Принудительная система отопления заработала как гравитационка.

Hunter ↗

что такое стандартные радиаторы КМС?

КМС - коэфф-т местного сопротивления

Так что - не “стандартные радиаторы КМС”, а радиаторы со стандартным КМС (т.е. табличным, а не заниженным, вследствии хитровымученной конструкции)

Теперь понятно, я то думал это другая характеристика :) Вот известно, что старые чугунные радиаторы очень шершавые, т.е. у них сопротивлние выше потоку в сравнении со стальными или биметаллом должно быть. Это как раз и характиризуется КСМ?

Hunter

Теперь понятно, я то думал это другая характеристика.

Читайте Сканави – там ВСЕ ответы на Ваши вопросы, в том числе и те, которые Вы еще не успели задать.

Если в Сканави что-то непонятно – читайте «Гидравлику» Френкеля.

Hunter

Вот известно, что старые чугунные радиаторы очень шершавые, т.е. у них сопротивление выше потоку в сравнении со стальными или биметаллом должно быть.

Кому «известно» то, а? Что означает «должно быть»?

Вы рассматриваете систему ЕЦ. Скомпонуйте систему, посчитайте сопротивления по участкам и сравните ЧТО у Вас получается с чугуном, а что с биметаллом или сталью.

«Шершавые» - совсем другие вещи, а потери давления определяются в зависимости от к-та гидравлического трения, который, в свою очередь, зависит от режима движения воды, характеризуемого числом Рейнольдса.

Hunter ↗

Это как раз и характиризуется КСМ?

КМС - коэфф-т местного сопротивления, не КСМ, не МКС, не СКМ и не СМК…

“Известно” тем, кто жил в домах со старыми чугунными радиаторами типа МС-140. Если у меня нет возможности все подсчитать точно, скомпоновать, вдаваться во всякие тонкости типа числа Рейнольдса и пр. без этого можете подсказать? Может практика что-то говорит, допустим поменяли чугун на алюминий и в системе стала хуже циркуляция или этого нет и т.д.

Hunter

“Известно” тем, кто жил в домах со старыми чугунными радиаторами типа МС-140. Если у меня нет возможности все подсчитать точно, скомпоновать, вдаваться во всякие тонкости типа числа Рейнольдса и пр. без этого можете подсказать? Может практика что-то говорит, допустим поменяли чугун на алюминий и в системе стала хуже циркуляция или этого нет и т.д.

Чуток стараний свой можно показать ? в ближней теме дал ексел файл для расчета. Скачайте и посчитайте.

Это не дед-садиk.

“Известно” тем, кто жил в домах со старыми чугунными радиаторами типа МС-140.

Что же, после замены чугуна на алюминий они измеряли перепад давления? Знатоки шершавости…

Если у меня нет возможности все подсчитать точно, скомпоновать, вдаваться во всякие тонкости типа числа Рейнольдса и пр.

Если у Вас нет, ищите того – у кого есть. Или изыскивайте возможность. И то и другое – стоит времени, а значит денег.

без этого можете подсказать? Может практика что-то говорит, допустим поменяли чугун на алюминий и в системе стала хуже циркуляция или этого нет и т.д.

Потрудились бы хотя бы найти КМС для алюминиевых радиаторов и сравнить с КМС для чугунных. Заявляется 1,2 против 1,4, при диаметре подводки 20 мм. Как, по Вашему, – будет хуже циркуляция?

CAT@

Что же, после замены чугуна на алюминий они измеряли перепад давления? Знатоки шершавости…

Причем измеряли перепад давления, и без этого оценить циркуляцию

Если у Вас нет, ищите того – у кого есть. Или изыскивайте возможность. И то и другое – стоит времени, а значит денег.

И значит в этом помочь никак не может. Все ясно.

CAT@

примем чугунный радиатор. КМС (по Сканави) для Ду20 = 1,4 Если Ду > 20 (до 32, 32 - размер пробки), рекомендуется принимать КМС = 1,3

Stanislav

в ближней теме дал ексел файл для расчета. Скачайте и посчитайте.

CAT@

КМС для алюминиевых радиаторов и сравнить с КМС для чугунных. Заявляется 1,2 против 1,4

Что еще тут можно спросить?

смотрю опять:

Hunter

сколько максимально при ЕЦ допустимо секций в 1 радиаторе на стояке чтоб все прогревались нормально? И вообще связано это с типом циркуляции?

Hunter

Ну примерно для стандарного алюминиевого радиатора (500 высотой) сколкьо секций вот можно так вопесить? Из практики исходя…

Hunter

допустим поменяли чугун на алюминий и в системе стала хуже циркуляция или этого нет

Мы Вам говорим - считается (Stanislav ссылочку на упрощенный расчет приводил).

Я Вам говорю: примите в расчете КМС = 1,2 против 1,4 (или 1,3) для чугуна.

Вы опять говорите - “не хочу/не могу считать”.

Так уточните вопрос то свой в конце концов!

Если Вы в нормально работающей ЕЦ системе замените чугунные радиаторы на алюминиевые (стандартной конструкции) с** тем же числом секций**, без заужений подводки, без добавления арматуры, без перетрассировки труб, то система останется работоспособной с теми же параметрами, возможно даже уменьшится гидросопротивление по радиаторам.

Если же Вы говорите о еще не работающей и непонятно как трассированной и скомпонованной системе - то ответ один: нужен расчет.

CAT@

Если Вы в нормально работающей ЕЦ системе замените чугунные радиаторы на алюминиевые (стандартной конструкции) с** тем же числом секций**, без заужений подводки, без добавления арматуры, без перетрассировки труб, то система останется работоспособной с теми же параметрами, возможно даже уменьшится гидросопротивление по радиаторам.

Вот! Об этом фактически и спрашиваю. Теперь все понятно с этими радиаторами.

Если же Вы говорите о еще не работающей и непонятно как трассированной и скомпонованной системе - то ответ один: нужен расчет.

Просто имелось ввиду: если все уже расчитано и скомпановано под чугунные (старые) радиаторы, работает нормально, и взять и заменить на современные алюминиевые.

Hunter ↗

Просто имелось ввиду: если все уже расчитано и скомпановано под чугунные (старые) радиаторы, работает нормально, и взять и заменить на современные алюминиевые.

Ну дык… а мы тут Вас с товарищем Админом чуть не … :D

Только алюминий, на мой взгляд, не лучший выбор… pH опять же начнет иметь значение :cry: короче читайте о недостатках современных алюминиевых :wink:

Да читал о алюминиевых, не мало недостатков но что поделаешь внешний вид у чугунных совсем не нравится. Единственное есть вариант купить современные чугунные радиаторы, имеющие гладкую поверхность и уже покрытые краской, например Коннер те же.

Hunter

но что поделаешь внешний вид у чугунных совсем не нравится.

