Выбор схемы ЕЦ

Lyko

…режим ЕЦ - самый безопасный и надежный (!) при …неквалифицированном “персонале” и временного отсутствия .главного “оператора” котельной..

Это основной фактор на который я ориентируюсь.

Без этой темы и Вас я бы не разобрался и не понял как ЕЦ работает на самом деле. Огромное спасибо за помощь.

Арматура/обвязка стандартны. ОК не нужен, т.к. обратная циркуляция не грозит.. На рис. - принцип. Подсоединение в любом удобном месте. Из соображений “невмешательства” в СО - в конце контура, после последнего радиатора. (“обратка” у котла).

УЗЕЛ ТП.jpg

Уважаемый Lyko! Спасибо Вам! Благодаря Вашим советам соорудил у себя отопления в с ЕЦ 2-этажа с разводкой два крыла, котел в приямке пока угольный через полчаса работы обратка была горячей без всякого насоса. Вот теперь сейчас занялся теплым полом на первом этаже и возникли некоторые вопросы:

1. планирую коллектор расположить в центре 1-го этажа а шкафчик установить в коридоре, но насос в виду шумности хочу расположить в топке т.е развести насос с коллектором на несколько метров - так можно или лучше расположить его вместе с колектором. Если можно то имеет ли значение размер сечения трубы подачи и обратки ТП от котельной к коллектору (у меня трубы ТП 20 размера 4 контура по 80 метров)
2. касательно врезки ТП в систему ЕЦ Ваш совет Delh - на рисунке как я понял стрелкой показан движение теплоносителя, тогда подача ТП должна находиться после обратки ТП я правильно понял?

Azamat_AS ↗

1. планирую коллектор расположить в центре 1-го этажа а шкафчик установить в коридоре, но насос в виду шумности хочу расположить в топке т.е развести насос с коллектором на несколько метров - так можно или лучше расположить его вместе с колектором. Если можно то имеет ли значение размер сечения трубы подачи и обратки ТП от котельной к коллектору (у меня трубы ТП 20 размера 4 контура по 80 метров)

2. касательно врезки ТП в систему ЕЦ Ваш совет Delh - на рисунке как я понял стрелкой показан движение теплоносителя, тогда подача ТП должна находиться после обратки ТП я правильно понял?

Сразу : По принудительной циркуляции просьба - не “забрасывать” вопросами. А) Нет интереса. Никакого. В) Любая “контора” сделает проект “по всей форме” со всеми подробностями. Рисунок демонстрирует только принцип подключения ТП (аналог подключения к Гидрострелке)

Начну с вопроса №2 : ..Треклятая “стрелка” поставлена без всякого умысла, указывала только то, что вода в тр. движется. (Полно “правильных"схем). Но если это еще и ..рассматривать, (?) в ТП будут немного (!) другие параметры, “попрохладнее”. В остальном все регулируется тем же, 3-хх краном или, по другой схеме, 2-хходовым. Но, если уж держаться “рекомендуемого”, то стрелку на (рис.)надо перевернуть…

По п.1 Трубы (МП20) нормальные для длины петель (80м.п) каждой. Насоса 25х60 и 4-х контуров. Из условия dТ* = 5*. (штатной для ТП) См.узел вместе с насосом, конечно, лучше ближе к обвязке котла. Чтобы насос не “высасывал” из контуров, создавая ..разрежение (кавитац.явления), а “накачивал”. (Собственно, так - на рис.) А диаметр тр. ОТ **см. узла до коллектора **зависит от длины / местных сопр. (на несколько метров?) Пардон за “нерасчетность”, но экономить здесь себе дороже. Если это расстояние = 4-5 м, будет к месту 25(32) МП.

доброго времени суток, Lyko. Захотелось использовать гидрострелку в СО с ЕЦ. Возможно ли это в принципе, и как эта система будет работать? И будет ли вообще? И имеет ли смысл этим заморачиваться? Возможно есть схемы СО с ЕЦ, с использованием отбора воды на кольца с насосной подачей. Спасибо [Вложение 14413 не найдено]

romalex4 ↗

доброго времени суток, Lyko. Захотелось использовать гидрострелку в СО с ЕЦ. Возможно ли это в принципе, и как эта система будет работать? И будет ли вообще? И имеет ли смысл этим заморачиваться? Возможно есть схемы СО с ЕЦ, с использованием отбора воды на кольца с насосной подачей. Спасибо

1. Один из способов “отбора воды на кольца с напорой подачей - в сообщении выше (ТП). Использующий свойства обратной трубы, как гидрострелки. Собственно, по свойствам, это и есть гидростелка.
2. **Была просьба (!) **избегать воросов по “принудительной” циркуляции. Т.к. задачи / набор оборудования / способы решения не обойдутся одной общей схемой. А начинать еще одну “гипер-тему” (?) …(см. выше) Кроме того, “обычные” для жилого частного дом системы : СО, БКН, и даже теплый пол (“этажом выше” котла) **возможны (!) **как с циркуляцией естественной, так и “искусственной”, в виде “опции”. Теплый пол чисто насосный (“современный”) просто “стандартнее”, привычнее и не требует расположения выше котла. Потому предложил КАК (?) его “безболезненно” подключить.

То, что вы спрашиваете - наз. увязка котлового контура на гидрострелку (ТА) способом “ЕЦ”. Может применяться, как тепловой “буфер”, (по совместительству), между ТТ-котлом и “пластиковой” системой. Т.е. возможна, как в принципе, так и в исполнении.

Просьбу выполнил, я не спрашиваю про роботу принудительной, насосной части СО. Мне была интересна принципиальная возможность работы СО с ЕЦ в паре с гидрострелкой, как на рисунке (тоже про использование в качестве ТА думал ) и экономическая составляющая - имеет ли положительные стороны данная конструкция. Принудительная часть “прикреплена” для попытки понять как она будет влиять на работу ЕЦ. Общая задумка - опоясать дом двумя ветками стальной трубы на уровне пола двух этажей с ЕЦ для минимальнонеобходимого отопления, даже в случае отсутствия ЭЭ. С теоретической стороны интересны процессы, происходящие в СО сЕЦ с ГС на разных режимах работы. Например: запуск системы, начало топки котла - нагретая вода расширяясь, попадает в ГС - что происходит дальше? В обычной системе понятно - вытесняет холодную вверх-холодная обратка выталкивает из котла более легкую горячую. А что произойдет в моей системе? Спасибо

romalex4

интересна принципиальная возможность работы СО с ЕЦ в паре с гидрострелкой, как на рисунке (тоже про использование в качестве ТА думал ) и экономическая составляющая - имеет ли положительные стороны данная конструкция. - нагретая вода расширяясь, попадает в ГС - что происходит дальше? В обычной системе понятно - вытесняет холодную вверх-холодная обратка выталкивает из котла более легкую горячую. А что произойдет в моей системе? Спасибо

К сож. давно косячит “загрузчик файлов”.И “опции” ответа. Выложил бы готовый рис. Придется “описывать”. Если вашу ГС да поднять, хотя бы низом - выше топки (и выше) - получите готовый контур ЕЦ, он же - котловой контур с ГС. **Законы те же **- близкое расположеие ГС к котлу / толстые трубы (минимум гидравл. сопротивлений) при макс. возможной высоте ГС над котлом. В “идеале”- такими способами вы должны создать “филиал котла”. Соответственно. ни один из диаметров, при этом, не будет “слишком большим”. (Все “достаточные” - пусть определяют “дяди-расчетчики”, под свою ответственность). Надеюсь, понятно написал. Если же есть “варианты”, ухудшающие “идеал”, на помощь котловому контуру придет, как всегда, насос-“дублер” (насосный узел с байпасом - шар.кран / насос)

Из “нюансов”

1. Чем больше будут охлаждаться рабочие контуры, попадая в ГС, тем больше увеличивается “тяга ЕЦ” в котловом контуре. (саморегуляция ЕЦ) - Т.е. автоматом увелчивается расход через ГС.
2. По вашему рисунку - циркуляция ЕЦ в полном обьеме в нем, “светит” только с отключенными контурами. С работающими (отбирющими тепло) контур ЕЦ будет слабеть. (В пропорции отбора тепла / Т*/ расхода.
3. По этой причине (2) к подаче контура СО с ЕЦ можно “приделать” такой же байпас с насосом / шар.краном. В этом случае ВСЕ (!) будет с “принуждением”, которого вы, почему-то ищете))),

Обычно (!) Котел, бойлер, ТА группируются в одном помещении, в пределах “работоспособности ЕЦ”.

