра. Вот нарисовал картинку, кажется мне, что левая более правильная… Подскажите…

[Вложение 13599 не найдено]

О,интересная схема,как раз похоже на мой будущий проект!Только мне запомнилось,что расширительный бачок нельзя “одевать” сразу на стояк,а следует относить от стояка на некоторое расстояние (0,5 м например).

Юра-сварщик

Только мне запомнилось,что расширительный бачок нельзя “одевать” сразу на стояк,а следует относить от стояка на некоторое расстояние (0,5 м например).

Странно. А мне запомнилось, что расширительный бак лучше как раз над стояком, но в случае надобности можно относить в сторону. Надеюсь Lyko прояснит этот момент, чтоб ни у кого не осталось сомнений. В принципе, мне не критично, если нужно, то и в сторону отнесу, чердак холодный и свободный….наверное :)

а еще вопрос-уточнение: производительность котла 34 квт - это производительность регистров?там считается по какой-то известной схеме тепловоспринимающая поверхность теплообменника,а тепловая мощность печи - по наружней поверхности печи.судя по большой цифре - это мощность теплообменника.каковы его размеры? интересуюсь потому,что зарядить та такой ёмкости не просто,нужен большой запас мощности.p.s.уточняю - чтобы топить раз в сутки пару часов,не больше.

SergGrebnev

Странно. А мне запомнилось, что расширительный бак лучше как раз над стояком, но в случае надобности можно относить в сторону. Надеюсь Lyko прояснит этот момент, чтоб ни у кого не осталось сомнений. В принципе, мне не критично, если нужно, то и в сторону отнесу, чердак холодный и свободный….наверное :)

Юра-сварщик ↗

О,интересная схема,как раз похоже на мой будущий проект!Только мне запомнилось,что расширительный бачок нельзя “одевать” сразу на стояк,а следует относить от стояка на некоторое расстояние (0,5 м например).

В случае ГАЗОВОГО котла, с исправным терморегулятором, достаточно патрубка 1/2" 0,5м. над (!) стояком + “шланг для бачка унитаза”, в оплетке. В “крайний” раз воспользовался нерж. “газовой гофрой” для подключения. Прошу не принимать за “общий совет”.

• Во всех других “случаях”, полезно будет более надежное"воздухоотведение", с учетом возможного закипания.
• Это врезка и в сварной тройник (д76) с переходами на Ду50 (на крылья), который имеет воздушную “камеру”, в силу большего, чем Ду50, диаметра, и устройство “горба” на гл. стояке, перед врезкой в “развилку” на крылья, если и стояк и крылья одного диаметра.(Ду50) и просто, гориз. участок стояка перед “развилкой”, в верхней части которого будет “консолидироваться” водух.. (как раз “некоторое расстояние, 0,5 м. например”..) Врезка патрубка, соедняющего верхнюю точку разводки с РБ - именно в эти, “созданные” верхние точки. Низ РБ - достаточно расположить ~ на 10 см. выше радиаторов, по схеме “3”. Отводящую трубку- “сигналку”, из условий “кипения”, лучше сделать стальной, 1/2"- 3/4".

По поводу рис. стояка - делайте, как удобнее. (Хотя врезка в стояк “наискось” тоже не подарок, по “простоте” исполнения) “Обязательность” расширения стояка, по отношению к “патрубкам котла” опять неправда.)) И котел и СО не знают о возможностях друг друга. И диаметры их патрубков задает ..завод-изготовитель / “исполнитель схемы” СО. Каждый - по своим “соображениям”. а) В крайнем случае, д76 стояка - компенсация сопротивлений “узких” патрубков котла. б) В нормальном “случае” - улучшение гидравлических характеристик всей СО, с увеличением расхода (л/сек). Что никогда не бывает лишним. (..хотя 89-100мм Ду явный перебор здесь))

Lyko, благодарю за советы и комментарии.

Юра-сварщик

а еще вопрос-уточнение: производительность котла 34 квт - это производительность регистров?……..каковы его размеры? интересуюсь потому,что зарядить ТА такой ёмкости не просто,нужен большой запас мощности.p.s.уточняю - чтобы топить раз в сутки пару часов,не больше.