(форум) :wink:

CAT@

(форум) :wink:

У нас подобные по 65000руб:wink:

Ну что-то наподобие того. На фото конечно не видно что за поверхность у них, но не думаю что такая как у старых чугунных. Единственная проблема найти у нас в городе в основном продаются алюминиевые да биметаллические. Чугун не любит народ :)

Всем привет! Хочу и я внести свою лепту, а заодно и получить информацию. У меня тоже система отопления с ЕЦ и стоит уже 18 лет. Так вот, где то по истечении 2 лет после установки котла, решил я опрессовать систему после мелкого ремонта (потекла прокладка из под крана, для спуска воздуха из системы) и не сняв давления из системы, а это было порядка 2.5 бара, включил котёл. Был молодой и интерес мой превышал знания. Так вот, после включения котла, вся система прогрелась от комнатной температуры до 85С за каких то полчаса и с небольшой разницей на входе-выходе, тогда как без давления, она прогревается где то за полтора часа и с большой разницей на входе-выходе и это без насоса. А так как мембранных расширителей тогда не было и вода от температурного расширения пошла обратно через подпитку в систему водопровода, т.е давление в системе отопления повысилось и передавило давление водопровода. Дальнейшие попытки удовлетворить свой интерес, прекратились. Но по истечении стольких лет я всё же вернулся к этому вопросу, т.к. теперь появились мембранные расширители и стала возможна индивидуальная закрытая система отопления. Но так как на новом котле на шильдике стоит надпись что рабочее давление котла составляет всего 1.2 бара, то мой вопрос будет скорее всего адресован Сергею 31. Уважаемый, а что скажете Вы по этому поводу? Сколько держите давление в системе отопления и не повышается ли давление в котле (не во всей системе отопления) от циркуляции насоса. А так же что можете посоветовать мне в данной ситуации по переходу на закрытую систему, с возможностью перехода на гравитационку и постановкой перед котлом на обратку насоса (байпасом, режим насоса только в морозы) и расширителя мембранного типа? Оговорюсь сразу, система двухтрубная, из котла в расширитель открытого типа и далее, но не доходя первой регистры идёт труба на 50, дальше труба идёт на 40 с отводами на 3/4 в регистры, на последней регистре закольцовывается и идёт такая же труба на 40 с такими же отводами до самого котла. Общий оъём воды в системе около 300 литров. ЕЦ конечно оставляет желать лучшего в моём варианте, т.к. котёл и регистры отопления находятся на одном уровне. Прошу ваше мнение.

Зависит от Вашего нового котла. Я понял, что он у Вас настенный. Если так, то если давление упадет меньше чем 0.8 бра, котел не включится. Давление системы: высота от котла до самого верхнего радиатора + 0,2-0,3 бар. При настеннике желательно меньше 1.2 не ставить. Давление бачка: добавьте к полученному 0,3. Размер бака по таблице:

Сергей 31, а разве есть настенные котлы с ЕЦ? Сколько видел все с насосами. Koka, а какой мощности у вас котел? В общем-то четкой зависимости скорости прогрева системы от давления быть не должно, хотя кто его знает. Мембранные баки обыно дают давление ниже чем 2,5 бара.

Hunter

а разве есть настенные котлы с ЕЦ?

Та потому и пишу, что настенник с ЕЦ наработает.

Сергей 31 ↗

Зависит от Вашего нового котла. Я понял, что он у Вас настенный. Если так, то если давление упадет меньше чем 0.8 бра, котел не включится. Давление системы: высота от котла до самого верхнего радиатора + 0,2-0,3 бар. При настеннике желательно меньше 1.2 не ставить. Давление бачка: добавьте к полученному 0,3. Размер бака по таблице:

Да, это моё упущение, я не сказал какой котёл. Старый был АОГВ-17.4-3, квадратный, теперь такие котлы стали делать круглыми. А новый КГ-Г-12 “Конорд”. Оба напольный вариант, настенники не наш выбор, частое выключение эл.энергии и её скачки, особенно когда сильный ветер. Самая высокая точка под 2.5 метра от уровня пола. Хочу поставить на подпитку редуктор с минимально возможным давлением, и клапан безопасности на выход из котла с аварийным сбросом в 1.5 бара. Как высчитывать объём мембранного расширительного бака я знаю. Меня интересует, не повысит ли насос давление в котле, если последний имеет напор в 6 метров и будет стоять на обратке, рядом с котлом? И о том что давление от нагрева воды повысится, знакомо.

Koka

из котла с аварийным сбросом в 1.5 бара.

Такой клапан (подрывник) ставьте на 2.5 бар. За насос, не переживайте, все будет нормально. Он рассчитан на циркуляцию. Вот только старые системы очень грязнят. Перед установкой оборудования несколько раз промойте систему и обязательно фильтр перед насосом.

Сергей 31

Такой клапан (подрывник) ставьте на 2.5 бар. За насос, не переживайте, все будет нормально. Он рассчитан на циркуляцию. Вот только старые системы очень грязнят. Перед установкой оборудования несколько раз промойте систему и обязательно фильтр перед насосом.

Думаю 2.5 бара будет лишко, котёл то с рабочим давлением в 1.2 бара. Был на сайте производителя, так 2-я барами пугают, типа порвёт котёл. Система промыта, когда менял котёл, разобрал для ревизии всё, благо вся система на резьбах. Ну а фильтр, это само собой, уже приобретён, так же как и насос Grundfos 25-60. Осталось приобрести мембранный расширитель и придумать куда его воткнуть, всё же не частный дом, а квартира.

Насос повысит давление, примерно на 0.3 бара. (6 метров насоса минус 3 метра, на систему). Закрытый бак может быть в любом месте. Обычно его цепляют на обратке у котла..

Вот это мне и нужно было знать, это я про давление, поднятое насосом. Назрел ещё один вопрос. А если я оставлю всё как есть, т.е. ЕЦ с открытым расширителем, но всё же поставлю насос, а так как расширитель стоит на подаче (вход подачи в расширитель с одной стороны, а выход с противоположной)то и вопрос будет стоять так-куда воткнуть насос? Слышал что насосы при не правильной установке могут создать такое явление как аэрорация, т.е выделение из воды кислорода и как это может произойти при помощи насоса пока не разобрался. И повторюсь, насос байпасом.

Вот и оставляйте открытый бак, деньги сэкономите. И в этом случае, эти термины Вас беспокоить перестанут. Все что накаломутит насос уйдет в открытый бак.

Да, но всё же куда лучше воткнуть насос? Не будет же он у меня валяться без дела, всё же приобретён уже. Да и повторюсь-моя система ЕЦ не идеальна и теплоноситель дойдя до последней батареи изрядно остывает, а это очень сказывается в морозы, приходится поднимать температуру в котле и приглушать первые батареи. Думаю насос справится с этими проблемами за меня, т.к. всё же не такая большая разница температуры будет у теплоносителя.

Так и поставьте его, с байпасом, на обратке котла. С насосом система не обязательно должна быть закрытой.

() Судя по этой статье, не везде и поставишь.