• Еще одна причина НЕинтереса. И,как уже писал, - “посредник” (ГС) нужен чисто принудительной ППР-системе, теплотрассам и в случаях “разбросанности” по дому - котлу, бойлеру и ТА…

очень жаль, что “висит загрузчик”, для создания полного образа по описанию не хватает знаний и терминологии, извините. Попробую сам описать, что я понял - СО с ЕЦ уже есть большая ГС и нет необходимости городить еще одну, воду для насосной части можно брать в любом месте кольца, и также возвращать в любое место. При необходимости можно установить насос с байпасом. Теперь попытаюсь развить идею дальше - подключение к СО с ЕЦ других котлов: электро, газового. В этом случае не появиться ли необходимость в ГС моего варианта? или достаточно будет включить паралельно (как на рисунке)

romalex4 ↗

очень жаль, что “висит загрузчик”, для создания полного образа по описанию не хватает знаний и терминологии, извините. Попробую сам описать, что я понял - СО с ЕЦ уже есть большая ГС и нет необходимости городить еще одну, воду для насосной части можно брать в любом месте кольца, и также возвращать в любое место. При необходимости можно установить насос с байпасом. Теперь попытаюсь развить идею дальше - подключение к СО с ЕЦ других котлов: электро, газового. В этом случае не появиться ли необходимость в ГС моего варианта? или достаточно будет включить паралельно (как на рисунке)

По “в любом месте” - почти правильно. Нюанс - “место” должно быть с достаточным, а лучше максимальным расхдом (см. “принцип” Г/с) И с достаточно малой скоростью. По вашей схеме - практически - “гидрострелка с гориз. коллекторами”. Основное- не увлекаться сужениями между стояком и коллекторами. Дабы не потерять смысл Г/с, как “разделителя”. Более определенными будут “признаки” гидрострелки с побуждением общ. насосом. ЕЦ, как известно, вещь “переменная”, От температур в СО и “вообще” от подлючаемых мощностей. Сужения между коллекторами и стояком-стрелкой возвращают к “борьбе насосов” на самом коллекторе. В “соответствующей” (заужению) мере. Котлы подключаются к одной и той же Г/С. Впараллель. С общим или отдельными насосами, по “задаче”.

Добрый день! Пришло время делать отопление в моём двухэтажном доме + цокольный этаж (9х9м по осям, площадь 3 уровня по 65 квадратов итого ~200m2). Цоколь - монолит, частично в земле, стены 1 и второго этажа - газоблок толщиной 400, склееный из “боя”. Высота стен 3м. Перекрытия монолит 0,18м. Чердак холодный. Сначала хотел сделать систему с насосом и возможностью самоциркуляции при отсутствии электричества. Но нашёл человека, который можно сказать сделан в СССР - владеет газосваркой, не любит пластик и сам предложил сделать ЕЦ с выдержкой уровней металлических труб для самотёка. Конструкцию тёплых полов детально с ним не обсуждал - он хочет взять тепло от обратки и насос установить в обязательном порядке. Этим вопросом пока не заморачиваюсь – может вообще откажусь от ТП. Схему рисовать он в упор не хочет, всё держит в голове. Зуб даёт на отсечение, что всё будет работать без насоса. Поэтому выкладываю схему, нарисованную с его слов в Данфоссе и прошу критически оценить. Схему подключения БКН и отключения на лето СО рисовал сам. Если есть ошибки или спорные места, прошу указать на них. Картинка почему-то сильно уменьшается при загрузке, поэтому опишу её на словах. Котёл Protherm KLOM30 в подвале, подающий стояк Ф40 до крыши, на чердаке расширительный бак 60Л и коллектор из трубы Ф100 длиной около метра. Из него выходит однотрубка вниз 7 лучей Ф20. На втором этаже я настоял сделать байпас (Ф15) с шаровыми кранами, чтобы иметь возможность при необходимости, отключить второй этаж. Все лучи выходят в подвал и впадают в обратку Ф40 (мой спец говорит, что хватит 32) и под наклоном уходит в котёл. Радиаторы 2КП100-500-90 минские.Не уверен, что мой котёл можно будет использовать летом для подогрева воды в бойлере косвенного нагрева Protherm FE150, но на всякий случай хочу предусотреть отсекающий кран на подаче для СО от котла. У котла (напольный атмосферник 28 Квт) есть мозги (Р потр=15 Вт) с управлением на два внешних насоса - СО и ГВС с соответсвующим приоритетом для ГВС. В перспективе планирую заказать температурный датчик для подключеняи его к котлу от бойлера. В связи с этим вопрос: Работоспособна ли система при запланированных диаметрах труб?Нужно ли ставить ОК в СО и ГВС, чтобы насос от бойлера фатально не повлиял на циркуляционные потоки в СО?Можно ли обойтись без насоса для СО при одновременной работе контура ГВС с насосом на подаче? Подразумевается, что горячая вода (семья 4 человека) будет использоваться периодически.Будет ли схема ГВС работоспособна летом при отключении СО вентилем на подаче?Достаточно ли вентилей в обвязке ТТ и газового котлов для корректного переключения источника тепла?Нет ли избыточности в объёме расширительного бака? При расчётах получалось около 200 л воды в системе.

Тёплый пол я бы не заморачивался и делал бы от насоса. Так проще и надёжнее. Тот же воздух проще выгоняться будет из труб ТП.

Что там у вас обратка у котла так сильно в пол занижена?

Вода при нагреве от 4С до 100С расширяется примерно на 4,4%. На ваши 200л в системе надо заложить бак как минимум 200*0,044=8,8л. Плюс надо иметь запас на подпитку, плюс объем на недолив до краев. В общем объем расширительного бака можно взять и поменьше. Только чем он меньше, тем чаще придется подливать воду в систему, хотя крышка на баке должна обеспечить минимальный объем испарившейся воды.

У вас стояк Ф40, подача к радиаторам 720Ф. Считаем соотношение площади сечения стояка и суммарной площади сечений подающих труб к радиаторам: (2020)/(71010)=400/700. Т.е. пропускная способность стояка почти в два раза меньше подающих труб. Это, конечно, если считать по площадям сечений. Но правильнее считать по гидродинамическому сопротивлению отдельных ветвей. Вполне возможно, что по гидродинамическому сопротивлению стояк будет равен 7 подающим ветвям. В общем стояк и сборную обратку в подвале можно сделать и из трубы Ф50, но я бы не стал занижать её до Ф32. Хотя котёл и подключается через патрубки Ф32, но там будут короткие отрезки такого диаметра, что не так сильно скажется на гидродинамическом сопротивлении всей трассы, как если бы сделать из трубы Ф32 весь стояк и обратку.

Насос бойлера может легко перетянуть стояк. Но и установка ОК не выход. При нагреве бойлера (если насос будет работать не постоянно, а только при нагреве воды), батареи будут остывать. А это могут быть довольно длительные периоды времени. Да и нельзя перекрывать прямой путь от ТТ котла к расширительному бачку. В случае закипания котла получается такой больбурятор! Всем этим пузырям нужно обеспечить прямой коротки путь в расширительный бачок на выход. Иначе они создадут большой объем в системе, вода в бачке пойдет через край. Так что задвижку на стояке ставить не надо (это к вопросу про летний режим). Что касается ОК, то как он себя поведет при закипании и работающем насосе надо ещё подумать.

Обратку от котла не занижаю, так получилось на рисунке. С подключением бойлера видимо прийдётся поломать голову - как бы не пришлось реализовывать рекомендуемую схему от производителя на двух насосах СО и ГВС, оставив преимущества ЕЦ на чёрный день. В принципе это не страшно, т.к. задачу ставлю, чтобы СО была пригодна для использования ТТ на случай длительного отключения газа и электричества. Забыл указать, что основной котёл газовый (патрубки в 1") а резервный ТТ (в выборе ещё не определился, возможно, что это будет простой “сапог”).Спасибо за консультацию!

George_78

оставив преимущества ЕЦ на чёрный день.

Это самое верное решение! ЕЦ - это только чтобы не замёрзнуть при экстренных ситуациях. В нормальном режиме делайте всё от насосов.

Сергеич ↗

Это самое верное решение! ЕЦ - это только чтобы не замёрзнуть при экстренных ситуациях. В нормальном режиме делайте всё от насосов.