Да, это производительность регистров. Схему, порядовку котла (КИК-34) и чертёж регистров без труда можно найти в интернете. Я, конечно, надеюсь, что его нужно будет топить редко и недолго :), но и не сильно-то обольщаюсь. Никакого опыта в строительстве и эксплуатации котлов и СО у меня пока нет, всё что знаю - прочитано в инете. Поэтому стараюсь выбрать, то, что субъективно кажется лучше, а также то, что советуют понимающие в этом люди. По мощностям (котла, СО и ТА) примерно прикидывал, вроде бы всё где-то рядом, соответствует друг другу. (Повторюсь: ни опыта, ни знаний у меня не хватает, чтоб утверждать, что у меня всё верно рассчитано и подобрано. Но читал много, поэтому, думаю, что всё должно получиться как надо.)

[Вложение 13613 не найдено]Здесь регистр повёрнут на 90 градусов. И таких регистров в котле 2 шт.

Ну нормальный котёл,мне нравицца!Только с калорифером-регенератором не разобрался…Это подогрев вторички что-ли? По мощности тоже примерно ясно.Принято,что 1кв.м регистра вырабатывает 10кВт теплоты.Но нас больше интересует мощность топки.Надо сжечь разом - и эффективно,с максимальным выделением тепла - огромную охапку,а для этого нужна вместительная топка. Я тоже не печник и не теплотехник,просто изучаю активно тут на Форуме.Делать то всё сам буду. Мне кажется не надо Вам ТА на 2 куба ставить.Боюсь,долго заряжать будет.Хватит и одного кубика.Печка у вас такая,что не любит остывать и для нее же лучше топить дважды в сутки.А вот по Вашему рисунку подключения ТА я не понял - как его греть будет???Почему главная подача в стояк входит черт знает где на этаже,далеко за ТА?Или это просто грубая схема и в реале обвязка вполне продумана? А нельзя ТА над котлом разместить?Я бы пожалуй постарался так скомпоновать.Конечно без опирания на котел.Получится справа вход - слева выход и погнал наверх стояк.Впрочем,я себе слабо представляю узел “после ТА” без насоса…

Юра-сварщик

…Только с калорифером-регенератором не разобрался…Это подогрев вторички что-ли?

Подогрев первички (и вторички тоже). Я его себе делать не буду. Есть мнение, что эффективность его - штука надуманная. Не хочу заморачиваться из-за ничего.

Юра-сварщик

…Но нас больше интересует мощность топки.Надо сжечь разом - и эффективно,с максимальным выделением тепла - огромную охапку,а для этого нужна вместительная топка.

Одно дело сжечь, другое дело поймать и сохранить тепло. Но т.к. я не печник, поэтому полагаюсь на тов.Кузнецова. В котле ничего менять не буду, единственное, что сделаю так это перевязку внутренних перегородок (не ядра) с внешними стенками, у автора этого нет, я так полагаю, чтоб не портить внешний вид кладки (у меня котёл будет утеплён и обшит оцинковкой - тоже, своего рода, ТА).

Юра-сварщик

…Мне кажется не надо Вам ТА на 2 куба ставить.Боюсь,долго заряжать будет.Хватит и одного кубика.Печка у вас такая,что не любит остывать и для нее же лучше топить дважды в сутки.

Первое время планирую вообще без ТА обойтись, сделаю только подготовку под него. Когда дело дойдёт до ТА, то почитаю ещё, посчитаю…. На сегодняшний день, из прочитанного-посчитанного, имею мнение, что: ТА менее 1 м.куб. для дома, что слону дробина; 1 м.куб. - минимум; 3.5 м.куб - расчёт для моего дома для обеспечения одноразовой топки (причём время этой топки часа 3-4 получалось)…. Поэтому и взял пока для прикидок 2 м.куб. (ни много, ни мало). В крайнем случае, если будет много - отпилю половину.

Юра-сварщик

…А вот по Вашему рисунку подключения ТА я не понял - как его греть будет???Почему главная подача в стояк входит черт знает где на этаже,далеко за ТА?Или это просто грубая схема и в реале обвязка вполне продумана? …Впрочем,я себе слабо представляю узел “после ТА” без насоса…

Довольно точная схема, единственное, что учту замечание Lyko, и перед врезкой в стояк трубу подачи поверну под 45*, чтобы врезка была не под острым уголом, а 90*. Как будет греться ТА, думаю лучше спросить у Lyko, а то боюсь насмешить своими объяснениями профессионалов. Поначалу у меня тоже в голове не укладывалось как, куда и почему будет течь вода.

