Петли теплого пола

да ладно!26 просмотров и ни у кого нет замечаний?

mezich ↗

да ладно!26 просмотров и ни у кого нет замечаний?

если мнение не-эксперта интересно, то:

1. верхняя петля в гостиной - уберите змейку сделайте петлю “от стены до камина - обратно к стене - от левой стены до правой - петля около внешней стены - далее змейкой к центру комнаты”
2. змейка на кухне - у Вас и так уменьшен шаг, зачем такими изгибами укладывать трубу ?
3. в С/У под сантехникой тоже будете трубки класть ? а потом унитаз крепить по-фотографии укладки труб? (чтоб не просверлить теплый пол)
4. при такой раскладке в гостиной получится эффект зебры (теплый-прохладный пол)

CiD ↗

если мнение не-эксперта интересно, то:

Все равно спасибо :)

CiD

1. верхняя петля в гостиной - уберите змейку сделайте петлю “от стены до камина - обратно к стене - от левой стены до правой - петля около внешней стены - далее змейкой к центру комнаты”

Тогда длина этого контура перевалит за 100 метров. Разве это хорошо?

CiD

2. змейка на кухне - у Вас и так уменьшен шаг, зачем такими изгибами укладывать трубу ?

Дополнительная теплоотдача в этом месте будет не лишней поскольку - там большие поверхности стекол.

CiD

3. в С/У под сантехникой тоже будете трубки класть ? а потом унитаз крепить по-фотографии укладки труб? (чтоб не просверлить теплый пол)

Спасибо, что обратили на это внимание. Как то не учел. Вероятно нужно было сначала озадачится проводкой водоснабжения/канализации а затем ТП.

CiD

4. при такой раскладке в гостиной получится эффект зебры (теплый-прохладный пол)

Тоже не эксперт, но в какой-то из тем видел что писали о том что надо избегать разворота труб на 180 градусов, так как это повышает гидросопротивление; плюс закругление по-моему это гемор или у Вас есть необходимые доборные элементы?

Demonarius ↗

Тоже не эксперт, но в какой-то из тем видел что писали о том что надо избегать разворота труб на 180 градусов, так как это повышает гидросопротивление; плюс закругление по-моему это гемор или у Вас есть необходимые доборные элементы?

Совсем без разворотов невозможно и у меня их вроде как не так уж много. А какой гемор возможен с закруглениями и зачем трубе теплого пола доборные элементы? Мне казалось что можно обойтись пластиковым хомутом, прикрепляя трубу к сетке 50x50.

Внес изменения. Уважаемые эксперты, какие петли требуют корректировки? !()

Какая-то беда с этими недоступными фото.

[Вложение 10407 не найдено]

ОФФ: а что за бардак в котельной? Вы как там компоноваться собрались?

Вы про повернутый котел? Крутил его в поисках подходящего места да так и забыл ровно поставить.

Похоже мои зарисовки контуров у экспертов любопытства не вызывают. Вероятно тему можно удалять чтобы не засорять этот полезный форум.

1. хорошо если петли примерно одинаковой длины. Хорошо… тока длины контуров по 60 м велики - побейте контуры на не более 30 м и трубу возмите 20мм

2. коллектор расположен ближе к центру помещения - оч хорошо

3. способ укладки - погуще на углах/у окон и дверей, и пореже в центре. Правильно - тока не до фанатизма… пускайте горячие контуры около оконо и стен - вы так и делаете , тока уберите улитки с центров комнат - они сложны и будут перегревать вам центр помещений. Увеличте шаг укладки до 25 - 30см так часто как у вас - много трубы идёт и вы не зазвернёте 20 -ю трубу в пелти - она поломается. Раномерность обогрева тут не критерий, когда нет ясного критерия всега находят неважный в данном случае якобы равномерность подогрева - нас она ИНТЕРЕСУЕТ? Или вас интересует общий градиент распределения температур в помещении… Короче упростите все в два раза минимум и разместите фото…

Наберите в ютубе стройка 19 и 20. Там подробно объясняют укладку тёплого пола.

Ждём новых набросков.

Народ, кто в теме, вопрос есть по укладке и монтажу: мне предложили более «простую» схему укладки и утепления полов – под половой доской, между лагами, стелится «черновой» пол, на который укладывается утеплитель и пароизоляция. Перекрываем половой доской. Потом кладём фольгированный утеплитель (3-5 мм), укладываем МП трубы 16-20 мм (по вашим схемам – т.е. сначала вдоль уличных стен). Закрепляем трубы к полу (например стяжками). Далее заполняем пространство между труб фанерой такой же толщины, как и трубы. Сверху укладываем еще слой фанеры (теперь тоньше – около 7-10 мм) и всё – готово. Так вот в связи с этим вопрос – как такая система будет работать, на Ваш взгляд? Имеет ли она право на существование?

gromss ↗

Народ, кто в теме, вопрос есть по укладке и монтажу: мне предложили более «простую» схему укладки и утепления полов – под половой доской, между лагами, стелится «черновой» пол, на который укладывается утеплитель и пароизоляция. Перекрываем половой доской. Потом кладём фольгированный утеплитель (3-5 мм), укладываем МП трубы 16-20 мм (по вашим схемам – т.е. сначала вдоль уличных стен). Закрепляем трубы к полу (например стяжками). Далее заполняем пространство между труб фанерой такой же толщины, как и трубы. Сверху укладываем еще слой фанеры (теперь тоньше – около 7-10 мм) и всё – готово. Так вот в связи с этим вопрос – как такая система будет работать, на Ваш взгляд? Имеет ли она право на существование?

Я бы поостерёгся делать ТП на деревянном полу. И второй вопрос: какова толщина утепления пола? Если под полом - неотапливаемый подвал или подполье - то утеплителя надо бы от 20..25 см, иначе будете топить подпол, а не дом.

Iljas ↗

Я бы поостерёгся делать ТП на деревянном полу. И второй вопрос: какова толщина утепления пола? Если под полом - неотапливаемый подвал или подполье - то утеплителя надо бы от 20..25 см, иначе будете топить подпол, а не дом.

Под пол уложил 10 см мин.ваты с пароизоляцией. А насчет ТП на полу - под ТП надо положить фольгу - она то тепло и направляет вверх! А что насчет фанеры между трубами и сверху?

gromss ↗

Под пол уложил 10 см мин.ваты с пароизоляцией. А насчет ТП на полу - под ТП надо положить фольгу - она то тепло и направляет вверх! А что насчет фанеры между трубами и сверху?

10 см. минваты - это всего R около 2. Недостаточно по требованиям СНиП. Фольга и её направление тепла вверх - забудьте. Это миф, неоднократно развенчанный на этом форуме. Какие-то проценты, возможно, фольгированный пенофол и даст, но до R > 4 Вы всё равно не дотянете. Готовьтесь к тому, что будете отапливать подполье (не критично, конечно, но и неприятно).

