Концепция отопления дома.

У меня по жизнестойксоти планируется камин/печь. Если делать радиаторы только по ец, то у меня вышло дорого изза работы сварщика и увеличенного количества радиаторов. И теплые стен на гравитационке можно сделать из за укладки труб с уклом. Но надо будет делать короткие ветки.

Пс. Лучше враг хорошего :)

Eferalgan

И каков же итог? Радиаторы выкинуть, где можно от пола до потолка вплотную к стене - тёплые панели … и с гравитационкой придётся распрощаться. Блин, ну почему не бывает всё сразу и бесплатно? :)

Это почему же придется распрощаться? Какая тут взаимосвязь между теплыми панелями и принудиловкой? Разве нельзя пустить по стенам регистры самотеком (сверху вниз), утопив соответственно их в эту самую стену. Подача-обратка все как при классической двухтрубке. Кто может подсказать - возможен ли такой вариант. И еще, что особо важно - вот народ тут справедливо совершенно не желает утапливать трубы в стенах по причине усложненного доступа. Посему вопрос (человека не сведущего) - а зачем доступ к ним иметь? Трубы что, могут как-то “попортиться”:shock:? Если да - то по какой причине, как часто это случается? Собственно, мысль все-таки утопить трубы(регистры) в стене возникла исходя их конепции Избы (лучевое отопление). Насколько я понял, радиатор лишь отчасти обеспечивает пространство лучевым теплом, так? Добрая половина - конвекция. Если правильно понял - регистры, обуждаемые в ветке про эстетику отопительных приборов тоже не лишены этого недостатка, да? То есть это тоже наполовину конвективный способ передачи тепла. Следует ли из этого, что трубопровод нужно “укутать” теплоинерционным тяжелым материалом, коим является стена, для получения именно лучевой составляющей и превращения этой самой стены в большой кайфовый батарэй? Насколько это энергоэффективное решение при очень толстых теплоемких стенах, дополнительно изолированных снаружи? Извините, если чего напутал:)

izba ↗

Други, не нужно забывать что воздух это не свет и не вода, а потому, если вы находитесь даже в небольшой комнате не более часа, то никакой дополнительной вентиляции не нужно. Только если вы устраиваетесь надолго - нужно приоткрыть форточку. Да и эти мифические 60 кубов сильно завышенная цифра. Каждый сам в состоянии это проверить - у кого есть небольшая комната с герметичным пластиковым окном и дверью. Проветрите залпово комнату, потом разместитесь там допустим посмотреть кино на ноутбуке :D заперев дверь, и закрыв плотно окно. Сколько времени вы там будете находиться прежде чем у вас возникнет какой либо РЕАЛЬНЫЙ дискомфорт? Судя по нормам вентиляции вы в помещении 11м2 х 2,75м = 30м3 уже через полчаса должны почувствовать дискомфорт. Сразу скажу вам, что лично такой опыт проводил многократно, часа 3-4 можно спокойно сидеть. Только за 8 часов сна в такой запертой комнате с утра будет явно чувствоваться спёртость и дискомфорт. Так что реальный воздухообмен в наших РЕАЛЬНЫХ а не предпологаемых или воображаемых помещениях в соответсвии с сильно завышенными нормами СНиПа это 10-20м3 РЕАЛЬНЫХ кубов воздуха в час - не больше. В реальной жизни в реальном доме или квартире никто этого ни подтвердить, ни опровергнуть не может, так как миграция воздуха не поддаётся измерению, даже если замерять СО2 специальным прибором, то непонятно сколько кубов ушло, а сколько пришло, то есть заместилось. А потому весь этот однократный за час воздухообмен в объёме помещения, или 60м3 на человека в час это всё пустой трёп, который нельзя измерить как температуру в помещении, например, термометром. В любой комнате каждый в состоянии лишь опытным путём отрегулировать воздухообмен путём приоткрытия форточки или окна на щеколду с делениями. Типа 4 деления - к утру станет холодно, одно деление - душно, значит оставляем форточку или на два или на три деления в зависимости от погоды на улице - вот и фся реально наука. А какой при этом будет воздухообмен? А хрен его знает - товарищ командир. :D

Полностью согласен.Окна пластиковые, постоянно приходится регулировать воздухообмен открыванием створки .Именно как вы описали.Если ветер сильно задувает,то на 1 деление чтоб не было сквозняка,оссобенно на ночь.

Господа! Если кого волнует эстетика труб “не медных”, то спешу сообщить, что уже давно есть краски “под медь”. У меня знакомая дизайнер дома покрасила все стояки и конвектора, смотрится очень хорошо. Даже в туалете не закрывала канализационные и гребенки. Все покрасила, кроме счетчиков и закрыла стеклом. Там по технологии сначала нитру черную наносят, а потом из балончика медью.

Тут у Станислава был вопрос во что покрасить медь, чтобы не сп…дили, нужно будет повеселить его Вашим постом :wink:

Пущай стальную ограду покрасит “под медь” и ждет гостей :D

Аффтар жЖот :D

Делаем медную кровлю, медные стоки, но забор из черного метала красим под медь. Тупые воры будут думать что и крыша оцинковка покрыта под медь :D

Видел я эти краски, жена декупажом занимается. Так там оттенки есть от красной меди к латуни с платиной.

Проблема с толстыми трубами - комната по дизайну напоминает подвал. Прятать трубы в стен можно и нужно. И никаких супер потер на улицу они не дают. Делал расчет не давно. Плохо только в том случаю, если мы хотим только замурованными трубами согревать дом. Тогда под 20% тепла на улицу выкинем. Но если основное радиатор под окном или теплый пол, то все ок, тепло потери возрастают на доли процентов.

Stanislav ↗

Прятать трубы в стен можно и нужно.

Наблюдал недавно процесс капитального ремонта СО в каменном доме с заменой труб и радиаторов. Сняли и поставили новые в считанные часы. Не представляю, во что превратилась бы процедура, если бы трубы были вмурованы в стены :shock:.

chicken ↗

Наблюдал недавно процесс капитального ремонта СО в каменном доме с заменой труб и радиаторов. Сняли и поставили новые в считанные часы. Не представляю, во что превратилась бы процедура, если бы трубы были вмурованы в стены :shock:.

Конечно что пластиковые трубы без замуровывания проще и дешевле. Но если надо красоту - то идентично как и с сантехникой. Можно делать разводку открытою, а можно и все попрятать :)

Назрел у меня еще такой вопрос. Имеем СО с ЕЦ (да и наверно не важен здесь тип циркуляции) допустим котел по паспорту 30кВт максимальной мощности, подходит по теплопотерям помещения с небольшим запасом. Вопрос в том, какую суммарную мощность (расчетную) должны иметь радиаторы отопления? Т.е. меньше 30кВт или больше и если так, то насколько? Подскажите, может кто из практики знает примерное соотношение.

Радиаторы подбираются под определенный температурный режим. От этого зависит их мощность. Пример: 80/60/22, 80-температура подачи, 60-обратки, 22-температура помещения. Котел должен перекрывать суммарную мощность всех радиаторов с небольшим запасом.

Сергей 31 ↗

Радиаторы подбираются под определенный температурный режим. От этого зависит их мощность. Пример: 80/60/22, 80-температура подачи, 60-обратки, 22-температура помещения. Котел должен перекрывать суммарную мощность всех радиаторов с небольшим запасом.

Спасибо, это как раз и есть ответ на мой вопрос. А примерно на сколько % должен котел больше мощности выдавать, чем потребляют ее радиаторы? Обычно мощность на радиаторах кстати указывается при температуре теплоносителя 90гр, что бывает достаточно редко в частных домах. Зачем так перегревать, когда лучше больше секций поставить допустим.

Есть теплопотери здания, а есть нагрузка на систему отопления, которая высчитывается умножением теплопотерь здания на соответсвующие добавочные коэффициенты (все больше 1!). Обычно это от 15 до 25 %, но бывает и больше. Это Приложение 12 СНиП 2.04.05-91

Сейчас температура у нас ниже -15 опустилась. Провел так сказать эксперименты дома. На столе датчик показывает +24, внизу около стены снешней +18, на полу в остальных местах +20. Так вот если говорить о комфортном отоплении, то распределние температур не такое должно быть совсем. И толкьо ли теплый пол может помочь? По поводу помещения скажу, что стены наружние сделаны без всякого утепления в 2 кирпича силикатных т.е. как раньше строили, внизу отпливаемый этаж. Будь стена с утеплителем наверно это бы как-то повлияло на распределение температур вокруг нее, но не сильно. Интересно ваше мнение по этому вопросу, как организовать в доме более комфортное отопление если возможно без применения теплых полов.

Это у вас ещё хорошо - я вот счас у людей был с пирометром - подвал холодный - на первом этаже полы +15С потолки +27С стены - где батареи есть - 20С а так как батареи есть тока там где окна и под оными то на остальных стенах +17С. В одном месте под кроватью которая пристоит к пустой (без теплопоступлений) стене вообще +10С а на самой стене +15С несмотря что там висит ковёр. Батареи ставили там - где есть окна - как в многоэтажном доме не понимая что длинные прогоны стен тоже нужно греть. Так вообще большие сектора наружных стен оказались лишёнными тепла. :cry:

izba ↗

Это у вас ещё хорошо - я вот счас у людей был с пирометром - подвал холодный - на первом этаже полы +15С потолки +27С стены - где батареи есть - 20С а так как батареи есть тока там где окна и под оными то на остальных стенах +17С. В одном месте под кроватью которая пристоит к пустой (без теплопоступлений) стене вообще +10С а на самой стене +15С несмотря что там висит ковёр. Батареи ставили там - где есть окна - как в многоэтажном доме не понимая что длинные прогоны стен тоже нужно греть. Так вообще большие сектора наружных стен оказались лишёнными тепла. :cry:

Значит у меня не худший случай, хоть это радует:) Но был бы у меня пирометр(электронный желательно) может данные были бы не такими хорошими. Батареи традиционно ведь под окнами вешают для тепловой завесы и чтоб место в помещении не занимать. То там шкаф поставить можно или еще что на сплошной стене, а то батарея стоит. Так вот вопрос в том, как сделать в помещении более равномерное распределение температуры. Стены в том примере сделаны совсем не по теплотехнике, просто в 2 кирпича из силикатного кирпича. А если скажем хоть в двое теплей (до R=2,9 в нашем регионе все равно не доходим) то будет температура равномерней или надо теплые полы? У меня есть возможность от обратки батарей из комнаты сделать теплые полы, правда наверно не под всей комнатой (ну чтоб гидросопротивление по длине таким не было большим). К тому же останавливает то что трубы могут потечь…

Что скажете по поводу устройства теплых полов водяных? Где посмотреть расчеты по мощности, нагреве пола и пр.?

