герметичный расширительный бак в гравитационной системе отопления

адвокат ↗

возможно ли в гравитационной системе отопления использовать герметичный (мембранный - не знаю, есть ли разница) расширительный бак? если можно - где и как устанавливать, как расчитать объем. если нельзя - интересно, почему. Буду благодарен за любое мнение

Использовать ..герметичный/мембранный расш.бак/экспанзомат можно в системе отопления. Однако в этом случае она сама становится “закрытой” и нуждается в избыточном давлении для предотвращения воздухообразования. В гравитационной системе, без избыточного давления - открытой, удаление воздуха из свежезалитой воды происходит естественным путем, после чего вода становится “неагрессивной”, ввиду удаления растворенного кислорода и углекислоты. Соли жесткости в умеренном количестве играют роль “буфера”, предотвращающего смещение “водородного показателя” - рН в “кислотную” сторону. Благодаря этой особенности быстрого удаления растворенных газов, открытые гравитационные системы настолько долговечны. По факту - это 40-50 лет и более с “новым состоянием” трубы изнутри.

“Закрытие” такой системы не помешает нормальной работе, однако потребует водоподготовки, принятой в централизованном теплоснабжении для стальных труб и оборудования - вода, заливаемая в СО, а также подпиточная, должны быть обескислорожены (удалением воздуха). В домашних условиях - кипячением. Заливка “сырой” водой стальной закрытой системы приведет к началу коррозии в ней. Т.к. воздух при повышенном давлении в такой системе выходит неделями. А растворенный в воде кислород - агрессивнее кислорода воздуха.

Если при этом учесть, что “закрытость” системы нужна для предотвращения кавитации на всасе насоса при повышении температуры и в элементах системы с большими перепадами давления (рег. клапана), то ее необходимость в гравитационной системе - нулевая (!). И выбирается, например, из нежелания иметь “бак на чердаке”.

Lyko ↗

Использовать ..герметичный/мембранный расш.бак/экспанзомат можно в системе отопления. Однако в этом случае она сама становится “закрытой” и нуждается в избыточном давлении для предотвращения воздухообразования.

Добрый день, Lyko. :beer: Скажите, о каких величинах избыточного давления идет речь?

Lyko ↗

В гравитационной системе, без избыточного давления - открытой, удаление воздуха из свежезалитой воды происходит естественным путем, после чего вода становится “неагрессивной”, ввиду удаления растворенного кислорода и углекислоты.

Скажите, а разве воздухообмен происходит с большой поверхности открытого РБ только в одну сторону - только выход воздуха? Насыщение разве не происходит?

Lyko ↗

Соли жесткости в умеренном количестве играют роль “буфера”, предотвращающего смещение “водородного показателя” - рН в “кислотную” сторону. Благодаря этой особенности быстрого удаления растворенных газов, открытые гравитационные системы настолько долговечны. По факту - это 40-50 лет и более с “новым состоянием” трубы изнутри.

Ну всё же это зависит не только от количества воздуха но и от качества металла.

Lyko

“Закрытие” такой системы не помешает нормальной работе, однако потребует водоподготовки, принятой в централизованном теплоснабжении для стальных труб и оборудования - вода, заливаемая в СО, а также подпиточная, должны быть обескислорожены (удалением воздуха). В домашних условиях - кипячением. Заливка “сырой” водой стальной закрытой системы приведет к началу коррозии в ней. Т.к. воздух при повышенном давлении в такой системе выходит неделями. А растворенный в воде кислород - агрессивнее кислорода воздуха.

Если при этом учесть, что “закрытость” системы нужна для предотвращения кавитации на всасе насоса при повышении температуры и в элементах системы с большими перепадами давления (рег. клапана), то ее необходимость в гравитационной системе - нулевая (!). И выбирается, например, из нежелания иметь “бак на чердаке”.

Ну вот ещё один плюс закрытой СО. Повышенное давление в закрытой - повышает точку кипения теплоносителя.

Вы считаете что автоматический воздухоотводчик в верхней точке СО не справится с обезвоздушиванием СО? Если его поставить на вертикальный сгон (объемом на литр) из верхней точки СО.

PS Lyko, скажите пожалуйста в какой степени эти вопросы наличия воздуха в СО относятся к Со из меди. И возможно Вы найдете время рассказать свой взгляд на СО из меди

researcher ↗

Добрый день, Lyko. :beer: Скажите, о каких величинах избыточного давления идет речь?

Здравствуйте, researcher. В этом сообщении нет ..“при работе с насосом”. Иначе остается только гадать, какое давление нужно.. да и сама “закрытость”.

