Материал труб обвязки котла

Сергей 31 ↗

Если у Вас на подаче + 85, то какую трубу думаете брать?

Есть полипропилен до 90-95 градусов. У самого котла сталь или медь, на случай перегрева. Думаете ПП не потянет? Это тогда нужно схему менять, чтобы подмес охлажденной воды был? Тогда повышаются очевидно шансы на вскипание котла…

amarrak ↗

Есть полипропилен до 90-95 градусов.

Нет такого полипропилена. Почему-то Немцы на своей П.П. трубе пишут 70 град.

вот такой вот есть документик… лежит по адресу: ()

*Рабочие параметры: * *средняя температура воды – 70° С, давление 6,4 бар. * При этих параметрах период эксплуатации (при условии *непрерывной работы системы) равняется 50 годам. * Продолжительность отопительного сезона – 7 месяцев.

Если смотреть режимы для 80 и 95 ° С, то заявленный срок службы указан в зависимости от рабочего давления и, для примера:

• при 80° С и 4,9 бар - 25 лет …

• при 80° С и 8,2 бар - 1 год

• при 95° С и 3,9 бар - 5 лет

• при 95° С и 5,8 бар - 1 год

Но, это - чехи… верить - не верить :oops:

Сергей 31 ↗

Нет такого полипропилена. Почему-то Немцы на своей П.П. трубе пишут 70 град.

Не шутите с ПП на таких температурах, Сергей 31 абсолютно прав, старение трубы на таких температурах происходит с космической скоростью - потечет как всегда в самый неподходящий момент! ПП хорош на гвс, это его основное назначение

т.е. либо сталь, либо медь

KVV711

старение трубы на таких температурах происходит с космической скоростью - потечет как всегда в самый неподходящий момент!

были прецеденты?

CAT@ добавил 23.12.2009 в 13:59 и еще - какие все же расчетные параметры для тубопровода на подаче (для описанного случая)?

были прецеденты?

Ессно, не далее как этой весной, попросили проинспектировать одну котельную, там была использована полимерная труба, которая стала просто темной и начала трескаться (3 года). Поменяли на медь.

“Но, это - чехи… верить - не верить” Мы все обречены, верить написанному. Я, не верю, и к себе в котельную всунул кусок П.П. На фото труба через 6 месяцев, температура 80.

Сергей 31 ↗

На фото труба через 6 месяцев, температура 80.

а давление?

Стандарт для частного не очень высокого дома. 1,5 бар.

Сергей 31 ↗

Стандарт для частного не очень высокого дома. 1,5 бар.

И я о том же. Практически никакое.

Такой дефект как на фото встречается не редко. Производитель труб говорит, что это по причине диффузии молекул через трубу, а пузыри под алюминиевой пленкой. Возможно это правда, но неразу не видел разрыва таких пузырей, а пузырей видел много. Если ситему отопления подключить через буферную емкость т.е. аккумулятор то перегрев ПП наименее вероятен. Твердотопливный котел обычно так и подключается.

Сергей 31 ↗

Если у Вас на подаче + 85, то какую трубу думаете брать?

Если эстетика обвязки котла не напрягает, то какие еще есть ограничения в применении варианта из резинотканевых рукавов по ГОСТ 10362-76: () ? Привлекательность в гибкости и простоте монтажа, а также в рабочей температуре по воде и антифризу до 120 С. Цена относительно невысокая и профилактическая периодическая замена лет так через 10 вполне доступна каждому.

Сейчас берем тонкостенную нержу и оцинковку ГЕБЕРИТ, ВИЕГА, ЗАНА. Все взаимозаменяемо, нет сварки, быстро, технологично, приемлемо по цене, особенно оцинковка - цинк условный для транспортировки, а не для защиты при эксплуатации.

KVV711

Все взаимозаменяемо, нет сварки, быстро, технологично,

Ничего не имею против этих систем. Но эти системы мои основные конкуренты. Из этого котельную лепить одно удовольствие, но тогда за что с заказчика деньги брать? Я леплю по-старинке, думаю, на мой век хватит.

Сергей 31 ↗

Ничего не имею против этих систем. Но эти системы мои основные конкуренты. Из этого котельную лепить одно удовольствие, но тогда за что с заказчика деньги брать? Я леплю по-старинке, думаю, на мой век хватит.

За ТЕПЛО БЕЗ ПРОБЛЕМ

ВИЕГА медь обжим, получилось так !() !() пока без теплоизоляции

с презентабельной теплоизоляцией получается примерно так !() но это сварка черных труб (долго и недешево)

Пресс полный микс (все 3 бренда) в котельной, диаметры до 2"

!()

KVV711 ↗

ВИЕГА медь обжим, получилось так

Везучий Вы. Места много. Есть где развернуться. Видать у меня судьба такая, впихивать невпи……мое.

Сергей 31

Везучий Вы. Места много. Есть где развернуться. Видать у меня судьба такая, впихивать невпи……мое.

Да нет, бывало совсем плхоо - квартирный итп размещали за канализационным стояком в шахте 3004002500:cry: Последние годы всем заказчикам внушаем, что инженерия должна занимать достойное место в доме - многие ведь ей хвастаются, как и всем остальным, в т.ч. и авто, а это та же техника. На 90% народ стал соглашаться с такими доводами.

KVV711 ↗

ВИЕГА медь обжим, получилось так

А какая конкретно из систем обжима?

И еще вопрос: арматура и КИП - чьего производства, Valtec?

Я так понимаю там везде термоманометры, как они в плане vs “термометр + манометр”?

CAT@

А какая конкретно из систем обжима?

И еще вопрос: арматура и КИП - чьего производства, Valtec?

Я так понимаю там везде термоманометры, как они в плане vs “термометр + манометр”?

Медяшку привозил сам заказчик, точно не помню, но вроде универсальная А1, арматура вроде тоже сборная солянка, в основном из Алселя, термоанемометры - эконом вариант vs “термометр + манометр” из-за меньшего кол-ва фиттинтгов.

KVV711 ↗

ВИЕГА медь обжим, получилось так

KVV711

точно не помню, но вроде универсальная А1

и все же эти фиттинги - суть кольцевое EPDM уплотнение… резинка то бишь :(

Отсюда вопрос - что все же предпочтительнее: пресс или пайка?

Имея ввиду условие строго самостоятельного монтажа.

… резинка то бишь

Ну и что, ненадежно думаешь?

Отсюда вопрос - что все же предпочтительнее: пресс или пайка?

Имея ввиду условие строго самостоятельного монтажа.

Пресс в 3 раза быстрее, а так как самое дорогое время, то отсюда и исходим

При сборке без опрессовки вся система держит 3 бара для “защиты от дурака” делается насечка, по которой при подаче давления идет визуальная микропротечка, правда это не у свсех.

KVV711

Ну и что, ненадежно думаешь?

Так я после промсистем своих к резинкам уплотнительным как-то :oops: Но опыта с применением для отопления не имею - потому и вопросы… Хотя “американка” в отоплении стоит без проблем, а там по сути тоже кольцевая резинка не в потоке…

KVV711 ↗

Пресс в 3 раза быстрее, а так как самое дорогое время, то отсюда и исходим

А пресс-инструмент то доступен “бедному частнику”? в прокат, имею ввиду?

Вам то время, понятно дорого - Вы же по работе, а для себя можно и не торопясь, я водичку паял из ПП не сильно быстро, но и не так долго… только на МП даже смотреть не хочется, хотя там типа “повернул ключиком” и все…

P.S. Еще вопросец - по Вашему опыту кач-во труб медных vs тонкостенной нержи

KVV711

Сейчас берем тонкостенную нержу

, каково? И кто Поставщик “нержи?

У меня лично кач-во “медяхи”, которая есть в продаже вопросы вызывает :(

у вас труба для ГВС, для выскоких температур она армированая, с фольгой, а эта труба так воды до 70 градусо. Читай прайс и каталог внимательно.

Была на форуме тема, что принудительная заработала как гравитационка. Я сделал себе такую. Всё из ПП (на котором написано до +110). Вздуется гарантировано или не обязательно? :( На температурах более 80 не эксплуатирую. И попутный вопрос - какое установить давление) Сейчас 0,5-0,7.

KVV711 ↗

Сейчас берем тонкостенную нержу и оцинковку ГЕБЕРИТ, ВИЕГА, ЗАНА. Все взаимозаменяемо, нет сварки, быстро, технологично, приемлемо по цене, особенно оцинковка - цинк условный для транспортировки, а не для защиты при эксплуатации.

Ув. KVV711. Присматриваюсь к нержавейке, для водопровода и СО. прошу дать подробнее про этих производителей. А соединения у них - сварка или резьба?

Спасибо.

Всех с Новым Годом!!!

с презентабельной теплоизоляцией получается примерно так !() но это сварка черных труб (долго и недешево) Еще вопрос, хочу узнать подробнее про теплоизоляцию в этом проекте. Спасибо.

Всех с наступившим Новым Годом!