Насчёт фанеры в ТП. Меня она волнует только с точки зрения экологичности - клеевые соединения пахнут и так, а что будет при нагреве? Но больше, чем фанера, волнуют трубки ТП. Пол гуляет, и что будет с трубками - неясно.

Iljas ↗

10 см. минваты - это всего R около 2. Недостаточно по требованиям СНиП. Фольга и её направление тепла вверх - забудьте. Это миф, неоднократно развенчанный на этом форуме. Какие-то проценты, возможно, фольгированный пенофол и даст, но до R > 4 Вы всё равно не дотянете. Готовьтесь к тому, что будете отапливать подполье (не критично, конечно, но и неприятно).

Насчёт фанеры в ТП. Меня она волнует только с точки зрения экологичности - клеевые соединения пахнут и так, а что будет при нагреве? Но больше, чем фанера, волнуют трубки ТП. Пол гуляет, и что будет с трубками - неясно.

Как тогда в моём случае лучше сделать? Прикрепить МП на стяжки к деревянным полам? Какую подложку лучше сделать?

Если есть возможность - сделать бетонный ТП. Если нет возможности - делать, как задумали. У Вас ТП - основное отопление, или “только в санузлах”? Просто, если второе, то это уменьшает проблему.

Iljas ↗

Если есть возможность - сделать бетонный ТП. Если нет возможности - делать, как задумали. У Вас ТП - основное отопление, или “только в санузлах”? Просто, если второе, то это уменьшает проблему.

Да вообще то весь дом хочу оборудовать, но, допустим, по комнате - не во всех комнатах просто пол еще утеплён :) Ремонта большого еще нет - так что аэродром приличный!

gromss ↗

Да вообще то весь дом хочу оборудовать, но, допустим, по комнате - не во всех комнатах просто пол еще утеплён :) Ремонта большого еще нет - так что аэродром приличный!

Если ещё только планируете - я бы отказался от ТП по деревянным лагам. Либо бетон, либо батареи. Ибо остальное - это компромиссы разной степени геморройности ;) Но не навязываю своё мнение, послушайте других.

gromss ↗

Народ, кто в теме, вопрос есть по укладке и монтажу: мне предложили более «простую» схему укладки и утепления полов – под половой доской, между лагами, стелится «черновой» пол, на который укладывается утеплитель и пароизоляция. Перекрываем половой доской. Потом кладём фольгированный утеплитель (3-5 мм), укладываем МП трубы 16-20 мм (по вашим схемам – т.е. сначала вдоль уличных стен). Закрепляем трубы к полу (например стяжками). Далее заполняем пространство между труб фанерой такой же толщины, как и трубы. Сверху укладываем еще слой фанеры (теперь тоньше – около 7-10 мм) и всё – готово. Так вот в связи с этим вопрос – как такая система будет работать, на Ваш взгляд? Имеет ли она право на существование?

Да плохо будет работать. Теплоотдача низкая, “полосатость” повышенная, рассыхание фанеры, выделения в воздух… Если конструкция выдерживает, я бы засыпал трубы песком не менее 5 см и сверху т.наз. сухую стяжку.

СанСаныч

Да плохо будет работать. Теплоотдача низкая, “полосатость” повышенная, рассыхание фанеры, выделения в воздух… Если конструкция выдерживает, я бы засыпал трубы песком не менее 5 см и сверху т.наз. сухую стяжку.

Я тут почитал про сухую стяжку - там же засыпка будет теплоизоляционная, и листы ГВЛ сверху - сколько она прогреваться то будет?

gromss добавил 04.12.2012 в 12:57

Iljas ↗

Если ещё только планируете - я бы отказался от ТП по деревянным лагам. Либо бетон, либо батареи. Ибо остальное - это компромиссы разной степени геморройности ;) Но не навязываю своё мнение, послушайте других.

Мнение принял - буду пробывать :) Я так смотрю кто делает ТП - неужели все делают в коттеджах, что у них бетонные полы??

gromss ↗

Я тут почитал про сухую стяжку - там же засыпка будет теплоизоляционная, и листы ГВЛ сверху - сколько она прогреваться то будет?

Просто замените мелкий керамзит засыпки на обычный песок и будет Вам счастье. А листы ГВЛ плохой теплоизолятор. Все будет отлично прогреваться!

А никто тепловые насосы не пробовал подключать? Интересная тема оказывается - ну по крайней мере пишут так..

gromss ↗

А никто тепловые насосы не пробовал подключать? Интересная тема оказывается - ну по крайней мере пишут так..

Если есть совсем рядом речушка незамерзающая зимой или водоем, то можно думать, считать. А из земли, тепла в наших широтах много не вытянешь. Нужный контур удивит размерами и стоимостью.

А может кто подскажет - в ТП используют медь? от неё то поди больше теплоотдачи..

Вам требуется сверхсильно греть пол?

gromss ↗

А может кто подскажет - в ТП используют медь? от неё то поди больше теплоотдачи..

Финны раньше так и делали ,когда не было нормальных полиэтиленовых труб. Отожженную медную трубу в изоляции. Только сейчас это очень накладно.

Какую схему петель ТП применить в данном случае:

В доме (моя стройка) предполагается такая СО. Гравитационная СО (с насосом) на чугунные радиаторы по внешним стенам дома от газового котла + резервирование ТТ котлом. Отдельно от этого гидравлические ТП со своим газовым котлом (небольшим по мощности), для поддержания комфортной температуры пола (в основном- керамическая плитка, керамогранит).

То есть ТП для комфорта, а не собственно для обогрева дома.

Как в таком случае укладывать трубки ТП? Улиткой? Для равномерного прогрева всей площади пола?

Похоже, что так. Потому как, схема “змейка начиная от наружных стен” походу тут не подходит. Нам же важна одинаковая температура пола, а не воздуха в комнате.

И еще вопрос. В спальне стоит кровать 2на 2 метра. Под ней нужен ТП? Или, наоборот, не нужен. (всё для моего случая отопления)

Вот ведь! А казалось бы про теплые полы уже все всё поняли!

Тогда сделаю так (http://www.youtube.com/watch?v=owBi9stXkIE)

Юрий07

Вот ведь! А казалось бы про теплые полы уже все всё поняли!

Тогда сделаю так (http://www.youtube.com/watch?v=owBi9stXkIE)

неужели оно не растрескается без армирующей сетки?