Скажите, а разве воздухообмен происходит с большой поверхности открытого РБ только в одну сторону - только выход воздуха? Насыщение разве не происходит? Ну **всё же это зависит не только от количества воздуха но и от качества металла. **

Знаком с таблицами растворимости газов при различной температуре, и пр. “теорией вопроса”… Но факт (упрямая вещь) остается фактом: При “вскрытии” систем возрастом до 60 лет.. или меньше, или больше (!) труба внутри - “нового состояния” (серый налет окалины, как с завода) Сведения - как от очевидцев, так и свои собственные. Такой вот “феномен”. Может быть “лежалые” (на складах) трубы, будучи уже тронуты ржавчиной изнутри, дают другой результат? Но страдают только сами бачкИ, подвергаясь ржавлению, как в “обычных условиях”. О качестве металла могут судить металлурги в лабораториях. Примеры долговечности обычно опровергаются тем, что это было ..50 лет назад, когда и качество было ..и вода - мокрее, а сахар - слаще.. Разговор “ни о чем”. Так же, как “прогнозы” 50-летней будущей работы пластика в отоплении. А вот влияние кислорода в сырой нагретой воде в теплосетях “изучено” лично, 30 лет назад, когда высококачественные трубы разных производителей, повторюсь, сгнили “скопом” за 2 года. Сам участвовал в монтаже, потом в замене. Сменив в промежутке ..место работы.:)

Ну вот ещё один плюс закрытой СО. Повышенное давление в закрытой - повышает точку кипения теплоносителя.

..И предотвращает кавитацию в СО. Кроме того, позволяет “закачивать” бОльшую мощность в ..теплосеть и передавать на бОльшие расстояния, что экономически выгодно. Но это в ЦТС. Нам то зачем? Пыль гонять? По сан. нормам не положена такая температура. Даже если Т* выше 100* - при расчете системы на максимум, который принимается “для самой холодной 5-дневки” в вашей местности за 100 лет и может не наступить вовсе и не потребоваться, закрытая система постоянно требует внимания. Случайная забывчивость пополнить систему водой.. (за лет..30 вполне вероятно) в котле с мощностью “Х” и “отводящей способностью” сбросного клапана “Y” - дадут возможность оценить ..правильность выбора клапана и ..решения о “закрытии” системы.:( А повышение температуры точки кипения важно для настенных котлов, в которых теплообменник тонкостенный и “пристеночное закипание” начинается задолго до 100*. Т.е. опять к котлам для ЕЦ и открытой системе - никак не “прикрутишь”.

researcher ↗

Вы считаете что автоматический воздухоотводчик в верхней точке СО не справится с обезвоздушиванием СО?

Не я считаю. Есть и практика и нормы. И практика работы по нормам..:) И проточные в/сборники ставятся даже не для сепарации мельчайших пузырьков в домашней СО, А в любой верхней точке и периодически, по длине магистралей разводки крупного диаметра во “взрослом отоплении”. Другое дело, что найти упоминание о необходимости проточных в/сборников в и-нете достаточно сложно, но в ассортименте фирменных “прибамбасов” для домашней СО они есть.

Как известно, нагрев при атмосферном давлении сопровождается выделением мелких пузырьков при определенной температуре. При достижении Т* ок. 95-98* воздух/кислород выходит, согласно тех же таблиц растворимости газов при различных температурах, полностью. (с мизерным остатком) В открытой системе на это уходит часа 3-4, в зависимости от обьема. При повышенном давлении в СО, воздух не может выходить при таких температурах и давлении. Только часть его выходит на участках с пониженным давлением - т.е. в верхних частях СО, если система “высокая”. Вода с выходящим воздухом - водо/воздушная “эмульсия”, в которой воздух выглядит в виде “молока” - мелкодисперсного состояния, который отстаивается в течение сек. 8-10 (в стакане).

В таком виде нет крупных “пузырей”, которые может “перехватить” автоматический воздухоотводчик. “Эмульсия” его проскакивает, опускаясь в нижние “отделы” СО, где происходит его повторное растворение в воде из-за повышенного гидростатического давления. Такие “циклы” длятся неделями и месяцами, в зависимости от особенностей гидравлики конкретной СО.

Использовать закрытую систему в качестве “деаэратора” можно, но ..не нужно, присутствие кислорода дает старт коррозии в СО. И имеющиеся рекомендации подтверждают необходимость предварительного удаления кислорода из системы как минимум ..кипячением. (как ни смешно, но рекомендация одного из классиков отопления).

researcher ↗

PS Lyko, скажите пожалуйста в какой степени эти вопросы наличия воздуха в СО относятся к Со из меди.