У меня такой вопрос появился. Все сейчас делают из пластика трубы все (вплодь до обвязки котла), у меня по паспорту на котле температуры указаны 45-85С, вроде не так уж много, тем более на пределе редко когда работать будет. Но все же, я задумался, не лучше ли применять стальные трубы (черные) для всей разводке? Ведь коррозия минимальная в автономных системах насколько я знаю, и по цене при больших диаметрах (32 и более) они обходятся дешевле полипропиленовых, по работе тоже нашел за номральную цену (на сварке). Подскажите, в чем еще преимущества ПП труб перед стальными применительно к отоплению? Ведь большинство их ставит сейчас и сталь считается как-то несовременно что ли…

Если нашли работу дешево. То преимуществ перед бесшовными стальными трубами нет одни недостатки. ИМХО. Недостатки ПП.

1. Совершенно невменяемый к-т линейного расширения.
2. Низкая механическая прочность.
3. Все равно нельзя обойтись без стали т.к. зап. рег-я арматура стальная и батареи чугуневые.

По недостаткам ПП труб:

1. А как же армированный стекловолокном или фольгой ПП, у него же небольшой коэффициент вроде?
2. Это да.
3. Разве можно отнести это к недостаткам труб? Ведь под ПП трубы свои и краны и всякие переходники идут.

По стальным: бесшовные цельнотянутые конечно хорошие, но где их найти не знаю. Все что видел - это ВГП трубы с продольным швом, качество таких под вопросом, все в шов упирается.

Hunter

По недостаткам ПП труб:

1. А как же армированный стекловолокном или фольгой ПП, у него же небольшой коэффициент вроде?
2. Это да.
3. Разве можно отнести это к недостаткам труб? Ведь под ПП трубы свои и краны и всякие переходники идут.

По стальным: бесшовные цельнотянутые конечно хорошие, но где их найти не знаю. Все что видел - это ВГП трубы с продольным швом, качество таких под вопросом, все в шов упирается.

1. компенсаторы (петлевые) на определенных длинах требуются все равно
2. …
3. арматура “своя” - полное …, а установка нормальной требует переходников на сталь, без вариантов. Но особой проблемы это не составляет, при том, что Вам будут доступны все желаемые переходники, а не те, что есть в наличии.

Я лично освоил сварку после практики работы с разными пластиковыми трубами и не наличии сварщиков с нужной квалификации.

Хоть по цене моя сварка, маска и баллоны тянут на 600-800 евро, но она уже себя окупила.

Пластики хороши для разработки разных вариантов отопления. Там однозначно они боле чистые и быстрые в монтаже. Нужно было добавить два радиатора - 14 метро трубки мп, 6 фиттингов, 20 минут работы и все.

Всех с наступившим Новым 2011 годом!!! На все вопросы во всех темах всем отвечу после 15 :oops:- переезжаем в новый офис, так что извините:oops::oops::oops:

CAT@, так вы говорите что арматура для пластиковых труб плохая по качеству? А тоя уж после праздников собирался закупать краны шаровые (порядка 30шт. надо), но это дял водопровода все, его то из ПП труб хочу сделать. И что лучше брать шаровые краны эти для металла с переходниками?

Stanislav, конечно оборудование недешево, да и там надо определенные навыки иметь (опыт), да и ТБ соблюдать. Но при такой то ситуации как сейчас, когда сварщиков трудно найти, вот и приходиться самим учиться :) Добавить радиатор да можно и пластиком, я на мансарде у себя так буду сам добавлять если не хватит мощности, но это не то, чтоб всю систему собирать. Вот по трубам, нашел вроде стальные бесшовные ГОСТ 8734 обозначаются х/д (холодно деформированные?), есть с разной толщиной стенки (обычно от 1,8 до 3мм), понятно что чем толще, тем лучше, но оптимально какие лучше взять? Исходя из более-менее долгой коррозионной стокости…

Кстати почему вариант стальных труб без сварки не рассматривается? Всего и делов: дюймовой резьбы лерка и несколько связок углов, контргаек и муфт, пучок льна или современного герметика. Есть безаварийно действующие системы свыше 1/4 века. Работа конечно физически тяжелая и нудная, но это из за того, что вместо сварного сам все делаешь. По времени менее производительно чем сварка. ПП на отоплении делали, но текут муфты перехода на сталь. Переделывать приходилось несколько раз. От ПП не уходит ощущение шланговости системы, только от этого ИМХО стоит подумать о стали. Арматуру ПП не стали применять по причине возможности смены при авариях стальной без хитростей. Водопровод ИМХО лучше ПП кислорода и грязи много, стабильная и низкая температура. Щас надо осторожней стало много китайского г….а, начиная от резьб и муфт, даже трубы могут быть. Исходя из возможности поперечного смещения (биения) места стыка труб для сварки меньше 2 мм стенку бы не использовал. Коррозионая стойкость стальных труб отопления в ИЖС ИМХО надуманная проблема. Вода не сливается никогда, система закрыта кислород, хлориды и проч. уходит оседает, новые не приходят, трубы бесшовные, не в грунте, окрашеные. В ИЖС стальные трубы СО служат от полувека. Правда качество последенне время снизислось с этой точки зрения можно взять и потолще стенку, но только бесшовные. Все претензии к стальным трубам типа ржавеют они, но они ржавеют в СО центрального отопления там другие условия и вода, да и там лет 20-25 прослужат.

арматура - стальная разумеется, с возможностью замены либо самого крана, либо узла, там и следует делать разборные соединения, минимальное кол-во само собой… много отсечных тоже ни к чему на воде, подумайте ,а то модно перед каждым потребителем кран ставить, а на фига никто сказать не может :wink:

“американка”, к примеру, предпочтительней прокладки “в потоке” и т.п.

нарваться на дрянь сейчас очень легко, у нас из бюджетного Валтек ничего, остальное - смотреть нужно внимательно, что арматуру, что фиттинги

ПП брал только Экопластик Вавиновский, к нему вопросов не возникало, белое и зеленое турецкое мне не нравится, похоже ПП там менее качественный, судя по процессу пайки

по воде то в принципе проблем никаких не возникало

CAT@ добавил 05.01.2011 в 15:12 сталь на отоплении в прошлом году наблюдал в идеальном виде по прошествии 46 лет эксплуатации… без кислорода ей хорошо :)

АлександрОВ, без сварки с дюймовыми трубами еще как-то можно, а с 1,5- 2х дюймовыми как быть? И много соединений надо когда больший диаметр с меньшим стыкуются, значит надо переходники. Трубы есть брать сталь, то однозначно бесшовные, вопрос лишь втом, как отличить, ведь могут продать шовные за бесшовные, если шов на глаз не виден допустим. Из пластиковых ПП хорош, но не все характеристики у него лучшие. Вот что думате про трубы из сшитого полиэтилена? Вот тут в конце из таблицы вроде заметны все их достоинства: ()

CAT@, я краны перед каждой линией делать думаю, и на улицу на выпуски по 2 крана (для зимы удобно перекрыл и слил воду) вот столько и набежало. По арматуре - какое ваше мнение будет по такой: ()

Сталь на отоплении - если система открытая и добавлют воду водопроводную по немногу как думаете сильно на сроке службы отразиться, скажем в разы сократиться?

А куда Вам 2х дюймовые, для гравитационки максисмум 11/4"? Долив миниален лет за 10 ведра два и то с запасом.

АлександрОВ добавил 06.01.2011 в 00:22 Если шва не видно глазом то вполне может быть и не плохая труба даже шовная. Обычно шов выглядит как утолщение стенки. Если используется высокочастотная сварка то шов можно и не разглядеть. Чем толще стенка тем больше вероятность тянутой трубы.

Да ну как раз 2х дюймовые и будут для системы с ЕЦ применяться, главнный стояк вертикальный и обратка у самого котла. Дальше буду конечно меньшие диаметры идти (по убывающей). 1 1/4" не хватит по расходу скорей всего, много стояков и приборов будет. Трубы скрей всего буду брать с толщиной стенки не менее 2,5 после праздников как базы работать начнут.

Hunter ↗

По стальным: бесшовные цельнотянутые конечно хорошие, но где их найти не знаю. Все что видел - это ВГП трубы с продольным швом, качество таких под вопросом, все в шов упирается.

У себя практически всё сделал бесшовными, диаметры разные. Поначалу тоже ничего не удалось найти, ни одного диаметра, но к своему удивлению обнаружил эти трубы в хорошем ассортименте у газовиков, вернее, у фирмы которая занимается комплектацией газовых объектов, у вас наверняка аналогичные конторы в городе есть, поинтересуйтесь.

Спасибо, хорошая идея, если нигде по базам не удасться найти, то у газовиков буду спрашивать. Только бы и большие диаметры у них оказались, газ то обычно до 1" разводку делают. Вот еще хотел обсудить, что лучше для отопления применять максимум всяких фасонок (тройники, переходники и пр.) или же гнуть трубы и врезки делать допустим меньшего диаметра в больший, ну в общем понятно о чем я. Допустим тот же поворот под 90гр. смотрится лучше готовый, чем трубу гнуть. Но как для циркуляции не хуже это?

Hunter ↗

Спасибо, хорошая идея, если нигде по базам не удасться найти, то у газовиков буду спрашивать. Только бы и большие диаметры у них оказались, газ то обычно до 1" разводку делают.

Нет, диаметры там разные, я себе сороковкой сделал.

Hunter

Допустим тот же поворот под 90гр. смотрится лучше готовый, чем трубу гнуть. Но как для циркуляции не хуже это?

Чем хуже? У меня это сделано через литые уголки, возможная несоосность стыков в пределах миллиметра, имхо, никак не скажется, ЕЦ у меня прекрасно работает.

