Отопление коттеджа S 100 м2

Прилагаю схемы.

TriPiO

Второй режим - зарядка ТА с помощью ЦН, отопление дома от ТА с ЕЦ. возникают следующие вопросы:

1. Верно ли я нарисовал разводку СО?

В общем и целом - верно. Пож. дополнительно - трассировку разводки на планах. + Вопрос по “странному” кольцу на крыле второго этажа. Не хотите опускаться в тамбуре?

2. Не слишком ли большое количество поворотов в ней?

3. Будет ли работать система в режиме ЕЦ с таким расположением котла и ТА?

Скорость т/н малА (Ду50) и влияние этих сопротивлений (в данной схеме) тоже. Система будет работать в режиме ЕЦ от котла. Чуть хуже - от ТА, т.к. его “центр нагрева” (в этом случае) выше одноименного “центра” котла.

4. Если ответ на вопрос № 3 положительный, то критично ли для циркуляции, что разводка СО ведется трубой Д 50 мм, а выходы в ТА диаметром 40 мм?

Более критичным будет небольшая разница по высоте центров охл/нагр. между котлом и ТА. И меньшая циркуляция от этого. Хотя вы предусматриваете зарядку ТА циркуляцией насосом.

5. Лишние ли будут радиаторы, обозначенные знаком вопроса, если радиаторы под окнами на втором этаже будут 12-ти секционные ЧМ-2?

6. Верно ли нарисована обвязка котельной?

Радиаторы распределяете по помещениям из расчета 2сек./1пог.метр периметра наружной стены в комнате. На верхнем этаже - 1,5сек./1пог.м. Корректировка - по “месту”. В отсутствие теплового расчета (теплопотерь) такая “норма” не даст замерзнуть в любом случае.:) Обвязку насосов и уст. автоматики не комментирую.:oops: Время нагрева (мощность) бойлера к/н, если он пригоден под ЕЦ, будет зависеть от высоты, на которой он установлен.

Уважаемый,TriPo! Применять для отопления вашего небольшого дома горизонтально-вертикальную однотрубную систему с замыкающими участками ( для любого варианта) можно лишь при условии , если рядом с Вами будет проживать такой же эксперт в области отопления как уважаемый Lyko. Либо Вам придется потратить много времени, чтобы понять все ньюансы работы данной системы во всех режимах эксплуатации.

Пож. дополнительно - трассировку разводки на планах.

Добавил.

• Вопрос по “странному” кольцу на крыле второго этажа. Не хотите опускаться в тамбуре?

Не хотел потому, что труба будет пересекать дверной проём, придется варить карман. Но если ничего страшного в этом нет, то схему подправил.

Более критичным будет небольшая разница по высоте центров охл/нагр. между котлом и ТА. И меньшая циркуляция от этого.

А если увеличить диаметр трубы, то это улучшит циркуляцию или от диаметра это не зависит?

Lyko ↗

Радиаторы распределяете по помещениям из расчета 2сек./1пог.метр периметра наружной стены в комнате. На верхнем этаже - 1,5сек./1пог.м. Корректировка - по “месту”. В отсутствие теплового расчета (теплопотерь) такая “норма” не даст замерзнуть в любом случае.:)

Имеется возможность взять халявные kermi на второстепенные помещения (кладовые, лестничный холл, тамбур), но из ваших постов в другой теме понял, что в ЕЦ их использовать не желательно или всё-таки в указанных помещениях можно?

aghy ↗

Уважаемый,TriPo! Применять для отопления вашего небольшого дома горизонтально-вертикальную однотрубную систему с замыкающими участками ( для любого варианта) можно лишь при условии , если рядом с Вами будет проживать такой же эксперт в области отопления как уважаемый Lyko. Либо Вам придется потратить много времени, чтобы понять все ньюансы работы данной системы во всех режимах эксплуатации.

Если не трудно, поясните пожалуйста, что Вы имеете в виду. Я следил за Вашим спором с Lyko и, только не обижайтесь пожалуйста:oops:, не увидел ни одного серьезного аргумента с Вашей стороны, в то же время Lyko достаточно убедительно всё объяснил. Вот и сейчас с Вашей стороны никакой конкретики не наблюдается, одни эмоции :-P. К тому же я эксплуатирую коттедж площадью 390 м2, в котором отопление выполнено именно по такой схеме с ПЦ, правда ПП трубами Д 25 мм с подводкой к радиаторам Д 20 мм, и я могу Вам со всей ответственностью заявить, что всё работает замечательно :good:. Предлагаю не переходить на личности, а вести конструктивный диалог:stop:. Если есть желание поспорить, то обязательно с аргументами и фактами, а не “этого не может быть, потому, что не может быть никогда”. Без обид :beer:.