Все будет чики-порики! Главное - керамопластиковые трубы установить на алебастровые подпорки! :D

izba

1. хорошо если петли примерно одинаковой длины. Хорошо… тока длины контуров по 60 м велики - побейте контуры на не более 30 м и трубу возмите 20мм

2. коллектор расположен ближе к центру помещения - оч хорошо

3. способ укладки - погуще на углах/у окон и дверей, и пореже в центре. Правильно - тока не до фанатизма… пускайте горячие контуры около оконо и стен - вы так и делаете , тока уберите улитки с центров комнат - они сложны и будут перегревать вам центр помещений. Увеличте шаг укладки до 25 - 30см так часто как у вас - много трубы идёт и вы не зазвернёте 20 -ю трубу в пелти - она поломается. Раномерность обогрева тут не критерий, когда нет ясного критерия всега находят неважный в данном случае якобы равномерность подогрева - нас она ИНТЕРЕСУЕТ? Или вас интересует общий градиент распределения температур в помещении… Короче упростите все в два раза минимум и разместите фото…

Вот что получилось 📎 albomtexresheniy.pdf

Однако для гостиной никак не получается нарисовать одним 30-и метровым контуром.

mezich ↗

Однако для гостиной никак не получается нарисовать одним 30-и метровым контуром.

Если левая стена гостиной внешняя, то потребуется и 3-й контур…

СанСаныч

Если левая стена гостиной внешняя, то потребуется и 3-й контур…

Внешняя. На юг смотрит и все время ветрами обдувается. Попробую двумя контурами нарисовать. Что-то много петель получается. Коллектор много места будет занимать.

mezich

Что-то много петель получается. Коллектор много места будет занимать.

Входной и выходной коллекторы один над другим встают, вполне компактно. Лишний контур потребует для себя порядка 4 см ширины шкафа - немного. Я бы здесь не выкраивал. Как-то прохладно пока в гостиной, и еще холодный воздух сверху может “падать” в проем, усугублять… Т.е. и вокруг всей лестницы теплые витки лишними тоже не будут.

СанСаныч

Входной и выходной коллекторы один над другим встают, вполне компактно. Лишний контур потребует для себя порядка 4 см ширины шкафа - немного. Я бы здесь не выкраивал. Как-то прохладно пока в гостиной, и еще холодный воздух сверху может “падать” в проем, усугублять… Т.е. и вокруг всей лестницы теплые витки лишними тоже не будут.

В гостиной два контура разрез армиров10.jpg

Лестница будет монолитной. Может в нее завести контур?

Не очень нравится граница контуров 33 и 39 м и в новом контексте верхний левый угол (контур 28 м). Я бы попробовал контур 28 м перемотать на прямоугольнике до камина, а оставшийся квадрат поделить по диагонали от упомянутого угла и мотать бывшие контура 33 и 39 внутри этих треугольников, начиная от наружных стен. Контур в ступенях лестницы - это будет здОрово :good: Это то, чего мне не хватает в деревянной лестнице.

Юрий07

Вот ведь! А казалось бы про теплые полы уже все всё поняли!

Тогда сделаю так (http://www.youtube.com/watch?v=owBi9stXkIE)

Ужас какой-то!Плитка отвалится.Да и просто колхозно все.

Юрий07

ТП со своим газовым котлом (небольшим по мощности), для поддержания комфортной температуры пола

а ведь летом ещё горячая вода нужна.. её каким котлом нагревать? нет каких-нибудь существующих “летних” решений, когда нужно ГВС, горячий полотенцесушитель и тепленький пол - при отсутствии основного отопления? ну и всё от одного прибора летом.. например, чтобы остывшая вода ТП проходила, нагреваясь от тепла ГВС (бойлера).. или нужен маленький двухконтурный котёл (работающий круглый год).

как оптимально?

(ну и зимой к этому прибавляется основная СО - возмещающая теплопотери отдельно или совместно с ТП… (наверное отдельным котлом))

СанСаныч ↗

Не очень нравится граница контуров 33 и 39 м и в новом контексте верхний левый угол (контур 28 м). Я бы попробовал контур 28 м перемотать на прямоугольнике до камина, а оставшийся квадрат поделить по диагонали от упомянутого угла и мотать бывшие контура 33 и 39 внутри этих треугольников, начиная от наружных стен.

Спасибо, СанСаныч! Я правильно понял идею? Несущ.перемычк10.jpg

СанСаныч ↗

Контур в ступенях лестницы - это будет здОрово :good: Это то, чего мне не хватает в деревянной лестнице.

Пытаюсь понять с какого этажа лучше заводить в лестницу петли. В мансарде будет ванная с теплым полом. А она как раз напротив лестницы. Может оттуда обратку вниз отправить? Контур правда большой будет. Но зато один :) Что думаете?

Контур в лестнице с подачей сверху. ВНСтена1.jpg

Только непонятно как сделать надежным переход контура из лестницы в стяжку.

mezich

Спасибо, СанСаныч! Я правильно понял идею?

Да, примерно это имел в виду. Только постарался бы убрать диагональную трубу (мне кажется, из-за нее может нарушиться равномерность прогрева в области диагонали). Если подачу в контур 32 м пустить с другой стороны (перпендикулярно остекленной стене), то можно добиться лучшего “сочленения” этого контура с контуром 36 м.

mezich ↗

Пытаюсь понять с какого этажа лучше заводить в лестницу петли. В мансарде будет ванная с теплым полом. А она как раз напротив лестницы. Может оттуда обратку вниз отправить? Контур правда большой будет. Но зато один :) Что думаете?

В ванной температура пола должна быть повыше, значит, увеличение сопротивления (длины) нежелательно. Лучше сделать 2 контура и слегка “придавить” при необходимости.

akor

а ведь летом ещё горячая вода нужна.. её каким котлом нагревать? нет каких-нибудь существующих “летних” решений, когда нужно ГВС, горячий полотенцесушитель и тепленький пол - при отсутствии основного отопления? ну и всё от одного прибора летом.. например, чтобы остывшая вода ТП проходила, нагреваясь от тепла ГВС (бойлера).. или нужен маленький двухконтурный котёл (работающий круглый год).

как оптимально?

(ну и зимой к этому прибавляется основная СО - возмещающая теплопотери отдельно или совместно с ТП… (наверное отдельным котлом))

Оптимально для ГВС использовать бойлер косвенного нагрева (БКН). С любыми котлами, солнечными коллекторами и т.д. БКН бывают и со встроенными ТЭНами. И у таких БКН, кроме обычных достоинств, есть интересная особенность: если гонять по греющему контуру воду при выключенном котле и включить ТЭНы нагрева санитарной воды, то БКН будет работать “наоборот” - на нагрев отопительной воды. Этого нагрева может хватить для ТП летом. Но это из разряда “непаспортизированных возможностей”, поэтому возможны траблы.

СанСаныч добавил 20.03.2013 в 19:21

mezich ↗

Только непонятно как сделать надежным переход контура из лестницы в стяжку.

В защитной трубке (пенополиэтиленовая теплоизоляция или специальная гофрированная трубка), которая бы захватила вертикальный участок в ступени и горизонтальный в стяжке. Толщины стенки должно хватить для компенсации возможных смещений. В верхней точке контура лестницы было бы неплохо поставить воздухоотводчик.