например здесь: () () ()

или конкретные вопросы в новой теме…

Спасибо, пока изучаю вопрос…

Здравствуйте. Сам я в физике по меньшей мере л-х и копаться в тонких энергих по теме теплоин грунта и т.д. желания нет не из-за природной лени (таковая присутствует, мого поделиться), а по причине отсутствия практической пользы. Да, все коэфф., R-ы и дельты полезно знать и применять (без фанатизма) там где это необходимо. Есть уже готовые ТА по всему дому (соотв общей концепции форума от ИЗБЫ) -полы, стены, потолки, так зачем же Вам потребовалась еще и земля-матушка. Полностью согласен с ГЕНАСом по правильной планировке и ориентировке как дома, так и всего что его окружает. Это выход и решение на много %, причем даром. А искать где еще что-то скроить, какието микроКкал в хорошо утепленном доме -это от нечего делать. Если не ошибаюсь (пусть поправят) то нормальный дом на 150 кв м будет потреблять не более 15 кВт (упрощенно и не идеально), а разумно спроектированный и утепленный итого меньше. У меня ГБ 1 этаж и брус 1,5-этаж. Дом не идеал. Жарко бывает тольно на кухне (Ю-З), т.к. нет еще достаточно высоких насаждений. Уже говорил в др сообщениях что хочу печь (и не одну) -она ТА и на случай холода и на случай жары.

alex44 ↗

Если не ошибаюсь (пусть поправят) то нормальный дом на 150 кв м будет потреблять не более 15 кВт (упрощенно и не идеально), а разумно спроектированный и утепленный итого меньше.

Собственно говоря, как правило, чтобы не париться с вопросами, точнее расчетами при подборе мощности котла на дом и используют эту магическую :wink: цифру: 100 Вт/м2

Сергей31

… Я Вам страшную тайну открою: берем самый массовый дом 250 м2. В среднем получается 70 Вт/м2.= 17.5 кВт. Не делаем расчет, а берем 90 Вт/м2. = 22.5 кВт. Разница 5 кВт. Это стоимость 2-3 радиаторов… А на небольших домах (я это писал каждому из Вас) - это не существенно… Это не подход проектировщика, согласен. Но, я то монтажник

Кстати, немного в другую тему - частенько пишут: “нагрузка, которую может нести система «тёплый пол» не должна превышать 100 Вт/м2” Т.е. - в хреново утепленном доме ТП не спасут - способности теплоотдачи не хватит :( Возможно, KVV711 меня поправит :wink:

Кстати, немного в другую тему - частенько пишут: “нагрузка, которую может нести система «тёплый пол» не должна превышать 100 Вт/м2” Т.е. - в хреново утепленном доме ТП не спасут - способности теплоотдачи не хватит Возможно, KVV711 меня поправит

Упрощенно усредненные данные, которых в целом хватает для подачи предварительно коммерческого предложения и расчета мощности для котельной (отопление, гвс, запас на апгрейт и т.д.) Хреново утепленный дом рассматривать смысла нет - если одни нормы нарушили, давайте так и идти дальше:D - задерем температуру на кафельных полах до 30-35 градусов у наружных стен и решим проблему:wink: В Барнауле во вневедомственной экспертизе три года назад защищал проект наших коллег на 3 панельных дома с тп. Там в угловых помещения попадали на граничные условия (якобы по мнению экспертов немного не хватало тепла), пришлось им разъяснить насчет санпиновских норм по комфортной и допустимой температурах в обслуживаемой и не обслуживаемой зонах жилых помещений. С системы антиобледенения можно снять 250 Вт с кв. м, а со снеготаяния - до 500

KVV711 ↗

Упрощенно усредненные данные, которых в целом хватает для подачи предварительно коммерческого предложения и расчета мощности для котельной (отопление, гвс, запас на апгрейт и т.д.)

Полагаю, что при устоявшемся ряде мощностей котлов, впадать в непрятие типа: “да у меня теплопотери ниже, чем 100 Вт/м2, зачем Вы мне впариваете такой котел!” (при этом, разумеется, не желая оплачивать теплотехнический расчет :)) cмысла особого нет?

CAT@

«тёплый пол» не должна превышать 100 Вт/м2"

KVV711 прав. С метра можно снять и больше. Вот только свыше 60 Вт/м2 тапочки нужны, на толстой войлочной подошве. Пяткам жарко.

Сергей 31 ↗

KVV711 прав. С метра можно снять и больше. Вот только свыше 60 Вт/м2 тапочки нужны, на толстой войлочной подошве. Пяткам жарко.

Ну не совсем так:wink:, в не обслуживаемых зонах (у окон и наружных стен) температура воздуха на 1-2 градуса ниже, а температура пола на 1-2 градуса выше, поэтому с учетом выше сказанного в этой зоне получается реальная теплоотдача около 150 Вт/кв.м без ощущений дискомфорта и нарушения нормативных документов. !()

Так что оптимальным получается съем с 1 м2 можно считать мощности до 60Вт ? Если так, то это не много, и рассказы знакомых у кого теплые полы “потребляют очень много электричества " (в помещении так всего 12-15м2) будут из области мифов:)

теплые полы “потребляют очень много электричества "

Речь идет о ВОДЯНЫХ ТЕПЛЫХ ПОЛАХ, с электрическими не так все шоколадно

Потреблять электричество можно до…, а тепла отдавать в помещение гораздо меньше.

Баламут

Потреблять электричество можно до…, а тепла отдавать в помещение гораздо меньше.

Не совсем так, практически вся эл. энергия превращается в тепло, но цена этого тепла :shock::shock::shock:, кроме того, все электрические полы работают на 100% мощности или не работают - ну нет там плавной тиристорной регулировки:( и датчик температуры пола (да и воздуха) срабатывают на отключение с бАААльшим опозданием, что и это дает перегрев минимум на 10-15%

Вообще-то, имелась в виду сложность не преобразования, а доставки до цели. В смысле бесполезного рассеивания. Про управление приму к сведению.

Значит перепутал с теплыми полами электрическими. Что-то меня на эту мысль натолкнуло прочтенное на предыдущей странице видимо. Кстати в них не плохо было бы иметь какой-то регулятор плавный, чтоб в зависимости от температуры ТП менялась мощность.

Всем день добрый, на форум попал недавно,нашел для себя много полезного ,свой первый дом построил 10 лет назад, в период постройки побывал на выставке,познакомился с представителями компания Гента,которая занималась производством и поставкой комплектующих для водяного ТП, загорелся идеей и сделал ТП единственным источником тепла во всем доме,о доме цокольный этаж из бетонных блоков глубиной 3,85 от перекрытия, выступание над поверхностью около 1,2м , размеры по нар. 12х13м пристроенная веранда 3х6 м по наружке.Стены щелевой кирпич снаружи 1/2 кирпича , засыпка керамзитом 25см и 1/2 силикатного кирпича внутри,изнутри оштукатурен известковым раствором, высота потолков 3,05м , перекрытия жб плиты пустотки, по перекрытию подвала уложен теплоизолятор с лавсановой фольгой 30 мм из пенопласта приобретен у Генты, по утеплителю уложена металлопластиковая труба их же пр-ва 16х2мм с шагом 20-25см,все это залито бетоном слоем 7-10см , управление полами: от котла -трехходовый кран и циркуляционный насос, насосом управляет комнатный термостат, балансировка секций ТП вентилями.Перекрытие 1 этажа утеплено слоем керамзита 20-25 см, по другому не утеплял, т.к. в перспективе было строительство мансардного этажа,но так пока перспективой и осталось.Согласен с тем, что дом по хорошему практически не утеплен, хотя проживать в нем довольно комфортно,не сравнить с квартирами ,т.к. с 3-года эксплуатации появился газ, то стоимость содержания не высока , средний годовой расход газа 7-7500 м3 (отопление+ГВС), паразитным теплом прилично прогревается подвал , Т от +15.Согласен с тем,что необходимо слегка подогреть внешние стены, т.к. при -20 и ниже от них веет холодом, в угловых комнатах есть следы .Были в планах радиаторы под окна с термоголовками, но финансовая ситуация не позволила.Т в ТП часто бывает выше общепризнанной нормы т.к. это единственная СО в моем доме, могу сказать, что дискомфорта не доставляет совершенно,если у кого то есть вопросы,с удовольствием на них отвечу, у самого вопросов через край,т.к. есть планы смены ПМЖ и последующее строительство нового загородного дома.

TraL

Стены щелевой кирпич снаружи 1/2 кирпича , засыпка керамзитом 25см и 1/2 силикатного кирпича внутри,…, перекрытия жб плиты пустотки,…

Колодцевая кладка, с внутренней сеной в пол кирпича. Так? Т.е. ЖБ плиты у Вас лежат на стенке в пол кирпича? Однако. :shock:

Так точно , лежат .Есть правда сплошная кладка над колодцами 3-4 ряда.Еще кладочная сетка применялась через 4-5 рядов.

GenaS ↗

Колодцевая кладка, с внутренней сеной в пол кирпича. Так? Т.е. ЖБ плиты у Вас лежат на стенке в пол кирпича? Однако. :shock:

Перевожу (надеюсь Генас не против) -жиденькая конструкция, очень.

У меня монолит лежит вообще, если считать, на 8 см. толщины стен. Блок хотя 19 см, но там постота внутри. правда монолитили в связку все стены, включая внутренние, которые также связали армопоясом с плитой. и вертикальными стойками. Их 12 штук. Максимальный пролет 4,7 м. Толщина перекрытия 15см. общий вес 23 тонны. площадь опоры примерно 50 000 см. квадратных. То есть 0,5 кг. на см. Итоговая нагрузка на блок первого ряда 2,2-2,5 кг. со всеми тараканами. Каждый третий ряд проармирован сеткой, которая выводилась в вертикальные бетонные столбики. И там вязалась с каркасом. сетка 552 оцинковка. Кладка на отсев 1\6 по цементу.

Блок из отсева. Прочность М35, но может меньше.

Прочность, чаще всего, легко проходит…:) А устойчивость в колодцевой кладке зависит от шага вертикальных перемычек. :beer:

Шаг вертикальных перемычек около 1,5 м.

izba

И в любом пормещении есть и будет зимой холодный воздух, и этот холодный воздух всегда и неизбежно окажется у пола. Вот этот фактор как раз является важным элементом дискомфорта, так как сам воздух прохладен, и ещё он выхолаживает полы (если они не подогреваются) это бичь русских изб - когда не было утеплителей от земли, да ещё хол воздух… то есть мы имели от пола и отсутсвие теплового излучения - “полы холодные”, да ещё наличие холодного воздуха внизу. Цари по дворцам в валенках ходили…

И только сейчас появился технологически доступный, довольно надёжный, относительно недорогой способ и технология способная этот многовековой дефект жилищ УСТРАНИТЬ!

Izba, все так, но железнодорожный вокзал в Твери отапливался теплыми полами (дымогазами) еще до революции, сразу после постройки. Печь в подвале, боровная система вдоль стен. Во Дворе Пролетарки в Твери,в цеху деревообработки, здание постройки времен Саввы Морозова, боровная система отопления цеха + водяной котел(отапливалось рядом стоящее пятиэтажное здание, тех же времен постройки, сейчас котел переделан и работает на отопление цеха) эксплуатируется до сих пор.)