К Вам это отношение не имеет. Если бы у Вас было 4 этажа, котел в подвале, а бак на 3-м этаже, тогда да.

Пошли небольшие морозы. Был у родственника у него частный дом, система ЕЦ с газовым котлом. При тепературе на улице -5 температура воды в котле +65, при этом не сказать бы что в доме тепло. Конечно, стены у него в 2 кирпича без всякого утепления. Может еще сказывается то, что там на комнату ~18м2 всего 9 секций радиаторов (типа МС-140)… Какой следует считать оптимальной рабочей температуру теплоносителя в системах с ЕЦ?

У меня дом на три уровня (этажа) цокольный на 2/3 под землёй, второй и мансардный, но так как крыша высокая, мансардный этаж фактически полноценный, без скошенных потолков (я называю его третьим). Котёл ТП на угле, система закрытая 2 бара. Я изначально планировал сделать отопление с вертикальными стояками, но мастера настояли на горизонтальной двухтрубке и резервной веткой в случае перегрева. С насосом система работала нормально ( по крайней мере так казалось, батареи грели хорошо), но при отключении электричества котёл даже на дровах закипал за 5 минут, а так как район новый свет отключают довольно часто. Резервная ветка не работала. Предложили в качестве резервной системы установить автоаккумулятор и через преобразователь питать насос. Попробовали, сняли ак. 60 Ампер с работающей машины, преобразователь 300 Ватт, потребление насоса около 80 ватт. “Автономности” хватило на 25-30 минут. Меня это не устроило. Переделали систему. Котёл как вы понимаете на цокольном этаже, подаётся теплоноситель на третий этаж фактически под самый конёк по 32-й (если не ошибаюсь) пластиковой трубе, от туда трубы (25 и 20 пластик) по стропилам вертикальными стояками опускаются через второй и на первый через обратку по над полом возвращаются в котёл. Перед котлом естественно стоит насос. Так вот теперь система работает с естественной циркуляцией. При растопке температура теплоносителя поднимается где-то до 80с и поднимается под крышу (ах да забыл сказать, что на 3-м этаже в основной стояк врезан электрокотёл), и потом теплоноситель по стропилам и вертикальным стоякам медленно возвращается в котёл, через не работающий насос, никаких клапанов и обходных путей нет. Хочу сказать, что я систему всё равно использую с насосом ( быстрее циркуляция). Теперь о недостатках. Крыша (гуттанит) в процессе утепления (10 см. базальтовой плиты) и фактически трубы находятся в холоде, один стояк даже замёрз вместе с металлическими батареями (вроде не треснули, точнее узнаю когда отмёрзнут). Морозы были -15-20, но я каждый день приходил растапливал. Так же из-за того, что трубы не утеплены разница в температуре теплоносителя существенная, на выходе из котла 61с, на входе в первый конвектор 55с. В принципе, система работает нормально, но комфортных тепловых условий пока нет, система основана на конвекционном принципе.

OLgerd ↗

Котёл как вы понимаете на цокольном этаже, подаётся теплоноситель на третий этаж фактически под самый конёк по 32-й (если не ошибаюсь) пластиковой трубе, от туда трубы (25 и 20 пластик) по стропилам вертикальными стояками опускаются через второй и на первый через обратку по над полом возвращаются в котёл. Перед котлом естественно стоит насос. Так вот теперь система работает с естественной циркуляцией. При растопке температура теплоносителя поднимается где-то до 80с и поднимается под крышу (ах да забыл сказать, что на 3-м этаже в основной стояк врезан электрокотёл), и потом теплоноситель по стропилам и вертикальным стоякам медленно возвращается в котёл, через не работающий насос, никаких клапанов и обходных путей нет. Хочу сказать, что я систему всё равно использую с насосом ( быстрее циркуляция). Теперь о недостатках. Крыша (гуттанит) в процессе утепления (10 см. базальтовой плиты) и фактически трубы находятся в холоде, один стояк даже замёрз вместе с металлическими батареями (вроде не треснули, точнее узнаю когда отмёрзнут). Морозы были -15-20, но я каждый день приходил растапливал. Так же из-за того, что трубы не утеплены разница в температуре теплоносителя существенная, на выходе из котла 61с, на входе в первый конвектор 55с. В принципе, система работает нормально, но комфортных тепловых условий пока нет, система основана на конвекционном принципе.

Какие у вас трубы - полпропиленовые или металлопластиковые? Ведь считается что при такой высокой температуре воды пластиковые трубы быстро стареют, размягчаются и удлиняются. И как у вас получилось что стояк один замерз, вы не топили какое время или это при непрерывной работе котла? Трубы что идут под крышей лучше утеплить иначе может быть большой расход топлива (воду то сильнее надо нагревать)

Я себе поставил насос на обратку возле котла. Выглядит вот так в процессе установки.

Для Потехина, разверни насос горизонтально, дольше проживёт:good:

Alex Black

Для Потехина, разверни насос горизонтально, дольше проживёт:good:

+1. “Установка циркуляционного насоса в системе отопления должна быть произведена только с горизонтальным расположением ротора. Монтаж циркуляционного насоса вертикально может быть причиной быстрого выхода насоса из строя.”

!() !()

РЭ читать полезно :wink:

Alex Black

Для Потехина, разверни насос горизонтально, дольше проживёт:good:

Он просто будет жить:good:, в противном случае срок службы ограничится неделей

ОК! Пока включали его только на испытании на 1 час. Работает ЕЦ.

Вот как-то так! :)

Что бы было совсем правильно. Открутите шестигранником крепление насоса и поверните контактной группой вверх.

Сергей 31 ↗

Что бы было совсем правильно. Открутите шестигранником крепление насоса и поверните контактной группой вверх.

Именно так, на 180 градусов, а то водичка при удалении воздуха из насоса попадет внутрь контактной группы

противном случае срок службы ограничится неделей Ну, господа, что Вы…. Неужели в уважаемых фирмах Грюндфос и КСБ, устанавливают насосы вертикального исполнения на неделю?? 4-5 лет-то проработает, а в горизонте при непрерывной работе, при некитайских подшипниках годиков 6-7-8 уж всяко-разно протянет:beer:

- Неужели в уважаемых фирмах Грюндфос и КСБ, устанавливают насосы вертикального исполнения на неделю? ** А почему Вы решили, что ЦН для СО имеют вертикальное исполнение? Скачайте каталог того же Грундфоса - посмотрите чертежи.

Для СО-нет, а вообще есть, но разница только в размерах, у меня насосов разных, этих фирм более сотни под надзором и чинить приходится и чем дальше, тем чаще к сожалению….