СанСаныч ↗

Да, примерно это имел в виду. Только постарался бы убрать диагональную трубу (мне кажется, из-за нее может нарушиться равномерность прогрева в области диагонали). Если подачу в контур 32 м пустить с другой стороны (перпендикулярно остекленной стене), то можно добиться лучшего “сочленения” этого контура с контуром 36 м.

Вроде получилось. !(_attachments/116978.jpg)

На втором этаже получилось три контура. В ванной 33.4м, в прихожей 27.3м где окно до пола и лестница.

Этаж2.jpg

Посчитал итого нужно 306 метров трубки. Не слишком ли много для дровяного котла? Или уже нужно смотреть в сторону пеллетного или дизельного? По трубке - в магазине vodoprovod.ru советуют использовать () Дескать без потерь выдерживает большее кол-во заморозок чем мет-пластиковые и в случае залома при монтаже можно феном выпрямить, но при этом на треть дороже. Что скажите?

СанСаныч ↗

В защитной трубке (пенополиэтиленовая теплоизоляция или специальная гофрированная трубка), которая бы захватила вертикальный участок в ступени и горизонтальный в стяжке. Толщины стенки должно хватить для компенсации возможных смещений.

Понял, спасибо.

СанСаныч ↗

В верхней точке контура лестницы было бы неплохо поставить воздухоотводчик.

На каждом из верхних контуров такое лучше сделать?

А почему такой трубой не хотите? () теплоотдача будет больше.

ark1821

А почему такой трубой не хотите? () теплоотдача будет больше.

Первый раз такую вижу. У Вас есть опыт использования? Кроме теплоотдачи еще есть преимущества?

mezich ↗

Первый раз такую вижу. У Вас есть опыт использования? Кроме теплоотдачи еще есть преимущества?

Опыта пока нет но пересматриваю сейчас всевозможные варианты, и этот мне нравится. Труба давление держит большое (устойчива к заморозке), долговечная, стОит почти также как и пропилен, гнется, стыки монтируются примерно как у металопласта. Не знаю может щас из знатоков ктото и подскажет ее минусы. А так в интернете посмотрите много роликом есть “монтаж ТП гофрированной нержавейкой”.

Вроде получилось.

Вроде все нормально, и контура подравнялись по длине :) Можно принимать за основу. Разве что нюанс: Если подающие трубки будете в теплоизолирующей трубке класть, то в их зоне надо всё “уплотнить”, а если без - наоборот, немного разредить. Будет равномернее прогрев.

mezich ↗

Посчитал итого нужно 306 метров трубки. Не слишком ли много для дровяного котла? Или уже нужно смотреть в сторону пеллетного или дизельного?

Здесь метраж вторичен. Надо считать, сколько требуется снимать кВт в час (сутки) со всего пола и сколько это дров (с учетом КПД). И не превратитесь ли Вы в истопника… Я у себя в итоге пришел к 3-м котлам: ТТ, газ (баллонный) и электричество. Каждому находится работа в зависимости от ситуации.

mezich ↗

На каждом из верхних контуров такое лучше сделать?

Да.

mezich ↗

По трубке - в магазине vodoprovod.ru советуют использовать Uponor Eval-Pex 20 x 2,0 (6 bar- м/п) Дескать без потерь выдерживает большее кол-во заморозок чем мет-пластиковые и в случае залома при монтаже можно феном выпрямить, но при этом на треть дороже. Что скажите?

ИМХО, за такие деньги лучше брать гофрированную нержавейку.

mezich ↗

Первый раз такую вижу. У Вас есть опыт использования? Кроме теплоотдачи еще есть преимущества?

У меня есть :) Переделал обвязку котельной. Это песня :good: Для теплого пола, кроме теплоотдачи, главное преимущество отожженной гофрированной нержавейки - это что она принимает и держит любую форму, т.е. в отличие от пластиков не оттопыривает сетку и ЭППС при фиксации, не заламывается и не распрямляется помимо воли. Фитинги - незаужающие, т.е. не создают дополнительного сопротивления. Недостаток - узкий ассортимент фитингов, и “побегать” пришлось за ними (в итоге в 3-х местах все нужное нашел, хотя может сейчас с этим и лучше стало…)

Насколько вообще есть необходимость в теплой лестнице?

Для комфорта? Или только лишь для получения дополнительной теплосъемной площади?

Если для комфорта, то…. неужели таки за 10 секунд испытаешь дискомфорт от чуть прохладной поверхности?

Или предполагается, что кто-то будет сидеть на лестнице? (играть на гитаре, курить, слушать рингтоны мобильника, ….)

Юрий07 ↗

Насколько вообще есть необходимость в теплой лестнице?

Я на это смотрю так: если можно не испытывать дискомфорт при использовании лестницы зачем этим пренебрегать. Намотать трубку когда будет сделана опалубка и армирование большой трудности не представляет. Не захочется отапливать лестницу - заглушу контур.

mezich ↗

Я на это смотрю так: если можно не испытывать дискомфорт при использовании лестницы зачем этим пренебрегать. Намотать трубку когда будет сделана опалубка и армирование большой трудности не представляет. Не захочется отапливать лестницу - заглушу контур.

Правильно, с одной стороны…

Я тоже думал, делать ли теплые лестницы. Но как-то пока не нашел для себя аргументов в пользу этого.

может они и есть… хотелось бы узнать. :)

СанСаныч ↗

Вроде все нормально, и контура подравнялись по длине :) Можно принимать за основу. Разве что нюанс: Если подающие трубки будете в теплоизолирующей трубке класть, то в их зоне надо всё “уплотнить”, а если без - наоборот, немного разредить. Будет равномернее прогрев.

Понял.

СанСаныч ↗

Здесь метраж вторичен. Надо считать, сколько требуется снимать кВт в час (сутки) со всего пола и сколько это дров (с учетом КПД).

Пока не смог найти никого кто за нормальные деньги смог бы посчитать теплопотери моего дома. Видимо конструкция дома отпугивает.

СанСаныч

И не превратитесь ли Вы в истопника… Я у себя в итоге пришел к 3-м котлам: ТТ, газ (баллонный) и электричество. Каждому находится работа в зависимости от ситуации.

Газ наверное на лето, а ТТ у вас случайно не в связке с тепловым аккумулятором?

СанСаныч ↗

ИМХО, за такие деньги лучше брать гофрированную нержавейку.

Немного пугает что любая нержавейка все равно ржавеет, а если где-то с электричеством контачит, то процесс сильно ускоряется.

Наверняка изучали вопрос перед тем как делать обвязку котельной. Дайте наводку на производителя.

Первый возникающий вопрос: а эта гофрированная трубка насколько гладкая по внутренним стенкам? Не создаст ли она доп. гидросопротивление в сравнении с металлопластиком? И ещё: а какие диаметры бывают у этой кофулсы?

AkwamaR ↗

Первый возникающий вопрос: а эта гофрированная трубка насколько гладкая по внутренним стенкам? Не создаст ли она доп. гидросопротивление в сравнении с металлопластиком? И ещё: а какие диаметры бывают у этой кофулсы?