кстати о теплых полах: помню в 90х, когда они только появились у нас, рекомендовалось если и устраивать теплые полы, то только в ванных комнатах - ибо человек находится там непродолжительное время. В жилых же комнатах устраивать теплые полы не рекомендовалось категорически: приводились данные о частоте возникновения различных аллергий и астматических проявлений у людей, постоянно проживающих в помещениях с теплыми полами. Объяснялось это тем, что в условиях обычного пола низкая его температура сдерживала развитие мелких клещей, живущих в домашней пыли. А теплый пол создавал благоприятные температурные условия для их бурного размножения.

И вот теперь я нахожу только вот:

Чистота воздуха и обогрев помещения.

Прежде чем рассматривать эту проблему, давайте разберем принцип циркуляции потоков воздуха в помещении. При системе стандартного обогрева за счет радиаторов, воздух, нагревается и поднимается вверх, в дальнейшем нагревая, верхнюю часть комнаты. Здесь действует пословица «Держи ноги в холоде, а голову в тепле», но всегда ли это хорошо? Вместе с теплым воздухом вверх также поднимаются микрочастицы пыли, а это очень негативно, влияет на аллергиков, и я думаю мало, кому захочется дышать пылью. При использовании теплого пола, картина совсем другая, теплый воздух исходит от пола, постепенно поднимаясь вверх, при этом голова будет находиться в свежем обогащенном кислородом пространстве.

• здесь вообще прямя подтасовка фактов: как это пол не создает конвекионных потоков? Именно конвекционный поток он и создает: и именно этим потоком алергенная пыль с клещами и попадает в дыхательные пути человека. Неплохо людям морочат головы.

DasIst ↗

• здесь вообще прямя подтасовка фактов: как это пол не создает конвекионных потоков? Именно конвекционный поток он и создает: и именно этим потоком алергенная пыль с клещами и попадает в дыхательные пути человека. Неплохо людям морочат головы.

Нет подтасовки, скорость подьема воздуха от батареи и от теплого пола разные, и потому по разному гоняется пыль. Я согласен с izba, буду планировать себе теплый пол. Почти вся пыль скапливается возле плинтусов, встроенный пылесос для уборки и все в порядке будет.)

Ivank ↗

Нет подтасовки, скорость подьема воздуха от батареи и от теплого пола разные, и потому по разному гоняется пыль. Я согласен с izba, буду планировать себе теплый пол. Почти вся пыль скапливается возле плинтусов, встроенный пылесос для уборки и все в порядке будет.)

а уже еще и встроеный пылесос требуется :lol:

Други, чуток терпения - я по ТП концепцию изложу отличающуюся от общепринятой… в закрытом разделе скоро. Там обо всём этом будет.

В закрытом разделе - это хде? От кого он закрыт?

Лежал Я тут как то на диване :) , думал о высоких материях и вот, что придумал, а может просто сформулировал для себя. :oops: Насколько это верно Я думаю Вы мне подскажите :wink:

И так при отоплении конвекторами Т-воздуха выше Т-стен и поэтому влага из воздуха конденсируется на стенах. И эта влага будет иметь вектор движения через конструкцию стены в зависимости от разницы Т-воздуха и влажности между помещением и улицей, то есть влага будет накапливаться в стенах. При отоплении теплыми полами или теплыми плинтусами картина будет иная. Будут нагреваться не посредственно внешние стены а в этом случае стена будет работать, как фитиль, то есть вся влага, что есть в стенах будет стремиться во внутрь помещения за счет капиллярного эффекта по причине движения вдоль стен мощных теплых потоков. Эти потоки будут вытягивать влагу из стен и поднявшись вверх благополучно уходить в вентиляцию, высушивая стены. То есть в первом случае влажность в помещении и влажность внешних стен будет намного выше чем во-втором случае следовательно и теплопроводность внешних стен будет разная и именно поэтому отопление теплыми полами и плинтусами гораздо эффективней конвективного.

Во общем вот :rose:, что скажите :oops:

Добрый день. Я вообще то на этот форум зашел, чтоб посоветоваться насчет основной, “строительной” части. Но не удержался и полазил по разделу “инженерные системы”. Раз уж тема называется “концепция отопления дома”, можно я тут напишу свое видение?

Я наверно оптимист, но я думаю, что войны (тем более ядерной) не будет на моем веку и конец света останется темой для блокбастеров.:) Катаклизмы и техногенные инциденты будут. Но дом, находящийся не в глухой деревне, куда за 100 км ведет одна нитка газопровода и одна фаза ЛЭП, не останется без газа более чем на день-два и без электричества более чем на 3-5. Газопроводы сейчас все сплошь закольцованы-перекольцованы, даже при проектировании котельной сняли требования предусматривать резервное топливо, кстати, сейчас большое распространение получили крышные котельные.. а там кроме газа ничего больше низзя. Самый распространенный случай «аварии на газопроводе», это пьяный бульдозерист (шофер мусорной машины и т.д.) вместе со снегом сгреб опору газопровода низкого давления, идущую по улице. Работы бригаде - несколько часов. Опять же кто в курсе, газопроводы сейчас заставляют делать сплошь подземные, то есть этих желтых украшений на наших улицах больше не будет. И зачем же в этом случае заморачиваться непременно с резервной печкой, запасом дров, обязательно ЕЦ и энергонезависимая система отопления? Ведь ЕЦ удобно не проведешь - обязательно надо соблюсти уклоны, диаметры больше, как можно меньше всяких углов-загогулин – гидравлическое сопротивление нужно как можно меньше. Регулировка ЕЦ тоже оставляет желать лучшего. Жил в доме с ЕЦ. Вверху - жарко, внизу - прохладно. Скорость движения теплоносителя при ЕЦ мала, разница по температуре в начале движения и в конце - заметна сильна. У многих соседей, где уклоны были соблюдены плохо или где-то оставили загогулину – «стреляло».

Для себя придумал следующую концепцию:

1. Два газовых котла (настенных, кстати, я считаю, что настенные котлы сейчас более прогрессивный вариант – компактнее, автоматически более совершенны, более ремонтопригодны – основной плюс, кстати) в каскаде. Каскад из двух котлов имеют следующие плюсы: – гибкость регулирования (у каждой горелки есть свой минимум и в случае, если этот минимум все таки велик для текущего теплопотребления – а это сплошь и рядом встречается при нашей практики подбирать котел «с запасом» - котел «тактует»)

• живучесть системы. При выходе из строя одного котла, второй поддержит в доме жизнь, а вообще в большинстве случаев его хватает (помним, про нашу российскую привычку подбирать котлы « с запасом»? ).:oops:

2. Каскад погодозависимый. Подает в СО теплоноситель температурой в зависимости от t наружного воздуха. Температура одна на всех. Не считаю нужным городить нексколько контуров СО с разными температурными графиками. Лучше потщательнее подберу радиаторы. Для «подшлифовки» температуры в отдельно взятой комнате на радиаторах будут стоять термоголовки.

3. ТП обязательно. Естественно, со своим узлом смешения. Но только для комфорта – не для нужд отопления. Пока будет хватать тепловыделения полов, радиаторы будут «молчать». Как только ТП перестанет справляться – головки откроются, радиаторы вступят в игру.

4. Для возможных катаклизмов. При отключении электричества – ИБП (нормальный, с нормальным синусом, специально для отопительного оборудования, типа «бастионовских»), в зависимости от емкости аккумуляторов, обеспечит котлы-насосы в течение пары суток. Обязательно в хозяйстве иметь генератор. Генераторы с ручным запуском стОят недорого. Неплохо было бы иметь GSM систему управления оборудованием, типа «Кситал»-а. Она кроме всего прочего еще и информирует о том, что «пропало электричество». На него мона и охранных датчиков поставить. Я эти системы юзаю уже несколько лет. И по работе и лично. Себе поставлю обязательно.

При отключении газа. В системе предусмотрю простенький электро котел кВт на 10 (мне дают 15 кВт). Есть мысль сделать обогреваемый ящик возле дома для пары баллонов с пропаном. И держать в доме или набор форсунок для сжиженного газа (замена форсунок на настеннике около 30 мин) или даже целую горелку, с уже установленными форсунками. Горелку заменить на настеннике – ну от силы 10 мин. Пары баллонов мне хватит на 2-3 дня. За это время газопровод восстановят сто раз. С солярой возиться не хочу. Она может и не понадобится никогда, а гемору и вони от нее….. Печка или дровяной котел, как я уже и писал – явный перебор. Тем более автоматизации ноль. А на работу ходить надо, дома истопника я держать не планирую. А электричество, сжиженный газ, соляра автоматизируются легко. гемору с ними – перечислено по возрастанию.

ИМХО, этих мер предосторожности хватит, чтоб пережить обычный катаклизм с электричеством или газом.

Пока наверно хватит. Итак наверно утомил уже.

LEX04

Пока наверно хватит. Итак наверно утомил уже.

Красивый но дорогой вариант. Есть вопрос. Поменять фарсунки настенника и перенастроить газ. автомат. за 30 минут можно. Но только при определенном опыте.

и все бы это хорошо, если бы не цены за подвод газа… реально у нас (Питер, ЛО) на сегодня это сумма порядка 400-450 т.р. :evil:

поэтому когда я читаю, что “ТТ котел + ТА это - дорого” мне хочется написать, что все очень относительно :wink:

CAT@

и все бы это хорошо, если бы не цены за подвод газа… реально у нас (Питер, ЛО) на сегодня это сумма порядка 400-450 т.р. :evil:

Это при условии, что газовая труба идет по улице. А что если до нее десяток-другой километров?:oops:

Сергей 31

Красивый но дорогой вариант. Есть вопрос. Поменять фарсунки настенника и перенастроить газ. автомат. за 30 минут можно. Но только при определенном опыте.

Дорогой по сравнению с чем? Так он в принципе довольно-таки бюджетен как раз для “середнячков”.

Кстати, да.. лезть в газовый котел ни в коем случае нельзя!!! нужно вызывать сервисного специалиста!!! :D И, в крайнем случае можно вызвонить и сервисника по котлам. За небольшое вознаграждение он охотно все сделает. Или загодя научит и покажет. Отключение газа случается раз в сто лет. ТО на автомобиле случается гораздо чаще (а в моторах-трансмиссиях я хронически не понимаю, ниче - езжу в сервис)

А какой вариант еще подразумевает переход на резервное топливо с наименьшими потерями и сохранением автоматизации? Только те, что я перечислил. Электричество, сжиженный газ, соляра. Электричество рулит, но его как правило дают мало.

