Оцените схему отопления на работоспособность

Прошу прощения, если не в ту тему влезаю, просто новую не создать. Может модераторы сжалятся и помогут спецы. Нужно всего-то ваши комментарии.

Прошу комментария к системе отопления. Своими руками поставил дом для ПМЖ (один этаж 100 м2) и сейчас думаю отопление. У соседа сделано следующим образом, и он доволен, все работает уже 3 сезона. Регион: г.Брест, Беларусь. Дом 1 этаж: 100 м2, стены г/с блок 300 мм, без отделки снаружи; чердак - холодный (эковата 200 мм). У них бываю часто, в доме вполне комфортно, не жарко, полы тепленькие где плитка. Под стяжкой везде 50 мм ППС. Когда рассмотрел как устроена СО очень удивился: Кухня, коридор, прихожая, ванна, зал - только ТП (улиткой, МП 16 мм, шаг 150 мм). Две спальни - только по одному стальному радиатору Лидеа (типа 22) под окнами. В котельной - Двухконтурник Ferolli, сразу от него две ПП-трубы (еще 2 на ГВС соответственно) на которые посажено через тройники все вышеописанное хозяйство. Больше никаких наворотов. 6 петель ТП собраны на коллектор (подача и обратка никак не связаны), который подключен основной трубе подачи так же, как и два радиатора. На радиаторах стоят обыкновенные вентили. Петли теплого пола регулируются только расходом. Работа котла котла регулируется внутридомовым термодатчиком (настроена темп. 23 гр). Температура подачи - 60 гр. Я так и понял, что в полы идут эти 60 гр? Хозяин особо не в теме, ему сделали и он доволен. Я ночевал у них, вроде все гуд. Полы не горячие, но в зонах, где труб ТП нет - чувствуется перепад, холоднее. Радиаторы то холодные, то потом включается котел и они нагреваются, т.е. работают очень периодично, но дискомфорта я не почувствовал. Датчик правда стоит в коридоре, и в комнатах у окон прохладнее но это не критично. Вот я и задался вопросом: Насколько жизнестойка такая простая система и чем объясняется ее работоспособность (небольшой размер самой системы или несильными морозами в прошлые годы, хотя бывало и минус 25 неделю) ????

Просто мне выносит мозг такой контраст: С одной стороны: тут на форуме читаю заморочки с подмесами и регулированием, трех-ходовыми клапанами, темперирование стен и т.п. С другой: пример реально работающей системы (к тому же таких примеров много), которая и дешева и доступна для самостоятельного монтажа.

Три года - малый срок. Долговечномть ТП в условиях высокого градиента температур и цикличности может окпазаться меньше запроектированной. И если из строч выходит настенный ралиатор, то его за 15 минут свинтил и повесил новый - стоимость работ 0.0. А с ТП так не поокатит. При каждом такте труба ТП трется о бетон внутри стяжки Чем выше температура - тем сильней трется. Итог - понимаете какой. Именно для преотвращения этого и служит термостабилизация подмесом. Идеальной, с точки зрения долговесгости, является ситуация, когда котел работает без “тактования”, вырабатывая тепла ровно столько же, сеолько и теплопотерь.

fanat802

ТП и ТС -контур теплых полов и теплых стен с коллектором на 8контуров и со своим насосом. Заранее благодарен за потраченное Вами время на меня. 2014-08-18-15-59-43IMAG0245 - копия.jpgфундамент.jpg

Не являюсь экспертом, просто делюсь своим мнением У Вас на одном котле потребители с очень разными тепловыми и гидравлическими характеристиками, мну сомневается в их успешной гидравлической балансировке((( Может быть рассмотрите вариант с гидрострелкой, куда одеяльными контурами войдут ТП, однотрубная линия и двухтрубка? Тем более, что саму гидрострелку к котлу можно подключать вообще без насоса, ведь он у Вас не настенный, как я понимаю? И второй котел (газовый) с гидрострелкой легче развязывать))) Через ту же гидрострелку БКН можно подключить вообще без автоматики и регулировочных приблуд. Достаточно поставить его выше котлов и тела гидрострелки и тепло будет туда идти только когда в накопителе остынет вода… Удачи!