Гидросопротивление больше всего зависит от скорости течения жидкости, а в теплых полах она(скорость) довольно мала. Вот что происходит при движении жидкости в трубе колфуцо

!(_attachments/116979.jpg)

Внутри гофров возникают местные турбулентные вихри, которые и тормозят поток, но только на высоких скоростях! Учёт гидросопротивления имеет смысл для чисел Рейнольдса (безразмерных) 10000 и выше. При меньших значениях чисел Рейнольдса, заметного гидросопротивления металлорукав не вносит. !(_attachments/116980.jpg)

Число Рейнольдса можно рассчитать по следующей формуле:

!(_attachments/116981.jpg)

Где: Re = число Рейнольдса (безразмерное) ν = кинематическая вязкость (м2/сек) V = скорость потока (м/сек) d = внутренний диаметр рукава (мм)

т.е при скорости потока меньше 0,5 м/сек Re будет заведомо меньше 10000 !

Юрий07

Я тоже думал, делать ли теплые лестницы. Но как-то пока не нашел для себя аргументов в пользу этого.

может они и есть… хотелось бы узнать. :)

Холодный воздух сверху может “сваливаться” в проем, на лестнице и рядом с ней бывает ощутимо прохладнее. У меня сейчас такое случается… Лестница деревянная, придется, наверное, добавлять радиаторы на лестнице. А теплые ступени могли бы решить проблему более “красиво”.

СанСаныч добавил 21.03.2013 в 19:16

mezich ↗

Пока не смог найти никого кто за нормальные деньги смог бы посчитать теплопотери моего дома. Видимо конструкция дома отпугивает.

Когда нет точных цифр, обычно принимают 100 Вт/м2 и получается с запасом. По крайней мере это ориентир для выбора котла. Но для ТТ надо еще учитывать время, сколько он топится в течение суток и сколько нет, и мощность взять пропорционально больше. Для газа, солярки, электричества - увеличивать не надо.

СанСаныч добавил 21.03.2013 в 19:22

mezich ↗

Газ наверное на лето, а ТТ у вас случайно не в связке с тепловым аккумулятором?

Газ - когда топить некогда или неохота :) ТТ вообще надо с ТА, но у меня в роли ТА сам теплый пол, он в центральной зоне не отделен утеплителем от грунта, поэтому является мощным теплоинерционным элементом. Где-то я об этом писал подробнее…

СанСаныч добавил 21.03.2013 в 19:27

mezich ↗

Немного пугает что любая нержавейка все равно ржавеет, а если где-то с электричеством контачит, то процесс сильно ускоряется. Наверняка изучали вопрос перед тем как делать обвязку котельной. Дайте наводку на производителя.

Коррозия идет, если есть кислород. Когда воздух выйдет из системы, а растворенный кислород прореагирует, процесс остановится. Ведь даже черная сталь отлично стоИт в СО, если не сливать воду.

Производитель - Кофулсо, Корея.

СанСаныч добавил 21.03.2013 в 19:41

AkwamaR ↗

Первый возникающий вопрос: а эта гофрированная трубка насколько гладкая по внутренним стенкам? Не создаст ли она доп. гидросопротивление в сравнении с металлопластиком?

К тому, что сказал Резак, могу лишь добавить, что после замены временной металлопластиковой обвязки на Кофулсо система стала работать тише (в акустическом смысле). Отношу это на счет полнопроходных фитингов.

AkwamaR ↗

И ещё: а какие диаметры бывают у этой кофулсы?

15, 20, 25, 32. Это понимается так

А подскажите как будет себя вести нержавейка если вдруг захочется в систему залить к примеру антифриз?

ark1821 ↗

А подскажите как будет себя вести нержавейка если вдруг захочется в систему залить к примеру антифриз?

На химических и пищевых производствах чувствует себя неплохо, выдержит и антифриз.

Вот чертеж с размерами и диаграмма потери давления.

СанСаныч

Холодный воздух сверху может “сваливаться” в проем, на лестнице и рядом с ней бывает ощутимо прохладнее. У меня сейчас такое случается… Лестница деревянная, придется, наверное, добавлять радиаторы на лестнице. А теплые ступени могли бы решить проблему более “красиво”.

Спасибо! А под лестницей у вас есть ТП? Если нет, то как думаете - это бы помогло, или нет?

в теплых полах она(скорость) довольно мала.

Скорость потока в теплых полах в 1,5-2 раза больше, чем в радиаторной системе отопления при условии что перепад между прямой и обраткой не более 10 градусов. Для примера: в помещении нужен или один радиатор ли один контур теплого пола средней длины (60-70 м), перепад на радиаторе- 20 градусов, на ТП - 10 (в идеале - 7), тепла для ТП нужно на 20% меньше - следовательно скорость потока при перепаде 10 градусов Vтп=20/100,8=1,6Vрад, при перепаде 7 градусов - Vтп=20/70,8=2,3Vрад.

KVV711

перепад на радиаторе- 20 градусов, на ТП - 10 (в идеале - 7)

Я правильно понял - ТП в плоскости нужно укладывать с уклоном в 10 градусов?

mezich ↗

Я правильно понял - ТП в плоскости нужно укладывать с уклоном в 10 градусов?

Теплый пол в плоскости укладывается ГОРИЗОНТАЛЬНО, речь идет о перепаде температур теплоносителя (воды) в прямом (подающем) и обратном (возвратном) трубопроводах.

KVV711 ↗

Теплый пол в плоскости укладывается ГОРИЗОНТАЛЬНО, речь идет о перепаде температур теплоносителя (воды) в прямом (подающем) и обратном (возвратном) трубопроводах.

Спасибо за пояснение. Какую трубку Вы бы предпочли для стяжки - гофрированнную нержавейку или из uponor wirsbo? или вовсе металлопластик?

Объясните пожалуйста разницу между отожжённым и неотожжённым трубопроводом из нержавейки. Каковы различия, кроме цены (отожженная дороже)? Нужен ли этот отжиг в случае с ТП?

KVV711 ↗

Скорость потока в теплых полах в 1,5-2 раза больше, чем в радиаторной системе отопления при условии что перепад между прямой и обраткой не более 10 градусов. Для примера: в помещении нужен или один радиатор ли один контур теплого пола средней длины (60-70 м), перепад на радиаторе- 20 градусов, на ТП - 10 (в идеале - 7), тепла для ТП нужно на 20% меньше - следовательно скорость потока при перепаде 10 градусов Vтп=20/100,8=1,6Vрад, при перепаде 7 градусов - Vтп=20/70,8=2,3Vрад.

В правильно рассчитанных теплых полах скорость теплоносителя обычно лежит в диапазоне 0,15-0,4 м/сек. Максимально допустимая скорость 1 м/сек, если выше то появляется шум, и резко возрастает гидросопротивление. При скоростях 0,15-0,4 м/сек разницы в сопротивлении между гофрой и гладкой трубой практически нет.