LEX04 добавил 13.01.2011 в 17:19

chicken ↗

Это при условии, что газовая труба идет по улице. А что если до нее десяток-другой километров?:oops:

Тут мы плавно переходим в другую тему: “Чем отапливать дом, если нет газа”. Это очень обширная и печальная тема. Ко мне приходили несколько раз наивные люди, купившие или построившие дома по 400 м2 и более там, где нет газа и электричества - жалкая однофазка, 5 кВт на дом. Это в 2009 вышел закон, по которому вам обязаны предоставить 15 кВт (и более, но опять же дороже) в течение определенного времени, даже если сейчас нет технической возможности, но в радиусе 300 м есть линия ЛЭП (и дальше, но там цены выше)а вы платите всего 500 руб с копейками (кому интересно - у меня есть этот закон и в электросетевых организациях про него прекрасно знают, у меня как раз сейчас получение электричества в процессе).. Хотя 15 кВт при 400 м2 не спасут все равно. И эти люди смотрели на меня широко раскрытыми глазами, когда я делал расчет потребления электричества, соляры, сжиженного газа для их домов. И не веря, уходили (наверно к конкурентам, которые их разведут на деньги, но сначала скажут им то, что они хотят услышать, в отличие от меня, честного парня) Так что можно побеседовать и на эту тему. Обсудить печки, пеллеты, системы ПЛЭН :D (у меня сосед поймался на эту тему, не стал в проведении газа участвовать).. можно и экзотику всякую. Но это уже классно обсуждалось на том же СОКе (и Нью и Олде давно). Мона пойти почитать.

LEX04 ↗

А какой вариант еще подразумевает переход на резервное топливо с наименьшими потерями и сохранением автоматизации?

ТТ котлы с автоматизированной подачей мелкофракционного топлива (пеллеты, уголь). Если покумекать и приложить ручки, то можно сделать достаточно удобную систему и на дровах: обычный котел, ТА с хорошими теплообменниками, ПЦ с автоматизированным отбором тепла в коллекторную систему отопительных контуров. Котел всегда работает на оптимальном режиме без “удушения” и, если все сбалансировано, то без присмотра человека. Правда, придется все-таки раз-два в день вручную закладывать в котел топливо. Но для 400 м2 да, такие варианты не катят.

chicken

ТТ котлы с автоматизированной подачей мелкофракционного топлива (пеллеты, уголь). .

Как переход на резервное топливо этот вариант намного дороже и геморройней сжиженного газа. Потому что при переходе на сжиженный газ у нас остается полностью та же система, что и на природном газе - котлы, автоматика и т.д. Мы меняем только форсунки (или горелку, но она та же - “родная”). А то что все остается то же самое, настроенное и обкатанное - это огромный плюс для системы. Почему дороже, надеюсь сами понимаете - другая горелка (или даже котел), и сравните сами, форсунки - дешевые комплектующие, горелка пеллетная - отдельное дорогостоящее изделие. И если планировать резервное топливо пеллеты, то уже и котел нужно будет брать уже не настенник, а напольник с газовой наддувной горелкой. А этот набор намного дороже, чем настенник. А подача пеллет? Бункер, шнек? Все это покупать, размещать в котельной… и это никогда не понадобится (потому что войны не будет, конец света будут регулярно переносить и даже водители мусоровозов будут трезвые и с хорошим зрением)

Котел на пеллетах можно рассматривать, если у нас вариант “чем топиться, если нет газа”.

LEX04 добавил 13.01.2011 в 17:52

chicken ↗

Если покумекать и приложить ручки, то можно сделать достаточно удобную систему и на дровах: обычный котел, ТА с хорошими теплообменниками, ПЦ с автоматизированным отбором тепла в коллекторную систему отопительных контуров. Котел всегда работает на оптимальном режиме без “удушения” и, если все сбалансировано, то без присмотра человека. Правда, придется все-таки раз-два в день вручную закладывать в котел топливо. Но для 400 м2 да, такие варианты не катят.

Прекрасная система. ТТ котел, емкий ТА, отбор из ТА со всеми “вкусностями” цивилизации - погодозависимая автоматика, ТП. Связку “ТТ котел-ТА” - на ЕЦ желательно. И для 400м2 и больше покатит вполне (ну ТА будет соответственно огромен). Сам такую систему давно хочу где-нибудь воплотить в жизнь, но заказчик не подворачивается. Прекрасная система для темы: “Чем топить, если нет газа”

Но как вариант “резервное топливо” - громоздко и дорого (емкий ТА будет стоить явно больше форсунок, пары баллонов с необходимыми фичами и утепленного шкафа). И.. если все таки ЭТО (оно же большое, поэтому и большими буквами :D ) никогда не понадобится? Обидно будет.

Если газ отключат на несколько дней, то скорее всего в стране на этот момент возникнут очень серьезные проблемы. Если есть природный газ, то максимум, что надо добавить, это резервный электрический котел только в систему отопления, а если есть теплый пол на больших площадях, то и этого можно не делать, хотя для самоуспокоения стоит сделать. Пары балонов с пропаном на “среднеутьепленный” дом 250 кв.м. хватит на 2 дня. Если в каскаде будут конденсационные котлы ,то их качественно без анализатора не перестроить, на глазок порлучем либо срыв пламени, либо микровзрывы в дымовой трубе. Есть объект (маленький домик до 100 кв.м.), где в утепленном газовом ящике с 2-мя балонами горит зимой одна или 2 лампы накаливания - все в общем нормально переживает морозы. По деньгам пелетный котел мощностью около 100 кВт у нас в стране экономически не очень целесообразен (для Северо Западного региона). Это из разговора с директором одного ДОЗа, который имеет достаточное кол-во отходов деревообработки и в свое время начинал с пелет. У нас, как оказалось, они очень дорогие по сравнению со скандинавией. Поэтому пришлось использовать классические отечественные отходы деревообработки со всеми вытекающими издержками и проблемами.

KVV711 ↗

Если в каскаде будут конденсационные котлы ,то их качественно без анализатора не перестроить, на глазок порлучем либо срыв пламени, либо микровзрывы в дымовой трубе.

Конденсатники у нас в провинции не в почете. И с нашими российскими ценами на газ они пока нерентабельны (поэтому и не в почете :) ). Ставят их у нас пока единицы-энтузиасты или те, кому их умело впарили. У меня есть знакомый монтажник, который поставил уже немало конденсатников. Я ему всегда говорю: “Как ты клиентов разводишь? Научи!” :D Тем более часто бывает так - купят кондесатник, поставят его на обычную радиаторную систему, выставляют “погорячее” и ждут обещанной экономии :D А ведь конденсатник это только малая часть системы, к нему желательно низкотемпературную СО. Поэтому про эту особенность перевода конденсатника на другой вид газа ничего не могу ни подтвердить, ни возразить - не приходилось.

А в остальном, KVV711 - :beer:

chicken ↗

Это при условии, что газовая труба идет по улице. А что если до нее десяток-другой километров?:oops:

тогда дешевле перехать на десяток-другой километров…

но по мне так и цифрека в 400 000 руб. уже :evil:… заствляет посмотреть на ТТ+ТА внимательно, т.к. с электричеством все тоже грустно, окромя декларации про 550 р. за 15 кВт…

CAT@

но по мне так и цифрека в 400 000 руб. уже :evil:… ..

А соседей, заинтересованных в газе нету что-ль? Или это уже расклад “с кажого по 400 тыр, даже если все скинутся?”

А ведь конденсатник это только малая часть системы, к нему желательно низкотемпературную СО.

А что, традиционная радиаторная “не канает”? Котел это источник тепла, которое надо “раздать” по оптребителям - системам. Там есть несколько “мулечек” в настройках, которые даже сервисные службы не все знают, а развернутой инструкции даже на англицком не найти. Поставщики тупят - обслуживание только у оФФ дилеров. Столкнулись тут как-то с одними… После пары звонков с определенными “перспективами” по дальнейшему сотрудничеству пришли в чувство, на втором объекте уже вопроов не было. А хохма была такая: газпром газа не дал, срочно поставили батарею балонов и начали искать дроссель на сжиженый газ, с инета качнули тех. описание, разобрали быстро клапан, сняли размеры посадочного места, в соседних токарных мастреских за 15 мин сделали из латуни дроссельную шайбу, поставили, запустили подрегулировали….через 4 часа приехал наш бригадир с такой же немецкой шайбой за 80 евро, только по качеству изготолвления сделанную на коленке… посмеялись, но шайбу купили - для компанейского “музея”, где собираем разные экземпляры по нашей теме.

LEX04 ↗

Или это уже расклад “с кажого по 400 тыр, даже если все скинутся?”

именно :D 400-450

CAT@

тогда дешевле перехать на десяток-другой километров… с электричеством все тоже грустно, окромя декларации про 550 р. за 15 кВт…

Однако. Я же не заяц, чтобы бегать :evil:. С электричеством чистое хамство. Шесть лет ждали от меня взятку при наличии столба с качественной напругой на границе участка. Пробил только с помощью ФАС. Раньше, кстати, в Гражданском кодексе было прописано право каждого гражданина на безусловное подключение его жилища к сети.

LEX04 ↗

Для себя придумал следующую концепцию:

Как я это решил для себя и уже частично реализовал.

LEX04 ↗

1. Два газовых котла (настенных, кстати, я считаю, что настенные котлы сейчас более прогрессивный вариант – компактнее, автоматически более совершенны, более ремонтопригодны – основной плюс, кстати) в каскаде.

Два чугунных напольника, один из которых может работать в режиме ЕЦ, ломаться в котором, по сути, нечему. Чем, напичканный автоматикой настенник, более ремонтопригоден? - не понимаю.

LEX04

Каскад из двух котлов имеют следующие плюсы: – гибкость регулирования (у каждой горелки есть свой минимум и в случае, если этот минимум все таки велик для текущего теплопотребления – а это сплошь и рядом встречается при нашей практики подбирать котел «с запасом» - котел «тактует»)

Также имеется возможность работать в каскаде, но в этом нет необходимости - основной котел с модуляцией мощности (50%).

LEX04

• живучесть системы. При выходе из строя одного котла, второй поддержит в доме жизнь, а вообще в большинстве случаев его хватает (помним, про нашу российскую привычку подбирать котлы « с запасом»? ).:oops:

Теже самые два котла, но надежность-живучесть больше за счет ЕЦ.

LEX04

3. ТП обязательно. Естественно, со своим узлом смешения. Но только для комфорта – не для нужд отопления. Пока будет хватать тепловыделения полов, радиаторы будут «молчать». Как только ТП перестанет справляться – головки откроются, радиаторы вступят в игру.

Учитывая, что воздух из окон надо подогревать - радиаторы будут работать всегда, возможно и с температурой равной температуре ТП, но работать будут. Когда ТП не будет справляться - температура в радиаторах будет плавно повышаться - никаких скачкообразных подключений.

LEX04

4. Для возможных катаклизмов. При отключении электричества – ИБП (нормальный, с нормальным синусом, специально для отопительного оборудования, типа «бастионовских»), в зависимости от емкости аккумуляторов, обеспечит котлы-насосы в течение пары суток.

С трудом себе представляю размеры подобного ИБП, имхо - анреал, либо это какой-то игрушечный дом с игрушечными насосами. У меня всё это решено гораздо надежнее - ЕЦ.

Amplifier

Два чугунных напольника, один из которых может работать в режиме ЕЦ, ломаться в котором, по сути, нечему. Чем, напичканный автоматикой настенник, более ремонтопригоден? - не понимаю.

