Двухтрубная СО с ЕЦ с нижней разводкой

Без насоса вряд ли.

Graf

будет ли работать данная схема? Дом 9х11, 3 этажа.

Работать будет и неплохо.

1. Разводка по подвалу, хотя бы подающая, должна быть выше котла.
2. Подающая разводка по подвалу должна быть хорошо теплоизолирована.

Недостатки: 1.БОльшие теплопотери в подвале. 2. Большие теплопотери в подающей магистрали по пути в верхние точки стояков.

Указанные недостатки (по сравнению с верхней разводкой подачи) понижают температурную составляющую циркуляционного давления, снижая эффективность этого варианта.

Достоинства:

1. Нет труб по периметру этажей. (…Но нет и обогрева периметра “холодных” стен разводкой, бОльший перепад Т* по высоте помещений, с более низкой Т* у пола.)

С насосом, как и во всех системах с ЕЦ, циркуляция без проблем.:)

Даже если выполнить

1. Разводка по подвалу, хотя бы подающая, должна быть выше котла.

2. Подающая разводка по подвалу должна быть хорошо теплоизолирована.

запускаться циркуляция будет тяжелее, чем при верхней разводке.

Подвал (он же первый этаж) должен быть теплым, а если изолировать подающую трубу там будет, я полагаю, куда холоднее.

СанСаныч ↗

Даже если выполнить запускаться циркуляция будет тяжелее, чем при верхней разводке.

Что и имелось в виду под “сниженной эффективностью”.

Graf ↗

Подвал (он же первый этаж) должен быть теплым, а если изолировать подающую трубу там будет, я полагаю, куда холоднее.

При прокладке обратки над полом подвала, возможна установка там радиаторов. С подключением радиаторов к обратному стояку по любой схеме из:

1. Вертикальной однотрубной с байпасом.
2. То же, “напроход” радиатора с односторонним/диагональным подкл.

С подключением к обратной магистрали путем: 3. Горизонтальной “ленинградки”.

Греться неизолированной трубой можно, подвал при этом - самое теплое место.. но в ущерб циркуляции.

Благодарю за ответы !!! В процессе размышлений, по поводу какую же схему выбрать, не удается остаться в рамках названия темы ))) Хочется добиться лучшего результата (максимальной эффективности) системы, при ряде ограничивающих условий: 1.На втором уровне дома будет располагаться большая библиотека, в связи с этим придется отказаться от однотрубной системы на этом уровне (книги будут пересыхать, переплеты трескаться). 2. Первый уровень: прихожая с лестницей до третьего уровня, мастерская, прачечная, котельная. Как минимум мастерская и прихожая с лестницей должны быть теплыми. Выкладываю новые схемы.

Graf

Благодарю за ответы !!! В процессе размышлений, по поводу какую же схему выбрать, не удается остаться в рамках названия темы ))) Хочется добиться лучшего результата Выкладываю новые схемы.

Все схемы имеют одно общее - “поэтажные” контуры, что означает разные: 1.Циркуляционное давление в контуре. 2.Скорости циркуляции. 3. Тепловые мощности.

Согласно “канонам” по высоте центра охлаждения (контура) над центром нагрева, лучшими, но излишними показателями будет обладать верхний уровень. Удовлетворительным (с оговорками) средний уровень и очень проблемный нижний уровень (подвал).

По “иронии судьбы” вперед вырывается ..все та же “схема № 3” :oops:, которая путем изменений в подвале превращается ..в уже обсуждавшуюся “схему №3” - горизонтальную однотрубку, где высота системы используется полностью для создания максимального и общего цирк. давления в трубах разводки всех этажей. Т.е. контуры нижнего и среднего уровня используют “лишнее” цирк. давление верхнего. Соответственно своей высоте, средний этаж будет обеспечен теплом безусловно. Подвал - по этой же причине, будет иметь меньший “потенциал”, но вполне достаточный при сравнительном увеличении к-ва секций приборов или (-и) “прикрытии” контура (-ов) среднего этажа.