А я вот пришёл к выводу, что самое-самое верное решение делать 100% работающую ЕЦ. Без насосов, клапанов, лишних кранов. Есть такая поговорка: “Всё гениальное просто!”. В СО просто - это котёл+труба. Гениальное в этом - правильное подключение.

Про какие экстренные ситуации Вы говорите?…. Про те которые возникнут из-за насоса или клапана?… Так не лучше ли сразу этого не допускать?…

SergGrebnev

А я вот пришёл к выводу, что самое-самое верное решение делать 100% работающую ЕЦ. Без насосов, клапанов, лишних кранов. Есть такая поговорка: “Всё гениальное просто!”. В СО просто - это котёл+труба. Гениальное в этом - правильное подключение.

Про какие экстренные ситуации Вы говорите?…. Про те которые возникнут из-за насоса или клапана?… Так не лучше ли сразу этого не допускать?…

Так не лучше ли сразу этого всего не допускать и жить в Испании?

DasIst ↗

Так не лучше ли сразу этого всего не допускать и жить в Испании?

Я в сибири живу, здесь безопаснее.

SergGrebnev ↗

Я в сибири живу, здесь безопаснее.

()

а… ну тогда да…

SergGrebnev

А я вот пришёл к выводу, что самое-самое верное решение делать 100% работающую ЕЦ. Без насосов, клапанов, лишних кранов. Есть такая поговорка: “Всё гениальное просто!”. В СО просто - это котёл+труба. Гениальное в этом - правильное подключение.

Про какие экстренные ситуации Вы говорите?…. Про те которые возникнут из-за насоса или клапана?… Так не лучше ли сразу этого не допускать?…

Про случаи проблем с электроснабжением, ну или при выходе из строя насоса, например.

Я тоже долго пыхтел над схемой ЕЦ. Потом отказался от этой затеи. Дело в том, что обычно не получается вписать СО на ЕЦ в планировку дома. Страдает либо эстетика, либо эффективность. Для меня это не приемлемо. Поэтому решил, что на период устранения отказов будет достаточно, чтобы СО хоть как-то могла работать на ЕЦ, а если будет большой П., то там будет большой П. во всём.

Сергеич

Про случаи проблем с электроснабжением, ну или при выходе из строя насоса, например.

Я тоже долго пыхтел над схемой ЕЦ. Потом отказался от этой затеи. … если будет большой П., то там будет большой П. во всём.

Именно.Поэтому “в резерв” надо класть обычную печку (отопительно-варочную),которая и согреет и накормит!

Юра-сварщик ↗

Именно.Поэтому “в резерв” надо класть обычную печку (отопительно-варочную),которая и согреет и накормит!

Да я бы с радостью. Но то что я хотел бы мне не по карману, а то что мне будет по карману не устраивает по эстетическим соображениям ( . Надеюсь не будет большого П. А если будет, то тогда… тогда и буду думать.

Юра-сварщик ↗

Именно.Поэтому “в резерв” надо класть обычную печку (отопительно-варочную),которая и согреет и накормит!

Про “варочную” опцию для резерва я как-то упустил из виду - спасибо за идею! О том, что мы движемся прямой дорогой в 90-е годы и далее не скрывает даже наш президент (Казахстан).

George_78

/// О том, что мы движемся прямой дорогой в 90-е годы и далее не скрывает даже наш президент (Казахстан).

что вы такое говорите: мы же с кален встаем!!!

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Начинаю свое форумописание с этой темы. Хотелось бы осветить каверзный для меня вопрос - если “ленинградка” с ЕЦ выполнена на два крыла и сходится в общую обратку через тройник, то при различной длине и мощности веток что будет условием их успешной балансировки? Подозреваю, что или температура или скорость потока на входе в тройник… спасибо.

IP.

… если “ленинградка” с ЕЦ выполнена на два крыла и сходится в общую обратку через тройник, то при различной длине и мощности веток что будет условием их успешной балансировки? Подозреваю, что или температура или скорость потока на входе в тройник…

По моим ощущениям, она имеет свойство самобалансировки - бОльшая теплоотдача - более холодная вода - более плотная - бОльшее давление столба в соответствующем плече - больше поток в тройнике. В итоге плечи выравниваются по падению температуры.

Спасибо. попробую уточнить вопрос. Дело в том, что принципиально давление потока делится на две состовляющих - статическую и динамическую. По закону сохранения энергии они никуда не пропадают, а только переходят друг в друга при разгоне/торможении потока. Посему участок, который “затыкается” увеличивает статическое давление пропорционально квадрату погашенной скорости. И еще. Манометры, врезанные в отверстие в стенке трубы замеряют только статическую составляющую давления… Интересно бы разобраться с динамикой потока в тройнике. Пока туда входят два потока с одинаковым напором (статика+динамика) и одинаковой температурой, все понятно - скорость на общей ветке возрастает примерно (гидропотери) вдвое при неизменном сечении, или остается исходной при двойном сечении (тоже примерно, бо меняется отношение потока в турбулизированоом пограничном слое к ламинарному течению в центре трубы) А вот при встрече потоков с разной температурой и скоростью… ———— Это я все к тому, что балансировка веток происходит понятным образом - прикрытием крана на одной ветке. То, что это действенный способ, вполне понятно. Вопрос в том, КАК этот способ работает “гидравлически”? Или просто выравнивает давления (и какие, статические/динамические/полные) или, однозначно уменьшая скорость, приводят к некоторому остыванию потока в ветке и балансируют (апосредованно) температуры в точке встречи потоков? Интересно, однако)))

IP. ↗

спасибо. попробую уточнить вопрос. дело в том, что принципиально давление потока делится на две состовляющих - статическую и динамическую. по закону сохранения энергии они никуда не пропадают, а только переходят друг в друга при разгоне/торможении потока. посему участок, который “затыкается” увеличивает статическое давление пропорционально квадрату погашенной скорости.

об этом лучше “справиться” в первоисточниках, чем обсуждать на уровне “мнений”, имхо

и еще. манометры, врезанные в отверстие в стенке трубы замеряют только статическую составляющую давления…

именно статическое давление “интересует гидравлических расчетчиков” - потери давления в трубе - потери именно статического давления.

интересно бы разобраться с динамикой потока в тройнике. пока туда входят два потока с одинаковым напором (статика+динамика) и одинаковой температурой, все понятно - скорость на общей ветке возрастает примерно (гидропотери) вдвое при неизменном сечении, или остается исходной при двойном сечении (тоже примерно, бо меняется отношение потока в турбулизированоом пограничном слое к ламинарному течению в центре трубы) а вот при встрече потоков с разной температурой и скоростью…

• разбирайтесь. а вообще-то существуют готовые “таблицы кмс” (сопротивления уголков разного радиуса, тройников “на разделение потоков”, на их обьединение прочая, прочая. величина этих “кмс” зависит от скорости / конфигурации. …“вещь” увлекательная, но на этом - и весь “комментарий”.

IP. ↗

это я все к тому, что балансировка веток происходит понятным образом - прикрытием крана на одной ветке. то, что это действенный способ, вполне понятно. вопрос в том, как этот способ работает “гидравлически”? или просто выравнивает давления (и какие, статические/динамические/полные) или, однозначно уменьшая скорость, приводят к некоторому остыванию потока в ветке и балансируют (апосредованно) температуры в точке встречи потоков? интересно, однако)))

Гидравлическая “работа” рег. арматуры - создание “переменных” сопротивлений в потоке. При** увеличении *сопротивления - растет “перепад давления” до и после “регулятора, а след-но, во всем контуре, где установлен “регулятор”. При этом расход в контуре падает. Падает и температура обратки, если это СО. Такой способ регулировки Т(изменением расхода) назван “количественным”.

Температуру в “месте встречи потоков” можно определить “арифметикой”. Но. Дабы с ней не мучиться - давно придуманы рег. устройства с датчиками и “авто-исполнитеями” любого рода. - Серво-, термо- и проч. “авто”, самостоятельно выполняющие задачу регулирования “конечного продукта” в СО - температуры.

..Кстати, 3-х ходовой смесительный клапан с Т*-регулировкой (регулируемый тройник!) - возьмет на себя ваши заботы по ..смешиванию / разделению ваших “потоков” с любыми нужными вам параметрами. Также, как и 4-х ходовой.

• Это тоже ВЕСЬ комментарий на эту тему.

IP.