Юра-сварщик

…А нельзя ТА над котлом разместить?Я бы пожалуй постарался так скомпоновать…

И такой вариант рассматривал, но у меня от “крыши” котла до потолка всего 55 см., поэтому ТА получается максимум 0,5 м.куб. - маловато, да и технологически сложнее (тем более при ремонте ТА или котла).

Lyko, у меня к Вам ещё вопрос. Добавил на своей схеме бойлер ГВС в третье (малое) крыло. Обратка от бойлера идёт в бак ТА. Скажите, насколько жизнеспособен такой вариант? Или необходимо тянуть эту обратку к “месту сбора” обраток больших крыльев?

[Вложение 13639 не найдено]

SergGrebnev

Lyko, у меня к Вам ещё вопрос. Добавил на своей схеме бойлер ГВС в третье (малое) крыло. Обратка от бойлера идёт в бак ТА. Скажите, насколько жизнеспособен такой вариант? Или необходимо тянуть эту обратку к “месту сбора” обраток больших крыльев?

Назвал бы “пользовательский вариант”. Тк. стандартный - отдельное подкл. к котлу-насосу. Даже до гидрострелки в “современных” схемах. Конкретно здесь - невозможность работы с собственными параметрами Т* обратки. И просто отсутствие автономности.

• Бойлер с типом т/обменника “бак в баке” будет куда лучше / производительнее в “ЕЦ”. Если есть возможность поднять бойлер выше котла.(с любым теплообменником)

Здравствуйте. Чтобы не создавать новую тему, хотел спросить здесь. [Вложение 13654 не найдено][Вложение 13655 не найдено] Дом одноэтажный (временно). Горизонтальная однотрубка выбрана для возможности дальнейшего подключения мансардного этажа. На данном этапе ЕЦ требуется как аварийный режим. Также планируется ТП (для комфорта) на всей площади 1-го этажа. Количество секций радиаторов прикинул исходя из формулы уважаемого Lyko.(2 секции на 1 м. внешней стены) Вопросы:

1. Достаточно ли Ду50 для разгонной петли? Улучшит ли д76 в разгонной петле ЕЦ? Улучшит ли вынос разгонной петли на чердак?
2. Правильна ли обвязка? Какие в ней ошибки? Может стоит поменять местами ОК и ШК3?
3. Можно ли подключить ТП таким образом? Или лучше подключиться на горизонтальном участке байпаса?
4. Насколько может быть удален коллектор ТП от смесительного узла? Насколько я понял, СУ лучше расположить как можно ниже.
5. Стоит ли подачу радиатора №5 взять с разгонного стояка?
6. Правильное ли подключение радиатора №7?
7. И главный вопрос. Будет ли ЕЦ? Хотелось бы услышать ответы также от гуру ЕЦ, уважаемого Lyko.

Rasim

Здравствуйте. Чтобы не создавать новую тему, хотел спросить здесь.

Дом одноэтажный (временно). Горизонтальная однотрубка выбрана для возможности дальнейшего подключения мансардного этажа. На данном этапе ЕЦ требуется как аварийный режим. Также планируется ТП (для комфорта) на всей площади 1-го этажа. Количество секций радиаторов прикинул исходя из формулы уважаемого Lyko.(2 секции на 1 м. внешней стены) Вопросы:

1. Достаточно ли Ду50 для разгонной петли? Улучшит ли д76 в разгонной петле ЕЦ? Улучшит ли вынос разгонной петли на чердак?

В такой схеме все будет недостаточно, т.к. один этаж. Работоспособно с насосом, и если бы не будущий 2-й этаж, 2-трубка с верхним розливом была бы в самый раз. Хотя, если мансарда невысокая (не полный этаж), стояки придется делать “по-двухтрубному”, для приборов 1-го этажа. - вариант “схемы №3”

/2. Правильна ли обвязка? Какие в ней ошибки? Может стоит поменять местами ОК и ШК3?/

..Исчезло выделение текста.. Поменяь местами - ТП останется “не при делах”, если не будет работать насос СО. Его можно врезать между котлом и насосным узлом, с тем же результатом. А потом “прикидывать” место для ш.крана, по-ровнее.