Температура+кислород - убивают даже известную “оцинковку”. Та же комбинация рождает электрохимическую коррозию, согласно “ряду активности” металлов. Причем, наличие кислорода является обязательным условием, в этом случае, для начала электорхим. коррозии. Без присутствия кислорода эти процессы ..почти незаметны. Что обьясняет разные результаты в эксплуатации меди (как и стали!) в различных системах. Причем, быстрый выход из строя надежной меди обьясняют обычно ..блуждающими токами, воровством эл.энергии жильцами, плохим качеством “нынешних” (меди, железа).

researcher ↗

И возможно Вы найдете время рассказать свой взгляд на СО из меди

Собственно, выше сказанное касается и меди в СО. Собственный опыт эксплуатации и “наблюдений” относится к советским временам.. когда не было медных труб тощиной стенки 1-1,5мм.:shock: а медь толщиной 2-4мм “несла службу” без вопросов в любых условиях температур и места установки. Наиболее “напряженные” места - теплообменник в скоростных водо-водяных бойлерах ГВС (кислород!), страдали больше от зарастания отложениями, из-за чего, возможно не доживали до ..сквозной коррозии от чрезмерной скорости (истирания) и присутствия кислрода. За рубежом медь применяется давно и повсеместно. Ее свойства и условия работы проверены и соблюдаются. “Современный” пластик является, как и у нас, скорее, “бюджетным” вариантом. В США - попытавшись внедрить пластик в многоэтажное строительство и ..будучи “замордованы” страховыми компаниями (с этим - строго) и исками жильцов по поводу протечек и аварий с ним, вернулись к меди и стали. Согласно достоверных сведений “оттуда”, медь применяется при диаметрах труб до 50мм. Все, что выше - сталь. Пластик также используется - в частных домах по “бюджетному” варианту.:oops:

Lyko, спасибо. :beer: Люблю ваши ответы. Всё становится ясно, встаёт по местам. :)

Электрохим коррозия… Я думал что в частном доме (если принять что СО с электричеством никак не соприкасается) эл-хим коррозия может быть только в случае контакта двух несовместимых металлов, например медь с чугуном, а если их разделить латунными кранами то проблема снимается.

вот этот ваш ответ не могу связать с вопросом

Lyko

Здравствуйте, researcher. В этом сообщении нет ..“при работе с насосом”. Иначе остается только гадать, какое давление нужно.. да и сама “закрытость”….

Могли бы вы пояснить?

Lyko, если позволите тоже вопрошу - верно ли:

а) давление в холодной закрытой системе устанавливается исходя из общей высоты системы Pхс = Н + 0,5 бар

б) давление в закрытом расширительном баке устанавливается исходя из давления в холодной закрытой системе Pрб = Pхс + 0,2 бар

в) закрытый расширительный бак врезается непосредственно перед всасывающим патрубком насоса (для избежания подсасывания воздуха)

CAT@

• верно ли: а) давление в холодной закрытой системе устанавливается исходя из общей высоты системы Pхс = Н + 0,5 бар

Не считаю себя специалистом по РБ в закрытых “домашних” системах, но некоторые замечания есть.. Величина Hдома + 0,5 бар существует и в “большом” отоплении. Такое давление необходимо на вводе в дом для заполнения системы до самого верха с небольшим запасом, для предотвращения завоздушивания верхней части СО. Такие же рекомендации имеются и по закрытым “домашним” системам, причем “запас” 0,5 бар., в этом случае служит антикавитационным запасом по давлению. Производитель насосов (Грундфос) именно такое давление рекомендует в месте установки насоса. (Не менее).

CAT@ ↗

б) давление в закрытом расширительном баке устанавливается исходя из давления в холодной закрытой системе Pрб = Pхс + 0,2 бар

..Не очень понятно, устанавливается кем-то или ..“само по себе”. Вообще-то** давление, которое получается** при нагреве системы зависит от емкости РБ, скорее, от обьема его “воздушной подушки”. Емкость РБ поэтому рекомендуется от 10% до 15% емкости системы. Зависимость простая - больше емкость РБ (и воздуха в нем) - меньшее повышения давления после нагрева. И наоборот.

в) закрытый расширительный бак врезается непосредственно перед всасывающим патрубком насоса (для избежания подсасывания воздуха)

Подсасывание воздуха возможно, и этим часто обьясняют появление воздуха в системе.. Однако, если нет “подсасывания”, появление воздуха в системе становится загадкой.. Как и падение давления в отсутствие утечек.:( Вообще место установки РБ связано с гидростатическим давлением в системе и понятием “0-й точки” давления насоса. Если “на пальцах” - общее давление воды, двигаемой насосом, состоит из давлений 2-х “видов” - динамического и статического. Динамическое измерить можно только спец. прибором, Статическое - давление на стенки трубы при движении потока, можно измерить обычным манометром. По факту, гидростатическое + избыточное + статическое (насоса) - это давление, которое показывает обычный манометр (в кг/с, атм, бар, мПа).