Также имеется возможность работать в каскаде, но в этом нет необходимости - основной котел с модуляцией мощности (50%).

Теже самые два котла, но надежность-живучесть больше за счет ЕЦ.

С трудом себе представляю размеры подобного ИБП, имхо - анреал, либо это какой-то игрушечный дом с игрушечными насосами. У меня всё это решено гораздо надежнее - ЕЦ.

1. Тем, что настенник - конструктор. Там даже замена теплообменника - простейшая операция. Вы это поймете, если Вам придется менять секцию у своих чугуняк. Позиция эта как правило - заказная, и менять - тот еще гемор.

2. В настенниках, которые я буду ставить уже имеется встроенная плата - каскад, погодозависимость и управление бойлером. В случае с чугунными котлами это все - отдельно, а котел - тупо по термостату (исключения, которые я знаю - Виссман, Будерус и Вольф, имеющие свои “головы”, но цена - самолетная). Мы ставили в каскад чугунники с атмосферной горелкой (у Вас я так понял такие, потому что ЕЦ, скорее всего какой-нить чех). Каскадное управление сводилось к тому, что контроллер делал “вкл-выкл” котлов. А в каскаде этих настенников, каскад еще и управляет модуляцией. Кстати, нормальная каскадная автоматика еще и имеет функцию “ротации” - котлы чередуются так, что наработка часов у них одинаковая, нет такого, что один - все время пашет, а другой все время стоит. Вот такой вот вопрос - как вы будете регулировать температуру отопления в своей системе?

3. Про живучесть ЕЦ мы уже говорили, она живучая, но вот только многих “вкусностей” лишена и накладывает определенные обязательства при выполнении, которые иногда не сочетаются с эстетикой.

4. “Игрушечный домик” и у меня будет, и у Вас тоже - игрушечный, и у всех, у кого коттедж не 3000 м2. Посчитайте мощность необходимую котлам, насосам и прочей отопительной технике. Будете приятно удивлены ее незначительностью. Я же имел в виду ставить ИБП только на систему отопления, а не на весь дом. :D Зайдите на сайт Бастиона-Теплокома, посмотрите их продукцию, они выпускают ИБП такого плана.

LEX04 ↗

1. Тем, что настенник - конструктор. Там даже замена теплообменника - простейшая операция. Вы это поймете, если Вам придется менять секцию у своих чугуняк. Позиция эта как правило - заказная, и менять - тот еще гемор.

На самом деле это не так и сложно, возможно, что даже проще чем в настеннике, который забит по завязку. Ну, и про срок жизни чугуна не будем забывать. Кому в штатном режиме придется чаще лезть в котел?

LEX04

2. В настенниках, которые я буду ставить уже имеется встроенная плата - каскад

Каскадное включение это, конечно, неплохо, но его значение, имхо, преувеличено. Чем хуже один котел с глубокой модуляцией, плюс еще один, условно, резервный?

LEX04 ↗

Вот такой вот вопрос - как вы будете регулировать температуру отопления в своей системе?

Уточните вопрос.

LEX04 ↗

3. Про живучесть ЕЦ мы уже говорили, она живучая, но вот только многих “вкусностей” лишена и накладывает определенные обязательства при выполнении, которые иногда не сочетаются с эстетикой.

Про эстетику - понятно, про вкусности - нет, если можно, конкретнее. У меня классическая ЕЦ только в цоколе, да и то, в классику она превращается, когда нет электричества, а так - насос. В жилой зоне однотрубка-горизонталка, горизонт строго по уровню, но в режиме ЕЦ - работает!

LEX04 ↗

4. “Игрушечный домик” и у меня будет, и у Вас тоже - игрушечный, и у всех, у кого коттедж не 3000 м2. Посчитайте мощность необходимую котлам, насосам и прочей отопительной технике. Будете приятно удивлены ее незначительностью.

Всё это игра слов. Считал, потому и удивился.

LEX04

Я же имел в виду ставить ИБП только на систему отопления, а не на весь дом. :D Зайдите на сайт Бастиона-Теплокома, посмотрите их продукцию, они выпускают ИБП такого плана.

Лучше обсуждать что-то предметно. Дайте прямую ссылку на девайс, затем и посчитаем и обсудим.

Amplifier ↗

Каскадное включение это, конечно, неплохо, но его значение, имхо, преувеличено. Чем хуже один котел с глубокой модуляцией, плюс еще один, условно, резервный?

Тем, что придется вручную подключать еще один котел, переходить с котла на котел и т.д. Каскадный контроллер отслеживает динамику изменения температуры и решает - подключить или наоборот отключить котел. Кроме того - ротация котлов. Все котлы имеют одинаковую наработку. Если б у вас были наддувные двуступенчатые горелки, то контроллер еще бы и выбирал - подключить или отключить 2 ступени на котлах. Если связь идет не “вкл-выкл” а через электронные платы-интерфейсы, то там каскадник еще и модуляцию имеет в виду. Очень интересно наблюдать за каскадом из 4-5 котлов. Он живет своей жизнью. Котлы зажигаются, гаснут. Величина пламени на горелках то увеличивается, то уменьшается. Чем руководствуется регулятор - фиг знает (в программирование я не лез), но интересно. Типа ИИ.

То есть преимущество каскада перед ручным переключением - то же, что и преимущество автоматического климат-контроля перед ручным вкл-выкл кондиционера или печки.

Насчет предметного обсуждения ИБП,вот их сайт. ()

Хотел прилепить презентацию (там красиво и доходчиво объясняется), не получается (сайт отвергает формат файла обычного виндовского “паур пойнт”-а. Паспорта есть на сайте.

LEX04

1. Посчитайте мощность необходимую котлам, насосам и прочей отопительной технике. Будете приятно удивлены ее незначительностью.

Это точно. Главный необходимый потребитель электричества в системе это ЦН. Те, которые достаточны по напору для 1-2 этажного дома, стали потреблять смешную мощность при сохранении полной функциональности. Стоял у меня Unitherm 25-40, жрал 80 Вт. Купил ему сейчас замену Grundfos Alpha 2L 25-40, у которого потребление в ЧЕТЫРЕ раза меньше - от 5 до 22 Вт. Так питать эту штуковину хватит надолго не только от автомобильного аккумулятора, но и от батарейки, что ставят, например, в охранные системы или на стартер для бензогенератора.

LEX04 ↗

Тем, что придется вручную подключать еще один котел, переходить с котла на котел и т.д.

Когда я нахожусь дома, то основного котла хватит на все случаи жизни, учитывая его глубокую модуляцию - тактование ему не грозит, мы об этом вроде бы говорим? Не спорю, в каскаде можно получить более глубокое регулирование, но зачем? Если вы не перебрали с мощностью котлов, то нижним пределом, возможно, никогда и не воспользуетесь. А второй котел я буду подключать только на время моего отсутствия, уезжаю на несколько дней, скажем, от выходных до выходных - включаю, даже если света не будет всю неделю, дом не разморозится. Вы же полагаетесь на ИБП, в самом дорогом варианте этот ИБП обеспечит мне сутки работы… ну и где тут живучесть? Многое, конечно, зависит и от того, какой будет дом и где этот дом, как я уже говорил, классическая ЕЦ у меня только в цоколе, но этого более чем достаточно, чтобы дом не разморозить. Если бы цоколя не было, то такую СО я на жилых этажах делать бы не стал, и тут вполне мог бы рассматриваться вариант с ИБП. Но тут есть одно НО, как выясняется, горизонтальная однотрубка в режиме ЕЦ работает и без уклонов, более того, у меня есть участки, которые ныряют в стяжку, и всё равно - работает-))) Поэтому, выбирая между ИБП и ЕЦ - я выбрал ЕЦ, которая в отличии от ИБП может работать неопределенно долгое время.

Amplifier добавил 15.01.2011 в 11:39

chicken ↗

Это точно. Главный необходимый потребитель электричества в системе это ЦН. Те, которые достаточны по напору для 1-2 этажного дома, стали потреблять смешную мощность при сохранении полной функциональности. Стоял у меня Unitherm 25-40, жрал 80 Вт. Купил ему сейчас замену Grundfos Alpha 2L 25-40, у которого потребление в ЧЕТЫРЕ раза меньше - от 5 до 22 Вт.

Только чудес не бывает, у этих насосов и производительность меньше. У меня в системе таких четыре, только шестидесятые, еще два UPS-а (25-40 и 32-80), так вот потребление, как ни крути, меньше 300 ватт не получается. Цена ИБП, который обеспечит мне всего лишь сутки работы, почти 80 тысяч рублей… да еще и аккумуляторы нужно будет периодически менять, а это больше половины стоимости ИБП, спасибо, я уж лучше с ЕЦ-)))

Amplifier

Цена ИБП, который обеспечит мне всего лишь сутки работы, почти 80 тысяч рублей…

За эти деньги сейчас можно сделать целый комплекс из инвертора с чистым синусом, блока больших АКБ и бензогенератора с автоматическим включением. Причем не на 300 Вт, а на пару-тройку киловатт. Сам пользую подобное. Зайдите на (). Не только отопление, но и водяной насос с освещением, холодильником и телевизором в доме питаются при отключениях.

chicken

За эти деньги сейчас можно сделать целый комплекс из инвертора с чистым синусом, блока больших АКБ и бензогенератора с автоматическим включением. Причем не на 300 Вт, а на пару-тройку киловатт. Сам пользую подобное. Зайдите на (). Не только отопление, но и водяной насос с освещением, холодильником и телевизором в доме питаются при отключениях.

Это понятно, я говорил про цены с сайта Бастиона. Сам буду генератор покупать, уже второй по счету - первый скоммуниздили во время стройки-))) Вот только реально хороший генератор по цене переваливает за сто тысяч. Но и тут есть одна проблема - в мороз он может и не завестись, чтобы целиком полагаться на самозапуск - надо быть большим оптимистом, а держать его в теплой котельной, чтобы он тарахтел на весь дом, да еще и вонял, меня такая перспектива не прельщает. Как ни крути - ЕЦ вне конкуренции.

Amplifier

Только чудес не бывает, у этих насосов и производительность меньше. У меня в системе таких четыре, только шестидесятые, еще два UPS-а (25-40 и 32-80), так вот потребление, как ни крути, меньше 300 ватт не получается. Цена ИБП, который обеспечит мне всего лишь сутки работы, почти 80 тысяч рублей… да еще и аккумуляторы нужно будет периодически менять, а это больше половины стоимости ИБП, спасибо, я уж лучше с ЕЦ-)))

Откуда такая сумма? ИБП Скат мощность 700 Вт стоит 17 тыр. Аккумуляторы можно установить автомобильные (там, кстати про это написано)

Дело ваше. Вот только про ЕЦ про ее плюсы и минусы известно всем. Вы говорите ЕЦ только в цоколе. И она спасет весь дом. Сомнительно однако. Как профи мне сразу бросилась в глаза некоторая несрастуха. У вас очень много насосов. Причем насос 32-80 - это мощный насос. Для обычного коттеджа даже в “одно лицо” он великоват. Учитывая что у вас ЕЦ, которая даже без насоса должна работать, зачем такой насос? У вас огромный дом с разветвленной системой, требующей перекачки большого количества теплоносителя преодолевая значительное гидравлическое сопротивление (тогда при чем тут ЕЦ)?