/3. Можно ли подключить ТП таким образом? Или лучше подключиться на горизонтальном участке байпаса? 4. Насколько может быть удален коллектор ТП от смесительного узла? Насколько я понял, СУ лучше расположить как можно ниже./

Коллектор - треб. гидравл. расчет. - нагрузка ТП и проч. Наугад - ПП 32 до центра дома.Та же ПП32, если коллектор вблизи н /у.

/5. Стоит ли подачу радиатора №5 взять с разгонного стояка?/

Со стояка ничего не следует брать. Только из гориз. “петли” подачи.

6. Правильное ли подключение радиатора №7?

Неправильно, но что делать (?) Подачей назначьте короткую его врезку в трубу разводки..

/7. И главный вопрос. Будет ли ЕЦ?/

См. выше - ЕЦ недостаточная, только с насосом. В смысле того, что обратка (и последние++ радиаторы) - куда холоднее, чем на выходе из котла (перепад Т*)

…Редактор окна косячит только у меня???

Здравствуйте, Lyko. Спасибо Вам за то, что откликнулись и прокомментировали мою схему. Подумав над Вашими предложениями, просьбы жены о работе полотенцесушителей летом и нежеланием организации рециркуляции ГВС через полотенцесушители, решил изменить место дислокации котла, а вместе с тем и схему СО. [Вложение 13658 не найдено] По схеме длина разгонной петли увеличилась вдвое, левое и правое крылья стали более идентичными, обвязка котла приобрела классическую схему. Тем не менее предполагаю, что ЕЦ будет недостаточная (Тпод.-Тобр.>20C). Но ЕЦ мне нужна для аварийного режима. 1.

См. выше - ЕЦ недостаточная, только с насосом.

Означает ли это наличие хоть какую-нибудь ЕЦ для аварийного режима (эл-во не часто, но отключают без предупреждения)? 2. Улучшит ли д76 в разгонной петле ЕЦ при этой схеме? Улучшит ли вынос разгонной петли на чердак? Т.е. будет ли ожидаемый эффект больше вложенных затрат и усилий? 3. Правильно ли врезаны подача и обратка смесительного узла в обвязке? Не нужно ли их поменять местами? 4. Достаточно ли Ду32 для подключения БКН и полотенцесущителей и их обратки?

Rasim ↗

здравствуйте, lyko. спасибо вам за то, что откликнулись и прокомментировали мою схему. подумав над вашими предложениями, просьбы жены о работе полотенцесушителей летом и нежеланием организации рециркуляции гвс через полотенцесушители, решил изменить место дислокации котла, а вместе с тем и схему со.

недостаткм такого подкл. п/сушителей будет прогрев трубы “раздачи” по длине. а осложнением - необх установки отсекающего крана после врезки последнего п/с на ту же трубу “раздачи”. - для летней эксплуатации п/суш.

//по схеме длина разгонной петли увеличилась вдвое, левое и правое крылья стали более идентичными, обвязка котла приобрела классическую схему. тем не менее предполагаю, что ец будет недостаточная (тпод.-тобр.>20c). но ец мне нужна для аварийного режима.//

больше помогает опуск котла на 1,2 м. кроме длины, увеличились и сопротивления по длине.

//1. означает ли это наличие хоть **какую-нибудь ец **для аварийного режима (эл-во не часто, но отключают без предупреждения)?//

конечно означает (!) - во всяком случае, горячую трубу. но …неравномерный нагрев радиаторов, в их “очередности”.

//2. улучшит ли д76 в разгонной петле ец при этой схеме? улучшит ли вынос разгонной петли на чердак? т.е. будет ли ожидаемый эффект больше вложенных затрат и усилий?//

с увеличившейся длиной “петли” - снизит сопротивления (улучшит ец). чердаком здесь ничего “улучшать” не стоит - все тепло от (возможной д76), “потраченное” на создание разности т* и хорошего расхода, останется в доме. единственной помехой может стать излишнее тепло от нее, в комнатах, где она проходит. …если оно будут излишним (?). во всяком случае, с насосом это не будет так заметно, как в режиме ец. и частичная теплоизоляция снизит “тепло-поступления”, но оставит хорошую “гидравлику” от трубы д76.