Alex Black

Для СО-нет, а вообще есть, но разница только в размерах…

ну CR серия к примеру не только размерами отличается от горизонтальных… зачем же так уж… Если сравнивать - давайте чертежи глянем :wink:

Вот по этому я и не уважаю циркуляционные насосы и все, что с ним связано. Нет электрики - нет отопления - это глупо. Акумуляторы это все круто, но и сам насос может накрыться, пока вас дома нет, или вы спите. Это постоынные ежовые руковицы. П.э. если и буду ставить стропуву, то только ЕЦ!

riselost ↗

Вот по этому я и не уважаю циркуляционные насосы и все, что с ним связано. Нет электрики - нет отопления - это глупо.

Для того и делается байпасирование насоса и СО работает как система ЕЦ при потери питания и нормального и надежного.

Закрытая система отопления заработала как гравитационка.

!()

• Есть электропитание - СО работает как принудительная.
• Нет питания (и нормального и надежного) - СО работает как система ЕЦ.

Не пользоваться возможностями электропитания при его наличии - тоже как то…

Интересно, такой возможности не знал, спасибо. Я плохо понимаю в точной механике процесса, и логически хочется понять. Если система работает как ЕЦ, какую роль тогда играет насос? Т.о. получается он просто впустую тратит электроэнергию?

CAT@

Для того и делается байпасирование насоса и СО работает как система ЕЦ при потери питания и нормального и надежного.

…

Закрытая система отопления заработала как гравитационка. Не пользоваться возможностями электропитания при его наличии - тоже как то…

riselost

Я плохо понимаю в точной механике процесса, и логически хочется понять. Если система работает как ЕЦ, какую роль тогда играет насос? Т.о. получается он просто впустую тратит электроэнергию?

:) там гидравлика с теплотехникой больше, а не точная механика :wink:

Есть тема-дайджест: почитайте ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДОМА - Содержание

**Концепция системы отопления (комбинированная ЕЦ): **(форум) Принципиальная схема системы: ()

Почитайте внимательно - там Изба все разжевал очень подробно… если в двух словах, то:

izba

… гравитационка при наличии насоса превращается в обычную (с очень маленьким гидросопротивлением) двухтрубку - с подачей и обраткой (насос только нужно ставить на обратке, потому как подача обычно выводится в расширительный бачок вверху, и если начать в классической схеме в расш бак, то в пределе, оттуда можно расплескать теплоноситель.) То есть в штатном режиме (при наличии эл-ва) всё работет по полной программе, бойлеры, полы, автоматика… - всё без ограничений. Если “гаснет свет”, то всё отрубается, и автоматически система превращается в гравитационку, пока есть газ, и простой электронезависимый котёл - всё ОК. Если и газу кирдык, тада нуна иттить и раскочегаривать твёрдотопливный котёл. Который должен быть в резерве и запас дров на зиму.

Но читать все равно придется всё :)

Андрей Валентинович, при всём моём уважении к Вам как специалисту , как думаете - не стОит ли исправить ваш пост о ЕЦ и насосе в части описания открытого расширительного бачка при ЕЦ? Сергей31 (и не только он) приводит пример того что ЕЦ может быть закрытой и работать эффективно. У меня сейчас запущена закрытая СО ЕЦ. Под давлением. На ТТ котле (Станислав знает ;) ). Работает довольно быстро. Слышал утверждения специалистов по ЕЦ о том что под давлением ЕЦ работает веселее, быстрее. :)

Есть некоторая путаница в понятиях “открытая” и “закрытая”. Даже у теплоустроителей встречается. Помнится, один крупный московский спец читал у нас семинар и особо на этом останавливался.

“Закрытая” в смысле “замкнутая”, а не в смысле “герметичная”. Теплоноситель гоняется по кругу.

“Открытая” - не в смысле контакта с воздухом, а в смысле “разомкнутая”. При открытой СО теплоноситель подаётся извне, например, со станции водоподготовки или из скважины, нагревается, раздаётся по магистралям, приходит в СО, охлаждается и сливается. Открытая СО в коттедже - “очень не рационально”.

Где-то даже конспект валялся, может быть поищу на досуге, не путаю ли чего на давности лет…

Андрей Валентинович, при всём моём уважении к Вам как специалисту , как думаете - не стОит ли исправить ваш пост о ЕЦ и насосе в части описания открытого расширительного бачка при ЕЦ? Сергей31 (и не только он) приводит пример того что ЕЦ может быть закрытой и работать эффективно.

Я не понял - что а пост? Я всегда говорил что ЕЦ работает и с закрытым расширительным бачком. Это старики сантехники не верят этому, и бывает отказываются варить систему без открытого расш бачка на крыше. :)

У меня сейчас запущена закрытая СО ЕЦ. Под давлением. На ТТ котле (Станислав знает ;) ). Работает довольно быстро. Слышал утверждения специалистов по ЕЦ о том что под давлением ЕЦ работает веселее, быстрее.

В принципе динамика работы СО гравитационной не должна зависить от давления в системе - мне так видицца… :oops:

izba

В принципе динамика работы СО гравитационной не должна зависить от давления в системе - мне так видицца… :oops:

Ясен перец, что от плотности-температуры теплоносителя зависит… Андрей Валентиныч, просьба я так понимаю модернизировать знаменитую картинку. Расширительный бак убрать, нарисовать там воздухоотводчик, а внизу втиснуть, где-нить экспанзомат.

фига - интригу уберем, думать никто не будет :wink:

Андрей Валентиныч, просьба я так понимаю модернизировать знаменитую картинку. Расширительный бак убрать, нарисовать там воздухоотводчик, а внизу втиснуть, где-нить экспанзомат.

А-а-а вон оно что - я то думал… дык соберусь с силами поправлю. :)

CAT@ ↗

фига - интригу уберем, думать никто не будет :wink:

Это да. Есть такое дело. :oops:

CAT@ ↗

фига - интригу уберем, думать никто не будет :wink:

Да ладно CAT@. Чё тут думать, тут строиться нада…:) Разработали, внедрили, испытали, подтвердили, а затем распространили… это же классно…:beer:

а вот можно поподробней насчет обратного клапана хлопушки?! Что зза клапан, как маркируется и сколько стоит я бы себе такую штуку тоже поставил!!!!!

Помогите новичку ….нарисуйте схему отопления хотя-бы с 2-я радиаторами?!

Полага

Помогите новичку ….нарисуйте схему отопления хотя-бы с 2-я радиаторами?!

(форум)

Сергей 31 ↗

Извините, но схему рисовать лень. Котельная вот. Я то сапожник, который без сапог. Это работает 4-й год. Клапана которые на котле, пол года поставить все некогда.

Сергей, а какой котел у Вас стоит. Это вроде Альфатерм, или я ошибаюсь? Поделитесь впечатлениями об эксплуатации. И еще. Непонятно что за коробочки установлены на подаче.

Котел Нова Флорида. Впечатлений нет, просто 7 лет работает. Коробочки, это двухходовые клапаны с электроприводами, которыми управляют этажные программаторы.

Ну раз работает и хлеба не просит, значит можно только порадоваться. А двухходовый клапан, как я понял, просто кран с электроприводом, которым регулируется расход теплоносителя? А почему не трехходовый?

fitter ↗

А двухходовый клапан, как я понял, просто кран с электроприводом, которым регулируется расход теплоносителя? А почему не трехходовый?