Резак добавил 22.03.2013 в 12:41

AkwamaR ↗

Объясните пожалуйста разницу между отожжённым и неотожжённым трубопроводом из нержавейки. Каковы различия, кроме цены (отожженная дороже)? Нужен ли этот отжиг в случае с ТП?

Отожжённая мягче, лучше гнется, легче укладывать, допускает многократное сгибание/разгибание. Хим.состав и толщина стенок одинаковы.

Юрий07 ↗

Спасибо! А под лестницей у вас есть ТП? Если нет, то как думаете - это бы помогло, или нет?

Есть, помогает слабовато, так как в итоге он греет не только ступени, но и стены.

СанСаныч добавил 22.03.2013 в 16:29

AkwamaR ↗

Объясните пожалуйста разницу между отожжённым и неотожжённым трубопроводом из нержавейки. Каковы различия, кроме цены (отожженная дороже)? Нужен ли этот отжиг в случае с ТП?

Неотожженная - как пружина, причем довольно сильная. А отожженная - сохраняет придаваемую ей форму, с ней легко может работать 1 человек и получать удовольствие :)

Какую трубку Вы бы предпочли для стяжки

PE-RT

Резак ↗

В правильно рассчитанных теплых полах скорость теплоносителя обычно лежит в диапазоне 0,15-0,4 м/сек.

Тогда скорость потока в радиаторной системе должна быть 0,06-0,15 м/с?

Резак ↗

Максимально допустимая скорость 1 м/сек, если выше то появляется шум, и резко возрастает гидросопротивление.

Ну крайние диапазона это исключение, а вот 0,6-0,9 м\с - штатная ситуация, в этом случае как раз и получается перепад между прямой и обраткой не более 7 градусов.

KVV711

PE-RT

А производитель Termotech или Uponor MLC?

mezich ↗

А производитель Termotech или Uponor MLC?

Нет, хотя такую трубу (PE-RT) делают на нескольких десятках заводов в мире по технологии концерна DOW CAMICAL PRODUCTION и печатают на них название той компании (например, первая из вашего упоминания), которая у них эту трубу заказывает в больших количествах. На трубе , с которой работаем, мы, “пропечетана” наша головная компания. план2.jpgплан3.jpgплан4.jpgфасад 1.jpg Труба производится в Германии, за всю историю работы с ТП использовали трубы с 5-ти европейских и одного ближневосточного заводов

Адаптировал петли для трубы d=16 с шагом 2й этаж.jpg Петли получились 32-44метра при этом общая длина трубы увеличилась с 310 до 400 метров.

Mezich, а в какой программе вы рисуете теплый пол?

Vero ↗

Mezich, а в какой программе вы рисуете теплый пол?

Если вы интересуетесь чем-то автоматизированным то огорчу, рисую в 3d-моделере ()

Переживаю не маловато ли будет по 4 с шагом 150 у стены с большим остеклением? Волга.jpg

mezich ↗

Переживаю не маловато ли будет по 4 с шагом 150 у стены с большим остеклением?

минимум 8, лучше 10, если до пола окна… по-моему

про расчет - я имел ввиду простенький расчет по контурам, а теплопотери Вы вполне можете “принять”, не считая “сферического коня в вакууме"вид с дороги.jpg - вот какая-то из промежуточных ревизий расчета, все не так сложно

CAT@

минимум 8, лучше 10, если до пола окна… по-моему

Они не до пола. По пояс. Так же для компенсации теплопотерь я предусмотрел встроить под подоконник 4 теплообменника, которые обычно встраиваются в пол. Питать их собираюсь от коллектора к которому теплоноситель подается в 26 трубе.

CAT@

про расчет - я имел ввиду простенький расчет по контурам, а теплопотери Вы вполне можете “принять”, не считая “сферического коня в вакууме"вид с дороги.jpg - вот какая-то из промежуточных ревизий расчета, все не так сложно

Александр, вы простите меня за дремучесть, но я не понимаю что мне дадут эти цифры? :)

mezich ↗

Переживаю не маловато ли будет по 4 с шагом 150 у стены с большим остеклением?

При змейке этот вопрос не стоит вообще! Оптимальное распределение температур (убывающее от наружных стен к центру) получается само собой, а при Вашей длине контуров ошибка выбора шага раскладки и даже отсутствие расчета как такового (!) компенсируется настройкой двух параметров - температуры подачи и скорости потока, сочетание которых, в отличие от улитки, не ограничивается разностью температур подачи и возврата. Короче, мотайте, как учит Изба, и будет Вам счастье!

СанСаныч ↗

При змейке этот вопрос не стоит вообще!

Я читал в соседней теме Ваши убедительные аргументы при обсуждении с KVV711(форум) змейка vs улитка. Улитка мне представляется удобным способом концентрации тепла в какой-то зоне. Использовать ее без расчетов боязно. Что я могу получить в худшем случае - только перегрев ?

mezich

Я читал в соседней теме Ваши убедительные аргументы при обсуждении с KVV711(форум) змейка vs улитка. Улитка мне представляется удобным способом концентрации тепла в какой-то зоне. Использовать ее без расчетов боязно. Что я могу получить в худшем случае - только перегрев ?

Искаженный температурный баланс между зонами помещения (перегрев в центре и недогрев у окон и наружных стен), “зебру” и, самое неприятное, невозможность качественного исправления ситуации настройкой. Улитка может не простить неточности в расчете или исполнении. Если хочется именно улитку, но “боязно”, подстрахуйтесь чем-то еще (радиаторами, теплыми плинтусами…), тогда будет больше возможностей для управления распределением температур в помещении. А со змейкой эта подстраховка - излишество, так как есть возможность регулировки рабочего перепада температур в широких пределах и формирования градиента температурного поля “по месту”.

СанСаныч

Искаженный температурный баланс…

Это что же получается. Змейка уделывает улитку почти по всем статьям :) Тогда почему эту улитку до сих пор используют если столько недостатков?

mezich добавил 02.04.2013 в 16:03 СанСаныч, еще вопрос. А имеет ли смысл играться с шагом при укладке змейкой?

Заводил я как-то тему: Укладка ТП в граничных зонах, но сказать, что “улитка” выдаст:

СанСаныч ↗

Искаженный температурный баланс между зонами помещения (перегрев в центре и недогрев у окон и наружных стен), “зебру” и, самое неприятное, невозможность качественного исправления ситуации настройкой.