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Начинаю свое форумописание с этой темы. Хотелось бы осветить каверзный для меня вопрос - если “ленинградка” с ЕЦ выполнена на два крыла и сходится в общую обратку через тройник, то при различной длине и мощности веток что будет условием их успешной балансировки? Подозреваю, что или температура или скорость потока на входе в тройник… спасибо.

• Ваши потребности в тепле от каждого крыла. Это первое. А если крылья разной длины, преодолевать эту длину насос будет большими потерями давления по длине = (равным) = сопротивлениям каждого крыла. “Насос ЕЦ” делает точно также, но ..2-мя составляющими своего “напора” а) - высотой “центра охлаждения” над ц. нагрева б) - разностью температур известных “столбов”.

Если высота (ц.о. / ц.н.) у обеих крыльев одинакова, ( в рассм. 1трубке ЕЦ) более длинное крыло увеличит свое давление только (!) большей разницей температур. Т.е. более холодной обраткой. Если стоит цель уравнять Т* обраток крыльев - “хорошее” крыло .прикрывается рег. краном, до параметров Т* обратки “плохого” крыла. Это также - “общий принцип” с .насосной циркуляцией.

Принцип “саморегуляции ЕЦ” в этом случае / примере будет выглядеть так :

1. Короткое крыло, прогревшись первым, до определенной “дельты Т*” (разности под./ обр.), не сможет уменьшать его больше, увеличивая расход.
2. .. и расход пойдет в длинное крыло, до достижения полной “пропорции” в длинах (сопротивлениях) каждого крыла, соответстствующх разнице температур в каждом из них.

Как видим, эта “саморегуляция” наиболее показательна в рассматриваемой, “симметричной” однотрубке на 2 крыла. И. Если видим (?) из всего изложенного выше - их неравенство можно уравнивать не только кранами, но и другими “путями” - диаметром труб, (общее с принуд цирк.) и …“спец.способами ЕЦ” - поднятием ц. охл. “длинного” крыла

IP.

… И еще. Манометры, врезанные в отверстие в стенке трубы замеряют только статическую составляющую давления……

О как… Это с чего бы то вдруг?

DasIst

О как… Это с чего бы то вдруг?

..Дело не мое, но. Чтобы померять “динамическую составляющую”, треб. спец. “гнутая” трубка, вставленная в середину потока, “лицом” к нему. Ибо “динам. давление” - это давление движущейся воды. И определяется ..скоростью..

Благодарю Вас, Lyko, за развернутый ответ! Буду неспеша перечитывать и обдумывать, позже попрбую еще уточнить свой вопрос. По поводу измерения давления хочу заметить, что “загнутая” трубка будет замерять не динамическое, а полное давление((( для измерения динамического давления трубочку придется еще маленько усложнить, создав “рубашку” с боковыми отверстиями и подобрав размеры трубки и сечения отверстий некоторым образом… Извиняюсь за менторский тон ( всю жизнь учусь тому, что не знаю и готов делиться тем, что освоил ), просто на показания таких трубок смотрю 30 лет с небольшим хвостиком))) )Для (форум) : Пока не освоил цитирование, но могу по секрету сказать, что даже термометры в системе с движущимся теплоносителем замеряют не совсем точную температуру, и существуют специальные версии, обзываемые в узких кругах “термометрами заторможенного потока” с прилагаемыми к ним таблицами пересчета, но к отоплению эта техника не относится… Еще раз извиняюсь, что отступаю далеко от темы.

IP.

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Начинаю свое форумописание с этой темы. Хотелось бы осветить каверзный для меня вопрос - если “ленинградка” с ЕЦ выполнена на два крыла и сходится в общую обратку через тройник, то при различной длине и мощности веток что будет условием их успешной балансировки? Подозреваю, что или температура или скорость потока на входе в тройник… спасибо.

Если обратный стояк (идущий вниз к котлу) один общий для этих двух веток, то ни какой саморегуляции по температуре не будет! А теплоноситель будет быстрее двигаться по ветке с меньшим гидродинамическим сопротивлением. Обычно ветки конструктивно выполнены одинаково, поэтому гидродинамическое сопротивление будет меньше у более короткой ветки. Вот по ней теплоноситель и будет продвигаться быстрее, хотя при этом эта ветка будет более горячей, чем длинная. Вам понятно почему так?

IP.

…Для (форум) : Пока не освоил цитирование, но могу по секрету сказать, что даже термометры в системе с движущимся теплоносителем замеряют не совсем точную температуру, и существуют специальные версии, обзываемые в узких кругах “термометрами заторможенного потока” с прилагаемыми к ним таблицами пересчета, но к отоплению эта техника не относится… Еще раз извиняюсь, что отступаю далеко от темы.

вы на термометры не съезжайте, вы рассказывайте про то, как манометром нельзя давление померить … желательно попонятней, на пальцах - формулку может какую приведете, поясняющую суть схему?

за отклонение от темы не волнуйтесь - при двух с половиной сообщениях за сутки это не страшно.

Сергеич ↗

Если обратный стояк (идущий вниз к котлу) один общий для этих двух веток, то ни какой саморегуляции по температуре не будет! А теплоноситель будет быстрее двигаться по ветке с меньшим гидродинамическим сопротивлением. Обычно ветки конструктивно выполнены одинаково, поэтому гидродинамическое сопротивление будет меньше у более короткой ветки. Вот по ней теплоноситель и будет продвигаться быстрее, хотя при этом эта ветка будет более горячей, чем длинная. Вам понятно почему так?

Сергеич , вы вот тоже откуда такое взяли?..

DasIst ↗

Сергеич , вы вот тоже откуда такое взяли?..

Из школьной программы по физике. Ну, а вообще может схему автор вопроса набросает, чтобы домыслов не было. Может я что не так понял по схеме.

DasIst

вы на термометры не съезжайте, вы рассказывайте про то, как манометром нельзя давление померить … желательно попонятней, на пальцах - формулку может какую приведете, поясняющую суть схему?

Попробую про манометры в неразрывном потоке сумма статического и динамического давления есть величина постоянная, что следует из закона сохранения энергии (придумал не я, а Бернулли) в реалии есть еще пограничный слой, где срабатывается перепад давления на участке потока, отдавая энергию стенкам трубы (про Рейнольдса не к ночи будет упомянуто) манометр в стенке трубы показывает только статическое давление потока, но два манометра на разных сечениях в заужении могут позволить оценить и полное/динамическое/расход на участке вторая сторона процесса - закон неразрывности потока, вытекающий из закона сохранения массы (сколько воды втекло в трубу, столько же должно вытечь) яркий пример перехода статического давления в динамическое - кавитация на рабочих колесах насосов, где воздух кипит от падения статического давления P=рожэаш+ро*вэ^2/2

для ЕЦ критично то, что полное давление, которое мы имеем в верхней точке трубы, можно “срабатывать” экономно, имея малые ро вэ квадраты, тонкий пограничный слой с равномерным полем скоростей (линейные зависимости потерь от скорости) или разгонять поток в заужениях до “набухания” пограничного слоя с возникновением противотоков в нем (квадратичные потери) одна радость, что до “косых” скачков уплотнения при ЕЦ дело не доходит (кубические зависимости потерь от скорости потока)

Вот исходя из этого и хочется понять, как встречаются в тройнике перед общей обраткой потоки из двух крыльев с ЕЦ, имеющие разные скорости (динамические давления), разные статические давления ( даже при равной высоте центров охлаждения за счет разницы температур и плотностей) тут ведь какая петрушка получается? даже если мы добьемся одинаковых температур в точке встречи (два термометра симметрично врежем и будем смотреть), то у нас по веткам расходы вполне могут разниться мало того, статическое давление при одинаковых температурах в конце веток и равной высоте колец нам НЕ гарантировано, бо вода может переть холодной уже со второго этажа, а может остывать “пополам” на первом и втором этаже Lyko говорит об этом, применяя термин “центр охлаждения” ветки

В довесок можно сказать, что при слиянии из двух ДУ50 в одну ДУ50 и в одну ДУ65 характер балансировки веток может существенно различаться (а может и не существенно), что я и хочу понять может для хорошей балансировки веток достачточно влить их в молочный бидон, а дальше пустить снова ДУ50?

Уж простите за вопросы((( Как реализовать ЕЦ разобрался, читая спецов, но уж больно охото понять что за что цепляется и почему)))

IP.