Друзья, я просто не сильно в теме пока -потому вопросик такой: а чем так принципиально шовность или бесшовность труб при местной СО? Тут же давления даже при принудиловке больше 2 атмосфер не будет… А при гравитационке ваще никакого (ну почти). И что будет с шовной трубой? Или коррозия будет быстрее? -так и при бесшовной как бы сварные стыковочные швы присутствуют -и на них коррозия всяко быстрее пойдет (если пойдет) чем на заводских швах… Чета вот как то тут я опасения в шовности труб не догоняю -а хочется применить профильные…. А профильные кстати бесшовными бывают если что?

Да меня тоже интересует возможность применения профильных труб в гравитационной СО. Можно ли?

ESK ↗

Да меня тоже интересует возможность применения профильных труб в гравитационной СО. Можно ли?

Типа возможна ускоренная ржавчина по шве.

Stanislav ↗

Типа возможна ускоренная ржавчина по шве.

Возможно -понятие какое то относительное… -ну сами понимаете к чему я… А на сварных швах между трубами она разве медленнее? Они то остаются что при шовных что при бесшовных трубах…

alex44

Возможно -понятие какое то относительное… -ну сами понимаете к чему я… А на сварных швах между трубами она разве медленнее? Они то остаются что при шовных что при бесшовных трубах…

Я и говоря - возможно. Сам тоже думаю из профильный 20ь40 мм делать.

Amplifier, одни газовики и остались как вариант, а так по базам позвонил - говорят в 2-3 раза дороже безшовная труба, хотя это ориентрировчного, после 10го точно скажут.

Вообще говоря почему мы тут заговорили о цельнотянутых бесшовных трубах - есть мнение что после 90-х качество шовных труб у нас сильно упало, бывают с браком идут (будет подтекать по шву), а сварные швы их то мало относительно, по всей длине трубы не идут. Видел раз объявление делают электростварку стальных труб. Не понял, разве такое возможно, обычно же газом варят?

Hunter ↗

Amplifier, одни газовики и остались как вариант, а так по базам позвонил - говорят в 2-3 раза дороже безшовная труба, хотя это ориентрировчного, после 10го точно скажут.

Что-то круто загнули, у нас вроде бы процентов на сорок дороже, надо документы поднять, посмотреть.

Что касается шовные-бесшовные, если бы не нашел бесшовных, то всё равно бы делал из металла, нашел бы хорошие шовные трубы и для наших целей их тоже хватило бы за глаза. В том, что система из металла это вещь - я уже убедился, для себя этот выбор считаю единственно правильным и с чистой совестью советую другим.

“Металлические” люди, давно продающие трубы, вполне могут подсказать, какие из шовных лучше взять, какого завода. У них нарабатывается обобщающая статистика от постоянных покупателей, такой расклад мне кладовщик давал. По идее, если шовные трубы качественные - для наших целей можно смело брать и возможно никогда не увидишь разницы с бесшовными, просто делая для себя, хочется взять максимально хороший материал, а в абсолюте бесшовные конечно лучше, отсутствует шов, более высокая марка стали, ну и чувство собственного удовлетворения, думаю, это тоже стоит денег-))) Кстати, на базах полно некондиции, бесшовных труб вы там не найдете, а вот шовных труб с непроваренными швами - полно…

По поводу сварки. У меня всё делается газом, но хороший сварной может сделать и электросваркой (инвертором), газом конечно лучше, нет окалины, пузырей, аккуратные швы, всегда есть возможность погрев тубу подогнать её по месту.

Да я тоже считаю дорого, но это приблизательно сказали, менеджер точно скажет на той недели обещали. Да мне и не срочно пока что приглядываюсь))

Как отличить хорошие шовные, он (шов) не должен быть почти виден с обоих сторон, верно? Многие кстати советуют пластиковые трубы делать (мталлопластик, полипропилен армированный), как аргумент - отсутсвие коррозии и возможность скрытого монтажа (прямо в штробе). Но так же немало тех, кто не советует этого делать. Если же прокладывать снаружи, то на мой взгляд по эстетике металл ничем не хуже, чем нормально сварен особенно (сварные швы меньше выглядят и красивей, чем на скрутках). Про сварку: видел как хорошая импортная сварка (в смысле аппарат электрически инверторный как раз) варит тонкий металл, одно загледение шов получается! :) И там же номральное легкое зажигание дугие есть, не тыкают так как раньше много раз за счет этого может качество быть выше. Только вот я одного не пойму: как ее прогреть электростваркой чтоб гнуть?

Hunter ↗

Да я тоже считаю дорого, но это приблизательно сказали, менеджер точно скажет на той недели обещали. Да мне и не срочно пока что приглядываюсь))

Как отличить хорошие шовные, он (шов) не должен быть почти виден с обоих сторон, верно? Многие кстати советуют пластиковые трубы делать (мталлопластик, полипропилен армированный), как аргумент - отсутсвие коррозии и возможность скрытого монтажа (прямо в штробе). Но так же немало тех, кто не советует этого делать. Если же прокладывать снаружи, то на мой взгляд по эстетике металл ничем не хуже, чем нормально сварен особенно (сварные швы меньше выглядят и красивей, чем на скрутках). Про сварку: видел как хорошая импортная сварка (в смысле аппарат электрически инверторный как раз) варит тонкий металл, одно загледение шов получается! :) И там же номральное легкое зажигание дугие есть, не тыкают так как раньше много раз за счет этого может качество быть выше. Только вот я одного не пойму: как ее прогреть электростваркой чтоб гнуть?

Купите тиг. Будут такие швы (это после двух недель практики) :

Hunter ↗

Только вот я одного не пойму: как ее прогреть электростваркой чтоб гнуть?

Я тоже не пойму, а кто такое говорил?

Иихо, варить можно и тем и другим. Кстати, газом получится лучше, при условии, что делать будет проффи, газом на самом деле сложнее варить. Вся проблема - найти хорошего мастерового, который работает с металлом, сейчас таких не так и много.

Amplifier, ну я имел в виду прогрев же не редко газосварщиками используется чтоб подгинаять трубы, а электросваркой это не сделаешь уже. Да мастеров найти сложней всего сейчас похоже.

Stanislav, хорошие швы прям профессиональные получаются почти :)

Hunter ↗

Amplifier, ну я имел в виду прогрев же не редко газосварщиками используется чтоб подгинаять трубы, а электросваркой это не сделаешь уже.

Я и это учитывал, говоря, что газом лучше. Когда хочешь, чтобы всё выглядело эстетично (соосно) - без газа не обойтись.

Hunter ↗

Да мастеров найти сложней всего сейчас похоже.

Да, из полипропилена найдется куча желающих слепить вам отопление, но при этом вы получите только точечные источники тепла в виде радиаторов, а с металлом вы будете иметь обогрев по всему периметру дома, лучше всё таки поискать хорошего мастера и сделать правильную СО.

медь и паяльник рассмотреть не хотите? или медь в доступе совсем поганая?

Amplifier, да по периметру не всегда делают и из металла. Я хочу делать СО с верхним розливом, его по чердаку пускать, так что в комнатах только стояки будут идти. Так красивей, пыли не будет на горизонтальных участках…

CAT@, медь хороший вариант, но дорого для качественной достаточно толстостенной. Тоненькую совсем не хочется брать. Паять насколько я знаю обычным припоем можно ее, на подобие как провода

Hunter

Amplifier, да по периметру не всегда делают и из металла. Я хочу делать СО с верхним розливом, его по чердаку пускать, так что в комнатах только стояки будут идти. Так красивей, пыли не будет на горизонтальных участках…

Имхо, весь смысл делать из металла теряется, тут как раз цель охватить весь периметр. У меня с верхним розливом только в цоколе, первый и второй этаж - горизонтальная однотрубка, на всех уровнях периметр закрыт полностью. Цоколь и первый этаж отлично работают в режиме ЕЦ, сейчас поеду проверю второй этаж, возможно тоже в ЕЦ заработает, хотя такой задачи не ставилось, в общем-то и на первый не ставилось, но заработало-))) А делать с верхним розливом заводя всё это на чердак, это лишние трудности с утеплением, с проходом перекрытий, а в результате - холодные стены и углы в жилой зоне, но с подогреваемым чердаком и сосульками-))) Горизонтальный участок можно в виде плинтуса оформить, а что делать с вертикальными трубами? Единственное, в стену заштробить. В чем красота-то? Не вижу ни одного плюса в такой схеме - одни минусы.

Что касается меди, материал неплохой, но очень легко повредить, например, ногой случайно наступил, да мало ли что. Опять же, если ей весь периметр закрывать, то толстая труба покажет запредельный ценник, на тонкую трубу, чтобы получить сопоставимую теплоотдачу с толстой стальной, надо оребрение какое-то городить, расширение опять же больше, чем у стали, в общем минусы есть.