Так вот ДО и ПОСЛЕ работающего насоса это давление будет неодинаково. Разница называется “перепадом” и отражает гидравлическое сопротивление системы. А также величину давления на входе и выходе насоса. Причем, на входе (всасе) насоса давление не должно упасть до ..определенного предела, называемом “кавитационный порог”. Который определяется “вскипанием” воды при данной, (высокой температуре). Механизм описан в литературе и связан с “физикой” давления насыщающих паров и пр. теорией. Именно здесь и (или) в верхней части СО с недостаточным давлением, может начаться выделение растворенного воздуха из “свежезалитой” воды в виде водо-воздушной “эмульсии”, путешествующей по СО, собирающегося в радиаторах верха СО или ..незаметно выводимые из СО (с падением давления в ней). В “тяжелых” по гидравлике СО случаях, завоздушивание продолжается и после удаления первоначально растворенного воздуха, увеличиваясь с повышением температуры.

Так вот, чтобы максимально “нейтрализовать” возможное падение давлением на всасе насоса, именно в это место ставится обычно закрытый РБ. Обычно - потому, что в нерасчетной системе риск “невязок” по давлению велик, а место на “всасе” поможет именно в этом случае. В “благополучной” системе, с рачитанным сопротивлением, правильно подобранным насосом, с проверкой давления перед насосом “на кавитацию”, место установки РБ безразлично, Т.к. “компенсация” давления, для чего, собственно, предназначен экспанзомат, на всасе насоса, в этом случае не требуется.

При установке РБ на всасе насоса, давление в системе распределяется следующим образом:

1. Вся система, от “выхлопа” насоса и вплоть до точки врезки РБ находится в зоне нагнетания насоса. И давление для любой точки в СО будет составлять H гидростатическое + Р избыточное + Рстат. насоса(в этой точке).

2. В зоне всасывания насоса оказывается только расстояние между точкой врезки РБ и насосом. Давление здесь ..Н гидрост. + Р изб. - Р ст.(насоса).

Такое распределение давления снижает возможность завоздушивания верхних частей системы и “температурную” (начинающуюся или усиливающуюся при нагреве до 50-60*) кавитацию при работе насоса.

Спасибо за очень подробный ответ :beer:

Lyko

..Не очень понятно, устанавливается кем-то или ..“само по себе”. Вообще-то** давление, которое получается** при нагреве системы зависит от емкости РБ, скорее, от обьема его “воздушной подушки”. Емкость РБ поэтому рекомендуется от 10% до 15% емкости системы. Зависимость простая - больше емкость РБ (и воздуха в нем) - меньшее повышения давления после нагрева. И наоборот.

это я так коряво написал… :oops: имел ввиду изначально устанавливаемое давление воздуха в РБ, конечно.

Отличная тема: емкая и конкретная. Просто какой то проаздник. Спасибо Lyko! :good: ..Соли жесткости в умеренном количестве играют роль “буфера”, предотвращающего смещение “водородного показателя” - рН в “кислотную” сторону. Благодаря этой особенности быстрого удаления растворенных газов, открытые гравитационные системы настолько долговечны…..

Очень хочется уточнить по поводу водоподготовки для СО. Сколько не слышу от юзеров: все кричат - только дистилят либо дождевую воду. Но мне попадалось, что вода необходима с солями. А конкретики нет. Просветите плиз.

Заец

Отличная тема: емкая и конкретная. Просто какой то проаздник. Спасибо Lyko! :good: ..Соли жесткости в умеренном количестве играют роль “буфера”, предотвращающего смещение “водородного показателя” - рН в “кислотную” сторону. Благодаря этой особенности быстрого удаления растворенных газов, открытые гравитационные системы настолько долговечны…..

Очень хочется уточнить по поводу водоподготовки для СО. Сколько не слышу от юзеров: все кричат - только дистилят либо дождевую воду. Но мне попадалось, что вода необходима с солями. А конкретики нет. Просветите плиз.

вынес в отдельную тему

Интересные моменты по теме.

*Пути попадания газов в системы отопления и некоторые особенности деаэрации.