Благодарю Вас, Lyko, за развернутый ответ! Буду неспеша перечитывать и обдумывать, позже попрбую еще уточнить свой вопрос. По поводу измерения давления хочу заметить, что “загнутая” трубка будет замерять не динамическое, а полное давление((( для измерения динамического давления трубочку придется еще маленько усложнить, создав “рубашку” с боковыми отверстиями и подобрав размеры трубки и сечения отверстий некоторым образом… Извиняюсь за менторский тон ( всю жизнь учусь тому, что не знаю и готов делиться тем, что освоил ), просто на показания таких трубок смотрю 30 лет с небольшим хвостиком)))

Ну, а. я смотрю только на манометры, меряющие только г/ст. давление.)) Тем более, оно обычно и интересует. Ну, и “средняя” позиция .

..Как видно, в отличие от гидростатическгого давления (р1) гидродинамическое давление (р) выражает только некоторое среднее значение напряжений в данной точке. Гидростатическое и гидродинамическое давление принято обозначать одной и той же буквой (р); Вместе с тем эти две величины существенно отличаются друг от друга : для покоящейся жидкости (р) является значением (модулем) реально существующего напряжения; для движущейся же, реальной жидкости (р) представляет собой некоторую среднюю (а след-но, фиктивную) величину, определяемую по формулам (3-10,… (Р.Р. Чугаев. Гидравлика. 1982г.)

…Все, пас.)))

Уж простите за вопросы((( Как реализовать ЕЦ разобрался, читая спецов, но уж больно охото понять что за что цепляется и почему )))

Как писал в первых постах темы - можно (!) “всю ЕЦ” представить “по давленчески” - по стандартному гидравл. расчету для принудительных систем. Но. Как и почти все (!) в этой жизни, можно задействовать и другие “обьяснения”. В результате все - дадут одно и то же, но разные “виды сбоку”. Поэтому главное, имхо, не заблудиться до того, что одна “версия” будет “опровергать” другую. Потому - успехов в понимании что / как / и почему?

Дааа, парни, вот вы забурились.

Сергеич ↗

Дааа, парни, вот вы забурились.

По имху, и далеко. Все равно, учебники в форуме не ..переплюнуть. А лучше обратиться непосредственно к ним. Дабы не за *“рать практическую тему о ЕЦ системе.

Lyko

Ну, а. я смотрю только на манометры, меряющие только г/ст. давление.)) Тем более, оно обычно и интересует. … Потому - успехов в понимании что / как / и почему?

OK Lyko, позвольте Вас спросить, могу ли я завести собственную тему для рассмотрения конкретных практических вопросов по реализации ЕЦ для имеющегося проекта дома Туда Бернулли и Рейнольдс заходить не будут, я с ними договорюсь))) ———- В эту тему хотел вставить шикарное фото обратки ДУ40, но пока не получается((( получилось…

IP.

OK Lyko, позвольте Вас спросить, могу ли я завести собственную тему для рассмотрения конкретных практических вопросов по реализации ЕЦ для имеющегося проекта дома Туда Бернулли и Рейнольдс заходить не будут, я с ними договорюсь))) ———- В эту тему хотел вставить шикарное фото обратки ДУ40, но пока не получается(((

Спасибо за игнор ..Редькельмана с ..Хренельштейном.. В последнее время, пардон, аллергия.)). А из-за лени, полагал (!), что подробное “писание” в теме общих “закономерностей” избавит от “каждого конкретного случая” (?). Т.е. лично интересны “эксклюзивы”, а не повторы.

• “Тех.проблемы” с входом на форум и окном ответа….((

Касательно эксклюзивов вчера провел 5 часов в машине, чтобы заснять эту обратку в полутороэтажном доме в 120 кв.м. Примерно. Жаль, фото повернулось на 90 градусов(((

Lyko, есть к Вам еще практический вопрос т.к. неоднократно говорилось о возможности врезки в “ленинградку” дополнительных радиаторов по двухтрубному, интересно знать насколько они ухудшат работу той части ветки, которую “шунтируют” с практической точки зрения хочется понять, что лучше - или когда они отбирают много тепла от проходящей через них воды и вливают в ДУ50 на первом этаже максимально холодный теплоноситель или наоборот? спасибо.

IP. ↗

Lyko, есть к Вам еще практический вопрос т.к. неоднократно говорилось о возможности врезки в “ленинградку” дополнительных радиаторов по двухтрубному, интересно знать насколько они ухудшат работу той части ветки, которую “шунтируют” с практической точки зрения хочется понять, что лучше - или когда они отбирают много тепла от проходящей через них воды и вливают в ДУ50 на первом этаже максимально холодный теплоноситель или наоборот? спасибо.

Здесь “нюансы”. Врезки “по двух-трубному” оправданы для 1-2-х “последних” приборов по кольцу, т.к. температура в них может оказаться недостаточной. Дабы не ликвидировать это температурой в 1-трубном кольце. Это практически, не наносит урона остальному кольцу. И совсем “наоборот”, если в верхнюю разводку вертикальной 2-трубки врезаны радиаторы “низ-низ”, по “ленинградски”. В этом случае (обычно, с мансардой) обеспечена независимость 1-го этажа от отключения приборов 2-го. И ..назвать это 1-трубкой уже нельзя. Даже с “шунтами”. Просто вертикальная 2-трубка, усиленная (радиаторами) верхней разводки, по циркуляции.

Oк, с врезкой завершающего радиатора понятно еще один вопрос по врезке в обратку если обратка от вертикальной линии ( например от бкн и полотенцесушителя) будет врезана не перед котлом, а в одну из веток и соответственно, будет влиять на баланс расходов и температур в точке слияния двух крыльев, можно ли рассматривать этот вариант как допустимый или он не желателен? подразумеваю, что схема с двумя основными ветками отопления трубой ду50 спасибо!

IP.

еще один вопрос по врезке в обратку

[можно ли рассматривать этот вариант как допустимый или он не желателен? подразумеваю, что схема с двумя основными ветками отопления трубой ду50 спасибо!

Рассматривать конечно можно и даже нужно, но …нечего (схема??). Уже молчу о “расчетах”.. В любом случае - помощник насос и зап.- рег. арматура для балансировки. Кстати, “в любом” - как и в случае “строго расчетном”.

Попробовал нарисовать однотрубку, применительно к своему проекту за качество извиняюсь, таланта не густо((( пояснения:

• отапливаемая часть дома 8х8.3
• большая ось с запада на восток
• стены кирпичные с внешним утеплением (расчетные теплопотери около 80 вт\м.кв)
• второй этаж мансардный (на схеме указана вертикальная часть стен)
• входная и балконная двери - на север
• под балконом - неотапливаемый тамбур
• ближайший город - Наро-Фоминск
• стояк Д76, остальное -ДУ50, все - сталь
• радиаторы -чугун
• котёл - тип будет уточняться, пока газа в деревне нет, но надежда живёт))) [Вложение 14446 не найдено]

IP. ↗

Попробовал нарисовать однотрубку, применительно к своему проекту за качество извиняюсь, таланта не густо((( пояснения:

• отапливаемая часть дома 8х8.3
• большая ось с запада на восток
• стены кирпичные с внешним утеплением (расчетные теплопотери около 80 вт\м.кв)
• второй этаж мансардный (на схеме указана вертикальная часть стен)

Про мансардный этаж, имхо, помните.(?) И от стояков на нижних приборах отказались сознательно? Бойлер (“ящик”)? в норме. Если на стояк с п/суш. не будут п/суш. с 1/2" патрубками… И какое-то “коромысло” (?) от РБ к разводке 2-го эт…(?)

Lyko

Про мансардный этаж, имхо, помните.(?) И от стояков на нижних приборах отказались сознательно? Бойлер (“ящик”)? в норме. Если на стояк с п/суш. не будут п/суш. с 1/2" патрубками… И какое-то “коромысло” (?) от РБ к разводке 2-го эт…(?)

• про мансарду не понимаю, о чем идет речь(((
• по радиаторам первого этажа были сомнения, добавлю на два радиатора в просторных помещениях сверху подводку 3\4?
• c БКН принципиально все понятно (внимательно изучал опыт Тихона и Других_негров)
• коромыслом хотел изобразить разводку петель из одной точки, подозреваю, что горизонтальный отвод проще для будущего исполнителя и ничего не ухудшит в балансировке отопления и БКН? выкладываю коррективы, собираю дальнейшие вопросы из подкорка в лобные доли…[Вложение 14447 не найдено] есть поэтажные планы со спецификацией и площадью помещений, уменьшу до приемлемых размеров выложу позже спасибо за внимание!