Они разные бывают. Мой не регулирует, он закрыи или открыт. Трехходовой в такой схеме просто лишний.

О как! А рулит им, надо полагать, контроллер с датчиком комнатной температуры. А датчик на этаже один или несколько? Кстати, такую штуковину можно употребить вместо обратного клапана для переключения системы на гравитационный режим. Дороговато, зато надежно.

fitter

О как! А рулит им, надо полагать, контроллер с датчиком комнатной температуры.

Контроллер это другое. Комнатный термостат или программатор, это грубо градусник с выключателем.

Т.е. никаких мозгов? А как выглядит? Фото можно?

Парни, а мона ложку дегтя в тему термостатов и двухходовых клапанов? :oops:

При такой регулировке получается следующая картина: радиаторы остыли, воздух в помещении остыл, термостат дал команду “вкл”, клапан открылся, горячий теплоноситель пошел в остывшую систему… радиаторы нагрелись до выставленной на котле температуры (допустим 80С), через какое-то время нагрелся воздух в “эталонной” комнате, в которой установлен термостат, термостат дал команду, клапана захлопнулись. Радиаторы остывают.. сильно остывают. Воздушное пространство более инерционно, поэтому радиаторы работают “или все, или ничего”. Для воздуха и комфорта вроде все нормально, но вот эти скачки температуры в системе не есть гуд. Есть такой термин “термостатный удар”, говорят, что от него портятся пластиковые трубы, фитинги и т.д.

Кроме этого, полный останов циркуляции чреват перемерзанием отдаленного радиатора, расположенного например в тамбуре (вот такое я видел). Как дешевое решение относительной комфортности имеет место жить. Но клиентам я такое не рекомендую (хотя они из соображений экономии иногда идут на такое) и себе точно не поставлю. Выбор ваш, но имейте в виду эту информацию.

А чего ложка дёгтя? Всё так и есть с термостатами как вы описали… я об этом ещё три года назад в передаче рассказывал… для того и контроллер нужен и кран с подмесом - штобы плавно регулировать подачу - нужной температуры, а термостаты - да нужно таки установить в южные комнаты на радиаторы чтоб прижимали батареи весной, когда солнце бывает перегревает комнаты через окна - чтоб передоз тепла туда избежать.

izba

А чего ложка дёгтя? Всё так и есть с термостатами как вы описали… я об этом ещё три года назад в передаче рассказывал… для того и контроллер нужен и кран с подмесом - штобы плавно регулировать подачу - нужной температуры, а термостаты - да нужно таки установить в южные комнаты на радиаторы чтоб прижимали батареи весной, когда солнце бывает перегревает комнаты через окна - чтоб передоз тепла туда избежать.

Ну не знаю! У меня в квартире (однотрубка) уже лет 7 стоят на батареях термоголовки Данфос, так вот не помню такого, чтобы радиаторы были то горячие, то холодные.:D На термоголовке выставлено 2деления с небольшим, что соответствует температуре воздуха 22-23гр. Стояк отопления всегда горячей чем батарея. А температура радиатора плавно меняется в зависимости от температуры за окном, от теплой до горячей, но это вовсе не резкие переходы, а очень плавные в течении суток. Может в теории температура радиаторов и должна резко скакать типа вкл/выкл, но у меня на практике это не подтверждается. А с комнатой на южную сторону подтверждаю, когда зимой выглядывает солнышко, то радиаторы выключаются даже в сильный мороз, но они все равно на осчуп остаются слегка теплые.

Резак

Ну не знаю! У меня в квартире (однотрубка) уже лет 7 стоят на батареях термоголовки Данфос, так вот не помню такого, чтобы радиаторы были то горячие, то холодные.:D .

А при чем здесь термоголовки? Речь-то про другое совсем. А термоголовки - да, плавно прижимают.

Мне кажется здесь

izba

….. а термостаты - да нужно таки установить в южные комнаты на радиаторы чтоб прижимали батареи весной, когда солнце бывает перегревает комнаты через окна - чтоб передоз тепла туда избежать.

Izba как раз термоголовки/термостаты и имел в виду, да и в передаче вроде про них разговор.

!() термостат Danfoss RTD3640

,а Вы LEX04, какой термостат имели в виду?

Да хотя б такой (набрал в поисковике “комнатный термостат и выбрал самую первую картинку) :)

Речь шла как раз о таких термостатах. На фото под знаком вопроса - двухходовые (шаровые вроде бы) клапаны с сервоприводом. “Открыт-закрыт”. Управление на них от термостатов установленных в комнатах. Термостаты тоже “вкл-выкл” (“ON-OFF”), вернее на них обычно три контакта - общий и два других, при достижении температуры контакт перекидывается с одного на другой. Как только температура снижается (гистерезис фиксированный), перекидывается обратно. Просто, недорого. Про недостатки я написал выше.

Други, я о термоголовках говорил… они тоже бывают разные, с жеской отсечкой - характеристикой и с мягкой… зависит от типа расширяющейся от температуры субстанции - есть масло, есть жидкость, есть типа воска… вобщем одни могут работать на жёскую отсечку, другие типа лениво поджимать тока… :oops:

двухходовые (шаровые вроде бы) клапаны с сервоприводом. “Открыт-закрыт”.

Стоят больших денег, если я так понимаю о них речь, тогда я ничего не понимаю об чём была речь…

izba

не понимаю об чём была речь…

На фото у Fitter-а два девайса под знаком вопроса (две страницы назад). Установлены на 2 контурах. Применены для регулировки по комнатной температуре.

Мне конечно приятно, что моя домашняя котельная вызывает такой интерес. Но в моем случае, критика не обоснованна. Вспомните, как называется тема? При монтаже своей системы я преследовал такие цели:

1. Докупать минимально, а использовать то, что у меня есть. Хотя, котел пришлось долго искать, подача обратка, 1,1/4".
2. Совместить системы, а эта система таки работает, как гравитационка.

Ничего не имею против погодозависимого управления, только за. Но, одно дело ставить заказчику, а другое покупать самому. Да и при таком оборудовании гравитационка просто невозможна. Я доволен, получилось то, что я хотел. Впихну еще Т.Т. (второй год в сарае стоит) и на этом успокоюсь. А вот теперь повторите такую систему. Гравитационка со всем набором оборудования, на П.П. трубах, с Т.Т. котлом. Подключение радиаторов в доме примерно такое:

Сергей 31 ↗

Мне конечно приятно, что моя домашняя котельная вызывает такой интерес. Но в моем случае, критика не обоснованна. Вспомните, как называется тема? При монтаже своей системы я преследовал такие цели:

1. Докупать минимально, а использовать то, что у меня есть. Хотя, котел пришлось долго искать, подача обратка, 1,1/4".
2. Совместить системы, а эта система таки работает, как гравитационка.