было бы неверно…

“Змейка” проще в укладке, только и всего:

izba ↗

Да хрен ли там рисовать - на площадке ффсё пальцем покажешь как лОжить и делов-то. :D

обсуждали, начиная с *(форум, только я так за “змею” ничего существенно “уделывающего” не увидел

P.S. про цифры - расчет проверочный, имеет целью проверить соблюдение ограничений и оптимизировать (при необходимости) раскладку:

Gi = Qi/(1.163ΔT) [м3/ч], где: Qi [кВт] – расчетная нагрузка на i-ый контур. i – номер рассчитываемого контура. ΔT [0С] – перепад температуры между подаваемым и обратным теплоносителем в расчетном контуре

ОГРАНИЧЕНИЯ:

• Перепад температуры ΔТ прямого и обратного теплоносителя не должен превышать: 10 0С при укладке «спиралью» («улиткой»), 5 0С при укладке «змейкой».
• Расход теплоносителя через контур должен быть в рекомендованном диапазоне: для трубы 17х2 - от 0.108 до 0.216 [м3/ч]

ΔPi=(Gi/KV)1,78 Li100 [кПа], где: Gi[м3/ч] – расчетный расход теплоносителя через i-ый контур Li[м] – длинна i-ого контура KV[м3/час] – характеристика труб PE-RT, зависящая от диаметра трубы

KV для для трубы 17х2 = 7,2 [м3/ч]

ОГРАНИЧЕНИЯ:

• Максимально допустимое падение давления на одном контуре рекомендуется не более 11 кПа*

mezich ↗

Это что же получается. Змейка уделывает улитку почти по всем статьям :) Тогда почему эту улитку до сих пор используют если столько недостатков?

Как же, есть и у змейки недостатки. Сопротивление у нее выше => петли должны быть короче или труба толще, а толстая труба гнется плохо, от этого шаг может нарушиться и в зоне разворотов возможен неравномерный прогрев. Т. е. мотать змейку лучше 16-17-й трубой и короткими петлями. Ну и сдавать-принимать работу при улитке проще: температуру в нескольких точках измерили - если условно одинаковая, значит ТП работает, получите, распишитесь. Ничего ни объяснять, ни понимать не надо. А при змейке надо :(

mezich ↗

А имеет ли смысл играться с шагом при укладке змейкой?

Считаю, что лучше, чтобы в некоторой полосе от наружных стен шаг укладки был пропорционален теплопотерям соответствующего участка стены.

СанСаныч добавил 02.04.2013 в 21:34

CAT@

Заводил я как-то тему: Укладка ТП в граничных зонах, но сказать, что “улитка” выдаст:

было бы неверно…

Если улитку правильно рассчитать и не выходить на практике за рамки расчетных режимов, то все, конечно, будет ОК :) А вопрос был “Что я могу получить в худшем случае?” - на него и ответил на основе собственных наблюдений. А о правильном распределении тепла и свободной регулировке змейки в той теме и говорил Изба практически то же самое:

izba

Други, а я вот таки в помещениях которые с улицей напрямую коннектятся сделал всёж подающие контура змейкой и начиная с периметра… и не пожалел! Периметр топицца сильнее а центр меньше, а потму в результате распредение тепла - градиент по комнате ровнее… Цель ведь не сделать так чтобы полы под пяткой у тебя были тёплые, а шоб излучение тепловое комнату облучало… и пусть оно будет жарче облучать там где я не хожу - то есть не в середин комнаты а сбоков у окон и холодных стен. Там даже может быть жарче чем следует (ежели есть нужда прижарить) а в центре как раз нормально. :):good:

CAT@

обсуждали, начиная с (форум), только я так за “змею” ничего существенно “уделывающего” не увидел

К сожалению, я не принимал тогда участия в обсуждении, так как на тот момент не имел собственных практических результатов по обоим способам укладки :(

СанСаныч ↗

К сожалению, я не принимал тогда участия в обсуждении, так как на тот момент не имел собственных практических результатов по обоим способам укладки

мне все же сдается, что дискуссия не закрыта и делать вывод строго в пользу змейки не корректно…

mezich ↗

Я читал в соседней теме Ваши убедительные аргументы при обсуждении с KVV711 змейка vs улитка.

о какой соседней теме речь? На основании каких аргументов сделан такой вывод:

mezich

Это что же получается. Змейка уделывает улитку почти по всем статьям :)

поделитесь, коллеги!

Вы про: (форум) ?

CAT@

мне все же сдается, что дискуссия не закрыта и делать вывод строго в пользу змейки не корректно…

Разумеется. Считаю, что улитка вполне уместна там, где теплопотери распределены более-менее равномерно по площади (т.е. в центральной зоне), и при этом нет жестких ограничений по толщине стяжки или бюджету. Ну и в случае длинных петель, если по-другому на контура не разбить, а змейка по сопротивлению не проходит, - тоже уместна улитка.

Имею три варианта. Змейка

Улитка

Улитка + змейка.

Имеет ли смысл взять лучшее от каждого способа укладки применительно к моим зонам обогрева? Поскольку расчет улитки самостоятельно выполнить не смогу, склоняюсь к змейке, но например в прихожей и c/у кажется было бы лучше использовать улитку.

СанСаныч ↗

Считаю, что улитка вполне уместна там, где теплопотери распределены более-менее равномерно по площади (т.е. в центральной зоне)

это почему? краевые зоны с уменьшеным шагом и должным числом рядов решают вопрос

CAT@ ↗

это почему? краевые зоны с уменьшеным шагом и должным числом рядов решают вопрос

Чтобы добиться такого же результата в краевой зоне, как со змейкой, шаг улитки должен быть еще и переменным. В принципе это возможно, но требует бОльших усилий (от разработки методики расчета до аккуратного исполнения). И разность температур подачи и возврата для улитки ограничена намного сильнее, а это важный регулируемый параметр - ведь величина температурного градиента ТП должна зависеть от температуры на улице, а иначе (если просто поднимать среднюю температуру) в сильный мороз будет недогрев у наружных стен и окон и перегрев дальней от них зоны, что может привести к нежелательной конвекции воздуха (холодный воздух по стенам).

Но это все - “тонкая материя”. По сравнению с радиаторами ТП предпочтительнее, пожалуй, в любом виде :beer:

СанСаныч добавил 04.04.2013 в 14:17

mezich

Имею три варианта. Имеет ли смысл взять лучшее от каждого способа укладки применительно к моим зонам обогрева? Поскольку расчет улитки самостоятельно выполнить не смогу, склоняюсь к змейке, но например в прихожей и c/у кажется было бы лучше использовать улитку.

Все бы хорошо, но змейка и улитка по-хорошему требуют разных насосно-смесительных узлов. Иначе - “зебра” в улитке и/или ограничение возможностей змейки. А может и пройдет, но опять же нужен расчет…

СанСаныч

Чтобы добиться такого же результата в краевой зоне, как со змейкой, шаг улитки должен быть еще и переменным… Но это все - “тонкая материя”.

2 шага: 150 в краевых зонах и 300 вне. Там вся “тонкая” материя кончается простой разрисовкой по координатной сетке [Вложение 11905 не найдено]

“Комбинировать” - отнюдь не значит: в спальне - улитка, в кухне - змейка с одного узла… здесь, по-моему речь о комбинации “домоткой”…

СанСаныч ↗

Все бы хорошо, но змейка и улитка по-хорошему требуют разных насосно-смесительных узлов.