Посчитаем? Возьмем 50 кВт (если считать, как принято в России, 100 Вт на 1м2, это отапливаемая площадь 500 м2, при высоте потолка до 3м). Для переноса этой мощности при дельте в 20С между подачей и обраткой расход насоса (теплоноситель - вода) должен быть 2,15 м3/ч. Диаграмму насоса 32-80 я леплю внизу. Посмотрите, при этой производительности он развивает напор 6,5 м. Это очень нехилый напор для коттеджа, где обычно сопротивление системы не выше 3-4м, а то и вообще 2м. А у вас к тому же ЕЦ по вашим словам. То есть у нее сопротивление должно быть смешное… Кто вам считал гидравлику?

32-80 на гидрострелке, дом 400 с лишним квадратов, высота в цоколе - 3 м, 1-й - 3.6, второй - 3.2, насосы на каждую ветку, ТП, подогрев притока, бойлер, плюс планируется отдельностоящая баня, но вот по бане вопрос, возможно просто поставлю туда отдельный котелок, всё посчитано верно, без бани будет уже избыточно. Котел BAXI, 62 кВт.

По поводу ИБП - такая сумма вытекает из сложения цифр заложенных в прайс.

Кстати, сомнений по поводу ЕЦ у меня нет, я одним цоколем отапливался примерно месяц (ноябрь), это проверено.

У гидрострелки сопротивление практически нулевое. Сопротивление котла обычно указывается в инструкции. Не превышает одного метра. У Baxi Slim 1.620 (62 кВт) - у вас такой?) - 200мм. при дельте 15 градусов. При дельте 20 еще меньше.

Великоват насосик однозначно. Вот вам и возможность уменьшить энергопотребление. Замените насос :D И все таки 80 тыр вы где насчитали? 17 тыр - ИБП на 300 Вт. Остальные откуда?

Кто-то вам с запасом насосы подбирал. Наверно продавцы насосов.

Кстати - у вас перетока на стрелке нет? При неравенстве расходов (в вашем случае котловой должен быть значительно больше) происходит переток и подмес. И как это - стрелка, насосы… и вдруг ЕЦ.

Я так понимаю, в моем лице ищется мальчик для битья? Я, в общем-то, не против, если есть за что-))) Чтобы покончить с ЕЦ, ЕЦ - на случай катаклизмов, это, как бы вместо ИБП, вам нравится ИБП, мне - ЕЦ. Что значит нет перетока на стрелке? - стрелка она и в Африке стрелка. Котловой должен быть не “значительно больше”, а на 10% больше суммы всех потребителей. Например, бойлер у меня ACV (бак в баке) для нагрева ему требуется 5.5 куба, какой насос посоветуете на гидрострелку? Заметьте - это только бойлер…

ЗЫ. По ценам на ИБП. Мне сколько раз нужно повторить откуда взялись эти цены? Скажите - я повторю. :D Повторяю - из прайса, с того сайта, что вы дали, если всё покупать там, такая цена и получается.

Amplifier

Я так понимаю, в моем лице ищется мальчик для битья? Я, в общем-то, не против, если есть за что-)))

Что значит нет перетока на стрелке? - стрелка она и в Африке стрелка.

Котловой должен быть не “значительно больше”, а на 10% больше суммы всех потребителей.

Например, бойлер у меня ACV (бак в баке) для нагрева ему требуется 5.5 куба, какой насос посоветуете на гидрострелку? Заметьте - это только бойлер…

ЗЫ. По ценам на ИБП. Мне сколько раз нужно повторить откуда взялись эти цены? Скажите - я повторю. :D Повторяю - из прайса, с того сайта, что вы дали, если всё покупать там, такая цена и получается.

1. Нет. При чем тут мальчики для битья

2. “Переток на стрелке”… М-м-м.. как бы объяснить. Допустим котловой насос в вашем случае должен давать около 10 м3/ч (на 3 скорости) - посмотрите диаграмму. Допустим, из котла выходит 80С. Допустим суммарный расход всех насосов вторичного контура (с другой стороны стрелки) = 5 м3/ч (а она может быть и меньше.. я гидравлику вашего дома не знаю), то 5м3 /ч воды с t 80С идут в систему, а остальные возвращаются в котел, смешиваясь с 5м3/ч воды из обратки (допустим 60С). В результате в котел идет обратка не 60С, а 70С. Мысль понятна? Я всегда ставлю со всех 4 сторон (2 входа, 2 выхода) стрелки термометры, и при настройке системы приходится иногда играть или затворами или даже скоростями насосов, чтобы система заработала как надо. Чтобы при максимальной производительности обоих “половин” (и сетевого и котлового контуров) температура на входе котлового-выходе сетевого и входе сетевого-выходе котлового была одинаковая (10%, рекомендуемых дедом Дитрихом - ф топпку, мы работаем чисто, 0% :D 10% - перестраховка для лохов :D ) Стрелка она не “в Африке стрелка”, а в ней происходит очень простой, но довольно сложный для понимания процесс. Если честно, то я сам въезжал в сей процесс некоторое время, рыл Инет, скачивал картинки и графики. Зато сейчас у меня в котельных стрелки самых разнообразных форм. Считаю их сам. Все котельные со стрелками. Я мона сказать - “фанат-стрелочник” :D

3. Я говорил, что котловой должен быть значительно больше **в вашем случае, **когда на котловом стоит мощный 32-80. А так в идеале котловой должен быть равен сумме сетевых. “Дед Дитрих” рекомендует превышение 10% я думаю из перестраховки. Если будет превышение сетевого над котловым, то будет недогрев сетевых контуров, клиент будет орать, что холодно… Вот они и страхуются в своих рекомендациях.

4. Вашему бойлеру нужно 5.5 куба чего? когда? зачем? Ему нужен расход 5.5 кубов в час греющего теплоносителя? А с какой дельтой? Это что за монстр такой. В таком случае ему котла вашего не хватит по-любому

5. По ценам на ИБП. ИБП стоит 17 тыр. Аккумуляторы Бастион приводит на своем сайте - для жилых помещений, поэтому и цены зверские. И там же он пишет, что можно обычные автомобильные. Чего вы еще там нашли на 63 тышши?

Насос 32-80 нужен для теплых полов на котедже 400-500 кв.м., в этом случае нужен не напорный, а расходный насос на стрелку, 32-40 должно хватить, ну 32-50, да и цена у него по сравнению с 80-й будет в 2 раза меньша. Со стрелками согласен с LEX04 - правильный девайс, позволяющий получить “независимый” (гидравлически) контур котловой и “прицепить” на нее любые потребители. Делали/считали сами, брали фирменные - в общем негатива никогда не было. Особенно впечатлила работа вертикального термогидравлического распредлелителя на 6 систем (тп, радиаторы, бассейн, гвс, вентиляция, снеготаяние): 200-я труба высотой около 1,5 м. Расчеты, выполненые по методике ДДТ (Дедушка Дитрих Термик) практически совпали с фактом. На обратках всех систем ставим не затворы, а линейно-регулирующие клапана (кроме самой “зажатой”, она открыта на 100%), тогда вообще можно выйти на проектные параметры с погрешностью 5%.

Я когда себе СО планировал, тоже весь инет перелопатил, и стрелку включил в схему осознанно.

LEX04

3. Я говорил, что котловой должен быть значительно больше **в вашем случае, **когда на котловом стоит мощный 32-80.

Белиберда какая-то. Заговорились? Бывает. :D

LEX04 ↗

А так в идеале котловой должен быть равен сумме сетевых.

Пусть так. Ну так какой мне нужен насос? Про потребности бойлера я уже говорил, параллельно ему еще и контур нагрева притока будет работать, остальные на время работы ГВС - офф. Вас 32-80 уже не смущает? Именно он и нужен? :D

LEX04

4. Вашему бойлеру нужно 5.5 куба чего? когда? зачем? Ему нужен расход 5.5 кубов в час греющего теплоносителя? А с какой дельтой? Это что за монстр такой. В таком случае ему котла вашего не хватит по-любому

Ага, прожорливый, но он того стоит. Требуется ему 68 кВт, плюс контур притока, котел 62.2 - немного не хватает, производительность будет слегка поменьше. Кстати, рекомендую, вещь практически вечная, конструкции со змеевиком ему в подметки не годятся :D ()

LEX04

5. По ценам на ИБП. ИБП стоит 17 тыр. Аккумуляторы Бастион приводит на своем сайте - для жилых помещений, поэтому и цены зверские. И там же он пишет, что можно обычные автомобильные. Чего вы еще там нашли на 63 тышши?

Вот чилавек, говорят же ему - дерево там, такое. (с) :Yahoo!:

Считаем.

1). 220 В, 1000 ВА (700 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое количество АКБ для работы — 3 шт. минимальная требуемая ёмкость 65 Ач. Ток заряда АКБ — 5 А. - **17 064

**2). АКБ на 5 ч. резерва, 3 шт. емкостью 100 Ач - **27 000

**3). металлический бокс для безопасной эксплуатации АКБ 530х400х265 мм (для 3 шт. АКБ 100 Ач). - 2 966

Чтобы триста ватт и на сутки, то нам надо 200 Ач, стало быть последние две позиции умножаем на два, итого =** 76996**.

Если котельная в доме, то получается, что эти АКБ и нужны.

Amplifier добавил 15.01.2011 в 20:45

KVV711

в этом случае нужен не напорный, а расходный насос на стрелку, 32-40 должно хватить, ну 32-50, да и цена у него по сравнению с 80-й будет в 2 раза меньша.

В каком случае? В моём случае не хватит даже шестидесятого.

KVV711 ↗

Со стрелками согласен с LEX04 - правильный девайс, позволяющий получить “независимый” (гидравлически) контур котловой и “прицепить” на нее любые потребители.

Про полезность стрелки мы вроде и не спорим, именно стрелку я и применил, тут у нас, получается, полное согласие.

Amplifier

Котел BAXI, 62 кВт.

Берите насос по мощности котла. 63 кВт = 2665 л/час. При работе на гидрострелку сопративление ноль. Получаем насос 25/6, но на пределе. Если интересно, то диаметр гидрострелки при такой мощности 100 мм.

Amplifier, я пытаюсь вам объяснить, но вы меня не понимаете или не желаете понять…

Слова “в вашем случае должен быть больше” не означает, что ваш случай уникальный и у вас все должно быть не так, как у всех .. эти слова означают что у вас получилось в результате установки мощнейшего насоса. Это мое предположение: “в вашем случае расход в котловом контуре должен быть больше (читайте - получился больше) чем в сетевом потомушта вы туда забубенили афигенный насосище.