Можно выделить следующие основные каналы, по которым газы попадают в систему:

1. • поступление с водой подпитки;
2. • через расширительные и аккумуляторные баки;
3. • через воздухоотводчики (при отрицательном давлении);
4. • диффузия через пластиковые трубы;
5. • через фитинги и штоки арматуры.

???????? Интересная печенька вырисовывается.

*Устройства дегазации являются обязательными в современных системах отопления. Только тщательное удаление воздуха при заполнении и эффективная дегазация в процессе работы могут обеспечить надежную и длительную работу системы….. ….. В этих условиях преимущество получают устройства с универсальными физическими механизмами работы, в частности сепараторы и вакуумные деаэраторы, не требующие расходных материалов и сервиса и неприхотливые к качеству воды. …….Сепараторы обеспечивают удаление микропузырьков воздуха и шлама из потока воды и объединяют в себе функции воздухоотводчиков, фильтров и деаэраторов. Сепараторы не требуют расходных материалов, энергии и сервисного обслуживания, они работают несколько десятков лет, имеют простую и надежную конструкцию без движущихся частей.

В деаэраторах используется механизм уменьшения растворимости газов при снижении давлени Как правило, работа малогабаритных вакуумных деаэраторов включает следующие операции:

• порция воды закачивается в рабочую камеру деаэратора и изолируется на некоторое время;
• в рабочей камере с помощью встроенного в деаэратор насоса создается разрежение — давление минус 1 атм;
• для увеличения скорости дегазации внутри деаэратора организуется внутренний циркуляционный поток, расщепляемый на струи;
• растворенный воздух переходит в микропузырьки и скапливается наверху;
• воздушная подушка стравливается через воздухоотводчик из рабочей камеры деаэратора;
• деаэрированная порция воды поступает в систему.

Различают модели для дегазации теплоносителя в системе (отопления или охлаждения) и модели с встроенными блоками подпитки.

Деаэраторы первого типа рассчитаны только на деаэрацию воды в системе — деаэратор многократно обрабатывает воду в течение заданного интервала времени или до достижения в ней нужной концентрации………… Ну и т.д…… * Вопрос к практикам: имеет ли практический смысл применение дегазаторов (воздухоотделителей) в местной системе отопления? Насколько они реальны и эффективны? Ибо остается одно - кипятить воду для СО. Я пока еще не представляю как…..

В продаже видел одно такое чудо - Воздухоотделитель (дегазатор) осевой на 1/2. :help:

Здравствуйте Lyko. Почти все посты про отопление прочитал здесь и уже окончательно решил делать гравитационную энергонезависимую СО ЕЦ. Позже, если позволите, я выложу схему проекта СО ЕЦ в аксонометрии (СО есть в комплекте моего проекта, но двухтрубка - не годится для меня, поэтому сделаю свой проект). *Но вот не нашел еще ответ на вопрос: мне необходима ОС на антифризе, открытый расширительный бак не рекомендуется, т.к. испарения антифриза ядовиты. Возможно ли решить этот вопрос и каким способом? Возможно я где-то пропустил ответ, тогда дайте плиз ссылочку на топик Спасибо Александр (alexnet-ru):help:

alexnet-ru

Здравствуйте

*Но вот не нашел еще ответ на вопрос: мне необходима ОС на антифризе, открытый расширительный бак не рекомендуется, т.к. испарения антифриза ядовиты. Возможно ли решить этот вопрос и каким способом?

Здравствуйте alexnet-ru. Открытый расширительный бачок - это не то, что вы думаете.. Вся его “открытость” может заключаться в переливной трубке, выведенной в нужное место (улица, подвал, и т.п.) Очень желательное условие - чтобы конец этой трубочки был ..свободен. А сама трубка была с постоянным уклоном. (вниз) Пробка-заглушка сверху - для аварийного долива т/н, (вручную) если давления в/провода не хватает. Можно устроить и “контроль” уровня при помощи силиконовой трубки или другой термостойкой/прозрачной..

Lyko

Очень желательное условие - чтобы конец этой трубочки был ..свободен. А сама трубка была с постоянным уклоном. (вниз)

Спасибо за ответ. -Чтобы вывести сливную трубку из мансарды на улицу и желательно к уровню земли (чтобы в случае перелива антифриз не стекал из под крыши) мне нужно проложить несколько метров сливной трубки в мансарде с уклоном и по стене дома вниз? Я правильно понимаю? И сливная трубка может быть металлопластиковой, пластиком или лучше сталь? -Размер РБ, как я помню 15-20% от объема системы? -и второй вопрос: физические свойства антифриза отличаются от воды. Будет ли отличаться эффективность СО ЕЦ на а/фризе от водяной? какие нужно в этом случае предусмотреть изменения или конструктивные дополнения системы, чтобы избежать ошибок и переделок в последующем? Нужно удалять кислород из а/ф или нет? Спасибо.:)