Уважаемые коллеги. Можно ли в двухтрубке с ец в одноэтажнике использовать стальные радиаторы тип 22 установленные вертикально? При ширине 30 см и длине в 2 м мощность вполне достаточная для комнаты в 15 м2. Плюс еще в том что центр охлаждения повышается способствуя увеличению циркуляции и стояков нет, так как включение сверху сразу в подающую трубу. Что не так?

Например такой

Тип10 Стальной панельный радиатор Korado с одним теплообменником, тепловая мощность составляет 1960 Вт (при температуре 75/65/20). Длиной 2600 мм, высотой 500 мм, глубиной 47 мм. Общий вес радиатора составляет - 27,07 кг, объем воды - 7,02 л.

Тип 22 Стальной панельный радиатор Korado с двумя теплообменниками и двумяконвекторами, тепловая мощность составляет 3253 Вт (при температуре 75/65/20). Длиной 2600 мм, высотой 300 мм, глубиной 100 мм. Общий вес радиатора составляет - 47,84 кг, объем воды - 9,62 л.

И вопрос эстетики будет закрыт. Никаких стояков труб и т. Д. Просто панель вертикальная. Можно 2 по краям окна или двери. И самое главное 50 % излучением в тип 10 !

Lуko как Ваше мнение по этой идее? Если слишком большое сопротивление для ЕЦ то можно тип 20 - там 2 теплообменника в параллель.

Или как вариант использовать вертикально регистр из 4 х труб ду 50 (Вплотную друг к другу)замоноличенный раствором ( не касаясь стены) и обложенный мелкой керамической плиткой. Думаю под 2 кватт будет.

oleh

Уважаемые коллеги. Можно ли в двухтрубке с ец в одноэтажнике использовать стальные радиаторы тип 22 установленные вертикально?

Что не так?

Например такой

Тип10 Стальной панельный радиатор Korado

И самое главное 50 % излучением в тип 10 !

Lуko как Ваше мнение по этой идее? Если слишком большое сопротивление для ЕЦ то можно тип 20 - там 2 теплообменника в параллель.

Как-то ..вяло воспринимаю “идею”. Ибо не применял. Разве, что чугун “на попа” (отлично в верт. 2-тр). Могу только отметить, что кроме “повышенного” сопротивления узкого канала, “там” есть еще и ..интенсивное охлаждение малого обьема ..поднимающейся вверх “нагретой” воды. Что снижает, в общем и целом и “разницу Тстолбов” в радиаторе, дополнительно к “гидравлике”. Т.е. прибор банально “зажат”. Чревато увеличением дельты. Но если она (дельта Т прибора остается “до 20*) эта “нормативность” и успокаивает. Пробуйте. Интересными “для всех” будут реальные параметры.

oleh

Плюс еще в том что центр охлаждения повышается способствуя увеличению циркуляции и стояков нет, так как включение сверху сразу в подающую трубу. Что не так? …

представьте, что вы смонтировали радиаторы под потолком: центр охлажддения огого как высоко будет… но что то же не так. Вот это и есть то, что не так.

Есть вертикальные панельники и у Коррадо, и у Керми, и у Пурмо, и у Фогельнота. У меня установлены последние. Там каналы и входы/выходы расположены по другому. Опять таки развоздушник будет на нужном месте. Ширина от 300 до 600мм. Высотой бывают до 2300мм. Я себе такие заказывал, а потом понял, что отводы со стены высоко сделал, радиатор упрется в потолок и перезаказывал на 1800мм. Можно подключать “верх-низ”.

DasIst

представьте, что вы смонтировали радиаторы под потолком: центр охлажддения огого как высоко будет… но что то же не так. Вот это и есть то, что не так.

Вы не учитываете что у предложенных панелек 50% излучением, так что не все так печально. Я гдето на нашем форуме даже фотку видел смонтированных панельных вертикальных радиаторов. И надо учитывать что основная система всетаки теплый пол.

Джордано

Есть вертикальные панельники и у Коррадо, и у Керми, и у Пурмо, и у Фогельнота… Ширина от 300 до 600мм. Высотой бывают до 2300мм. … Можно подключать “верх-низ”.

Очень интересно узнать впечатления о применениии высоких радиаторов в практике. Пусть меня поправят опытные товарищи, но в голой теории высокий радиатор менее эффективен, чем “протяжённый” горизонтально т.к. его верхняя часть работает в “рубашке” из поднимающегося теплого воздуха. Допускаю, что скорость обтекания может увеличиться и компенсировать этот эффект, но практика здесь интереснее, чем голые рассуждения))) Для себя лично рассматриваю варианты обогрева балконной двери и пока не понял, что имеет смысл хотеть, а что - не очень((( спасибо.

Lyko

Рассматривать конечно можно и даже нужно, но …нечего (схема??). Уже молчу о “расчетах”… .

Так получилось, что уже задал вопрос Джордано по поводу высоких радиаторов, но имею желание и Вас попытать на эту тему))) Выкладываю поэтажные планы своего будущего дома в дополнение к ранее скорректированной аксонометрии [Вложение 14449 не найдено][Вложение 14450 не найдено]На втором этаже в мастерской под правым проемом будет радиатор, а вот левый проем (балконная дверь) по первоначальным прикидкам обогревается только со своего левого края((( Справа от балконной двери “ниша” шириной чуть более 300 мм… Вопросы “крутятся” вокруг обогрева этой ниши:

• стоит ли заморачиваться с подбором узкого и высокого радиатора на этот участок северной стены?
• если стоит, то оправдана ли вертикальная однотрубка для этого радиатора от общего участка в р-не подключения БКН на втором этаже?
• если организовывать такую ветку, куда выводить её обратку - в магистраль первого этажа или в магистраль второго? спасибо.

IP.

Так получилось, что уже задал вопрос Джордано по поводу высоких радиаторов, но имею желание и Вас попытать на эту тему)))

в мастерской под правым проемом будет радиатор, а вот левый проем (балконная дверь) по первоначальным прикидкам обогревается только со своего левого края((( Справа от балконной двери “ниша” шириной чуть более 300 мм… Вопросы “крутятся” вокруг обогрева этой ниши:

• стоит ли заморачиваться с подбором узкого и высокого радиатора на этот участок северной стены?

По “высоте прибора” и его нюансах : При нижнем подключении - больший цирк. напор, сравнительно с “низким” прибором. Но и сопротивления прибора могут быть разными. Да и “омывание” теплым воздухом верха прибора - явление общее. Итого, ~ 1 : 1 в соревновании по “лучшести”. Другое дело, если высокий прибор - вынужденное решение, из-за нехватки места, но с обязательным обогревом, именно в этом месте. А оно здесь ..совсем не обязательно. Как и во всех “квартирных” вариантах с лоджией, например. Мое “рабочее место” - как раз …там, где вы хотите поставить прибор. А радиатор, как и у вас (и во всех кв-рах) стоит “слева” от двери. Он-то и “перехватывает” основную часть охлажденного воздуха, идущую понизу, от двери. Скажу больше - эта дверь сейчас ..приоткрыта. ..Свежий воздух и все такое… Но. Никакого “дискомфорта” не наблюдается дальше ..полутора метров от двери. Ни “ветра”, ни холода… А если вы закроете м/пл. дверь (?) - никакого “притока” холода не будет совсем. ..Радиатор с темп. 60-65*, 6 секций на 3,25м. протяженности наружной стены. У вас же, по схеме “№3” (?) под дверью пройдет еще один “прибор-отсекатель холода” - труба.

IP. ↗

• если стоит, то оправдана ли вертикальная однотрубка для этого радиатора от общего участка в р-не подключения БКН на втором этаже?

• если организовывать такую ветку, куда выводить её обратку - в магистраль первого этажа или в магистраль второго? спасибо.

По “оправданности”, имхо, высказался. А вопрос ..корректнее сопровождать рисунком. Ибо лопатить тему в поисках ..аксонометрии с бойлером - напряжно. А “править” не позволяют ..удивительные настройки (форума?) - уже “жаловался”((

IP. ↗

Очень интересно узнать впечатления о применениии высоких радиаторов в практике.

Вертикальные радиаторы применил вынуждено. У меня низкотемпературная система - подача в радиаторы на 5С выше чем в пол, поэтому большие размеры, поэтому горизонтальные радиаторы не влезают на внешнюю стену с французскими окнами.