Тепловая мощность бойлера может быть хоть 100 кВт. У котла все равно 62. Если у вас выполнено так, что при включении насоса загрузки бойлера остальные насосы останавливаются, то надо брать 62 кВт на бойлер. В остальных случаях (параллельно еще что то будет работать) эти 62 кВт будут делиться на всех.

62 кВт при дельте 20С, расход 2,7м 3/ч. Прикидываем сопротивление ветки на бойлер (технология ACV “бак в баке” у вас? Сопротивление меньше чем у змеевиковых). Подбираем насос.

Также котловой контур. Сопротивление стрелки - ничтожно. Сопротивление котла - 200мм. Что там у нас еще? Шаровые краны - ноль. Фильтр? Обратный клапан? Я сейчас дома и у меня нет всей информации, на работе есть данные о сопротивлениях фильтров и обратников почти всех рановидностей. Но все равно сопротивление котлового контура будет максимум 2 метра, вот увидите. Насос UPS 32-60 подходит, еще и запасик остается.

И так по остальным контурам.

Насчет стоимости. Котельная хоть и в доме, но должна быть за незгораемой дверью, со своей вытяжкой, поэтому можно и автомобильные для нежилых помещений. Будет экономия. Зачем вам их ящик за три тышши? Сколотите из фанеры :D.. Ну и т.д. Нет там никаких 80 тыр..

Вас не переспоришь, к сожалению. Ну и не надо, пусть каждый останется при своем мнении, а наш спор люди почитают и может хоть научатся насосы подбирать.

ЗЫ, пока писал, старался, Сергей уже опередил с расчетом про насос…

LEX04

ЗЫ, пока писал, старался, Сергей уже опередил с расчетом про насос…

Ну не хочет человек слабенький насос. Его дело. Но, нужно учесть. Что разница в потреблении электричества между 6 и 8-й примерно 100 Вт/час. Умноже 100Вт на 24 часа, затем на месяц, год и.т.д.

Amplifier ↗

В каком случае? В моём случае не хватит даже шестидесятого.

Не совсем понятно почему? Если при 62 кВт-ах и перепаде температур на стрелке 20 градусов расход через котел нужен около 3-х куб.м/час., Ваши 6 кубов/час будут только при перепаде 40 градусов, насосы тут ни при чем, если Вы хотите получить 6 кубов/час при дельте 20 градусов, мощность котла должна быть в 2 раза выше. Итак, имее 3 куба/час при сопротивлении.. ну пусть со всеми поворотами и “затычками” 1 м (хотя за такой монтаж и проект с такими техническими решениями я для начала бы депремировал проеткировщика, а потом прораба монтажников), для насоса 32-25 получаем расход 4,5 кб/час на 3-й скорости, для 31-55 5 куов/час на 2-й скорости. Не совсем Ваши аргументы понятны… Ну да, возьмите в расчет перепад на стрелке 25 градусов, и вообще все проблемы уйдут. К чему Вам лишние циркулирующие мощности, от них все уходят (большая энергетика), т.к. деньги на ветер, а для себя любимого экономия втройне приятна

Хорошо, начну с шестидесятого, а там как пойдет. Тут вот еще в чем засада, стрелка у меня диаметром 150 мм, делал в расчете на параллельную работу двух котлов, у меня второй на 25 кВт, но даже для этого получается с запасом, но сейчас от этой схемы решил отказаться На стрелку будет работать только один котел (62 кВт). Под шестидесятый насос стрелку лучше переделать. Одобряете?

Amplifier ↗

Хорошо, начну с шестидесятого, а там как пойдет. Тут вот еще в чем засада, стрелка у меня диаметром 150 мм, делал в расчете на параллельную работу двух котлов, у меня второй на 25 кВт, но даже для этого получается с запасом

Чем больше диаметр стрелки, тем лучше. Суть стрелки такова, что скорость потока в ней должна падать до 0.1-0.25 м/c (дед Дитрих настаивает на 0.1, другие разрешают до 0.3, я сам всегда принимаю 0.2-0.25 - особенно при больших мощностях критично, когда стрелка получается уже из 325 трубы и с меня ростом :) ). То есть вода в стрелке практически “стоит”. Благодаря этому разделение потоков идет нормально, а кроме того происходит отделение воздуха и шлама (поэтому на стрелке обязательно ставят сверху воздухоудалитель, а внизу кран для продувки). Так что меньше нельзя, а больше - можно. Если есть место и не жалко чуть-чуть переплатить за бОльший диаметр.

На 62 кВт при дельте 20С (расход 2,66 м3/ч) скорость в стрелке Ду 150 будет 0,04 м/c. Лепота!

В части развязки контуров хуже не будет, но диаметр всё таки получается избыточный, не хочется греть такой бачонок, с другой стороны потери там не существенны, да и те не на улицу ведь, в крайнем случае можно и утеплить. У меня в этой связи вот какой вопрос возник, может тогда бойлер напрямую на котел посадить, а не через стрелку? Вся мощность котла на бойлер пойдет, все потери и паразитные течения точно будут исключены, хоть везде и стоят обратные клапана, но всё же. Тем более, что управление котла это позволяет, при ГВС все насосы кроме бойлерного - офф. Или не стоит эти крохи собирать?

Amplifier ↗

У меня в этой связи вот какой вопрос возник, может тогда бойлер напрямую на котел посадить, а не через стрелку? Вся мощность котла на бойлер пойдет, все потери и паразитные течения точно будут исключены, хоть везде и стоят обратные клапана, но всё же. Тем более, что управление котла это позволяет, при ГВС все насосы кроме бойлерного - офф. Или не стоит эти крохи собирать?

Можно и так. Насос на бойлер необходимо ставить на стрелку, если производительность котла намного больше, чем теплопотребление бойлера и при загрузке бойлера не отключаются другие потребители.

А у вас бойлер снимет всю теплопроизводительность котла. Так что делайте как удобнее. Гы… страшилку хотите? На каком-то семинаре (вроде у Будеруса который рекламировал свой знаменитый чугуний) при перечислении недостатков чугуния рассказали случай - лопнула секция котла при работе на холодный бойлер. Суть в чем - мощный бойлер, полный холодной воды так охладил обратку, что от температурного перепада лопнула секция. Так что может быть целесообразно будет сделать подмес от холодной обратки.

LEX04 ↗

Суть в чем - мощный бойлер, полный холодной воды так охладил обратку, что от температурного перепада лопнула секция. Так что может быть целесообразно будет сделать подмес от холодной обратки.

Я уже думал об этом, правда от обратного-))) то есть, система реально будет низкотемпературной, на подаче максимум градусов 50, при ГВС котел будет работать на всю, предположим случилась какая-то массовая постирушка-помывка и обратка СО за это время остыла, скажем, градусов до 30, и при включении СО это плюхается в раскочегаренный до максимума котёл, еще бы знать этот максимум и температуру обратки бойлера, а то как бы чего не вышло-))) В общем надо думать, со стрелкой, как ни крути, момент перехода всё же помягче будет, и в этом случае больший объём стрелки только на пользу (еще один плюс за объем).

LEX04

В настенниках, которые я буду ставить уже имеется встроенная плата - каскад, погодозависимость и управление бойлером…

Извините за не научный меркантильный интерес, какие именно настенники вы себе выбрали? ЗЫ. Очень рад вашему появлению на форуме. Новые люди, новые идеи, эксперты оживились, скоро Изба подтянится (он против настенников, но учитывая ваши аргументы, может и пересмотрит свои взгдяды).

Джордано

Извините за не научный меркантильный интерес, какие именно настенники вы себе выбрали? ЗЫ. Очень рад вашему появлению на форуме. Новые люди, новые идеи…

Я выбрал себе чешскую Термону. Причина простая - мы официальные дилеры, соответственно склад запчастей, знание мат.части, личные контакты вплоть до звонка на мобильный чешскому инженеру (раз в год встречаемся, обсуждаем технические и организационно-ценовые вопросы.. как водится в России - пьем при этом водоффки, очень способствует дружбе народов :D ). В ихних котлах с индексом Х стоит универсальная плата, которая включает в себя погодозависимую автоматику, каскадное регулирование (надо соответствующие интерфейсы тока прикупить и воткнуть) и управление бойлером. Очень оригинальное и удобное техническое решение. У нас таких каскадов понатыкано уже много. От коттеджей (где 2 штуки по 20 кВт) до крышных котельных торговых центров (где их в каскаде по 12-14 шт по 90 кВт). Проблем с ними особых нет. А так - обычный европейский котелок среднего ценового сегмента. Как клятвенно заверяют чехи, ни одной китайской детали - собственное производство и европа.

Попытаюсь сыграть на опережение, ответить на вопрос - какой котел выбрать. (Ох блин, на СОКах нас этим вопросом доставали….:evil: ) Самое главное… Если собираетесь выбирать котел, в первую очередь смотрите на наличие у вас в городе сервиса и склада запчастей. Очень много контор, которые вчера торговали селедкой, сегодня - котлами, а завтра - телевизорами. Которым лишь бы впарить, поиметь денег сегодня, а завтра - трава не расти.

ЗЫ. Спасибо за добрые слова. А вы мне эта… помогайте по общестроительным вопросам, пожалуйста. Не оставляйте без внимания мои глупые вопросы

Я лично настенники не люблю. Хотя часто их ставлю. Котел (отопительный прибор) должны с трудом поднимать минимум 4 человека. Настенник это не котел, это товар, который кормит много людей. В том числе и меня.

Сергей 31

Я лично настенники не люблю. Хотя часто их ставлю. Котел (отопительный прибор) должны с трудом поднимать минимум 4 человека. Настенник это не котел, это товар, который кормит много людей. В том числе и меня.

Не в бровь, а в глаз. Респект!

Настенники это некий компромисс между котлом и колонкой, причем вполне приемлемый, особенно по цене. С массой НАСТОЯЩЕГО котла согласен с Сергей 31 - много тяжелого железа:). Хотя у партнеров есть объекты и с мегаваттной тепловой мощностью

Сергей 31

Я лично настенники не люблю. Хотя часто их ставлю. Котел (отопительный прибор) должны с трудом поднимать минимум 4 человека.

:D

Этот вопрос: “настенник или напольник” - почти религиозный. Очень много людей считают, что котел должен быть большим, тяжелым и чугунным. Такое вот мЫшление у бывшего советского народа. Коробку-автомат уже приняли, а вот настенник - еще нет :D

У меня есть возможность приобрести напольник, как с атмосферной горелкой, так и под наддувную. Причем со скидкой как дилеру или оптовому покупателю. Думал о втором варианте (с наддувной газовой, и резервное топливо - соляра) Но я выбрал каскад из настенников. Причины озвучил выше. ЗЫ. Сейчас позвонил сервисный инженер, спрашивает разрешения продать термоновский напорный выключатель на какой-то напольник (не термоновский) (сейчас опять звонил, я спросил, чей котел - BAXI). И это не первый раз, когда к нам обращаются и просят: “Ребят, мож из ваших запчастей нам что-нить подойдет” За 5 лет работы у меня не сложилось впечатления, что напольник надежнее, чем настенник. Автоматика так же глючит. Чугуний вечный, да. Но как говорил Остап Бендер: “Зачем мне вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно”.