Amplifier, да не ну смысл же не только в этом делать из металла. Как же те высокие температуры, коих боиться пластик? Даже 70-80гр. существенно снижают срок службы пластиковой трубы. Разве я не прав? НА чердаке утеплить совсем не трудно - жил недавно в таком доме, там просто тряпками было все обмотано и нормально, даже сосулек на крыше не было. А если утеплить нормакльной теплоизоляцией с фольгой… Да и суть не в этом, а в том, что чердак в будущем будет переделываться в жилую мансарду, соотвественно там отопление нужно. Вот от розлива и можно подключить радиаторы. Горизонтальный участок в виде плинтуса можно было бы оформить это да, но при малых диаметрах, а тут 40 а то и 50 по периметру может потребоваться исходя из количества радиаторов и их мощностей. Вот и получается пылесборник в помещении, да и мебель не поставишь ближе к стенам… В стяжке проложить трубу можно конечно как вариант, но опять же надежность под вопросом - возможны протечки, и уклонов не будет вообще - как воздуху оттуда уходить тогда. Вертикальный розлив - это обычно труба на 20, хотя ее и не спрячешь никак. Разве что в штробу:) Медь я рассматривал только как подводы для радиаторов, т.е. диаметр не более 20 и она же тонкостенная… Короче, отпадает.

Скажем так - теряется основной смысл применения металла - теплоотдача. За пластик не агитирую, я его в СО ни в каком виде не приветствую. Я для себя делаю низкотемпературную СО, никаких 70-80 градусов на подаче не будет, так что тут и пластик бы выдержал, но у него нет той теплоотдачи, что есть у металла, и уже только поэтому доступ в мою систему СО для него наглухо закрыт. Говоря про плинтус, я не имею ввиду оребрение, можно просто кожухом зарыть, сейчас есть возможность подобрать готовый вариант, можно залить раствором и плиткой обложить - тоже плинтус получится, всё зависит от желаний и конкретных условий. И причем тут пылесборник, площадь пола не пугает, а легкодоступная труба ужас наводит?-))) Не вижу логики. Воздух и с контр-уклонами также легко выйдет, насосы же будут в системе? Собственно, я ни за что не агитирую, если устраивают холодные углы и стены без компенсации теплопотерь, значит так тому и быть…

ЗЫ. Меня не устраивают, поэтому так и сделал.

ЗЫЫ. Кстати, вчера проверил - и второй этаж отлично работает в ЕЦ!-)))

Amplifier, низкотемпературная СО это хорошо, но в случае больших морозов может легко превратиться в высокотемпературную, за то больше тепла в виде излучения будет отдаваться :) Такую разводку как вы говорите можно сделать, но это трубы надо или в стены или под стяжку прятать (под тонкий слой, при этом теплоотдача некоторая бдует). А так даже тот же шкаф близко к стене не поставишь, и если я бы еще как-то был не против, то мои домашние категорически не соглашаются, уже говорили на эту темы мы. Вертикакальная же схема как ни странно устраивает :)

А у вас по второму этажу такая же разводка с нижним подключением и трубой по периметру? Ну вы пишете что ЕЦ работает там.

PS трубы пока подходящие не нашел.

Hunter ↗

Такую разводку как вы говорите можно сделать, но это трубы надо или в стены или под стяжку прятать (под тонкий слой, при этом теплоотдача некоторая бдует). А так даже тот же шкаф близко к стене не поставишь

Вы и без труб вплотную к стене ничего не поставите. Плинтус не даст.

Hunter ↗

А у вас по второму этажу такая же разводка с нижним подключением и трубой по периметру? Ну вы пишете что ЕЦ работает там.

Да, первый и второй этаж - горизонтальная однотрубка с нижним подключением.

Stanislav ↗

Купите тиг. Будут такие швы (это после двух недель практики) :

Станислав, и я хачу такие швы. Дайте больше инфы, особенно по аппаратам, какие лучче? Спасибо.

АлександрБ

Станислав, и я хачу такие швы. Дайте больше инфы, особенно по аппаратам, какие лучче? Спасибо.

Я где то тему про сварку и аппараты заводил -Станислав там отвечал и другие рекомендации давали -поищите.

Станислав -ну так что по профильным трудам мысли какие? На саму обвязку котла конечно не катят, а на централи как? ИМХО конечно, но ежели централи ими сделать, например из 2040 или 3050 (для ЕЦ можно и 40*80 и более) -получится на много аккуратнее чем кругляшами и варить подводку к ним наверняка проще чем к круглым привариваться -плоскость то ровная. Саму же подводку можно и ПП сделать, которые потом в штробу с глаз долой -и к централи из профильной трубы остается только “соски” с резьбами приварить -даже если сварного нанимать, а не самому делать -то работа дешевле получается -ведь ему только централи свариать, а подводку ПП самому потом неспеша сваять легко. ПП на подводке к радиаторам должна лет 20 точно простоять -ну нет у местной СО таких давлений и температур как как на центральной СО от котельных (там и давление 8-10 очков и температура в сотке бывает и гидроудары не редкость -хотя можно и группу безопасности приладить ессно). А ПП на подводку хочу, т.к. подводка хоть и коротышами, но со всякими изгибами и поворотами -это и варить и гнуть долго и муторно. И даже если ПП лет через 20 поменять придется -это можно приурочить к косметическому ремонту -никаких глабольных разрушений не будет в отличии от замены центральных труб. Кроме того, как уже отмечалось, при СО с ЕЦ ПП по диаметрам здоровенный выходит и гимора с монтажем наверное не меньше чем при сварке металлических труб.

alex44, верно говорите что при диаметрах ЕЦ ПП трубы дороги выходят (монтаж сложней + цена самих труб выше металлических). Подводы из ПП делать к к радиаторам и их в штробу укладывать сам хотел, да раздумал… 20 лет ведь могут и не простоять, от многого зависит. А из металла все делать - бесшовные трубы так и не нашел, газовики советуют трубы ВГП применять, они хоть и шовные, но вроде качественные, даже для газа применяют. Что думаете про такие? Ведь все равно даже если подводы из ПП, то большие диаметры металлические, вот и надо их правильные выбрать.

Hunter

газовики советуют трубы ВГП применять, они хоть и шовные, но вроде качественные, даже для газа применяют. Что думаете про такие? Ведь все равно даже если подводы из ПП, то большие диаметры металлические, вот и надо их правильные выбрать.

Пока что мало что думаю по конкретно какие именно металлические трубы -не юзал -не знаю -сам инфу помалеху собираю. Как уже говорил -ИМХО шовность в частной СО -не помеха если уж конечно не полное г… Вот всё спрашиваю про профильные -лично мне они интересней…. Могет кто из экспертов отпишет…

А если конкретно следлвать названию темы -до на саму обвязку думаю можно и на медь или нержу потратиться -скорее на медь -всетаки там её не попинают… а с другой стороны и диаметры не малые если ЕЦ… А если не ЕЦ, то диаметры не важны -хватит и 25-30мм -тогда, если обеспечить возможность доступа для инспекции и ремонта -можно и ПП везде кинуть -тему заводил как доступ обеспечить -за плинтуса засунуть можно и даже полная замена не будет выглядеть погромом, а лет через 20 еще хрен знает что придумают -может трубы выращивать на месте станут -поживем увидим. Короче окончательное мнение пока еще не сформировалось.

alex44 ↗

Я где то тему про сварку и аппараты заводил -Станислав там отвечал и другие рекомендации давали -поищите.

Станислав -ну так что по профильным трудам мысли какие? На саму обвязку котла конечно не катят, а на централи как? ИМХО конечно, но ежели централи ими сделать, например из 2040 или 3050 (для ЕЦ можно и 40*80 и более) -получится на много аккуратнее чем кругляшами и варить подводку к ним наверняка проще чем к круглым привариваться -плоскость то ровная. Саму же подводку можно и ПП сделать, которые потом в штробу с глаз долой -и к централи из профильной трубы остается только “соски” с резьбами приварить -даже если сварного нанимать, а не самому делать -то работа дешевле получается -ведь ему только централи свариать, а подводку ПП самому потом неспеша сваять легко. ПП на подводке к радиаторам должна лет 20 точно простоять -ну нет у местной СО таких давлений и температур как как на центральной СО от котельных (там и давление 8-10 очков и температура в сотке бывает и гидроудары не редкость -хотя можно и группу безопасности приладить ессно). А ПП на подводку хочу, т.к. подводка хоть и коротышами, но со всякими изгибами и поворотами -это и варить и гнуть долго и муторно. И даже если ПП лет через 20 поменять придется -это можно приурочить к косметическому ремонту -никаких глабольных разрушений не будет в отличии от замены центральных труб. Кроме того, как уже отмечалось, при СО с ЕЦ ПП по диаметрам здоровенный выходит и гимора с монтажем наверное не меньше чем при сварке металлических труб.

Идеи есть и вполне красивые. Нужно будет нарисовать пару эскизов и кинут на мозговой штурм. Вкратце так : система с открытой горизонтальной нижней подводкой двух трубной из профильной трубы 15х30-20х40 (или больше если дом очень холодный, для дома с умеренными потерями 20х40 хватит и при эц), нижние подключение радиаторов 11 серии через термоголовки, главная изюминка - трубы подводки в неудобных местах и возле радиаторов под термоголовками имеют соединение на американках. Места соединения закрыти накладками из профильной жести под цвет и форму цельного куска. Под термоголовками - дополнительно утепленные, а то они иначе не будут работать.

Преимущества - модульность, можно варит в удобном положения, ремонто пригодность, темперирование стен, эстетика, при самодельной изготовлению - дешевизна.

Пс. американки малого диаметра как здесь надо стоят по 1.5-2 евро..