Ничего не имею против погодозависимого управления, только за. Но, одно дело ставить заказчику, а другое покупать самому. Да и при таком оборудовании гравитационка просто невозможна. Я доволен, получилось то, что я хотел. Впихну еще Т.Т. (второй год в сарае стоит) и на этом успокоюсь. А вот теперь повторите такую систему. Гравитационка со всем набором оборудования, на П.П. трубах, с Т.Т. котлом. Подключение радиаторов в доме примерно такое:

Сергей, не нужно гордиться такой системой. Особенно насосами с мокрым ротором вертикально валом, да еще и “вниз головой”, упоминанием подбора котла по диаметру подачи-обратки, ПП трубами на ТТ котле… это только навскидку.

Если хотите услышать оценку вашей системы - сходите к профи на форум ньюСОК и покажите им фотографии вашей котельной. Только покрупнее фото сделайте, а то плохо видно детали. Только не просите их повторить ЭТО.

LEX04 ↗

Сергей, не нужно гордиться такой системой.

Да конечно халтура. С профессиональной точки зрения. Я и не спорю. Тем более у себя дома (сапожник без сапог). Но я осознанно делал себе именно эту систему и она меня полностью утраивает. Начнете себе строить дом (если Вы не алигарх), вот тогда и поговорим. По насосу: он стоит штатно.

Сергей 31

По насосу: он стоит штатно.

Штатно? :shock: Ну.. таких желтеньких насосов я если честно у нас в деревне не встречал. Прям так производитель и рекомендует - вверх ногами валом вертикально? Не может быть. Насос с мокрым ротором однозначно. Они должны стоять валом горизонтально. Кроме этого все производители, которых я знаю запрещают ставить насосы двигателем и клеммной коробкой вниз. Хачу инструкцию по установке!!!

Подождите… а второй? Grundfoss UP если не ошибаюсь (красненький, чуть ниже и правее). Он-то всяко должен стоять горизонтально….

LEX04

Подождите… а второй?

Ради Вас пошел в котельную. Та же фирма, рециркуляционник, стоит около 80 евро. Это чистые немцы. Очень жаль, но с середины прошлого года их перестали выпускать. Обещать Вам что найду и выложу их паспорта не стану, лень. Хотите верьте, хотите нет, но это их штатное положение. Низ или горизонтально.

Сергей 31 ↗

Мне конечно приятно, что моя домашняя котельная вызывает такой интерес. Но в моем случае, критика не обоснованна. Вспомните, как называется тема? При монтаже своей системы я преследовал такие цели:

1. Докупать минимально, а использовать то, что у меня есть. Хотя, котел пришлось долго искать, подача обратка, 1,1/4".
2. Совместить системы, а эта система таки работает, как гравитационка.

Ничего не имею против погодозависимого управления, только за. Но, одно дело ставить заказчику, а другое покупать самому. Да и при таком оборудовании гравитационка просто невозможна. Я доволен, получилось то, что я хотел. Впихну еще Т.Т. (второй год в сарае стоит) и на этом успокоюсь. А вот теперь повторите такую систему. Гравитационка со всем набором оборудования, на П.П. трубах, с Т.Т. котлом. Подключение радиаторов в доме примерно такое:

22 или 11 тип радиатора ?

Stanislav

22 или 11 тип радиатора ?

22, две штуки 33.

Сергей 31 ↗

Хотите верьте, хотите нет, но это их штатное положение. Низ или горизонтально.

Сергей, Вы меня заинтересовали и я полез в Инет. Нашел рекомендации по монтажу. Действительно, Вы правы. Так что спасибо за информацию

Взято отсюда ()

Как говорится век живи - век учись :)

Сергей 31, выше по теме Вы писали что подвод и отвод у вас разнесены

Сергей 31

… Чтобы не бить в наружной стене большую штробу. Подачу пустил над радиаторами, а обратку под.

думается мне что это и стало решающим моментом в работе системы как гравитационки (температурная разница вместе с разницей по высоте) и в таком случае диагональное подключение радиатора - самое подходящее

но здесь на фото

Сергей 31 ↗

Подключение радиаторов в доме примерно такое:

подвод и отвод идут по-низу вы подвод отдельной штрабой в стене опускали вниз?

вопрос Сергею31. Знакомым модернизировал гравитационную систему (дом плохо утеплен скорее всего, старые плоские радиаторы при прочих удовлетворительных элементах) так же как и вы параллельно врезал насос, но вместо клапана хотел сделать подвод к насосу по 45 и отвод под 45 градусов - так сказать “гидродинамикой” заменить обратный клапан низкого сопротивления. Но отговорили и вместо клапана (о котором я не знал) поставил шаровый кран. Вопрос в том моя идея работоспособна?

Эдик

но вместо клапана хотел сделать подвод к насосу по 45 и отвод под 45 градусов - так сказать “гидродинамикой” заменить обратный клапан низкого сопротивления.

Вопрос к вам. Что помешает насосу гонять воду по кругу? Два отвода?

встречал изобретение когда выхлопные газы от двигаеля делились пополам (труба коллектора раздваивалась) а затем эти потоки встречались влоб - засчет это происходило глушение звука выхлопа. у нас есть 2 контура движения теплоносителя. 1- через батареи, 2 - от отвода к отводу. теоретически не гидравлик (тоесть я. насос устанавливается параллельно имеющейся трубе гравитационной системы) может посчитать, что разместив отводы под углом (не 90 градусов, тупой к большому контуру, острый к малому) создается напор препятствующий движению потока по малому контуру. при этом есть неизвестное сопротивление большого контура, но в гравитационной системе оно видимо не может быть большим. в моем случае это было важно для снижения стоимости (большой шаровый кран, 2 сгона, два сварочных шва, муфта) и габаритов в итоге пришлось в стене дыру делать. вот также мне ответил дядя “вася” с газовой горелкой. мне кажется здесь можно и другое услышать?

Честно говоря, не понял, что куда пошло?-))) Нарисуйте, если не трудно. В любом случае насос будет гонять по пути наименьшего сопротивления, очевидно, что это будет малый круг.

CiD

но здесь на фото подвод и отвод идут по-низу вы подвод отдельной штрабой в стене опускали вниз?

Да опускал. Почему так? Все просто, семья сказала делай так, пришлось мудрить.

Заканчиваю систему отопления в загородном двухэтажном доме, и решил таки вставить теплый пол. Специалисты рядом все сплошь да рядом такие специалисты, что спокойно предлагают запитывать теплый пол прямо от котла, парралаельно основной, радиаторной СО и никаких узлов подмеса им ненадь. На мои вопросы “а не горячО ли будет, если котел подогреет воду до 60-70 С?” говорят что терпимо - всем так делаем, не жалуются. Решил, значит, сам подумать и вот что надумал.