А подобное вам не подойдёт? ()

“Системы «водяного» отопления можно подразделить на открытый и закрытый тип. В первом случае для компенсации расширения теплоносителя (воды или антифриза) в системе отопления используется открытый расширительный бак, он должен устанавливаться в наивысшей точке системы. Во втором – используется закрытый мембранный бак, размещать мембранный бак наверху нет никакой необходимости. Данная система имеет большое количество преимуществ по сравнению с открытой системой. Вот основные:

• нет необходимости тянуть трубу на чердак, т.к. бак может располагаться рядом с котлом;

• нет контакта воды и воздуха, а, следовательно, и возможности растворения в воде дополнительного кислорода, что продлевает срок службы радиаторам и котлу,

• уменьшается риск образования воздушных пробок, так как есть возможность создать дополнительное давление даже в верхней точке системы отопления”.

alexnet-ru ↗

Спасибо за ответ. -Чтобы вывести сливную трубку из мансарды на улицу и желательно к уровню земли (чтобы в случае перелива антифриз не стекал из под крыши) мне нужно проложить несколько метров сливной трубки в мансарде с уклоном и по стене дома вниз? Я правильно понимаю? И сливная трубка может быть металлопластиковой, пластиком или лучше сталь?

Все правильно. Дополнение, если в СО не антифриз, а вода - не вести трубку по “улице” во избежание перемерзания. (конденсации испарения).

alexnet-ru ↗

-Размер РБ, как я помню 15-20% от объема системы?

В отркрытом РБ - обьем “чисто” для расширения (5-90*) - 4% емк. системы. Остальное - подпиточный запас, определяющий, как часто будет пополняться система. При непрерывном отоплении, без полного охлаждения теплоносителя, весь обьем РБ явл. подпиточным. Т.е. даже обьем в 4% емкости системы может “работать” бачком - подпиткой. Но и риск “упустить” воду будет соответственно, бОльшим. Отводящая трубка - из чего угодно от силикона и кислородного шланга до труб металл, ПП, МП. МП хорошо держит форму и легкая.. Здесь вне конкуренции. :good:

-и второй вопрос: физические свойства антифриза отличаются от воды. Будет ли отличаться эффективность СО ЕЦ на а/фризе от водяной? какие нужно в этом случае предусмотреть изменения или конструктивные дополнения системы, чтобы избежать ошибок и переделок в последующем? Нужно удалять кислород из а/ф или нет? Спасибо.:)

Антифриз имеет бОльшую вязкость, как жидкость. И чуть не вдвое меньшую теплоемкость. Отсюда проблема - “прокачивать” вдвое больше менее текучей жидкости. Отсюда и предосторожности - диаметры труб, мощность насоса (-ов) с запасом 30-50%. в зависимости от “разбавленности” водой.. Про кислород в антифризе ничего сообщить не могу. В открытой системе с ЕЦ кислород удалится ..из чего угодно за несколько часов при Т* 70-90*.

Lyko добавил 20.03.2012 в 23:59

Vero ↗

• нет контакта воды и воздуха, а, следовательно, и возможности растворения в воде дополнительного кислорода, что продлевает срок службы радиаторам и котлу,

Это написАно на каждом сайте, посвященном продаже пластиковых труб и “прибамбасов”. Для обьективности следует дополнить, что системы, “контактирующие с воздухом” служат без признаков коррозии до 50 и больше лет ПО ФАКТУ** в отсутствие всякой “водоподготовки**”. Закрытые системы, выполненные той же сталью могут прохудиться “до дыр” от 3-5 лет и выше… именно из-за “контакта с воздухом - кислородом” в воде, вытравить который из ЗАКРЫТОЙ системы не так-то просто.

Vero ↗

• уменьшается риск образования воздушных пробок, так как есть возможность создать дополнительное давление даже в верхней точке системы отопления".

Точно наоборот. Открытая система с уклонами не имеет проблем с “воздушными пробками”. Завоздушивание и “пробки” - удел “принудительных” закрытых систем :

а) В начале эксплуатации на свежезалитой воде. б) Постоянное, при несоблюдении условий “кавитационного порога” в зажатых “неправильных” системах с насосом. Где действительно, помочь может еще более (от расчетного) увеличение давления в СО. Для чего, собственно, и “закрывается” система - для предотвращения кавитации насоса при повышенной температуре. (!) + Предотвращение “раннего закипания” в пристенной зоне тонкостенного теплообменника настенного котла. А вовсе не для “комфорта” и “изоляции от воздуха”..:)

Резюме: Не уверен - Не повторяй!:(

Lyko

Отсюда проблема - “прокачивать” вдвое больше менее текучей жидкости. Отсюда и предосторожности - диаметры труб, мощность насоса (-ов) с запасом 30-50%. в зависимости от “разбавленности” водой..