(по схеме 3**) Путем установки рег. кранов любой из этажей/приборов можно сделать максимальным по обогреву.

:good:

Задался вопросом возможности отключения контура третьего этажа: 1 Я так понимаю вариант 3(1) получится более эффективным чем 3(2) (высота используется эффективнее) 2 Не знаю на сколько верны мои рассуждения о том, что не имеет смысла перекрывать неиспользуемую линию на выходе (как показано на рис 3(1)) С другой стороны, если контур отключается для ремонта, он необходим.

Для чего нужна эта возможность?

1. экономия топлива (длительный срок)
2. нет потребности в отоплении (длительный срок)
3. возможность ремонта без полного отключения отопления в доме.
4. Какие еще могут быть варианты?????? Помогите пожалуйста принять решение. Перечисленные мной аргументы считаю не существенными так как :
5. в доме всегда много народа.
6. хочу сделать все хорошо, чтобы не ремонтировать. (проблему можно решить по схеме 3(3)

Какую запорную арматуру порекомендуете? Предполагаю использовать трубу 50, 20. Трубу буду варить, арматуру полагаю тоже имеет смысл сварную брать?

Как из чугунных радиаторов удалить воздух? Видел радиаторы с обыкновенным советским кухонным краном, видел что-то похожее на автомобильный сосок с нипелем, на торце радиатора.))) честно!

!(_attachments/108941.jpg)!(_attachments/108942.jpg)РџСЂРѕРіСЂРРјРјР РІССЃС10.jpg

Graf

:good:

Задался вопросом возможности отключения контура третьего этажа: 1 Я так понимаю вариант 3(1) получится более эффективным чем 3(2) (высота используется эффективнее) 2 Не знаю на сколько верны мои рассуждения о том, что не имеет смысла перекрывать неиспользуемую линию на выходе (как показано на рис 3(1)) С другой стороны, если контур отключается для ремонта, он необходим.

В плане полного отключения** (со сливом воды) 3-го эт**. - схема 3/1. Кран с вопросительным знаком слева - именно для этого. (+сливной кран). То же - и на правом стояке схемы 3/1. В таком урезанном варианте 1-й этаж сохранит достаточную циркуляцию. Схема 3/2, имхо, то же самое (перекл. кранами) но без слива воды. (!!) Схема 3/3 при отсечении кранами крыльев 3-го эт. …не функционирует вообще…

Для чего нужна эта возможность?

1. экономия топлива (длительный срок)
2. нет потребности в отоплении (длительный срок)
3. возможность ремонта без полного отключения отопления в доме.
4. Какие еще могут быть варианты?????? Помогите пожалуйста принять решение. Перечисленные мной аргументы считаю не существенными так как :
5. в доме всегда много народа.
6. хочу сделать все хорошо, чтобы не ремонтировать. (проблему можно решить по схеме 3(3)

“Сдрейфовали” к однотрубной и видимо, упустили ее “особенности” -** отапливать любое крыло и все вообще можно только одной трубой (с отключенными радиаторами). ..Приоткрывая радиаторы в необходимых “местах”. При этом: При сохранении высокой Т, необходимой для хорошей циркуляции, и достаточно равномерного обогрева, температура в помещениях будет невысокой. При длительной консервации возможно и теплоизолировать “ненужный” участок такого обогрева. При этом вы всегда можете открыть любой радиатор, который ..почти приобретет температуру трубы на этот момент. И если терморегулятор на котле будет поддерживать прежнюю Т в такой “урезанной” системе, никаких проблем с падением Т* в других помещениях…

**Какую запорную арматуру **порекомендуете? Предполагаю использовать трубу 50, 20. Трубу буду варить, арматуру полагаю тоже имеет смысл сварную брать?