Если Вы делаете для себя, дорогого и любимого, стоит спроектировать и реализовать схему так, чтобы потом не было обидно за трудноисправимые косяки((( В ТП пускать кипяток не оправдано и с инженерной и с медицинской точки зрения Поставьте гидрострелку и отдельные контуры на радиаторы и на ТП (с подмесом) А ещё круче сделать двухтрубка с верхним розливом под ЕЦ на радиаторы и отдельный узел с подмесом на ТП. В этом случае при потере электросети батареи не перестанут греться))) удачи!

IP. ↗

Если Вы делаете для себя, дорогого и любимого, стоит спроектировать и реализовать схему так, чтобы потом не было обидно за трудноисправимые косяки((( В ТП пускать кипяток не оправдано и с инженерной и с медицинской точки зрения Поставьте гидрострелку и отдельные контуры на радиаторы и на ТП (с подмесом) А ещё круче сделать двухтрубка с верхним розливом под ЕЦ на радиаторы и отдельный узел с подмесом на ТП. В этом случае при потере электросети батареи не перестанут греться))) удачи!

….А ещё круче сделать двухтрубку с верхним розливом под ЕЦ на радиаторы…. БЕЗ “порчи” СО “теплыми” полами…

Да, такая система будет работать, она низкотемпературная (до 60С). Только радиаторы покупайте в два раза мощнее чем на обычную т.к. они будут работать не в режиме 90/70 (при котором рассчитывается их номинальная мощность), а в режиме 60/40.

У системы описанной вами есть недостаток - при постоянной температуре подачи 60С в 70ти процентах времени котел будет сильно тактавать. Надо купить термостaт не вкл/выкл (как у соседа за 20 баксов), а пропорциональный (за 60-80USD). Датчик будет регулировать температуру подачи, модулируя мощность котла, подача 60С у вас случится 5 дней в году при температуре за бортом -25С.

Котел лучше купить одноконтурный (+ бойлер отдельно), если хотите экономить 20-30% газа, то конденсационный, с хорошей модуляцией, возможностью работать по пропорциональному датчику (и желательно с погодозависимой автоматикой). к примеру Бакси Дуатек 1.12.

И снова, как это часто случается, дискуссия сводится к выбору навороченной системы, требующей высококвалифицированного обслуживания, и простой “неубиенной” системы с напольником под ЕЦ… Может быть выгодополучатель уже определился, каковы его приоритеты? “или в стебельке поправиться, или в щеках похудеть…” )))

IP. ↗

Может быть выгодополучатель уже определился, каковы его приоритеты?

ДА! Купите у меня лазерный маркиратор или этикетировочную машину. Ссылка внизу.

• • • Добавлено - - -

IP.

дискуссия сводится к выбору навороченной системы

В предлагаемой мной системе котел, трубы и радиаторы. Для крутизны можно купить 2 датчика на 100 долларов, но и без них работать будет. :) Датчики в РБ окупятся за 2-3 месяца

При какой температуре теплоносителя (обратки) конденсационный котел работает эффективно? При этом какие температуры подачи/обратки нужны бойлеру для нагрева ГВС?

Мну считает, что конденсационные приблуды - баловство, которое уменьшает РЕСУРС и НАДЁЖНОСТЬ системы, но это только мой личный выбор, каждый такое должен оценивать из личных финансовых и технических предпочтений((( а для БКН температура в отоплении должна быть несколько выше температуры желаемой для проточной воды, термодинамика, однако)))

rudus ↗

При какой температуре теплоносителя (обратки) конденсационный котел работает эффективно? При этом какие температуры подачи/обратки нужны бойлеру для нагрева ГВС?

При температуре обратки до 53С происходит конденсация пара из дымовых газов, Но это не все… модуляция, разная зависимость кпд/мощность, разные температурные режимы систем… Экономия газа по сравнению с обычным котлом 20-30% в среднем. На эту тему люди статьи на сотни страниц пишут. При установленной температуре воды в бойлере 45С температура подачи в бойлер достигает 65С (не сразу).