По всему дому ТП, радиаторы только в трех спальнях, все спальни около 16м2, во всех спальнях по два радиатора 1800х600.

Ощущения: на ощупь радиаторы еле теплые, спальни - самые теплые комнаты в доме (после того как мои девки скрутили термостатические клапана). Когда ложусь в кровать чувствую как радиаторы “светят”, хотя может мне это и кажется. Визуально они сейчас не заметны - девки завесили легкими занавесками. Короче все ОК.

Джордано

Когда ложусь в кровать чувствую как радиаторы “светят”.

..Вопрос кровати / дивана у наружной стены, во многих случаях, очень беспокоит, вплоть до “вмешательства” в СО с новым ..прибором любого вида. … Во всех этих “случаях” было отсутствие “минимального” обогревателя у стены. (..Схема “№3” с трубой по периметру, “по плинтусу” - не из их числа)

Lyko

..Вопрос кровати / дивана у наружной стены, во многих случаях, очень беспокоит

Извините, не понял о чем вы, но на всякий случай хочу уточнить, что у меня кровать у противоположной от окна стены, окно до пола, радиаторы по бокам окна от пола до потолка. Под словом “светят” я имел ввиду “излучают тепло”.

Джордано ↗

Извините, не понял о чем вы, но на всякий случай хочу уточнить, что у меня кровать у противоположной от окна стены, окно до пола, радиаторы по бокам окна от пола до потолка. Под словом “светят” я имел ввиду “излучают тепло”.

А какое у вас подключение радиаторов низ - низ? Отличается ли верх радиаторов по температуре от низа? Система я так понял с пц.

[Вложение 14454 не найдено] Подключение низ-низ, прогрев равномерный, ПЦ.

Джордано ↗

Извините, не понял о чем вы, но на всякий случай хочу уточнить, что у меня кровать у противоположной от окна стены, окно до пола, радиаторы по бокам окна от пола до потолка. Под словом “светят” я имел ввиду “излучают тепло”.

Не о вашей, пардон кровати)). Просто в качестве информации

..Вопрос кровати / дивана у наружной стены

Lyko

Никакого “дискомфорта” не наблюдается дальше ..полутора метров от двери. Ни “ветра”, ни холода… А если вы закроете м/пл. дверь (?) - никакого “притока” холода не будет совсем. ..Радиатор с темп. 60-65*, 6 секций на 3,25м. протяженности наружной стены. У вас же, по схеме “№3” (?) под дверью пройдет еще один “прибор-отсекатель холода” - труба. ((

ОК, все понятно. Продолжаем уточнять соображения, приемлемые для “затачивания” системы под удобство и целесообразность))) На моих поэтажках все окна, кроме балконной двери и ванных комнат имеют одинаковый стандартный проем полтора на полтора метра. Имеет ли смысл установить в помещениях разных размеров под эти окна двенадцатисекционные радиаторы и считать, что “остатки” необходимой тепловой мощности восполнятся пропорционально длинне магистрали ДУ50 вдоль внешних стен? То есть вопрос в том, до какой степени можно “заужать” радиатор под широким окном в небольшом помещении, и стоит ли в большом помещении добавить секций под окном или ставить отдельные приборы на глухую наружную стену? Для меня это критично в большой спальне второго этажа и в единственной спальне первого, где глухая стена обращена на север. И еще. Длинный коридор от входной двери в центр дома имеет только два погонных метра фасадной стены. Значит ли это, что его прогреет четырехсекционный радиатор с предложенным Вами подключением от трубы второго этажа? Спасибо.

Lyko, я очень извиняюсь, но поэтажные планы остались на прошлой странице, а посылал я их с другого компьютера(((

IP.

ОК, все понятно.. Имеет ли смысл установить в помещениях разных размеров под эти окна двенадцатисекционные радиаторы и считать, что “остатки” необходимой тепловой мощности восполнятся пропорционально длинне магистрали ДУ50 вдоль внешних стен? То есть вопрос в том, до какой степени можно “заужать” радиатор под широким окном в небольшом помещении, и стоит ли в большом помещении добавить секций под окном или ставить отдельные приборы на глухую наружную стену?

Почему именно 12-секционные? Пропустили про “норму” 2 секции на 1 м. наружной стены? К тому же она (норма) “приведенная” величина, учитывающая и трубу Ду50 по периметру. Ваше дело - что-то “выкраивать”.. Ведь “приводилось” все к тому, чтоб никогда (!) не повышать температуру в СО выше 70-75* Во всяком случае, в моей местности (-29* по Климтологии).

IP. ↗

Для меня это критично в большой спальне второго этажа и в единственной спальне первого, где глухая стена обращена на север. И еще. Длинный коридор от входной двери в центр дома имеет только два погонных метра фасадной стены. Значит ли это, что его прогреет четырехсекционный радиатор с предложенным Вами подключением от трубы второго этажа? Спасибо.

В спальне 2-го эт. не увидел эксклюзива..~7,5 метров холодного периметра, при “норме” для 2-го эт.в 1,5 с /метр = 10-11 секций на 14,8 м2. А радиатор в коридоре в “стационарнм” положении входной двери обогреет и 2м. наружной/фасадной стены. НО. В коридоре радиатор ставится с учетом в"входа" в дверь, а …иногда и выхода)). Т.е. на регулярную “улицу” в коридоре. Так что размер радиатора будут, кроме “норм”, прямо пропорционален вашему НЕжеланию надолго пускать холод в дом. И помним (?) а) Как вы поняли, “правильное” проектирование ведется на возможный максимум. б) СО - система длительного пользования и “проблематичного абгрейда” (сварка и бардак в доме) в) Со временем - потребности тепла могут ..повыситься..

А потому - “минималистические” расчеты не оч. подходят. Имхо, естественно. Но обоснованное а), б), в).

Из “былого” же - радиатор 7с.вместе с опуском Ду50, “получился” в остекленном тамбуре из м/пл. площадью ок. 2м2. (офис). Так вот еще на стадии …заноски мебели (в декабре) - дамский персонал ..сняли пальто в помещении сразу после тамбура… - несмотря на открытые двери - вполне рабочая обстановка. .. Т.е. радиатор в тамбуре наглухо “перекрыл” конвекцию между улицей / помещением, противостоя только уличному холоду… Думаю, в дальнейшем, такой “бонус” сильно облегчил ..жизнь персоналу - офис-то “проходной двор”…

Про среднепотолочные нормы читал внимательно. Сам такими на работе пользуюсь постоянно))) Мне было интересно как с очки зрения комфорта соотносится размер радиаторов к размеру оконных проемов. Мну кажется, что меньше чем 12 ребер под полутораметровый оконный проем ставить не оправдано? Т.е. если в комнату достаточно 10 ребер, вполне можно поставить 12 и немного “прижать”, оставив тепловую завесу меньшей температуры, но большей ширины… А вот если нужно больше, то до какой-то степени можно наращивать (14 ребер в спальню первого этажа), а если больше захочется, то оставить 12 под окном, а 4 - 6 ребер добавить у глухой стены?

IP.

Про среднепотолочные нормы читал внимательно. Сам такими на работе пользуюсь постоянно))) Мне было интересно как с очки зрения комфорта соотносится размер радиаторов к размеру оконных проемов. Мну кажется, что меньше чем 12 ребер под полутораметровый оконный проем ставить не оправдано? Т.е. если в комнату достаточно 10 ребер, вполне можно поставить 12 и немного “прижать”, оставив тепловую завесу меньшей температуры, но большей ширины… А вот если нужно больше, то до какой-то степени можно наращивать (14 ребер в спальню первого этажа), а если больше захочется, то оставить 12 под окном, а 4 - 6 ребер добавить у глухой стены?

Все “вкусовые” соображения о “размере радиаторов и комфорте” уравнивает СНиП Отопление :

• В детских, лечебных учреждениях, домах престарелых и т.п. - длина радиатора = 75% оконного проема. Во всех прочих, жил. и “гражданских” = 50% как ориентир. Соответственно, расчетной мощности, а не просто “по длине окна”, как можно понять. Т.е. выбирается тип прибора по высоте / длине. Все же остальное - на собственное усмотрение и ..те же соображения. Одно из них уже подсказано - имея обогрев периметра - можно не делить приборы на окно / глухая стена.