TriPiO ↗

Добавил. Не хотел потому, что труба будет пересекать дверной проём, придется варить карман. Но если ничего страшного в этом нет, то схему подправил.

Самое “страшное” - долбить пол.. особенно бетонный.:oops: Но если сравнивать варианты по всему остальному.. - долбить все равно лучше.. В опуске следует предусмотреть сливной кран (заглушку) с лючком в полу, или вертикальный патрубок с 6-гранной заглушкой, приваренный в верх трубы и выведенный заподлицо с “чистым” полом. В случае полного слива/консервации СО на зиму, торцевым ключом откручивается заглушка и остаток воды в “петле” отсасывается, пардон, клизмой.:shock:

А если увеличить диаметр трубы, то это улучшит циркуляцию или от диаметра это не зависит?

Увеличится расход. Пропорционально увеличению сечения трубы до Ду50 (~на 60%). Но не в той мере, что можно достигнуть увеличением скорости, которая зависит от ..перепада высоты ц.н. котла и ц.охл. ТА. Из-за этого (малого перепада высот) цирк. давление этого контура (котел/ТА) будет увеличиваться только за счет разности температур котел/ТА. Т.е. - макс. циркуляция - на макс. температуре в котле. С набором температуры в ТА процесс циркуляции будет ухудшаться из-за снижения этой разности температур. Выглядеть это будет, как ..не вполне нагретый ТА с “подкипающим” котлом. Если снизить мощность котла нет возможности. Тут никакой большой диаметр, соединяющий котел и ТА лишним не будет. При этом градиент температур по высоте котла и ТА стремится к одному уровню. Т.е. максимальная Т* на выходе котла может быть одинаковой с такой же температурой на таком же уровне в ТА. и не ниже.

И емкость нижней части ТА на одном уровне с низом котла становится “балластом”, неэффективно запасающим тепло. Насосом, конечно, этот недостаток устраняется.

TriPiO ↗

Имеется возможность взять халявные kermi на второстепенные помещения (кладовые, лестничный холл, тамбур), но из ваших постов в другой теме понял, что в ЕЦ их использовать не желательно или всё-таки в указанных помещениях можно?

Реальной картины не наблюдал, но параметры панельных :( таковы, что лучше бы не надо.. Цирк. давление в пресловутом “малом кольце”, (коэффициент затекания которого остается тайной:)) известно и зависит от расстояния центра прибора до трубы разводки. И от того же самого перепада температур.

Из предыдущего примера с ТА мы знаем, как увеличить расход/“затекание” при небольшой высоте “центров” - сечением цирк. каналов.. А оно (сечение) - шире у секционных радиаторов. Вне конкуренции - у М-140.:oops: Отсюда вывод: работать-то будут, но не так, как чугун или даже алюминий на их месте. Подсоединение низ-низ тоже противопоказано (каналы). Лучше подачу доставлять сразу в верхний коллектор прибора. А если еще и вход/выход в “панельниках” - 1/2", то оправданием их установки может быть только “халява”.

Уважаемый aghy! Вы внимательны и информированы. И не могли пропустить мимо такой отзыв о “заочно” выполненной СО доверчивыми пользователями… Из Новосибирска! :) Цель “пассажа”?

—————– *Вот моя схемка. трубы стояка и крылья(желтый цвет) у/п 50 остальное у/п 40, в том числе и скрытые, где в полу, где в стенах(зелёный), всё СТАЛЬ. Насос на обратке с байпасом(там ещё и шаровый на 50 стоит). РБ открытый в верхней точке на 30 л. Радиаторы биметалл с байпасом, подключение низ низ. Котёл ТТ будерус 24 кВт(с запасом для ТА). ЕЦ работает великолепно, начинается с 40 град. *

Спасибо Вам большое, Lyko, за исчерпывающие ответы, но позвольте, ещё немного, помучить Вас вопросами :spiteful:.