Т.е. Вы говорите о насосе или даже насосах, значит естественным путем циркуляции в ОЕ на антифризе не добиться? Насосы сделают систему энергозависимой, а я хотел уйти от этого.

Lyko ↗

Отсюда и предосторожности - диаметры труб, мощность насоса (-ов) с запасом 30-50%.

И труба Ду50 (как Вы рекомендуете в топиках про СО ЕЦ на воде) для а/фриза будет маловата? :shock: Но проложить по периметру 100-ку я не готов, если честно.

Я объясню, в чем причина моей проблемы. Дом будет строиться на хуторе, без подъездных путей зимой…(ну только если нанимать специально бульдозер и так всю зиму расчищать 600!! метров подъездных путей) Даже если приезжать каждые выходные из города за 90км, за 5 рабочих дней водяная СО на морозе “умрет” . Электричество есть, но мощность небольшая и использовать его на отопление не рентабельно однозначно. К тому же обрыв ЛЭП зимой ( а у нас в России все видели по ТВ, что это - как стихийное бедствие уже каждый зимний месяц: обледенение и т.д.) это в лучшем случае сутки на восстановление, а в худшем - без сроков. Поэтому СО принудительная на электронасосах тоже ставит в зависимость от обстоятельств. Конечно можно поставить печь или печи, но хотелось бы сделать отопление в 21 веке посовременнее. Котел планировал на дровах, которые, естетственно, есть без ограничения. Прикидываю, как можно сделать подогрев дома засчет, может быть, теплых электрополов, но только для поддержания нулевой/положительной температуры в доме зимой во время нашего отсутствия, и только для того чтобы не протапливать промерзший дом на выходных. Но если отключат электроснабжение по любым причинам, я хочу исключить необходимость выезда на место в качестве “аварийного кочегара”. И вот перед началом строительства продумываю заранее все строительные тонкости и инженерку. Что посоветуете Lyko с высоты своего опыта? Спасибо

alexnet-ru

Т.е. Вы говорите о насосе или даже насосах, значит естественным путем циркуляции в ОЕ на антифризе не добиться? Насосы сделают систему энергозависимой, а я хотел уйти от этого.

И труба Ду50 (как Вы рекомендуете в топиках про СО ЕЦ на воде) для а/фриза будет маловата? :shock: Но проложить по периметру 100-ку я не готов, если честно.

Я объясню, в чем причина моей проблемы. Дом будет строиться на хуторе, без подъездных путей зимой…(ну только если нанимать специально бульдозер и так всю зиму расчищать 600!! метров

Что посоветуете Lyko с высоты своего опыта? Спасибо

“Предосторожности” процитировал по имеющимся источникам. Однако, другие “источники” говорят - работает ЕЦ и на антифризе, ничего страшного.(!). Так что Ду 100 будет лишним. Высота собственного опыта с антифризом невелика - 1 обьект.:oops: Как оказалось, (!) жидкость “Арктика” в к-ве 200 л. (бочка, хозяин дома из автосервиса). Времена были “до -и-нетовские” и ни о каких “отопительных” свойстах незамерзаек никто и не слышал. А моды жить “наездами” у нас нет. Сделал отопление - живи! :wink: (В данном случае было исключение из правил - хозяин был разведен и жить на даче было ..некому) Но и жалоб от хозяина на какие-то проблемы с отоплением тоже не было. Повезло (?) что система была “регистро - трубная” и проблемы (?) резинок между секциями радиаторов не возникло.

Не знаю, чем вы “рискуете” (?) и какова “сила” вашей системы, но если есть сомнения в 100% обеспечении параметров по теплу - оставьте пару патрубков Ду25 с кранами по обе стороны рассекающего крана на общей обратке. Будет возможность “достроить” насосный узел без слива / сварки в случае необходимости.

Спасибо за ответ

Lyko ↗

Повезло (?) что система была “регистро - трубная” и проблемы (?) резинок между секциями радиаторов не возникло.