Stanislav ↗

Идеи есть и вполне красивые. Нужно будет нарисовать пару эскизов и кинут на мозговой штурм. Вкратце так : система с открытой горизонтальной нижней подводкой двух трубной из профильной трубы 15х30-20х40 (или больше если дом очень холодный, для дома с умеренными потерями 20х40 хватит и при эц), нижние подключение радиаторов 11 серии через термоголовки, главная изюминка - трубы подводки в неудобных местах и возле радиаторов под термоголовками имеют соединение на американках. Места соединения закрыти накладками из профильной жести под цвет и форму цельного куска. Под термоголовками - дополнительно утепленные, а то они иначе не будут работать.

Преимущества - модульность, можно варит в удобном положения, ремонто пригодность, темперирование стен, эстетика, при самодельной изготовлению - дешевизна.

Пс. американки малого диаметра как здесь надо стоят по 1.5-2 евро..

Станислав -на штурм и меня захватите -назревает потребность уже реальная, а я пока вообще в СО плаваю. С общей концепцией согласен. Вопросительно как реально обыграть накладки что бы и не заоблачно по ценнику и не “по местечковы” и технологично (мне ведь не для себя -мудохаться нет желания сильно). А так же как обыграть место перехода от профильной централи на подводную ПП трубку к радиатору -я так понимаю сосок будет вверх торчать, а на него приличная блямбочка переходника на ПП накрутится и как енто всй жестянкой закрыть? Короче тут уже больше эстетика напрягает. Если конечно на неё забить, то вроде как ничего замудреного и нет.

alex44 ↗

Станислав -на штурм и меня захватите -назревает потребность уже реальная, а я пока вообще в СО плаваю. С общей концепцией согласен. Вопросительно как реально обыграть накладки что бы и не заоблачно по ценнику и не “по местечковы” и технологично (мне ведь не для себя -мудохаться нет желания сильно). А так же как обыграть место перехода от профильной централи на подводную ПП трубку к радиатору -я так понимаю сосок будет вверх торчать, а на него приличная блямбочка переходника на ПП накрутится и как енто всй жестянкой закрыть? Короче тут уже больше эстетика напрягает. Если конечно на неё забить, то вроде как ничего замудреного и нет.

А вам на когда надо ?

Сосок спереди, не сзади. труба ближе к стене, радиатор подальше. Я имхо про медь думал. Тонко, просто и аккуратно.

Накладки сделать любая контора жестяничиков.. Они мне добро и на профили теплого плинтуса дали.

Stanislav

А вам на когда надо ?

Ну-у-у…. как бы затягивать не стоит -всё таки кой какие моменты лучше еще при кладке предусмотреть, чтобы потом лишней работы не делать -я ж не зря тему о проводке труб СО открывал…. Да и СО не в одном месте нужно…

Stanislav ↗

Сосок спереди, не сзади. труба ближе к стене, радиатор подальше. Я имхо про медь думал. Тонко, просто и аккуратно.

Короче чтобы “штурм” устроить стоит провести некоторую подготовку: обозначить водные (тип СО, примерно какой дом и т.п.) и общие рисуночки набросать.

Stanislav ↗

Накладки сделать любая контора жестяничиков.. Они мне добро и на профили теплого плинтуса дали.

У меня как то пока не очень это дело решается -вы как то видимо или поактивнее или в смежных кругах третесь…

ПыСы: бросайте вы эту молочку -с вашим технарьством есть дела интереснее (хотя может и менее прибыльные в определенный период времени).:D

alex44

как реально обыграть накладки что бы и не заоблачно по ценнику и не “по местечковы” и технологично

так взять тот же профиль, только бОльшего растра и из него просто вырезать, по-моему - проще всего… там нужно то…

CAT@

так взять тот же профиль, только бОльшего растра и из него просто вырезать, по-моему - проще всего… там нужно то…

Не совсем понял как … точнее боюсь не правильнол понял: это типа трубу СО закрыть тоже профильной трубой но большего сечения?

кусок профиля бОльшего размера (порезанный соответственно) для того, чтобы закрыть место соединения… все верно…

рисовать нужно… что тут на словах жевать то :wink:

alex44, по поводу стальных труб: я ВГП собираюсь брать только в виду отсутсвия цельнотянутых, да и по цене последние (если удасться найти) идут порядка 38т.р. за т у нас, а с учетом большей толщины стенки разница в цене становиться более заметной.

Stanislav ↗

Пс. американки малого диаметра как здесь надо стоят по 1.5-2 евро..

А как американку с прямоугольным профилем соединять будете? Сваркой?

Hunter ↗

alex44, по поводу стальных труб: я ВГП собираюсь брать только в виду отсутсвия цельнотянутых, да и по цене последние (если удасться найти) идут порядка 38т.р. за т у нас, а с учетом большей толщины стенки разница в цене становиться более заметной.

Это уже как бы вариации не тему… если из стали делать только централи, без подводки и домик относительно не велик, то труб то не так уж и много нужно по сути -поэтому разница в ценнике не будет жутко критичной конечно. Меня сейчас больше занял вопрос именно как эти трубы в интерьере обыграть, а у нас с вами задачи несколько разные: вы принимаете решение чисто для себя-любимого и осознаете достоинства и стали и видимости разводки и идете сознательно на компромисс “преимущества-недостатки”. Мне нужно скажем так “представить товар лицом”, т.е. чтобы по интерьеру человека не напрягало, но и по надежность и преимуществам был “плюсик” и при этом чтобы достаточно технологично (иначе ценник может убить или зависнет реализация по времени). Потому мне вроде как профильные предпочтительней, т.к. их легче в интерьере обыграть, а недостаточная надежность сварного шва как бы не подтверждается -это как “жесткость” в беседах о фундаментах -а нужен ли реально этот запас прочности в реалии и ощутиться ли он вообще как либо за время эксплуатации.

Вопчем надеюсь Станислав с КАТом надеюсь помозгуют и сваяют какую нибудь картиночку -у меня тоже некоторые мысли появились -сформулирую -выложу. А там позыркаем что проще/надежнее/технологичнее/эстетичнее -пока немного туманно как минимум в технологичности и эстетике. Еще больше осложняет ситуацию возможный вариант при СО с ЕЦ -там из-за разуклонки как то не срастается. С принудиловкой -несколько проще -действительно в какой нибудь профиль трубу можно спрятать, а то и открытую обыграть обрамлением или накладками. При ЕЦ -широковата накладка получается однако. Но опять же, если 2-трубка с верхней подачей, то обратку наверняка можно и без заметного уклона сделать при определенных условиях -ЕЦ всё равно должна работать. А верхнюю подачу и вправду можно либо на чердак убрать, либо под потолком карнизом закрыть из того же ГКЛ -типа разноуровневого потолка; для дополнительной излючающей способности -можно вместо гипса ЦСП потолще вплотную в профильной трубе закрепить, но опять же технологичность/эстетичность -?.

В итоге видится что: -если стараться использовать теплоотдачу труб -придется идти на компромисс с эстетикой -если предпочесть эстетику в купе с технологичностью -придется частично или полностью отказаться от использования в полной мере теплоизлучения труб -если СО с ЕЦ -снова компромисс с эстетикой -самый сложный вариаент СО с ЕЦ и не потерять излучение труб -самые яростные “танцы с бубуном” вокруг как это всё поприличнее сделать или снова засунуть эстетику в дальний угол.

Хотя, Станислав или КАТ, как более близкие к инженерии возможно и предложат вариант какого либо девайса, например наштамповать металлических накладок способных реализовать теплоотдачу труб -тогда лишь останется цена вопроса и … придется им патентовать изделие пожалуй:D

alex44 добавил 13.01.2011 в 10:36

chicken ↗

А как американку с прямоугольным профилем соединять будете? Сваркой?

“сосок” с резьбой приварить к профильной трубе -к нему и кран, далее американку присобачить или на ПП для подводки сначала перейти, ПП как нужно развернуть-поднять к “оси” резьб радиатора и уже у самого радиатора впаять переход на кран (регулятор) а далее американка к радиатору.

alex44 ↗

-если СО с ЕЦ -снова компромисс с эстетикой

Речь про уклоны?

alex44

..“сосок” с резьбой приварить к профильной трубе -к нему и кран, далее американку присобачить…

То есть мыслится жесткое соединение очень точно изготовленных по размерам комнаты металлических деталей. Сборка и изготовление будут гиморные. Тогда уж лучше соединения и подгонку профилей выполнять сваркой по месту прямо в комнатах, а “соски” приваривать только для радиаторов. Для крепления к стене также потребуются какие-то эстетичные детали, возможно сделанные специально.

chicken ↗

То есть мыслится жесткое соединение очень точно изготовленных по размерам комнаты металлических деталей. Сборка и изготовление будут гиморные. Тогда уж лучше соединения и подгонку профилей выполнять сваркой по месту прямо в комнатах, а “соски” приваривать только для радиаторов. Для крепления к стене также потребуются какие-то эстетичные детали, возможно сделанные специально.

Про жестколе соединение -тоже уже подумал -потому подводку и лучше ПП сделать -она даст свободу действий, а подводка металлом -тока если муфтами разгонять-сгонять -но опять же куча железок и эстетика в минусе глубоком. Жесткое соединение критично для однотрубки, т.к. соски слишком близко (60-100см) и подводка короткая (10-20см, а то и совсем почти нет) -для 2-трубки вполне решаемо из-за длинны подводящей трубы -просто её не фиксировать в штробе сразу, а только после присоединения к радиатору -в “сборе”.

