Двухтрубка с ЕЦ без подвала

У бабушки аналогичная система работает. Верхная разводка трубой в 2 дюма.. Пол в котелной на 30 см ниже осталного дома, батарей подняты максимално высоко, до уровня подокончиков..

Stanislav ↗

У бабушки аналогичная система работает. Верхная разводка трубой в 2 дюма.. Пол в котелной на 30 см ниже осталного дома, батарей подняты максимално высоко, до уровня подокончиков..

У меня такая система работала более 25 лет. Перепад котел-батарея по уровню был 250 мм. Более важен диаметр труб.

SergeiSa ↗

У меня такая система работала более 25 лет. Перепад котел-батарея по уровню был 250 мм. Более важен диаметр труб.

Т.е. можно без приямка обойтись? Вы имеете ввиду перепад м/у обраткой на котле и батареями?

RuslikFF ↗

Т.е. можно без приямка обойтись? Вы имеете ввиду перепад м/у обраткой на котле и батареями?

Без приямка можно, и почти всегда. Какие могут быть проблемы? При превышении мощности котла над теплоотдачей системы вы быстрее получите закипание котла. Мы знаем, что теплая вода поднимается вверх. Теперь представьте ситуацию, когда радиаторы находятся ниже уровня котла. Вода от котла будет подниматься вверх и заполнит все выше уровня котла. Что бы она опускалась по стоякам, необходимо, что бы она остыла. А в нашем примере она до радиаторов не дошла. Появляется вероятность закипания. Но это не означает, что система не может работать. Теплоотдача происходит не только в радиаторах, но и в трубах. Если середина радиаторов находится на уровне середины котла, то такого эффекта не наблюдается, если остальная часть системы собрана правильно. Что бы увеличить эффективность системы, можно теплоизолировать всю ту часть системы, где поток теплоносителя направлен вверх. Когда я проектирую (сильно сказано) систему с ЕЦ, я разбиваю всю подачу на ветки, ветки на стояки. По мере разветвления диаметры уменьшаются. Если постараться соблюсти расстояния от котла до радиаторов приблизительно равным, то добьемся равномерного прогревания всех радиаторов. Это проще всего делать, когда разводка идет по чердаку. С обраткой проще. Потоками теплоносителя будет управлять температура подачи, а обратка просто, что бы не мешала все сливать к котлу. Еще один немаловажный нюанс - уклоны, которые нужны для того, что бы воздух выходил из системы. Далее - расширительный бак. Я предпочитаю мембранный. Его можно ставить в любом месте. В самой верхней точке ставим воздухоотводчик. В любом удобном месте - манометр, по которому и наблюдаем за работой системы. Можно, конечно расширительный бак и открытого типа. Но это не проще, не дешевле, и не эффективнее.

vovova ↗

По мере разветвления диаметры уменьшаются.

Главный стояк (от котла) - макс диаметр,затем магистраль подачи - диаметр поменьше,затем стояки - еще меньше - я прально понял?

vovova ↗

Еще один немаловажный нюанс - уклоны, которые нужны для того, что бы воздух выходил из системы.

Наверное и для циркуляции тоже?…

Можно, конечно расширительный бак и открытого типа. Но это не проще, не дешевле, и не эффективнее.

Почему?

И еще один вопрос: стоит ли утеплять трубы разводки на чердаке? Ведь будут очень большие теплопотери…

RuslikFF

Главный стояк (от котла) - макс диаметр,затем магистраль подачи - диаметр поменьше,затем стояки - еще меньше - я прально понял?..

От котла идет максимальный диаметр до ближайшего тройника. От тройника две трубы чуть тоньше до следующего разветвления.

(Можно, конечно расширительный бак и открытого типа. Но это не проще, не дешевле, и не эффективнее.)Почему? Расширительный бак открытого типа можно сделать двух видов.

1. Емкость на чердаке с открытой крышкой. Что бы посмотреть состояние воды, необходимо лезть на чердак и смотреть в емкость. При заливке и топке есть опасность перелива…
2. Герметичная емкость на чердаке с переливной трубкой, которая должна быть выведена в канализацию. Это немного удобнее, т.к. нет необходимости осмотра расширительного бочка. Перед отопительным сезоном открыл кран подпитки и, как услышал, что слив пошел, то закрыл.

А вот система под давлением: в верху воздухоотводчик. Не надо организовывать слив или осмотр, проще теплоизолировать, чем емкость. Мембранный бак ставится в любом месте. Если нет возможности поставить около системы, то можно и в другом месте , только соединить бак с системой трубой. И по манометру смотреть давление.

RuslikFF

…И еще один вопрос: стоит ли утеплять трубы разводки на чердаке? Ведь будут очень большие теплопотери…

Утеплять обязательно, и очень тщательно.

vovova

Расширительный бак открытого типа можно сделать двух видов.

1. Емкость на чердаке с открытой крышкой. Что бы посмотреть состояние воды, необходимо лезть на чердак и смотреть в емкость. При заливке и топке есть опасность перелива…
2. Герметичная емкость на чердаке с переливной трубкой, которая должна быть выведена в канализацию. Это немного удобнее, т.к. нет необходимости осмотра расширительного бочка. Перед отопительным сезоном открыл кран подпитки и, как услышал, что слив пошел, то закрыл.