А отечественные АОГВ с их автоматикой “Сигнал” и т.п. Вообще - ужас. Кстати, и SITы 630 (энергонезависимые) часто капризничают..

ЗЫ. Чисто личный опыт. Никому ничего не навязываю, бож упаси (купите настенник, он сломается, скажете -LEX посоветовал)

LEX04

:D Этот вопрос: “настенник или напольник” - почти религиозный.

Я бы так не сказал. Под настенником понимается всё, что висит на стене, а ведь настенники бывают и одноконтурными атмосферниками с чугунным теплообменником, по сути напольник висящий на стене-))) Просто когда походя все настенники без оговорок называют хорошим решением, немного коробит. Трудно назвать жизнестойким котлом, настенник, у которого нагрев горячей воды происходит в первичном, используемом для отопления теплообменнике. Если “повезет” с водой, то такой котелок может и года не протянуть. То есть, как правильно сказал Сергей - товар, которого в настенниках несоизмеримо больше, чем в напольниках. Вернее, не так - товара больше в настенниках, котлов больше в напольниках-)))

LEX04

:D

(купите настенник, он сломается, скажете -LEX посоветовал)

Уже купил и он… действительно сломался -ГВС не работает -накрылся какой то там датчик (типа поплавка с магнитиком) -ну не идеальная у меня водичка, а у настенника как я понял заморочный такой процесс переходов с СО на ГВС. Я понимаю, что когда их продаешь, ремонтируешь и запчастей вал -так пофигу -сам взял и отремонтировал. Но я вот как то собираюсь еще и на техника по котловому оборудованию курсы проходить -мне тупо не сильно интересно как там чего и куда пихается -примерно представляю процессы и ладно. А я свою эту детальку вот уже год как ждал -видите ли эту модель сняли с производства. Вот наконец привезли откуда то -надо техника вызывать чтоб поставил. Кроме того несколько раз в год техник приезжает какой то глюк -ошибку снимать. А котлу то всего 4 года…

А АГВшки, сам видел много таких -пашут по 20лет без обслуги… вообще без обслугт… ну вообще… и причем в таких котельных, кто там у них корпуса сгнивают раньше чем всё остальное.

Да хрен с ними что у них КПД % на 10 ниже -это не перекроет стоимость вызовов техника и не будет сюрприза 30 декабря в 22:00 как у меня -настенник просто завис с…ка -хорошо дяденька с понимаем и прилетел под утро, а то мог бы просто трубку выключить в честь праздничка.

LEX04

А отечественные АОГВ с их автоматикой “Сигнал” и т.п. Вообще - ужас.

Так если его чуть подшаманить. Для тех, у кого мало денег это выход. Такому котлу и сноса нет.

По подключению газа не придераться. Работа не моя.

Amplifier ↗

Трудно назвать жизнестойким котлом, настенник, у которого нагрев горячей воды происходит в первичном, используемом для отопления теплообменнике. Если “повезет” с водой, то такой котелок может и года не протянуть.

Стоп-стоп-стоп, минуточку… Я не имел в виду двухконтурные настенники ни в каких видах. Ни с битермическим теплообменником, ни с раздельными. Я вообще против проточных теплообменников (даже в исполнение ALFA LAVAL) :D и всегда стараюсь поставить емкостные бойлеры, даже в промышленные котельные.

А уж двухконтурный котел с проточным нагревом воды… :bad: Битермик - умирает теплообменник. Раздельные - сначала долго и мучительно страдает трехходовой…. Не известно, что хуже.

Я имел в виду одноконтурные настенники с хорошей автоматикой, ваще-то. А на ГВС - однозначно бойлер

ЗЫ. ни разу не видел и даж не слышал про настенники с чугунным теплообменником. Из нержи- есть.

LEX04 добавил 17.01.2011 в 15:42

alex44

ГВС не работает -накрылся какой то там датчик (типа поплавка с магнитиком) -ну не идеальная у меня водичка, а у настенника как я понял заморочный такой процесс переходов с СО на ГВС.

А я свою эту детальку вот уже год как ждал -видите ли эту модель сняли с производства. Вот наконец привезли откуда то -надо техника вызывать чтоб поставил. Кроме того несколько раз в год техник приезжает какой то глюк -ошибку снимать. .

Ну вот.. лишнее подтверждение моих слов.

1. Выбирать котел на который есть склад запчастей и нормальный сервис в вашем городе

2. На ГВС - только бойлер

LEX04 добавил 17.01.2011 в 15:44

Сергей 31

Такому котлу и сноса нет.

По подключению газа не придераться. Работа не моя.

Ага.. а отечественной автоматике ваще сносу нет. Как раньше газовики первым делом привязывали проволокой кнопочку на клапане… сносу действительно не было. Но и безопасности никакой.

Увидел SIT 630 и сразу как-то на душе тревожно стало :D

А за такую газовую подводку надо @=

LEX04

Ага.. а отечественной автоматике ваще сносу нет.

Я когда вселся в дом стоял КСТ 25 Фастовский с автоматикой АПОК-2. Мне удаваль добиться нормальной работы. Правда времени отнимало много и часто. И новых 8 шт. АПОКов у меня было.

LEX04

Ну вот.. лишнее подтверждение моих слов.

А моих:D? Чем критична АГВшка (обощающее название для “тупых” совковых агрегатов)? “Зачем платить больше? (С)”

LEX04 ↗

1. Выбирать котел на который есть склад запчастей и нормальный сервис в вашем городе

Есть всё -покупал и обслуживаюсь у оффициального представителя -ребята не новички и сидят в теме плотно -тем не менее всех запчастей нет в наличии ессно -может просто город не большой конечно (200-250 тыс чел), но тем не менее других, лучше нету по факту.

LEX04

2. На ГВС - только бойлер

что есть -то есть у низ был вариант настенника с встроенным бойлером на 60 литров -как то не убедило…. конечно теперь жаждию бойлер нормальный, но и за…бы котла по СО таже достали -он типа ищет выносной датчик -а его в комплекте небыло, да уже и не будет -модель то снята с производства. И шо? -мне теперь снова котел да + бойлер купить -тыр 80-100 у меня лишних нет каждые 4-5 лет… Вот что то и склоняет меня ближе к АГВшке -без бойлера, даже 2-контурная, хотя и медленно но ГВС дает стабильно вроде как. Хотя и “приличный” напольник не исключаю -но это уже “в другой жизини”, т.е. в другом доме:D.

LEX04

Стоп-стоп-стоп, минуточку… Я не имел в виду двухконтурные настенники ни в каких видах. Ни с битермическим теплообменником, ни с раздельными.

Так с этого и надо было начинать-))) Это отчасти меняет дело.

LEX04

ЗЫ. ни разу не видел и даж не слышал про настенники с чугунным теплообменником.

Решение редкое, сам вживую не видел, в инете попадались.

alex44

А моих:D? Чем критична АГВшка (обощающее название для “тупых” совковых агрегатов)? “Зачем платить больше? (С)”

конечно теперь жаждию бойлер нормальный, И шо? -мне теперь снова котел да + бойлер купить -тыр 80-100 у меня лишних нет каждые 4-5 лет… .

АГВшка критична в первую очередь своей “тупостью” автоматики. Как к ней подключить нормальную систему? С “погодой”, с бойлером, теплым полом? Как снять сигнал аварии?

Было, подключали. Через стрелку. АГВ - градусов на 80 (на глаз, т.к. там на крутилке “градусника” нету, токо цифири). Но это же не комильфо.. У мя все восстает от такого на уровне подсознания. Я еще говорил хозяину молиться, чтоб электричество не отключилось. Потому что знаю ненадежность автоматики на АОГВ. Превратится в паровоз и уедет от хозяина через крышу… А я виноват буду.

Одноконтурный котел с функцией управления бойлером мона купить тышш за 30. В отличие от напольника, который стоит дороже из-за “многа железа”. “Зачем платить больше? (С)” :D Бойлер вы все равно жаждете :D

LEX04

Одноконтурный котел с функцией управления бойлером мона купить тышш за 30. В отличие от напольника, который стоит дороже из-за “многа железа”. “Зачем платить больше? (С)” :D Бойлер вы все равно жаждете :D

Ну что же -в принципе мысль понятна и логика есть. ИМХО-вывод: -если СО принудительная, мощность не велика -нормально катит одноконтурный настенник (вот кабы еще его специфику определиться -ну типа какой теплообменник и прочие элементы…) -если мощности настенника не хватает, СО по прежнему принудительная -или напольник или каскад настенников (опять же специфика настенников -какие функции должны наличествовать для управления каскадом) -если СО с ЕЦ -напольник

Так?

alex44

ИМХО-вывод: -если СО принудительная, мощность не велика -нормально катит одноконтурный настенник (вот кабы еще его специфику определиться -ну типа какой теплообменник и прочие элементы…) -если мощности настенника не хватает, СО по прежнему принудительная -или напольник или каскад настенников (опять же специфика настенников -какие функции должны наличествовать для управления каскадом) -если СО с ЕЦ -напольник

Так?

Да, так. Уточню только. У той же Термоны есть настенники 45 кВт и 90 кВт. Уж 90 кВт хватит по-любому . Но 2 котла лучше, чем один (почему, я уже писал выше). Для каскада в котле должна быть родная функция подключения в каскад. Можно конечно приобрести отдельный каскадный регулятор и присоединить к нему котлы без этой функции, но в этом случае котлы будут тупо “вкл-выкл” и работать по установленной вручную температуре. Убожество. Вот так, кстати, в основном и завязываются в каскад напольники (которые идут обычно без навороченной автоматики)

Если СО с ЕЦ… Да, напольник, причем энергонезависимый

LEX04

Да, так. Уточню только. … Можно конечно приобрести отдельный каскадный регулятор и …

Тогда хотелось бы вернуться к набору функций и характеристик: материал теплообменника, его вид (если есть варианции), набор функций электроники, наличие датчиков, турбина или нет (точнее закр/откр камера) и т.п. и т.д.? Можете сформулировать некий набор требований к настеннику с вашей точки зрения? Лучше для ориентации выбрать в диапазоне 20-30кВт и отдельно если есть какие особенности в более мощных моделях. А так же ориентир по электропотреблению (для прикидок на ИБП). Не лишним был бы наверное конкретный пример котла (думаю за рекламу не стоит считать) -просто как образец чтобы искать аналоги (ту же Термону я например и не слышал). Ну а если пойти далее -то пример каскада например на домик 200кв м -в идеале с примером подключения и логикой выбора оборудования. (наверное не хилые у меня запросы….:D).

alex44

наверное не хилые у меня запросы…

а как насчет скачать документы: () (),

подобрать для своего проекта (по рассчитанным/принятым … теплопотерям) котел, отрисовать схему СО, добавить ГВС… после чего спросить товарищей Экспертов - что неверно/исправить/дополнить?