//3. правильно ли врезаны подача и обратка смесительного узла в обвязке? не нужно ли их поменять местами?//

подача тп - первая, по ходу воды в обратке.

4. достаточно ли ду32 для подключения бкн и полотенцесущителей и их обратки?[

с п/с можно обойтись и меньшим ду.. но если готовы, и на указанных девайсах будут шаровые рег. краны - пож., ду32.

Lyko ↗

недостаткм такого подкл. п/сушителей будет прогрев трубы “раздачи” по длине. а осложнением - необх установки отсекающего крана после врезки последнего п/с на ту же трубу “раздачи”. - для летней эксплуатации п/суш.

Для летней эксплуатации я предполагал закрывать ШК1 и ШК2 и циркуляция была бы только через п/с. А насколько дальше будет прогрев трубы раздачи после последнего п/с? Если 1-2 метра, то не критично для меня, соответственно , отсекающий кран не потребуется. Обратку п/с в принципе можно было бы врезать в обратку правого крыла, но хочу, чтобы вся регулировка крыльев (ШК) была в котельной. Или все-таки лучше для п/с сделать свою подачу параллельно основной из ду32?

Lyko ↗

больше помогает опуск котла на 1,2 м. кроме длины, увеличились и сопротивления по длине.

Т.е. разница в цирк. давлении между вариантами 1 и 2 незначительна?

Lyko

конечно означает (!) - во всяком случае, горячую трубу. но …неравномерный нагрев радиаторов, в их “очередности”.

Ну эту проблему надеюсь решить увеличением кол-ва секций на последних радиаторах крыла.

Lyko

с увеличившейся длиной “петли” - снизит сопротивления (улучшит ец). чердаком здесь ничего “улучшать” не стоит - все тепло от (возможной д76), “потраченное” на создание разности т* и хорошего расхода, останется в доме. единственной помехой может стать излишнее тепло от нее, в комнатах, где она проходит. …если оно будут излишним (?). во всяком случае, с насосом это не будет так заметно, как в режиме ец. и частичная теплоизоляция снизит “тепло-поступления”, но оставит хорошую “гидравлику” от трубы д76.

Lyko ↗

подача тп - первая, по ходу воды в обратке.

Здесь все понятно :)

Lyko

с п/с можно обойтись и меньшим ду.. но если готовы, и на указанных девайсах будут шаровые рег. краны - пож., ду32.

Т.е. для БКН ду32, а для п/с ду25 будет достаточно?

Немного упростил обвязку котла, правильно ли? [Вложение 13660 не найдено] Достаточно будет насоса 4*25?

Rasim ↗

Для летней эксплуатации я предполагал закрывать ШК1 и ШК2 и циркуляция была бы только через п/с. А насколько дальше будет прогрев трубы раздачи после последнего п/с? Если 1-2 метра, то не критично для меня, соответственно , отсекающий кран не потребуется.

Нет гарантии на 2м. И ш.краны на обратке не помогут, в трубе подачи будет ЕЦ …“внутритрубная” и постоянная - по всей доступной длине.

//Обратку п/с в принципе можно было бы врезать в обратку правого крыла, но хочу, чтобы вся регулировка крыльев (ШК) была в котельной. Или все-таки лучше для п/с сделать свою подачу параллельно основной из ду32?//

На 2 п/с - 32, на последний - 25. (под.+ обр.) учитывая летний режим и проблемы “толстой трубы”.

//Т.е. разница в цирк. давлении между вариантами 1 и 2 незначительна?//

По “существу” - да.

.

Т.е. для БКН ду32,

Немного упростил обвязку котла, правильно ли?

Достаточно будет насоса 4*25?

Насос 25х40, на 1 ск. Остальные режимы - попробуете “по факту”. Если упрощение - по обратке бойлера - все сужения и помехи от врезки в одно из крыльев - за ваш “счет”. Правильно - в общий, “толстый” коллектор, куда сходятся все “потребители”.

Lyko

Нет гарантии на 2м. И ш.краны на обратке не помогут, в трубе подачи будет ЕЦ …“внутритрубная” и постоянная - по всей доступной длине.