Исходные данные:

дом в 2 этажа по 63 м.кв. каждыйСО выполнена из стальных труб (д 40) - верхняя подача и обратка вдоль пола (уклоны соблюдены, длина трубы в одну сторону - 16 метров, во вторую - 6,5 метра)все стояки и соединения с радиаторами выполнении трубой ПП 20радиаторы алюминиевые Nova Florida s3, с обоих сторон возможно закрывать полуоборотными кранамивход в радиаторы выполнен по диагонали сверху-внизна обратке, перед котлом стоит насос, который будет работать постоянно, но при перебаях с электричеством система должна проолжить работу как гравитационка, я надеюсь на это =)

Для монтажа теплого пола:

3 петли по 55 метров из стекловолокна 16 мм должны охватить около 45 квадратных метров жилой площади по первому этажузапитывать пол планирую от обратки “малого” крыла (всёж температура пониже, чем на выходе из котла. еще расчитываю, что система сможет работать как гравитационка при включенном насосе теплого пола и отключенном основном насосе. если запитывать от обратки перед основным насосом, то теплый пол будет работать только при включенном основном насосе).обратку с теплого пола направлю прямо в котел (думаю эффект инжектора должен предотвратить обратную циркуляцию по обратке малого крыла)температуру жидкости, подаваемой в пол, планирую регулировать термостатическим смесителем

ну и схема всей СО - во вложении

**Вопрос **собственно беспокоит - а всё ли правильно: в плане запуска как гравитационки? в плане подключения теплого пола?

Жду критики, советов, открыт для предложений! :hello: И да, по термостатическому смесителю: местные не рекомндуют его ставить, мол лучше в ручную регулируй. А эти термоголовки отработают один-максимум два сезона и на замену - прикипает шток и перестает ходить. Магазин, которому я доверяю, даже перестал их возить после длительных разборок с “солидным” клиентом.

Есть ли у кого опыт работы с термостатическими смесителями на стальном коллекторе? Наличие стали в системе - это важный момент, я думаю. Если система собрана на ПП, то и ржавчине толком неоткуда браться, соответственно и засорять шток нечем.

KozZzi ↗

запитывать пол планирую от обратки “малого” крыла (всёж температура пониже, чем на выходе из котла. еще расчитываю, что система сможет работать как гравитационка при включенном насосе теплого пола и отключенном основном насосе.

Как ни пытался, так и не смог понять, о чем идет речь в этом абзаце. Кроме того, на схеме видна двадцатая ПП труба, какая длина не ясно, но в любом случае это заужение для гравитационки не есть гуд. Да и зачем вообще ПП, если решились на металл? Делайте всё из металла. Да и подключение радиаторов, мягко говоря, странное, всё в куче и однотрубка и двухтубка. С балансировкой точно будут проблемы, особенно в режиме гравитации, даже если правильно обвязать насосы (байпас с клапаном) то циркуляция запросто может пойти только по малому кругу.

ну да =) “запитывать от обратки малого крыла…” - действительно хитровывернуто получилось. суть в том, что теплый пол будет брать жидкость после радиаторов малого круга, а не от обратки перед котлом. на схеме видать откуда запитается теплый пол.

стояки из ПП в системе для эстетики (на видном же месте) их длина около 3 м. стальная труба на втором этаже полностью спрячется под обшивкой, на первом этаже пойдет по периметру, вдоль стен и тоже не будет видна после того, как забетонирую теплый пол, но будет подогревать углы.

проблемы с регулировкой должны бы быть, но: на первом этаже перегородок не будет , так что по всему объему помещения температура выравниваться будет. только котельная и на ваннаю будут отгорожены. котельная без отопления, в ванной один радиатор как нибудь отрегулирую. на втором этаже перегородки будут, но там на каждую комнату будет стоять радиатор “как в двутрубке”=> температура их должна быть примерно одинакова. Четвертый радиатор, который “как в однотрубке”, стоять будет в коридоре около лестницы, где тепло будет пополняться за счет первого этажа.

переживаний за то, что вся циркуляция пойдет по малому кругу нет, т.к. там всего один стояк из ПП 20, а по большому кругу их три, да и остывать жидкость будет активней в большем контуре - 82 секции в большем контуре против 18 в меньшем. хотя расчет я не делал, нет, не силён =( но на всякий случай в меньший круг врезан полуоборотный кран - подожму при необходимости.

а байпаса у насоса нет вообще. гравитационка, если и заработает, то только через радиаторы (никаких теплых полов) и только через насос - она скорей для внезапного отключения энергии, просто чтоб система не замерзла.

На схеме малый круг на подаче нарисован ниже, сразу не разберешься, где и что. Для гравитационки, в любом случае, на насос надо байпас с клапаном. А в целом, куда кривая выведет, будет понятно только по факту.

малый круг на подаче действительно идет ниже - вдоль пола второго этажа

вот-вот, посмотрю куда кривая выведет. если через насос не заработает гравитационка - поставлю байпас. но уже не в этом году, наверное.

сейчас ищу термосмеситель. что то у нас с ними напряженка в городе. всего пара магазинов осталась, где не смотрел, да и надежда на них небольшая. даж не знаю как быть, если и там не будет.

в общем то спасибо отозвавшимся! термосмеситель таки нашел, систему отопления собрал и запустил. при этом немного доработал:

1. вместо 20 ПП трубы везде использовал 25 ПП (чтоб уменьшить сопротивление).
2. байпасом врезал полотенцесушитель в стояк малой (правой) ветки.
3. контуры теплого пола увеличил до ~80 метров (плотность укладки теплого пола увеличилась до 15-20 см между трубами).

Систему запустил и опробовал в различных режимах, при этом все байпасы открыты:

1 день - запущены оба насоса. t в котле около 40-60 (манялась т.к. протапливал помещение, регулировал подачу газа). за ночь помещение прогрелось до 22 градусов на перовм этаже и 21 на втором. на улице температура днём до +8 и ночью около 0+1. временами ветренно.

2 день - остановил оба насоса. за пару часов котел нагрелся до 80 градусов, верхние батареи теплые, нижние похолодней, но тоже теплые, теплый пол естественно остыл. темперетуру помещения не замерял. включил насос на теплых полах, основной насос ОТКЛЮЧЕН. котел остыл до 40 градусов, потом плавно поднял температуру до 44. за ночь температура в помещении изменилась: 21 на первом этаже и 20 на втором. на улице температура днём до +8 и коло 0+1 ночью. более ветренно чем накануне. похоже скзался ветер на улице - дом из сруба, конопачен только один раз 2 года назад, продувается на ветру.

3 день - остановил теплый пол, запустил основной насос. котел остыл с 44 до 40 градусов, потом опять погрелся до 44. за ночь температура поднялась до 23 на первом этаже, 22 на втором. на улице температура до +8 днём и около -1 -2 ночью. почти штиль.

расход газа за перые 2,5 суток (без учета пол дня прогрева) составил около 40 кубов или примерно 128 рублей. перерасчет на месяц показывает около 1,5 тысяч рублей. кажется многовато для 120 квадратов площади и среднесуточной температуры выше ноля. спишем на недостаточное утепление дома.