С выбором зап. арматуры нахожусь в таких же условиях, как и вы..:(Честного слова продавца. А потому тренды не скажу. Даже возможно, лучшие из них - “порошковая металлургия” имеющая меньшую механическую прочность, чем литье. А “литья”-то, приемлемого для дома, уже и нет. Поэтому, имхо, следует ибегать установки такой арматуры (на “железе” возможны недопустимые напряжения “перекос/натяг”) вообще и в частности в неудобных местах.. 2-крыльные СО могут иметь по крану на обратке крыла у котла. У вас, из-за “3-крылья” и желания отключения (полного?) 3-го этажа, их к-во возрастает. И именно в “нехороших” местах. Поэтому обогрев одной трубой, по любой из 3-х схем имеет смысл рассмотреть именно с этой т.з. Не ясно про “сварную арматуру” (?)

Как из чугунных радиаторов удалить воздух? Видел радиаторы с обыкновенным советским кухонным краном, видел что-то похожее на автомобильный сосок с нипелем, на торце радиатора.))) честно!

Краном Маевского в верхней пробке каждого радиатора. Есть для отв. и 1/2" и 3/4". То, что вы видели на торце радиатора, это** кран Маевского **“времен социализма”.. Сейчас они совсем не такие.:)

!(_attachments/108941.jpg)!(_attachments/108942.jpg)РџСЂРѕРіСЂРРјРјР РІССЃС10.jpg

Не ясно про “сварную арматуру” (?)

Я имел ввиду кран который непосредственно приваривается к трубе, либо с фланцем (к трубе приваривать фланец) соединение болтами.

Graf

Не ясно про “сварную арматуру” (?)

Я имел ввиду кран который непосредственно приваривается к трубе, либо с фланцем (к трубе приваривать фланец) соединение болтами.

Кроме задвижек “под приварку”, кранов с такой “опцией” не встречал. (Не считая и-нета) Зачем они вам, теряюсь в догадках. Демонтаж / замена - хлопотное дело. Краны на фланцах встречаются начиная с Ду32 :)

Какой посоветуете брать РАЗБОРНЫЙ или НЕ РАЗБОРНЫЙ ?

Lyko ↗

Кроме задвижек “под приварку”, кранов с такой “опцией” не встречал. (Не считая и-нета) Зачем они вам, теряюсь в догадках. Демонтаж / замена - хлопотное дело. Краны на фланцах встречаются начиная с Ду32 :)

Я нашел от Ду 6 Вот например: () ()

Я в правильном направлении ищу?

Graf ↗

Я в правильном направлении ищу?

нет, я соглашусь с Lyko - нафиг Вам промышленная арматура?

но, еслу уж так сильно хочется - берите “черные” Broen Ballomax (()) под приварку (фланцевые не советую - с ответными вообще вылетит смета ХЗ куда), достаточно бюджетно и неплохо по кач-ву, завод под Москвой - производство нормальное, претензий не было. Брали для систем на ТЭС.

Единственно неясно как они работают с физлицами… ну попросите кого-нибудь от конторы заказать, тоже решаемо…

Graf

Какой посоветуете брать РАЗБОРНЫЙ или НЕ РАЗБОРНЫЙ ?

Я нашел от Ду 6 Вот например: () ()

Я в правильном направлении ищу?

Этими кранами оборудуются ..тепловые узлы в “большом отоплении” в последние годы..:shock: ..Что вы задумали в своей котельной (?) - вызывает живой интерес..:) И уважение.:good:

По поводу разборности / неразборности - не имею статистики по фактическому сроку службы, думаю, без специализированной организации заменить (калиброванное) уплотнение на “разборном” кране не получится. Это может уравнять шансы на “выброс” с неразборными. “Знакомые” тепловые пункты оборудованы разборными кранами. Самому “старому” - 9 лет. Пока никаких проблем.

СЃСенРРРћРЎРўРћРљ.jpg

Вы меня совсем с толку сбили :) С тем, что на регулировку радиаторов Ду20 можно поставить обыкновенную латунь на резьбе, я согласен. Хотя бы из экономических соображений (100р и 1200р разница ощутима, учитывая, что радиаторов в доме около 20 шт.)

Я для Ду50 (а их у меня 4шт) смотрю.