Чтобы избавиться от паразитной циркуляции, все равно нужен будет отсекающий шк на подаче после врезки подачи на п/ц?

Lyko

По “существу” - да.

Если конец разгонной петли врежу посередине дальней стены, это повлияет только на балансировку крыльев? Стоит ли так делать (плюсы вижу в некоторой экономии и эстетике :))?

Lyko ↗

Правильно - в общий, “толстый” коллектор, куда сходятся все “потребители”.

Тогда в самой высокой точке насосного узла (байпаса) нужно поставить кран маевского?

Rasim ↗

Чтобы избавиться от паразитной циркуляции, все равно нужен будет отсекающий шк на подаче после врезки подачи на п/ц?

От прогрева трубы подачи - нужен кран.

/Если конец разгонной петли врежу посередине дальней стены, это повлияет только на балансировку крыльев? Стоит ли так делать (плюсы вижу в некоторой экономии и эстетике :))?//

Ваши плюсы, имхо, меньше минусов здесь.

Rasim ↗

Тогда в самой высокой точке насосного узла (байпаса) нужно поставить кран маевского?

Кран /устройтво для удаления воздуха - по умолчанию в** любой **из верхних точек. Насосный же узел можно расположить в гориз. плоскости. И не удалять “воздух”.

Lyko ↗

От прогрева трубы подачи - нужен кран.

Lyko ↗

Ваши плюсы, имхо, меньше минусов здесь.

Lyko

по умолчанию в** любой из верхних точек.**

Ясно.

Внес некоторые корректировки в схему, а именно:

1. Для полотенцесушителей отдельная подача, взятая из самой возможной высокой точки стояка подачи. Ду взял рекомендованные Вами.
2. Добавил отсекающий ШК4 на подачу для летнего режима эксплуатации.
3. Стояки и лежак подачи из д76.
4. В обвязке котла появился коллектор (ду100 или профильная труба соответствующего сечения).
5. Возможный вариант обхода входной двери.

[Вложение 13664 не найдено]

По откорректированной схеме появились новые вопросы:

1. Имеет ли право на жизнь такой вариант обвязки котла? Есть ли ошибки в подключении к коллектору насосного узла?
2. Для летнего режима буду закрывать краны ШК1. ШК2 и ШК4. Будет ли ЕЦ в ветке п/с в летнем и зимнем режимах?
3. Правильно ли подключение смесительного узла ТП? может стоит перенести в отрезок между котлом и насосным узлом?
4. На схеме пунктиром сделал обход входной двери. При такой реализации можно было бы отказаться от радиатора №7 с его не очень хорошим подключением. Не ухудшит ли такой вариант циркуляцию в левом крыле? (именно для одноэтажных ленинградок не нашел однозначного ответа на этот вопрос)

Lyko, если Вас не затруднит, не могли бы ответить и на эти вопросы?

P.S. В эти дни перечитывал тему Тихона95 на форумхаус, многое вопросы (кроме вышеперечисленных) по СО отпали.:)

Rasim ↗

В эти дни перечитывал тему Тихона95 на форумхаус, многое вопросы (кроме вышеперечисленных) по СО отпали.:)

Не нашёл ни Тихона95, ни его темы на форумхаус. Уточни, если не трудно, автора или название темы.

SergGrebnev ↗

Не нашёл ни Тихона95, ни его темы на форумхаус. Уточни, если не трудно, автора или название темы.

Тема ““Несовременная” схема отопления - 3 уровня”. Автор Tihon95.

Добрый день, Lyko, позвольте ещё вопрос.

Немного изменил систему отопления. Удалил ТА, но добавил электрокотёл. Получилась следующая система: [Вложение 14097 не найдено] Дом в 3 уровня (подвал и два этажа), однотрубная система с естественной циркуляцией. Подающий стояк Ду 70, разводка по дому на два крыла трубами Ду 50. Электрокотёл Zota “Econom” (9 кВт) с патрубками Ду 40, длиной около 10 см (со сгонами будет 20 см)., сам котёл примерно Ду 125.

Вопрос следующий. Нужно ли переварить патрубки эл. котла на Ду 70 или данное местное заужение не играет существенной роли? (Сам склоняюсь к тому, чтобы переварить).