Крепежка -да, отдельная история… Если выведется рецепт закрытия кожухом, то можно просто к профильной трубе “ухи” приварить и сажать к стене на шпильки-саморезы (на такие умывальники в стене крикручивают и на хомутах для круглых труб еще такие используются -на них хомут наручивается) с помощью гаечки -удобно для монтажа. А вот если труба открытая… -опять же как вариант -“ухи” из уголка с разворотом пристеновой грани за заднюю поверхность трубы и навешивать на типа “костылики” а на ухе прорезь -ну как кухонные навесные шкафы вешаются.

“сосок” с резьбой еще сделать нужно… с профиля на круг перейти одной сваркой :( мне не нравится… совсем…

я бы, если серьезно говорить о необходимости такого перехода, заказал по чертежу с обработкой из прутка квадратного, но это на производстве…

Но по мне, при таком подходе проще не американками соединять, а на фланцах, единственное, я бы брал фланец шип-паз и уплотнение бы убрал в канавку соответственно… заказать на производстве фланцы - не вопрос, профиль к ним варить придется встык (плохо, конечно, но что уж там)

P.S. А если совсем серьезно, то нехрен вообще брать профильные трубы на такую задачу, взять обычные нормальные трубы и если со сваркой никак - собрать на муфтах… лет 50 простоят легко…

Не ну если хочется “круглое толкать, а квадратное катить” - флаг в руки, конечно, но я бы не советовал…

Ребят.. а зачем такие извращения? :oops:

Если отвечать прямо по теме “материал труб обвязки котла”… То только чугуняку рекомендуют обвязать хотя бы метр от котла (и на этом метре ставить группу безопасности) металлом. Дальше можно и пластиком. Это из-за того, что чугуний имеет большую теплоемкость (Внимание! Речь идет о газовых и жидкотопливных котлах, не о твердотопливнике, это ядерный реактор.. его лучше всего обвязать сталью, сделать сброс ПК в топку, понаставить теплоаккумуляторов, сделать ЕЦ.. и не пользоваться им :D ) Температура на бытовых котлах редко когда выше 80С. Все предохранительные термостаты завязаны на 90-95С, но это уже авария считается. Кто-то в здравом уме собирается подавать в свою систему отопления теплоноситель выше 80С? Ужоссс. :shock: Как пишут на одном популярном сайте “лучше большой теплый радиатор, чем маленький, но горячий”. Я целиком согласен с ними.

Если насчет “темперирования стен”. Кстати, идея очень здравая, (но название заумное :D ). Но опять же ИМХО здесь должна быть мера. По всему периметру высокотемпературный элемент -не очень комфортно. Я жил в доме, где по всему периметру шли трубы СО ЕЦ. Так вот, если к этой стене придвинута кровать (а у меня была однотрубка “ленинградка”, трубы шли возле самого пола), то спать лицом к стене очень некомфортно - от стены прет сухой горячий воздух. На мой взгляд, замуровать трубу в стену будет достаточно, чтоб в углах не было плесени. Мы ж стены-то теплые будем строить, правда?

Но… По личному опыту.. Замуровка труб СО в стены опасна тем, что в случае остановки СО “труба в стене” перемерзнет быстрее, чем “труба у стены”. То есть надо предусмотреть автоматику какую-нить оповещательную (я в соседней теме изложил свое видение концепции отопления, там про это написал)

CAT@

“сосок” с резьбой еще сделать нужно… с профиля на круг перейти одной сваркой :( мне не нравится… совсем…

Стоп КАТ, сдается мне о несколько разных стыковках говорим… Я что имел ввиду: вот идет центальная раздатка (подача или обратка или однотрубка -не важно) из профильной трубы; к от неё нужно запитать радиаторы -так вот и привариваем к одной из боковых граней (вверх или в сторону) кусок круглой трубы с резьбой проделывая дырку в профильной -остается только обварить по кругу. А вы я так понял про продольную стыковку, т.е. как состыковать круглую в продолжение квадратной? ну тут конечно скорее всего только через фланец или профильную глушитьи так же к боковой грани круглую приварить. Я ж говорю -мы уже далековато от конкретно вопроса по обвязке именно котла ускакали -это уже разводка.

так Вы со Станиславом и ускакали на трассировку :wink:

CAT@ добавил 13.01.2011 в 14:10

LEX04

… не о твердотопливнике, это ядерный реактор.. его лучше всего обвязать сталью, сделать сброс ПК в топку, понаставить теплоаккумуляторов, сделать ЕЦ.. и не пользоваться им :D

откуда такой набор “ужасов”? из опыта пользования?

CAT@ ↗

откуда такой набор “ужасов”? из опыта пользования?

Сам не юзал. Но наши ребята (я сам не ездил, типа - не царское дело :)), выезжали по просьбе “нужного человека” спасать его СО. Расплавился полипропилен. Вроде даж фотки были.

Котел перегревался регулярно. Я не случайно назвал его ядерным реактором. Процесс похожий и остановить очень трудно, если раскочегарить, а так в основном и происходило на том объекте - наемник-истопник по совместительству сторож и т.д. накидает дров по полной и уходит, теплосъема не хватает, котел начинает перегреваться, не помню точно, стоял ли там ПК а может был заглушен…

Насчет сброса ПК в топку - была информация на другом форуме, что так делают, чтоб погасить котел в случае неконтролируемого перегрева.. хоть какая-то автоматизация. Насчет ЕЦ и ТА - это лучшее решение, неоднократно тоже обсуждалось на форуме СОКа и ньюСОКа (я там был активным участником много лет, вот токо последний год, мож больше туда не хожу, совсем забросил товарищей.. а зря, канешна:cry:). В основном информация шла от одного очень грамотного товарища из Прибалтики, там твердотопливники распространены, так что не верить я смысла не вижу.

Тут была ссылка на Нью-СОК (кстати, Вы же, CAT@ и давали). Рекомендую. Правда там с чайниками иногда жестковато обращаются. На старом СОКе год назад были одни чайники-манагеры, шла неприкрытая реклама в основном. Но в его архивах можно найти действительно бесценную информацию. Если архивы сохранились только

LEX04

Ребят.. а зачем такие извращения?

Это по принципу “довести до асолютного мазохизма, а потом ослабить до приемлемого уровня”:D По вашему взгляду на СО -вопросов нет, всё логично и понятно, в принципе во многом к этому и придет абсолютное большинство, но… думаю подобный “мазохизм” иногда и привносит некоторый прогресс в то что казалось бы уже отточено и отработано. Естественно что настенник + принудиловка на ПП -самый элементарный, простой и наверняка самый дешевый метод, но… ну как то так разные мысли появляются… может и ни к чему конечно… но хоть мозги не плесневеют от рутины.

Сам не юзал. Но наши ребята (я сам не ездил, типа - не царское дело)…

Представитесь? В смысле профессии/образования/рода деятельности?

Котел перегревался регулярно. Я не случайно назвал его ядерным реактором. Процесс похожий и остановить очень трудно, если раскочегарить, а так в основном и происходило на том объекте - наемник-истопник по совместительству сторож и т.д. накидает дров по полной и уходит, теплосъема не хватает, котел начинает перегреваться,

Так а ТА подобрать совсем не судьба?

не помню точно, стоял ли там ПК а может был заглушен…

Милая шуточка. Не смешно. :(

обсуждалось на форуме СОКа и ньюСОКа (я там был активным участником много лет, вот токо последний год, мож больше туда не хожу, совсем забросил товарищей… а зря, канешна… Тут была ссылка на Нью-СОК (кстати, Вы же, CAT@ и давали). Рекомендую.

Аналогично рекомендовал. Для того и ссылку повесил. Правда, я там брожу редко, все же системы другие рассматриваются, не по работе… А у Вас там, как я понимаю, коллеги найдутся?

CAT@

Представитесь? В смысле профессии/образования/рода деятельности?

“Хорошо хоть, отпечатки пальцев не берут” (с) Козюльский (Джигарханян). (фильм “Шырли-Мырли)

По образованию - инженер-теплоэнергетик. Работа - коммерческая фирма, род деятельности - поставка, монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание инженерных систем - (в основном - автономных котельных). В фирме я технический руководитель (ну, типо главный мозкх :D), дополнительно в качестве хобби-шабашки занимаюсь проектированием ТМ решений котельных (в одной фирме я даже оформлен по договору, как проектировщик). Не помню сколько точно у меня котельных (вообще-т, я их помню всех в лицо, когда увижу), но больше 2 десятков, это точно. Ни за одну не стыдно. Котельные - для объектов (от небольших складов и офисов до торговых центров), а не для частных коттеджей. С коттеджами связываемся очень редко (опять же по знакомству в основном). Кроме котельных занимаемся еще системами отопления (еще реже, чем коттеджами), иногда попутно прокидываем водоснабжение, канализацию (септики не делаем, только внутренние сети) Ну вот, как то так.

Про те форумы. На СОКе я был с 2005 по 2008 год. Когда там произошел конфликт, я был в составе той группы “профи” и “гуру”, которые ушли и создали новый ньюСОК. С тех пор считаю, что на старом СОКе делать нечего. В прошлом году я заходил на старый СОК. Но там только постебаться тогда можно было. Одни недоучки с амбициями. На обоих форумах я под тем же ником - LEX.