В схеме котельной на байпасе ЦН СО перед ТА у меня нарисован обратный клапан (вот такой ()). Расположил я его горизонтально, т.к. вертикально не представляется возможным.

По этому поводу, в теме (форум), Stanislav писал:

Stanislav ↗

У меня такой в горизонтальном положению не продавливался ЕЦ. Толко если разогнат поток насосом. Сантехник потом вварил вертиклано, с потоком с верху вниз. Тогда ок все работало.

а Izba отвечал:

izba

Ну вообще я видел, что обратный дисковый клапан ITAP легко продавливается горизонтально, но вот мысль установить его вертикально, так чтобы язык-крышечка был постоянно открыт на полную в нормальном состоянии, а уж если рядом насос включится, то он его и в таком положении прикроет наверняка (насос то уж по дурному давит, так и кверху супротив тяжести его прижмёт точно). Считаю это дополнение Станислава очень полезной находкой для систем отопления с ЕЦ так и нужно делать - как я сам раньше не допер! Гениально!!! :Yahoo!:Век учись - дураком помрёшь… :oops:

Вот так, где-то продавливается, а где-то нет :mega_shok:. Вы не сталкивались с такими клапанами? Будет ли он продавливаться ЕЦ в моём случае? :oops:

Lyko

… отзыв о “заочно” выполненной СО доверчивыми пользователями… Из Новосибирска! :) ———— *Вот моя схемка. трубы стояка и крылья(желтый цвет) у/п 50 остальное у/п 40, в том числе и скрытые, где в полу, где в стенах(зелёный), всё СТАЛЬ. Насос на обратке с байпасом(там ещё и шаровый на 50 стоит). РБ открытый в верхней точке на 30 л. Радиаторы биметалл с байпасом, подключение низ низ. Котёл ТТ будерус 24 кВт(с запасом для ТА). ЕЦ работает великолепно, начинается с 40 град. *

А ссылочку на отзыв можете выложить? Очень любопытно:oops:.

TriPiO ↗

Вот так, где-то продавливается, а где-то нет :mega_shok:. Вы не сталкивались с такими клапанами? Будет ли он продавливаться ЕЦ в моём случае? :oops:

..Система не предусматривает насоса, а след-но, и клапана..:oops: По отзывам - ставят в наклонном положении (приоткрытом). Ноу-хау - к такому клапану, да еще один байпас с шаровым краном, для режима “ЕЦ без проблем”. Тоже внедрен “дистанционно”. (фото)

TriPiO ↗

А ссылочку на отзыв можете выложить? Очень любопытно:oops:.

Ссылочка: ()

можно попробовать поискать ОК типа таких, но сами видите как отличаются давления открытия в зависимости от положения…

• к тому такие межфланцовые менее чем DN50 не бывают и еще придется пару фланцев заказывать/приваривать

проще все же изыскать возможность установки вертикально и далее:

KVV711 ↗

Пружину надо удалить, тарелку возможно облегчить, ОК поставить вертикально с подачей потока снизу.

CAT@

проще все же изыскать возможность установки вертикально

Увы, в моем случае такой возможности нет :cry:. Хотя, может быть стоит рассмотреть возможность опустить пол в котельной ещё сантиметров на 10-15 или помудрить с ОК, поставить какую-нибудь хилую пружинку, чтобы язычок клапана был постоянно открыт. А что, идея! :Yahoo!:

TriPiO

Увы, в моем случае такой возможности нет

иногда, если очень хочется, можно запихать незапихуемое

у Вашего itap`а вроде бы такой конструктив, как во вложении… там только экспериментально можно выяснить, спасет снятие пружины или нет

CAT@

у Вашего itap`а вроде бы такой конструктив, как во вложении… там только экспериментально можно выяснить, спасет снятие пружины или нет

А я не о снятии пружины писал, у itap’a её нет. Я наоборот хочу эту пружину установить для того, чтобы она держала клапан постоянно открытым, а когда будет работать ЦН, он, создаваемым напором, будет клапан закрывать. Идея та же, что в вертикальном расположении клапана, только там гравитация открывает клапан, а здесь хилая пружина.8)