Латунь понятно не поставишь, да и диаметров таких я и не видел. А из сварных получается найти только Naval, Breeze, Broen и то, что я скинул. (по цене они все в одной категории около 2000р (кроме того что я скинул. цену там не узнавал).

Какие вы используете не пойму.:oops: Можете дать ссылочку на образчик?

Lyko ↗

По поводу разборности / неразборности - не имею статистики по фактическому сроку службы, думаю, без специализированной организации заменить (калиброванное) уплотнение на “разборном” кране не получится. Это может уравнять шансы на “выброс” с неразборными. “Знакомые” тепловые пункты оборудованы разборными кранами. Самому “старому” - 9 лет. Пока никаких проблем.

Требуется устранить неисправность (не провернуть). Вар.1 Действие:

1. разобрать
2. Проверить, почистить, при необходимости заменить все новыми потрахами.
3. собрать Вар.2 Действие: 1.Отрезать 2.Приварить новый (хорошо если сварка под рукой и варить умеешь)

1)Если разницы в цене (разборный/не разборный) нет 2)Если нареканий по надежности (разборный/не разборный) нет То полагаю все-же разборный. Как вы думаете?

[Вложение 7954 не найдено][Вложение 7953 не найдено]

Graf

Я для Ду50 (а их у меня 4шт) смотрю.

Латунь понятно не поставишь, да и диаметров таких я и не видел. Какие вы используете не пойму.:oops: Можете дать ссылочку на образчик?

Как вы смогли не увидеть шаровых кранов Ду50?. Это обычный максимум для домашнего отопления. Любых производителей. Общее у них только одно - все они продукт “порошково-штамповочной” металлургии, со сниженной прочностью, по сравнению с литьем, а след-но, не очень подходят для “железных” систем, в которых возможны значительные и долговременные напряжения / перекосы, которых хлипкая конструкция может не выдержать, со временем трескаясь, обычно на муфтовой части (резьбе). А потому приходится искать “на вид” более толстостенные, независимо от написанного бренда. У таких имеются варианты “для тяжелых условий эксплуатации”. Независимо от этого, при установке все равно требуется проверять соосность резьбовых соединений так, чтобы резьбовое соединение кран+сгон+… скручивалось 2-мя пальцами.:shock:

Graf ↗

1)Если разницы в цене (разборный/не разборный) нет 2)Если нареканий по надежности (разборный/не разборный) нет То полагаю все-же разборный. Как вы думаете?

..То же и думаю. Если не напрягает цена и эстетика, ставьте “разборные” на фланцах. По сравнению с резьбовыми муфтовыми кранами у них только один плюс, но очень жирррный - абсолютная механическая прочность в эксплуатации и надежность подсоединения (фланцы).

Перечитал тему, понял что зациклился на сварных:) Извините, голову вам тут морочу:oops:

Спасибо за ваши ответы, станет теплее начну воплощать!!!

Приветствую всех!!!! Вот незадача……. Выяснилось: проблемно вывести стояк по прямой от котла до бака. У меня вопрос: как повлияет на со с ец схема прокладки 2,3 (рис.)?

РРѕСРѕ127.jpg

Graf

… У меня вопрос: как повлияет на со с ец схема прокладки 2,3 (рис.)?

РРѕСРѕ127.jpg

никак … у меня фортель похлеще Вашего навит

Есть вариант: труба д-76. Собирался ставить Ду-50. Как повлияет увеличение диаметра на работу системы? Кстати общая длина разводки составит около 120м. Нашел котел Liepsnele (аналог Stropuva) 40Квт.

Еще вопрос:- как лучше и почему? У первого варианта вижу плюс в том, что варить схему проще. У второго варианта (как писал Lyko), даже при отсутствии воды в расширительном баке и верхних радиаторах, циркуляция не прекратиться.

!(_attachments/109711.jpg)

Graf

Еще вопрос, как лучше и почему? У второго варианта вижу плюс в том (как писал Lyko), что даже при отсутствии воды в расширительном баке и верхних радиаторах, циркуляция не прекратиться.