Здесь я потому что строю дом и ищу информацию там где слаб - в строительной части. Но как я уже писал, не удержался и заглянул в инженерку.

Прошу зафиксировать в протоколе мое чистосердечное признание и явку с повинной :)

LEX04 добавил 13.01.2011 в 15:38

CAT@

Так а ТА подобрать совсем не судьба?

Милая шуточка. Не смешно. :(

Как правило эти “нужные люди” очень не любят тратить лишние на их взгляд деньги. А ТА - дополнительные деньги и не малые. А объяснить таким сложно. Тем более - делали не мы.

Смешно-не смешно, а такое встречается. В начале своей карьеры видел 300 литровый Виссмановский бойлер, который раздуло. Металл выдержал, а эмаль ссыпалась. Протянул меньше года. Причина - не был установлен расширительный бак (его, кстати, на бойлера редко кто ставит), капало с ПК, по просьбе хозяйки его заглушили. Равшан-Джамшуд-дядя Вася - форева.@=

CAT@ ↗

Так а ТА подобрать совсем не судьба?

Это “типа - не царское дело”:D Что ж так всех твердотопливников и сразу в ЕЦ загонять? Все-таки не самая удобная система, ее только по крайней нужде сейчас выбирать нужно. Обуздать ТТК можно не только с помощью ТА, но и защитный клапанок типа WATTS STS 20 какой-нибудь привлечь :).

“Хорошо хоть, отпечатки пальцев не берут” (с)

По образованию - инженер-теплоэнергетик…

В таком случае - С прошедшим Днем Энергетика, Коллега!

Надеюсь на Вашу поддержку бесед в «инженерке», если у Вас будет находиться на то время и желание… иногда…

chicken ↗

Это “типа - не царское дело”:D Что ж так всех твердотопливников и сразу в ЕЦ загонять? Все-таки не самая удобная система, ее только по крайней нужде сейчас выбирать нужно. Обуздать ТТК можно не только с помощью ТА, но и защитный клапанок типа WATTS STS 20 какой-нибудь привлечь :).

Я же писал выше. Делали не мы, мы ехали уже спасать систему, по звонку нашему директору одного важного лица. Поэтому и ПК там мог быть заглушен. Домик в дремучих лесах, непонятно кто монтировал. Наверно специалисты какие-нить, из недорогих.:)

Про линию охлаждения кстати, тот же товарищ из Прибалтики писал. Тоже вроде как не панацея. ТА (подобранный не от балды, а с расчетом) - лучший выход. Но дорого. Хотя я бы себе делал однозначно.

CAT@, спасибо!

chicken ↗

Обуздать ТТК можно не только с помощью ТА, но и защитный клапанок типа WATTS STS 20 какой-нибудь привлечь :).

это если ТО ГВС встроен… хотя ТТ без ТА - :(… лучше печку сложить тогда уж…

alex44 ↗

Меня сейчас больше занял вопрос именно как эти трубы в интерьере обыграть, а у нас с вами задачи несколько разные: вы принимаете решение чисто для себя-любимого и осознаете достоинства и стали и видимости разводки и идете сознательно на компромисс “преимущества-недостатки”. Мне нужно скажем так “представить товар лицом”, т.е. чтобы по интерьеру человека не напрягало, но и по надежность и преимуществам был “плюсик” и при этом чтобы достаточно технологично (иначе ценник может убить или зависнет реализация по времени). Потому мне вроде как профильные предпочтительней, т.к. их легче в интерьере обыграть, а недостаточная надежность сварного шва как бы не подтверждается -это как “жесткость” в беседах о фундаментах -а нужен ли реально этот запас прочности в реалии и ощутиться ли он вообще как либо за время эксплуатации.

Вообще мне тоже надо чтоб интерьер трубы не портили это важно чут ли не в первую очеред. И что интерьер, бывает так идут трубы по периметру (особенно больших диаметров) что шкаф не поставишь возле стены. И чем профильные трубы предпочтительней, почему их легче в интерьере обыграть то?

alex44

Стоп КАТ, сдается мне о несколько разных стыковках говорим… Я что имел ввиду: вот идет центальная раздатка (подача или обратка или однотрубка -не важно) из профильной трубы; к от неё нужно запитать радиаторы -так вот и привариваем к одной из боковых граней (вверх или в сторону) кусок круглой трубы с резьбой проделывая дырку в профильной -остается только обварить по кругу. А вы я так понял про продольную стыковку, т.е. как состыковать круглую в продолжение квадратной? ну тут конечно скорее всего только через фланец или профильную глушитьи так же к боковой грани круглую приварить. Я ж говорю -мы уже далековато от конкретно вопроса по обвязке именно котла ускакали -это уже разводка.

Первуй пункт, да все верно. По второму думал так - нарезат плазмой фланцы переходники на сварку (если резат много, то будет стоит копейки). Но вы верно подметели что можно и сзади приварит.

А накладки из той же трубы можно, но будет много резки. Боле просто у жестянщиков заказать.

Про эстетику - таки трубы будут торчать от стены на 4-5 см. А шкафы пихать на наружные стены нелзя..

LEX04

Ребят.. а зачем такие извращения? :oops:

Температура на бытовых котлах редко когда выше 80С.

Это Ваш опыт или чужой? Для всех расчетов берется 95/75 для независимых схем или 95/70 для прямого подключения. То, что все импортные радиаторы имеют таблицы теплоотдади не выще 80 градусов еще ничего не значит - это дано для условия “на приборе”, а уж 5 градусов реально даже на хорошо теплоизолированных трассах внутри дома можно потерять. Кроме того, когда есть проблема с объемом бойллера гвс (нет возможности поставить бОльший по объему по тем или иным причинам), то бойлер заряжаем именно на режиме 95/75, в нем имеем 85-90, на выходе термомтат гвс - в таком случае запас гвс с параметрами 55-65 градусов возрастает на 30-40% и решает проблему. Для стальных котлов вообще не рекомендуется низкотемпературный режим по причине конденсатообразования в топке с одной стороны и требованиями по температуре гвс с другой. На чугунине таких проблем нет, хотя последние года многие фирмы комплектуют котлы термостатами от 65 градусов.

KVV711 добавил 14.01.2011 в 00:21

LEX04 ↗

Все предохранительные термостаты завязаны на 90-95С, но это уже авария считается.

Не совсем так - предельники настроены до 105 градусов, причем для стальных котлов большого водяного объема это бОльшее значение, а для чугунных малого водяного объема - меньшее. Связано это с так называемым “выбегом” котла при отключении если нет циркуляционного насоса котлового контура или по тем или иным причинам он отключился.

KVV711 добавил 14.01.2011 в 00:31

Кто-то в здравом уме собирается подавать в свою систему отопления теплоноситель выше 80С? Ужоссс. Как пишут на одном популярном сайте “лучше большой теплый радиатор, чем маленький, но горячий”. Я целиком согласен с ними.

Ну если в теплой европе и близкой к нам скандинавии такие режимы не редкость, то почему нет. Относительно этого сайта можно идти еще дальше - сделаем слегка теплый горизонтальный радиатор во всю площадь пола:D. Техника должна работать с максимально требуемой от нее эффективнолстью, но без фанатизма:wink:, кроме того некие “усредненные” параметры всегда проигрывали “крайним” по интегральному критерию эффективности - маленький радиатор меньше места занимает, стоит дешевле, температура его достаточно высокая; или с другой стороны - нет радиаторов, только теплый пол и температура его очень низкая. А вот все промежуточные варианты - это уже из разряда музея отопительной техники - много больших “теплых” радиаторов, а кое-где еще и теплый пол есть.

KVV711 добавил 14.01.2011 в 00:39

LEX04 ↗

Насчет сброса ПК в топку - была информация на другом форуме, что так делают, чтоб погасить котел в случае неконтролируемого перегрева.. хоть какая-то автоматизация.

Воду в котел - “Ну вы блин даете!” - а если в чугунный, то что получим - правильно, тепловой удар и лопнувшую секцию. Не зря все зарубежные производители чугунных секционных котлов при использовании низкотемпературных систем отопления типа теплых полов настоятельно рекомендуют организовывать ВСЕГДА котловой контур желательно в трмогидравлическим разделителем, чтобы очень холодная обратка (35-40 градусов) с большим расходом не попала в котел. В прощлом году на одном объекте, который держали на балонах с теплыми полами в режиме незамерзания такое получили - лопнула секция. За сутки их Москвы привезли секцию, за несколько часов ее поменяли. У фином и не только у них эта проблема решена простым как лом способом - при перегреве дверца просто закрывается и котел самозатухает. Ну а елси в голове масла нет - это я про заглушенный ПК - то тут поможет только пожар или другое стихийное бедствие (что собственно у Вас и произошло на объекте ОУЧа) Чего-то от темы удалились…

KVV711

То что в бытовых котлах редко держат температуру выше 80С - это мой опыт. Я ни разу не видел, чтобы кто-то на бытовом котле держал 90С.

То, что предохранительные термостаты до 90-95С - тоже по опыту. Кстати отдельно в продаже есть, именно нерегулируемые предохранительные термостаты и именно до 90-95С.