SergGrebnev

Добрый день, Lyko, позвольте ещё вопрос.

Вопрос следующий. Нужно ли переварить патрубки эл. котла на Ду 70 или данное местное заужение не играет существенной роли? (Сам склоняюсь к тому, чтобы переварить).

Ду65 = д76 По разным ГОСТ, но с одним наружным диаметром - 76 мм. (утеплить натур. мат-лами) Еще лучше (проще?) к 76мм. будет ЭК впараллель стояку (на байпасе), без встроенного насоса. ..Избегать с*ужений всегда “лучше”, если ..избежать можно.

76 мм. (утеплить натур. мат-лами)

Подающий стояк утеплю.

Еще лучше (проще?) к 76мм. будет ЭК впараллель стояку (на байпасе), без встроенного насоса.

Байпас без кранов нормально будет работать? Хочется чтобы всё было максимально просто и минимум вероятности, что кто-нибудь закроет кран не в том месте и не в то время. (На случай ремонта котла, закрою краны обраток и солью воду из стояка подачи). …. Всё-таки смущают меня эти “тонкие” отводы на эл.котёл… Или я зря беспокоюсь?

Группу безопасности тоже не планирую ставить, кажется мне, что в моём случае это излишне (открытый расширительный бак над котлом и не отделён кранами)… Правильно?

Картинку поправил… [Вложение 14098 не найдено]

Вот ещё вариант нарисовался… (плавно перетёк от последовательного включения котлов к параллельному, хотя именно с этого варианта и начинались мои мысли о добавлении в систему эл. котла) [Вложение 14110 не найдено] Вижу в нём такие преимущества:

1. Более низкое положение ЭК - большой плюс для ЕЦ;
2. Нет поворотов труб до и после эл. котла (в отличие от варианта с байпасом);
3. Не занимает место в с/у первого этажа (стояк проходит по с/у);
4. При работе от ЭК будет небольшой подогрев ТТ-котла (ему полезно). Недостатки:
5. Более длинный участок с Ду40 после ЭК (хотя, если будет место над ЭК, то сразу перейду на Ду50 или Ду70);
6. Потеря тепла на нагрев ТТ-котла.

Прокомментируйте, пожалуйста.

Спасибо за помощь.

SergGrebnev

Подающий стояк утеплю.

Байпас без кранов нормально будет работать? Хочется чтобы всё было максимально просто и минимум вероятности, что кто-нибудь закроет кран не в том месте и не в то время. (На случай ремонта котла, закрою краны обраток и солью воду из стояка подачи). …. Всё-таки смущают меня эти “тонкие” отводы на эл.котёл… Или я зря беспокоюсь?

Группу безопасности тоже не планирую ставить, кажется мне, что в моём случае это излишне (открытый расширительный бак над котлом и не отделён кранами)… Правильно?

Картинку поправил… [Вложение 14098 не найдено]

Нормально будет работать (без крана на стояке) только в случае ЕЦ. С насосом общим или встроенным в ЭК - потребуется “рассекающий” кран на гл. стояке, между врезками ЭК.

SergGrebnev

Вот ещё вариант нарисовался… (плавно перетёк от последовательного включения котлов к параллельному, хотя именно с этого варианта и начинались мои мысли о добавлении в систему эл. котла)

Прокомментируйте, пожалуйста.

Спасибо за помощь.

форум Это лучший варинт расположения ЭК. (ЕЦ) Без участия насоса, “переход” на один из котлов или совместная работа будут “автоматическими”, по мере нагрева в каждом “нагревателе”. С насосом (-ами) потребуется “управление” на такие же режимы. Ручные или “авто-”. Просто потому, что насос “давит” во все возмжные “дырки”, не разбирая, надо ли это (?) ЕЦ же направлена “строго вверх”. И возникает (“включается”) …при том же нагреве одного или обоих котлов.

…Помимо (и вместе) этого - режим ЕЦ - самый безопасный и надежный (!) при …неквалифицированном “персонале” и временного отсутствия .главного “оператора” котельной.. Имхо, это уже понятно…. А делать такую систему закрытой - нет ни малейших (!) эксплуатационно-технических оснований Более того, затруднения с “деаэрацией”, при повышенном (избыточном давлении), создадут те же риски “коррозии”, что и в “большом” отоплении.