Могли бы уточнить, что означает - “регистро - трубная” . Я, к сожалению, не так крепко подкован в СО. :)

И также пару слов про необходимые (рекомендуемые) радиаторы. Прочитал в топике СО здесь в форуме, что лучше всего для СО ЕЦ (Ду50) ставить чугунные радиаторы. Что сталь или **алюминий **не долговечные и малопригодные именно для ЕЦ. (Параметры по давлению не существенны вроде, т.к. в ЕЦ давление небольшое.) Но вот про “резинки между секциями” я не слышал; - а что Вы имели в виду? А также в Питере в строительных магазинах в основном лежат стальные и модный алюминий. Чугунины современной не видел, хотя специально и не искал. Есть такие?

alexnet-ru

Могли бы уточнить, что означает - “регистро - трубная” . Я, к сожалению, не так крепко подкован в СО. :)

Разводка одинаковая с “радиаторным” отоплением. Приборы изготовлены из труб в 2-3 “нитки” диаметром разводки или толще. (“Регистр”) Подсоединены как и радиаторы - подводками верх-низ или низ-низ. Вместо отдельных приборов возможна параллельная разводке прокладка еще 1-2 труб по стенам. Получается “удлинненный” регистр на 1-2-3-4 стены поэтажно. Или (что лучше) те же вертикальные “кольца” - крылья как в описАнной 1-трубке (схема №3))

И также пару слов про необходимые (рекомендуемые) радиаторы. Прочитал в топике СО здесь в форуме, что лучше всего для СО ЕЦ (Ду50) ставить чугунные радиаторы. Что сталь или **алюминий **не долговечные и малопригодные именно для ЕЦ. (Параметры по давлению не существенны вроде, т.к. в ЕЦ давление небольшое.)

Чугун в отоплении долговечен. Но даже не это главное в его применении в гравитационной СО. Насколько удается выяснить из разных источников, “предчувствия меня не обманули”)) Советские М-140 - в “официальных” лидерах по сравнению с теплотехническими качествами ОП других “модификаций”. А причиной тому также считаю очень широкие (по сравнению с др.) каналы секций и транзитных коллекторов. По этой причине - облегченная “внутрисекционная” циркуляция проходящего через канал теплоносителя, и равномерная “раздача” по секциям уже не принудительным давлением, (оно мало) а той же самой естественной циркуляцией, выравнивающей потоки в каналах по температуре / плотности. Т.е. все той же “саморегуляцией ЕЦ”, которая почти полностью “контролирует” характер распределения потоков в ОП. Даже будучи направлена туда ..насосом.

Поэтому критерием для подбора приборов для ЕЦ и не только, является ширина каналов / коллекторов в секционных приборах и их “аналоги” в панельниках и трубчатых стальных рад-рах. Тем более, что и в “официальной линейке” удельных сопротивлений (гидравлика) приборы выстроены по тому же “ранжиру”.

• Более “просторный” внутри прибор будет и равномернее прогрет при большой возможной разнице по расходу через него. Имея в виду, что некоторые “узкоканальные” начинают греть только некоторой своей “частью” при уменьшении расхода - протока через них.

Но вот про “резинки между секциями” я не слышал; - а что Вы имели в виду? А также в Питере в строительных магазинах в основном лежат стальные и модный алюминий. Чугунины современной не видел, хотя специально и не искал. Есть такие?

“Резинки” - это в советских (российских) радиаторах. Хотя в последнее время они мало похожи на резину. Возможно + пластик.(?). Чугун есть (у нас) Луганский, Минский, Чебоксары (более “причесан”, чем М-140) тип РД -100 … неширокие, но с лучшими характ. чем М-140 (!) + Турецкие.. Наберите в Яндехе “чугунные радиаторы” - 6 000 картинок. По Луганским и Чебоксарским радиаторам дефекты (течи) практически “0”-вые. Турецким тоже.

Чугун редко лежит в “крутых” магазинах (тяжело таскать))) Различные стр. базы, ООО и пр. предложат ассортимент.

спасибо всем, кто ответил в теме, попытаюст задать все-таки свой вопрос по другому, ну как могу: я строю дом, 120 кв м, 1 этаж. газовый котел в цокольном этаже. предполагаю смонтировать стальную гравитационную систему отопления, без насоса. Вопрос - обязательно ли такая система должна иметь открытый расширительный бачек в верхней точке (на чердаке - лазить неохота) или же в такую систему можно включить герметичный мембранный расширительный бак и поставить около котла? и тем самым сделать систему хотя и закрытой, но гравитационной, с естественной циркуляцией - собственно об этом мне никто и не поведал, а сам я застройщик-любитель, сообразить не могу

Можно. в верхней точке установите воздухоотводчик

мерси. т.е. можно пря в подвале? объем надо специально рассчитывать, или просто взять самый большой какой есть в наличии - разница в цене от объема кажется зависит не сильно

ну 10% от объема всей системы … а самоточная имеет большой объем