Уважаемый, TriPiO! Какие могут быть обиды.Всякий раз, когда здесь или на других форумах появляется схема №3, я с удовольствием слежу за дискуссией ,так как это напоминает мне известную передачу “Давай поженимся”, где все желают жениху выбрать достойную невесту ,желательно по обоюдной любви, а не по глупости, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые совместные дни.А кон- ца этой истории никто не знает. Реально работающей схемы №3 (гори- зонтально -вертикальной однотрубной с ЗУ) в режиме ЕЦ в 1 или 2-х этажных домах без подвалов никто не видел. Зачем Вам лично нужна эта схема, если вы используете насос- одному Господу известно. С наступающими праздниками Вас и удачи в делах.

aghy

Реально работающей схемы №3 (гори-зонтально -вертикальной однотрубной с ЗУ) в режиме ЕЦ в 1 или 2-х этажных домах без подвалов никто не видел.

Ну вот, опять одни эмоции.:(

Я вижу эту схему несколько раз в году, когда еду в деревню на отдых. Там у всех одноэтажные дома и все отапливаются именно по этой схеме. Только вместо котла печь “Голандка”, да отопительным прибором является сама труба, как правило Д 100 мм. :D А что касаемо радиаторов, устанавливаемых по этой схеме, так я об этом писал выше, всё туда прекрасно затекает и отлично греется.:good:

Зачем Вам лично нужна эта схема, если вы используете насос- одному Господу известно.

Именно Господь меня и вразумляет использовать эту схему. Зачем? Разве Вы не знакомы с главной концепцией этого сайта? Жизнестойкость - вот главная причина. С ситуацией во всём мире и в России в частности знакомить Вас не надо, надеюсь.:wink:

Уважаемый, TriPio! Запоздал с ответом,праздники в наших краях. Если говорить коротко, то в любом случае выбор за Вами и мы Вас поддерживаем , так как нам с этой невестой (схемой №3) не жить. А эксперт всегда даст правильный ответ на правильный вопрос.

Возвращаясь к вопросу об ОК, на forumhouse нашел такой вот узел (). Пишут, что если его поставить, то вроде как отпадает необходимость в ОК на насосном узле между ТТ и ТА. Уважаемый Lyko, Вы принимали участие в том обсуждении. Может что-нибудь подскажите?:oops:

TriPiO

Возвращаясь к вопросу об ОК, на forumhouse нашел такой вот узел (). Пишут, что если его поставить, то вроде как отпадает необходимость в ОК на насосном узле между ТТ и ТА. Уважаемый Lyko, Вы принимали участие в том обсуждении. Может что-нибудь подскажите?:oops:

Девайс “заводского” изготовления.. Не работал, не продавали бы. Эжектирующий “эффект” зависит от скорости/напора на выходе насосной трубки в “большую”. А также от:

1. Разрежения по давлению в промежутке между “эжектором” и трубой, в которую он вставлен.
2. Сопротивления СО при работе насоса.

А главное - труба циркуляции ..пожизненно “зашайбирована” (дважды) вставкой патрубков насоса. Как вариант, может использоваться. Куда больше, в доме с хорошей циркуляцией (ЕЦ) пригодится другой “девайс”, предложенный в том же источнике - полнопроходной шаровый кран, не мешающий циркуляции вообще. На байпасе (-ах) могут быть параллельно расположены, при этом, насос, обратный клапан или вот такой “эжектор”. Смысл - в хорошо функционирующей системе с ЕЦ, насос - для “успокоения”. И режим ЕЦ будет и основным и дежурным. Мешать ему лишними неустранимыми сопротивлениями - себе дороже. Нет никакого смысла при …отлучке оставлять работать насос с “автоматикой ввода ЕЦ”. А с постоянным присутствием - особого влияния насоса на что-то.. не замечено. Во всяком случае, в тех системах, о которых веду речь. А на “всякий случай” достаточно будет на обратке перед котлом заранее врезать шаровый кран и 2 патрубка под насос по обе стороны от него. Будет необходимость - можно прикрутить насос на резьбах, не сливая воду и не останавливая систему. А не будет необходимости - с*экономите “N” -ую сумму..:)

Спасибо за разъяснение.

Подредактировал схему обвязки котельной. Просьба к спецам подсказать где ставить фильтры ГО и обратные клапаны и какой насос ставить на контуре ТТК-ТА (ТТК 25кВт, ТА 1000 л), UPS 25-40 или UPS 25-60?