выводы:

1. система подтверждает работоспособность в любом из режимов (принудительная циркуляция по радиаторам и по теплому полу, гравитационный режим по радиаторам+принудительный теплый пол, принудительная циркуляция по радиаторам, отключенный теплый пол), за исключением полностью гравитационного, который нужен на случай отключения электро энергии. этот режим опробую когда уже буду там проживать постоянно, чтобы случайно не вскипятить котел или еще какой беды не учинить.

2. запланированные на осень работы по утеплению дома обязательны к выполнению =) ибо ветры, которые дуют в том районе почти постоянно, выдуют всё из моего кошелька!

3. надо решить что делать с одним радиатором на первом этаже, который подключен как в однотрубной системе. не прогревается в гравитационном режиме т.к. обратка весьма остывшая доходит до него. зато хоть в режиме принудительной циркуляции греется вполне пристойно. попробую войти с ним в зиму, если будет напрягать - спущу для него отдельный стояк сверху.

зы: байпас к основному насосу не ставил, гравитационка работает прямо через него.

Честно говоря, не понял цель экспериментов, если нужно чтобы в ЕЦ система работала эффективнее - надо делать байпас на насос - это однозначно, если эксперименты ради самих экспериментов, то можно придумать еще кучу вариантов. Только зачем? Какой смысл?

цель эксперимента - удостовериться в том, что система будет работать:

1. при отключенном основном насосе (45 ватт в час на электроэнергию - не беда, но всё же);
2. при отключении электроэнергии прямо через насос и без всяких байпасов с клапанами, которые, как мне кажется, могут и не открыться в нужный момент. зачем же городить огород?

по результатам эксперимента: 1 - подтверждено, работает. 2 - следует оценить вопрос эффективности работы системы. это будет сделано когда переезду в дом, ближе к зиме. если под эффективностью работы системы отопления мы оба понимаем расход газа в сутки при комфортной температуре в помещении (22-24 градуса), то не вижу как наличие дополнительного гидравлического сопротивления может снизить эффективность. может я и ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста.

как я себе представляю работу системы отопления: основной режим (назовем его так): -запущен насос на теплых полах, -основной насос отключен - радиаторы работают в гравитационном режиме, на первом этаже радиаторы едва теплые, -температуру теплоносителя в котле (условно) примем равной 50 градусам -в доме комфортная температура.

аварийный режим - отключили энергию (меня дома нет): -теплый пол “встал”, -радиаторная система продолжает работать в гравитационном режиме, -температура теплоносителя в котле растёт (пока не известно до какой величины), скорость циркуляции по радиаторной системе растёт, начинают прогреваться радиаторы первого этажа. -что происходит с температурой в помещении если расход газа (читай выделение тепла в теплоноситель) остался таким же как и был до отключения энергии? Тут так же следует учесть, что КПД моего котла при 70-80 градусах выше, чем при 40-50 градусах. ну уж замерзнуть такая система точно не должна, как мне кажется…

но пока это всё лишь теоретические рассуждения. по осени опробую “авариный режим” и обязательно сюда отпишусь.

KozZzi

то не вижу как наличие дополнительного гидравлического сопротивления может снизить эффективность. может я и ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста.

Ничего сложного тут нет - большее количество тепла улетает в трубу. Хорошо известно, что установив насос на систему с ЕЦ - повышается КПД, и чем хуже ЕЦ - тем лучше заметен эффект.

Что касается клапана на байпасе, например, у меня в системе клапан - шар в расширении, ломаться там нечему, насос отключился - шар откатился-) Что там может не сработать?

Amplifier ↗

Ничего сложного тут нет - большее количество тепла улетает в трубу. Хорошо известно, что установив насос на систему с ЕЦ - повышается КПД, и чем хуже ЕЦ - тем лучше заметен эффект.

уфух, здесь рассуждения на тему КПД, вполне внятные, нмв: (форум) я всё эщё не могу понять почему именно В ТРУБУ должно больше улетать с повышением температуры теплоносителя. вот почему В ФОРТОЧКУ улетает - изба объяснил популярно. а про ТРУБУ - нет разъяснений доходчивых. но спасибо за желание помочь.

зимой запущу с теплым полом, но без основного насоса, потом запущу основной насос, потом опять отключу его, потом включу… посмотрю как будет меняться расход газа и обязательно отчитаюсь о результатах. сейчас у меня двое суток с отключенным теплым полом, основной насос включен. на первом этаже 20, на втором 20. суточный расход газа чуть снизил с 16,4 до 15,3 (дальше снижать никак - пламя на горелке тягой сдувать начинает или надо научиться регулировать =). погода в среднем по суткам чуть выше нуля. ветер то есть то нет. и окон нет на первом этаже, соответственно греть его снаружи нечем.

ПОЛНОСТЬЮ ГРАВИТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ, который без теплого пола, я пожалуй не спроста называю АВАРИЙНЫМ… тут соль не в том, чтобы отапливать дом в АВАРИЙНОМ режиме постоянно. важно чтоб при отключенном электричестве дом не промерз в моё отсутствие и котел не вскипел. потом дадут энергию, запустится теплый пол и система “выйдет на режим”. то, что газа больше в трубу не улетит - это факт, потому, что газ в моё отсутствие никто не прибавит. а вот температура в помещении может измениться. и пусть вместо средних 23 по дому станет 21 на первом этаже и 25 на втором. всё равно окна открывать некому. медленное остывание по первому этажу некоторое время будет обеспечивать теплый пол за счет накопленного ранее тепла (на день должно хватать, а на дольше пока не отключали энергию, ттт).

Amplifier

Что касается клапана на байпасе, например, у меня …

А у меня например в городе такого клапана просто нет и не слышал никто =( только с пружинками. убери пружинку - заклинит с большой вероятностью. вот как раз это и может не сработать.

KozZzi

уфух, здесь рассуждения на тему КПД, вполне внятные, нмв: (форум) я всё эщё не могу понять почему именно В ТРУБУ должно больше улетать с повышением температуры теплоносителя. вот почему В ФОРТОЧКУ улетает - изба объяснил популярно. а про ТРУБУ - нет разъяснений доходчивых. но спасибо за желание помочь.

Просто никому не приходит в голову разъяснять элементарные вещи-))) Возьмите крайний вариант и сразу всё поймете, предположим, ЕЦ работает криво и чтобы прогреть радиаторы, скажем - до 40 градусов, котел надо греть до 90, другой вариант (всё это условно) ЕЦ работает правильно и для того, чтобы прогреть радиаторы до тех же 40 градусов, котел надо греть всего до 50 градусов, естественно температура отходящих газов будет сильно отличаться, теплообменник рассчитан на определенную циркуляцию теплоносителя, при которой съем тепла в систему максимален, естественно, когда вы не снимаете максимум тепла через теплоноситель, это самое неснятое тепло улетает в трубу. Теперь понятно?-)