А вот система под давлением: в верху воздухоотводчик. Не надо организовывать слив или осмотр, проще теплоизолировать, чем емкость. Мембранный бак ставится в любом месте. Если нет возможности поставить около системы, то можно и в другом месте , только соединить бак с системой трубой. И по манометру смотреть давление. Утеплять обязательно, и очень тщательно.

Мне непонятно, что за воздухоотвод ставиться в верхней точке, это что-то вроде клапана для выпуска воздуха? Ведь открытый бак или бак со сливом в канализацию ставятся в самой верхней точке и воздух в них выходит фактически.

Еще немнятно вот что: у меня все получается как у автора темы, только котел есть возможность углубить на 30-40 см, при этом возможно чтоб радиаторы не были сильно задраты под подоконники? сильно этог бы не хотелось. Нужно сравнить высоту центра радиатора и центра котла чтоб определить? И еще: допусвается ли проложение обратки ниже уровня котла? т.е. батареи ставим выше, а обратку прокладываем по подвалу с уклоном и где котел будет самая низкая точка, потом труба поёдет вверх на 40-50 см до котла. Будет ли циркуляция в таком случае?

Мне непонятно, что за воздухоотвод ставиться в верхней точке, это что-то вроде клапана для выпуска воздуха? - это в закрытой СО.

Ведь открытый бак или бак со сливом в канализацию ставятся в самой верхней точке и воздух в них выходит фактически. - это в открытой СО.

Нужно сравнить высоту центра радиатора и центра котла чтоб определить? - центр радиатора и теплообменника, лучше если котел чуть ниже радиаторов, чтоб наверняка было.

допусвается ли проложение обратки ниже уровня котла? т.е. батареи ставим выше, а обратку прокладываем по подвалу с уклоном и где котел будет самая низкая точка - так котел ниже или трубы? непонятно…

Hunter

…И еще: допусвается ли проложение обратки ниже уровня котла? т.е. батареи ставим выше, а обратку прокладываем по подвалу с уклоном и где котел будет самая низкая точка, потом труба поёдет вверх на 40-50 см до котла. Будет ли циркуляция в таком случае?

Да, будет.

RuslikFF, vovova, спсибо за помощь! RuslikFF котел находится на небольшом углублении в полу (где-то на 40см ниже обжего уровня пола в помещении), соответсвенно радиаторы будут чуть выше котла, хотя и не намного. Но обратку не хочется пускать по полу, так вот можно ее пустить по подвалу? В таком случае она будет ниже от нижнего отверстия котла где-то на 50см(с учетом набравшего уклона по подвалу, толщины перекрытия), и воде придется идти как бы вверх к котлу из обратки. Будет ли нормальная циркуляция?

Вот так правильнее, по-моему… Надо уклон к котлу, а не от него. Так работать будет

RuslikFF, хорошая наглядная схема получилась, спасибо. Только вот какой высоты допускается этот подъем синей трубы к котлу снизу? Любой в теории или какие-то есть ограничения? У меня он примерно 40-50см будет не выше наверно даже с учетом набравшего высоту уклона обратки.

Hunter ↗

Только вот какой высоты допускается этот подъем синей трубы к котлу снизу? Любой в теории или какие-то есть ограничения? У меня он примерно 40-50см будет не выше наверно даже с учетом набравшего высоту уклона обратки.

Чем выше подающий стояк,тем выше гидростатич. давление, тем лучше циркуляция. Если столб жидкости в стояке выше столба жидкости на обратке,то будет работать в любом случае.

Конечно подающий стояк выше притом намного. Он где-то 5,5м будет, а этот подъем внизу всего 0,5м. Спасибо что разъяснили, теперь спокойно буду такую систему делать себе и обратки достаточно толстыми трубами не будет по полу. Единственное что неудобно - выпуст из системы придется делать в подвале в самой нижней токе, но разве часто сливают воду из системы.

40-50см это нормально. Еще будет лучше, если вы утеплите трубу, которая будет идти по подвалу.

vovova ↗

40-50см это нормально. Еще будет лучше, если вы утеплите трубу, которая будет идти по подвалу.

Да я думаю утеплить и эту трубу надо и подающий стояк. Сначала я его хотел вообще в стене проложить нишу специально выбить, но потом решил лучше снаружи теплоизолирую и отделаю чем-то, на случай если потечет.

Ребята, возник такой вопрос. Как лучше вести линию обратки (при 2-х трубке) - параллельно линии подачи или с противоположным уклоном?

Т.е. в первом случае линия подачи и обратки идут впаралель с одинаковым уклоном - только обратка начинанается на первом радиаторе и заканчивается на котле, а подача выходит с котла и заканчивается на последнем радиаторе. Во втором случае подача выходит с котла, линия доходит до последнего радиатора и там уже начинается обратка с противоположным уклоном.

Чертёж - язык техники.

Но если не вникая, то подача и обратка в СО с ЕЦ, как правило имеют, противоположные уклоны. Вода должна скатываться к котлу, а воздух подниматься в самую верхнюю точку, где его ждёт воздушник…

GenaS

Чертёж - язык техники.

Сделал перевод)…

RuslikFF

Сделал перевод)…

2 вариант попутка, мене требователен к расчете и работает с большими длинами веток.

2-трубная “попутка” имеет уклон подачи и обратки в одну сторону. 2-трубная “тупиковая” - в противоположные стороны.

Спасибо всем за разъяснения. :beer: Все понятно.