А из “оправданного” (см. в этой же теме!) до 16- (18) секций М-140 с подводками низ-низ 3/4" прогреваются вполне “удовлетворительно”.

Lyko

Одно из них уже подсказано - имея обогрев периметра - можно не делить приборы на окно / глухая стена. “.

Вот еще одна стратегма в копилку отопительных премудростей! По “глобальностям” хочется еще уточнений))) Перечитав ранее написанное Вами и другими специалистами на форумах, пришел к выводу, что для ЕЦ в горизонтальной однотрубке подъем центра охлаждения из-за наличия второго этажа является определяющим. Про незначительность влияния “разгонных петель” також понятно. Остается уточнить оправданность заглубления котла. В моем случае можно исхитриться и запроектировать вырез в плитном фундаменте, дающий возможность углубить котел на 230-250 мм. Стоит ли свеч такая игра с ослаблением фудамента? Спасибо.

IP. ↗

Вот еще одна стратегма в копилку отопительных премудростей! По “глобальностям” хочется еще уточнений))) Перечитав ранее написанное Вами и другими специалистами на форумах, пришел к выводу, что для ЕЦ в горизонтальной однотрубке подъем центра охлаждения из-за наличия второго этажа является определяющим. Про незначительность влияния “разгонных петель” також понятно. Остается уточнить оправданность заглубления котла. В моем случае можно исхитриться и запроектировать вырез в плитном фундаменте, дающий возможность углубить котел на 230-250 мм. Стоит ли свеч такая игра с ослаблением фудамента? Спасибо.

Вроде бы очевидно, что центр вертикального кольца поднимается на 1/2 при “подьеме” его верхней части на 1. Заглубление котла же, дает сразу “абсолютную” величину разности высот “центров”. При этом, вполне рабочим вариантом становится даже горизонтальная 1-тр. даже в одно-этажном доме. Если заглубление по “уровням”, будет от 1,5 м. и больше. Например, для этажа 10х10 или 12х12 м. в два крыла системы.

Понял Вас так, что при высоте этажа в 3 метра для двухэтажного дома 8х8 заглубление не оправдано, что зело меня радует)))

Lyko ↗

вроде бы очевидно, что центр вертикального кольца поднимается на 1/2 при “подьеме” его верхней части на 1. заглубление котла же, дает сразу “абсолютную” величину разности высот “центров”. при этом, вполне рабочим вариантом становится даже горизонтальная 1-тр. даже в одно-этажном доме. если заглубление по “уровням”, будет от 1,5 м. и больше. например, для этажа 10х10 или 12х12 м. в два крыла системы.

“давненько не брал я в руки шашек” а если серьёзно, то стены под обмусоленную мной систему отопления уже выросли и накрылись крышей))) жаль только, что финансы не позволяют переходить к отоплению и прочей инженерной начинке((( может быть в следующем году будет чем похвастаться… а пока хочу рассказать анекдот из жизни про ец: обнаружил в сети вариант дровяного котла в 35квт мощности, метровой высоты и с водяной рубашкой около 90 литров. скачав его документацию, был несказанно удивлён запрещением использования устройства в системе с ец. не поленился и написал производителю по поводу этого ограничения. ответили оперативно и в том смысле, что на самом деле, если ограничить мощность десятью киловаттами, то можно и ец! а за дополнительные деньги могут вварить вход/выход на 2". и все это при том, что котел позиционируется как не потребляющий электричества кроме как на встроенные тэны. сложно все в жизни… P.s. а приямок для заглубления котла на пару дециметров образовался сам собой из технологических тонкостей бетонирования плиты. хотя есть шанс, что котел в него банально не влезет(((

На тот случай, что кто-то ещё заглядывает и интересуется темой ветки, даю ссылку на реального владельца однотрубной системы с ЕЦ, отапливающей 288 квадратных метров: (https://m.youtube.com/watch?v=CnszOCq77Lg) если присмотреться, можно заметить, что у него даже диаметры достаточно скромные, но зато все разнесено на ЧЕТЫРЕ ветки)))

это типа Америка? У меня и поболее отапливается однотрубкой на ЕЦ… …уже с 2000 года как.

С этого года запустил отопление с ЕЦ. Без радиаторов, трубы Ду50 в две жилы по периметру внешних стен. Эстеты внешний вид раскритикуют, но мне важнее эффективность, и жена одобрила (т.к. практически везде будет заставлено мебелью или закрыто шторами). Всю нужную информацию почерпнул в этой теме. Огромное спасибо Lyko.

SergGrebnev ↗

С этого года запустил отопление с ЕЦ. Без радиаторов, трубы Ду50 в две жилы по периметру внешних стен. Эстеты внешний вид раскритикуют, но мне важнее эффективность, и жена одобрила (т.к. практически везде будет заставлено мебелью или закрыто шторами). Всю нужную информацию почерпнул в этой теме. Огромное спасибо Lyko.

Отчитайтесь коротенько по параметрам отапливаемого дома и самого отопления. Для будущих застройщиков…

ip.

отчитайтесь коротенько по параметрам отапливаемого дома и самого отопления. для будущих застройщиков…

отчитываться пока рано. в доме не живём,идут отделочные работы. дом 100 кв.м., два этажа + подвал. стены из газобетона 400 мм. D600, без утепления. входная дверь пока временная (есть щели). топлю один раз в сутки (2-3 ведра угля). через сутки после протопки, температура в доме 5-8 градусов, при -15 -20 на улице. котёл в подвале, разгонный стояк д76, два крыла ду50 (горизонтальные участки в две жилы ду50) (диаметры брал по максимуму из рекомендованных). одно крыло 20м, второе 36 м, разница температур обраток (при разгоне) около 5-10 градусов (точно не помню). котёл (будерус) 27 квт, (перебор, т.к. буду ставить тепловой аккумулятор). дельта (без та) при разгоне 20 градусов. циркуляция начинается примерно при 40 град. на подаче.

пока сказать больше нечего. когда переедем, напишу данные при реальной эксплуатации.

есть ещё один моментик. сделал я в ванной “тёплый пол ец”. две петли по 4 метра. предварительный результат работы обнадёживает. через год отпишусь с подробностями.

P.s. все заглавные буквы стали маленькие.

Вот, посмотрите на ЕЦ: (https://m.youtube.com/watch?v=Vrui-8VwuEQ) температура 500 градусов давление 110 атмосфер работает…

Други! По мотивам нашего форума инженеры Вальтек сделали специальное изделие - обратный клапан с поплавковым затвором! Произошла сбыча мечтаний страждущих сделать систему отопления с ЕЦ

()

Я знаю там был (есть) главный инженер который читал наш форум и смотрел передачи “Строить - не - перестроить”

Закон рынка - “спрос рождает предложение” сработал…

А как мы страдали раньше - как тока не приходилось изворачивацца - а вот оно всё как просто…

()

Спасибо. Не прошло и 30 лет как сделали. Клапан будет работать только на подаче и срок службы ограничен качеством герметизации внутренней поплавковой камеры. Нам бы на обратку нечто подобное там температуры гораздо меньше. А так пока лепестковый установленный под 45 на обратке как бы надёжнее.

Ну это да конечно - на подаче одубеет он лет через 5… но на обратке когда ставить то нужно подбирать угол установки - иногода лепесток тяжеловат, и его закрывает насос тока на само высоко скорости… я думаю что градусов 30 нужно выставлять угол.

SergGrebnev ↗

пока сказать больше нечего. когда переедем, напишу данные при реальной эксплуатации.

есть ещё один моментик. сделал я в ванной “тёплый пол ец”. две петли по 4 метра. предварительный результат работы обнадёживает. через год отпишусь с подробностями.

P.s. все заглавные буквы стали маленькие.

Как там Ваше отопление? В эту зиму уже не дежурный режим? Спасибо.

izba

Ну это да конечно - на подаче одубеет он лет через 5… но на обратке когда ставить то нужно подбирать угол установки - иногода лепесток тяжеловат, и его закрывает насос тока на само высоко скорости… я думаю что градусов 30 нужно выставлять угол.

Доиспытал своё отопление, собранное по заветам Lyko в основном режиме работы. Без насосов дельта на подаче-обратке 6-8 градусов. Никакие клапана не нужны))) Осталось доделать теплообменник печки и потом запустить второй стояк в параллельную работу. Интересно, как будет работать автонастройка циркуляции… И даже в этом случае, полагаюсь на гидрострелку в виде трубы ДУ65 и тоже никаких клапанов!