!(_attachments/109711.jpg)

второй вариант сотрите немедленно: для начала этож целых три патрубка в РБ вваривать… - эт раз, а второе - физика трубы и физика Рб представляются зело разными… не факто что циркуляция вообще будет…

Вы перепутали вариант 1 и 2 ? (три патрубка в РБ вариант 1 )

Graf ↗

Вы перепутали вариант 1 и 2 ? (три патрубка в РБ вариант 1 )

да… номера перепутал… (чой то :fool:… )

А к стояку две трубы приваривать не гемор? На счет физики не могу сказать, т.к. не имею опыта.

Graf ↗

Есть вариант: труба д-76. Собирался ставить Ду-50. Как повлияет увеличение диаметра на работу системы?

Учитывая то, что работу систему организуют “силы” гравитации, Скорость циркуляции является “равновесной”, т.е. **становится постоянной, когда сопротивления системы становятся = циркуляционному давлению **(в м.вод.ст.= весовой разнице “столбов”), Отсюда - скорость увеличивается, когда

а). Возрастает разность высот и (или) Т*/плотности “столбов” (G - вес в ф-ле) б). Уменьшается сопротивление “падению” (рСх * S - там же).

…Увеличение диаметра способствует уменьшению сопротивлений. Заодно, (даже без увеличения скорости) увеличивается расход - обеспечение приборов, если речь о разводке.

Имхо, Ду76 имеет смысл на гл. стояке подачи и на общем участке обратки, где сходятся все “крылья”. Однако, при этом могут быть трудности с ..арматурой - **“рассекающим” краном **на байпасе насоса (если он предусмотрен) - **Ду 76 **(!). :wink:

!(_attachments/109713.jpg)

Graf ↗

А к стояку две трубы приваривать не гемор? На счет физики не могу сказать, т.к. не имею опыта.

после некоторого размышления пришел к выводу что всё это ерунда: может оказаться так, что конструктивно в бак ввариться проще, да и циркуляция никуда не деннтся. Но! тут другое: объем РБ окажется вовлечен в интенсивный поток телоносителя.Тем самым через зеркало РБ теплоноситель будет активно насыщаться газами атмосферы, в том числе кислородом, что , в свою очередь, приведет к корозии металла и, как следствие этого, скорому выходу СО из строя. Именно для снижения циркуляции теплоносителя между РБ и СО они соединяются между собой трубой максимально низкого сечения и никогда в РБ не вваривается подающий стояк своим полным диаметром. 8)

Уважаемый Graf, расскажите удалось ли реализовать СО, как работает и пришлось ли еще что-то менять, кроме S-трубы на подаче?

Здравствуйте друзья!!!

Выпал первый снег и я наконец запустил систему.

Что у меня вышло: Радиаторы установил только на втором этаже, т.к. третий еще не успел утеплить. Кстати трубу провел по полу второго этажа, а не как планировал под потолком цокольного.

Варить учился по ходу, протечек почти нет, думал будет хуже. Труба осталась 57. (знайте, на 57 трубу резьбу не нарезать, точнее нарезать, только что она есть, что нет!!! гайка по ней проскальзывает.) Пришлось покупать бочата и сгоны, резать пополам, наваривать на трубы. Труднодоступные углы, соединения, делал резьбовыми.(муфты, сгоны, углы, тройники)

Сбалансировать систему пока не пробовал, имею: короткое крыло 2й эт. самое горячее, потом длинное крыло 2й эт., потом короткое цоколь, длинное цоколь еле нагревается.(оно проходит под холодной гаражной дверью, которую я сегодня закончил утеплять. Посмотрим, может станет лучше.) На третьем этаже трубу утеплил. Температура на улице была максимум -5, в доме тепло. Сейчас на улице +5. Боремся с котлом, длительного горения пока добиться не удается. (Ищу автоматический регулятор тяги на дымоход.)

Раширительный бак посадил на 20ю трубу, подача воды в него через унитазный попловковый механизм, плюс шланг в канализацию на случай перелива.

Электрокотел на 6Кв параллельно, с насосом.