У меня сложилось впечатление, что расчеты 95-75С остались нам в наследство от советских времен. (Ну еще производители радиаторов указывают в своих проспектах теплоотдачу при дельте 70С).

Стальные котлы и их режим защиты обратки от низкой температуры - это другая песня. Я говорил про максимум, что он на бытовухе в основном не выше 80С. **KVV711, **Вы не согласны, что лучше большой теплый радиатор, чем маленький горячий? Ставьте себе маленькие радиаторы и гоняйте по СО воду 95С, чтоб “техника работала с максимальной эффективностью”. Вы знаете, что очень горячая поверхность еще и с точки зрения здоровья не айс? Пыль выгорает на ней и т.д. Вы оспариваете очевидные вещи только чтобы поспорить?

Насчет “прикрывания” на ТТ котлах. Все боле-менее приличные ТТ котлы имеют термостат с цепочкой, прикрывающий заслонку. Но она значит не всегда справляетсяи если уж пошел быстрый перегрев.

Ув. Станислав. Просьба поделиться информацией и опытом по сварке ТИГ. Я уже спрашивал, но кто-то ответил за Вас. Т.к. это не по теме, можно в личку. Спасибо.

KVV711, к вопросу о температуре обратки в чугунном котле - у меня вот по инструкции перепад до 45 гр. допустим, как думаете разве для чугуна такое возможно?

Hunter

перепад до 45 гр. допустим,

Может это не перепад, а порог образования конденсата? Хотя такой порог +55 град. С таким перепадом большинство чугунных котлов очень быстро выйдут из строя. Чаще всего лопается секция котла в районе раструба обратки.

АлександрБ

Ув. Станислав. Просьба поделиться информацией и опытом по сварке ТИГ. Я уже спрашивал, но кто-то ответил за Вас. Т.к. это не по теме, можно в личку. Спасибо.

Что конкретно ? качество - быстрота - цена ?

Если варим чистые поверхности - все просто и красиво. Ржавые железки не катят. По быстроте - сделал тепер отдельный апарат для подачи проволки. Так на малых толщинах быстрей электорда. На больших медленней. Но все равно не так шустро как полуавтомат. Дешевизна - честный кэтай и хорошая маска и редуктор для газа 500 евро стоили. Маска ЕСАБ. Рекомендую. Маску из рынка не рекомендую. Зайчики бегают и глаза у нас только одни..

Тут самый главный вопрос - что будете варит ? Если по гаражу - то нужно ПА. Тигом за сложно и за хорошо. Если систему отопления, бойлер из нержи, змеевик - то однозначно тиг. Потом он сможет работать и при сварке обычными электродами. По качеству сварка тиг единственная допускается в атомных реакторах.

Сергей 31 не знаю может и порог конденасата имелось в виду, но а какой перепад рекомендуется обычно для чугуна? Я слышал есть чугун, который мало склонен к растрескиванию от таких незначительных перепадов. Этот теплообменник чугунный у таких котлов он что по конструкции напоминает чугунный радатор отопления?

LEX04 ↗

KVV711, Вы не согласны, что лучше большой теплый радиатор, чем маленький горячий? Ставьте себе маленькие радиаторы и гоняйте по СО воду 95С, чтоб “техника работала с максимальной эффективностью”.

Я как раз за ооочень большой теееепленький радиатор в виде теплого пола:) - это наш с позволения сказать конек (можете на сайте кое-что посмотреть:oops:). Просто это достаточно логично, хотя и не совсем правильно, а с точки зрения перегрева - про пыль полностью согласен:beer: Чугунные котлы не бояться конденсата (коррозии нет), а вот обльшой перепад для них губителен, возможно цифра 45 - это минимальная температура работы котла, особенно двух контурного, когда нужна “тепленькая” вода для гвс (от 45 до 65 град., спец. заказы бывают и до 70, вот про 75 не знаю - не встречал)

Hunter ↗

Я слышал есть чугун, который мало склонен к растрескиванию от таких незначительных перепадов.

Да есть, называется серый чугун.

Сергей 31, KVV711, не совсем по обвязке, но в другую тему так и не перебрались -что по поводу профильных труд на основную трассировку думаете? -плиз, ваше мнение.

Сергей 31 ↗

Да есть, называется серый чугун.

По научному - эвтектический от ДДТ:wink:

KVV711 добавил 17.01.2011 в 14:13

alex44 ↗

Сергей 31, KVV711, не совсем по обвязке, но в другую тему так и не перебрались -что по поводу профильных труд на основную трассировку думаете? -плиз, ваше мнение.

Я бы остановился на тонкостенной оцинковке на прессах и меди или нержи на гвс для вертикальнвых стояков и платик вашего региона (что чаще используется) для скрытой.

KVV711 ↗

Я бы остановился на тонкостенной оцинковке на прессах и меди или нержи на гвс для вертикальнвых стояков и платик вашего региона (что чаще используется) для скрытой.

Ну это я так понимаю программа “максимум”… Безусловно медь или нерж на централи и ПП на подводку -отлично. Но под ЕЦ явно дорого -потому и вопрос по шовным профильным возник. Так всё же -именно по ним был опыт работы? “минусы”?

ЕЦ не делали ни разу за свою историю, так что тут советовать в общем-то и не могу

KVV711 ↗

ЕЦ не делали ни разу за свою историю, так что тут советовать в общем-то и не могу

А я наоборот. В молодые годы столько переделал и натягался этого железа. Что вспоминать не хочется.

Сергей 31 ↗

А я наоборот. В молодые годы столько переделал и натягался этого железа. Что вспоминать не хочется.

И-и-и… продолжите мысль пожалуйста. (ну вы блин как шпионы оба:D -клещами не вытянешь)

ну вы блин как шпионы оба -клещами не вытянешь

эксперты они такие - как молодогвардейцы:)

KVV711 ↗

эксперты они такие - как молодогвардейцы:)

Эээ, в смысле придется на морозе голышом водой обливать:D? или чем их там еще обрабатывали:-x :beer:

ПыСы: флуд закончил -надеюсь КАТ вырежет лишнее:oops:.

KVV711, так при низкой температуре если чугун не подвержен коррозии, то возможна коррозия других элементов, того же дымохода или еще чего что контактирует с газами. Не знаю правильно ли, но мне для обвязки газовики посоветовали трубы ВГП, хотя они и шовные, но вроде качественный шов по прочности не сильно уступает самой стеке. Есть сертификаты (хоть что-то) в одной фирме, где наверно и буду брать… По сварке труб: все хотят вариать газом, не знаю потому что лучше так или что не умеют по-другому.))

Hunter

так при низкой температуре если чугун не подвержен коррозии

Дело не в коррозии, а в способности выдерживать перепады температур.

KVV711

с презентабельной теплоизоляцией получается примерно так !() но это сварка черных труб (долго и недешево)

Ув. KVV711. Очень понравилась теплоизоляция на одной из Ваших котелен. Пост 17 этой темы. там на фото бело-бежевая теплоизоляция на обвязке. Прошу рассказать, как устроена, если изволите…

Спасибо.

Я себе взял трубы стальные, при таикх диаметрах (ЕЦ) это намного дешвле получилось, чем если б ПП купил. По внешнему виду если номрально обработать их, то не намного хуже пластиковых получатся.

АлександрБ, теплоизоляция стандартная - цилиндры роквул с ал.фольгой, поверх них пластик, прямые участки - из рулона шириной 1 м, повороты индивидуальные и по диаметру труб и по толщине изоляции (считаем раз семь, как в поговорке). соединение - пистон после шила, выдерживает несколько выдергиваний. Производителя не помню, берем под заказ в конторах, торгующих теплоизоляцией. С торцов все закрыто ал.лентой.

Ув. KVV711. Спасибо за ответ. Но почему-то не стало легче, а наоборот, опечалился. Ну никак не пойму, как из плоского листа можно изогнуть поворот и шоб он был гладенький. Вы небось, стыки шпаклюете и лачите перед сдачей??? :). Даже увеличивал фото, ну не вижу ни стыков, ни пистонов. Ну ладно прямые стыки, а врезки тонких верт. труб в толстый нижний регистр, там же явно видно плавные переходы, и блестят, будто красиво обваренные и прошлифованные. Не могут два листа давать такой плавный переход. Спрашиваю подробно, потому что хочу так же сделать, в смысле – теплоизоляцию. Прошу, если возможно, сфоткать места стыков и прочее, чтобы понять технологию. Какая толщ. пластика ? Заранее благодарен.

Все повороты формуются отдельно, на месте они обертывают трубу с изоляцией и получается так, как на фото, шов внутри, его не видно, ссылки сброшу не след неделе - в офисе, дома нет, рыться лень:oops:

нашел оригинального производителя, у нас скорее всего их лицензионный польский продукт

Мастера предложили котельную обвязать медью, а дальше металлопластик Франкише до коллекторов. Теперь у меня до фига лишней (не пригодившейся) нержавейки. Отдам в пол цены. А тёплый пол из сшитого полиэтилена той же фирмы.

Нержавейка всегда в цене, причем в неплохой всегда) Мы когда покупали профильные трубы тоже сначала думали брать нержавейку, но по цене не влезли в бюджет. В итоге решили остановится на оцинковке профильных труб, где то в район 30 руб/кг получился ценник на оцинковку.