Опять же - о какой комбинации речь… Хотите экспериментов - делайте 2 узла… ну так за тягу к знаниям нужно платить…

mezich

Один вид этих формул поднимает шерсть дыбом.

зачем же ж дыбом, не нужно… там ведь (опять же - “на мой личный, субъективный взгляд”) по сути 2 формулы: [Вложение 11906 не найдено]

2 предела по расходу, 1 по перепаду давления

задаваемый температурный перепад и принятый для трубы из справочника Kv

теплопотери - примите, ежели считать недосуг

CAT@ ↗

2 шага: 150 в краевых зонах и 300 вне. Там вся “тонкая” материя кончается простой разрисовкой по координатной сетке

Если Вы ставили задачу получить от одного контура 2 поля с условно постоянными средними температурами (вместо поля с плавно увеличивающимся к стене градиентом), то Вы ее решили. Но зачем же так ставить задачу? В итоге у Вас весь градиент сконцентрирован в зоне стыка улиток контура и отсутствует у стены, где он важен, а его регулировка все равно жестко ограничена “зеброй” улиток. Хотя в данном случае двойная улитка, конечно же, лучше, чем простая, полностью лишенная полезного градиента.

Опять же - о какой комбинации речь… Хотите экспериментов - делайте 2 узла… ну так за тягу к знаниям нужно платить…

Эксперимент уже поставлен, бесплатно (улитка и змейки от одного узла). Результат отрицательный: либо ограниченный градиент в змейке, либо неумеренная зебра в улитке. В сильные морозы, когда ради комфорта в основных помещениях хочется увеличить температурный градиент в змейках, приходится мириться с зеброй вдоль стен большого санузла (слава Богу, при моей расстановке это чувствуется только на входе). Как-то так. В улитке, намотанной частью контура, эффект зебры будет соответственно меньше, но все равно может мешать настройке градиента улиток, и здесь уже потребуется нестандартный расчет.

Зашел я в сантехнический магаз Смоленка к знакомому инженеру показать свои наброски по петлям. Он посмотрел и тоже сказал, что работать будет, но они обычно используют улитку. Получается профессионалы все же предпочитают использовать улитку даже в частных домах где теплопотери обычно распределяются менее равномерно чем в больших помещениях типа торговых центов. Не понятно - для улитки трубы что-ли больше можно продать?

mezich добавил 17.04.2013 в 17:50

CAT@ ↗

2 шага: 150 в краевых зонах и 300 вне. Там вся “тонкая” материя кончается простой разрисовкой по координатной сетке [Вложение 11905 не найдено]

Пунктирная означает теплоизолированная?

mezich, а чем петли так симпатично рисовали? Что обозначают цифры в черных прямоугольниках (метраж и что-то еще)?

mezich ↗

Зашел я в сантехнический магаз Смоленка к знакомому инженеру показать свои наброски по петлям. Он посмотрел и тоже сказал, что работать будет, но они обычно используют улитку. Получается профессионалы все же предпочитают использовать улитку даже в частных домах где теплопотери обычно распределяются менее равномерно чем в больших помещениях типа торговых центов. Не понятно - для улитки трубы что-ли больше можно продать?

Простой и понятный объект - “равномерно нагретую поверхность” - фирме значительно легче продать и сдать заказчику, а “чайнику” - купить и принять. Мастер охотнее берется за то, чему он обучен и в чем он опытен. А фирма на змейке рискует потерять за счет возможного уменьшения объемов бетонных работ, а в случае теплоинерционного дома - за счет упрощения требований к автоматике насосно-смесительного узла. Так что статистика вполне объяснима.

mezich ↗

Пунктирная означает теплоизолированная?

именно так

CAT@ добавил 18.04.2013 в 07:47

СанСаныч ↗

Простой и понятный объект - “равномерно нагретую поверхность” - фирме значительно легче продать и сдать заказчику, а “чайнику” - купить и принять.

Переменный шаг не дает “равномерно нагретую поверхность”, которая не нужна. Если в помещении с наружными проектируют улитку равного шага, то это - ошибка.

СанСаныч

А фирма на змейке рискует потерять за счет возможного уменьшения объемов бетонных работ…

некорректно, по-моему

СанСаныч

а в случае теплоинерционного дома - за счет упрощения требований к автоматике насосно-смесительного узла. Так что статистика вполне объяснима.

ТИ дом в независимости от конфигурации СО позволяет упростить автоматизацию СО до предела.

Джордано ↗

mezich, а чем петли так симпатично рисовали? Что обозначают цифры в черных прямоугольниках (метраж и что-то еще)?

Использовал Rhino3d. Цифры означают метраж затем шаг петли/число повторений.

mezich добавил 18.04.2013 в 10:13

CAT@ ↗

Переменный шаг не дает “равномерно нагретую поверхность”, которая не нужна. Если в помещении с наружными проектируют улитку равного шага, то это - ошибка.

Если переменный шаг это несколько петель 150, а затем 300 то все равно это попытка создать градиент с помощью двух площадей. Нет? Основная трудность для этого способа применения новичком состоит в том что требуется точное понимание как их выровнять по теплоотдаче чтобы и у стен было норм и ближе к центру не жарко. Т.е. где и сколько уложить 150, а где 300.

CAT@ ↗

Переменный шаг не дает “равномерно нагретую поверхность”, которая не нужна. Если в помещении с наружными проектируют улитку равного шага, то это - ошибка.

Да, очень распространенная.

CAT@

некорректно, по-моему

Переход на змейку дает возможность несколько уменьшить толщину бетонной стяжки без ущерба для локальной равномерности нагрева ТП, прочности и др. В наших домах каждый 1 см стяжки это навскидку 1 м3 бетона, а это закупка, доставка, замес и укладка - всё денюжки…

CAT@ ↗

ТИ дом в независимости от конфигурации СО позволяет упростить автоматизацию СО до предела.

Верно, но для змейки плюс к этому - совершенно не обязательно удерживать дельту подачи и возврата в жестко контролируемых пределах, т.к. ее увеличение не ведет к увеличению эффекта “зебры”.

В результате сомнения взяли вверх и я обратился к профессионалам из команды нашего уважаемого эксперта (форум). У них получилось далеко не так как я рисовал :) Только немного тревожит отсутствие деформационного шва, которым хорошо бы разделить гостиную от кухни, как мне думается.

mezich

Как видно, у них получилось далеко не так как я рисовал :)

Ну вот. Другое дело. :wink:

Лучше так, чем батареи :wink:

mezich

Как видно у них получилось далеко не так как я рисовал :) …

Уже ничего не видно:( Не успел картинку сохранить, видел ведь и не сохранил…

Анри

Уже ничего не видно:( Не успел картинку сохранить, видел ведь и не сохранил…

На следующей неделе подвешу снова. Только от картинки толку не много без умных расчетов.