Проектирование системы отопления и ГВС дома для ПМЖ

Разрез уступа.jpg - пример расчета Фото0729.jpg - наглядная картинка

Металлер ↗

С одной стороны понимаю, что равномерное распределение температуры воздуха при “змейке” получается за счёт подвода более горячего теплоносителя к зонам с большими теплопотерями. С другой стороны, если делать шаг 300 везде есть опасения, что не хватит мощности.

Так Вы потребную мощность считали?

CAT@

Так Вы потребную мощность считали?

Да. Приведу на примере помещения гостиной 25кв.м, высота 3 м , 2 наружние стены, 2 окна: 1.7х1.9м+ 1.7х1.7 В ТЕСЕ (думаю самый точный рассчёт из проделанных мною) Теплопотери общие 1800 Вт Потребная мощность 1500 Вт( не учитываются потери через пол, так как он является обогревающей поверхностью В различных он-лайн калькуляторах теплопотери составили в среднем 2200 из-за недостатка взааваемых параметров не удаётся нормально посчитать полы по грунту с дифференцированным утеплением + При расчёте вручную по формуле Q(теплопотреи через ограждающие конструкции)=S*dT/R получилось Qстен=384Вт Qокон=560Вт Qпола=272Вт Qобщ=1216Вт В этом расчёте самыми сомнительными моментами являются теплопотери через пол и потолок. Пол. Принял R=4,6, исходя из соображений, что 10 см ЭППС -утепление цоколя. Под самой стяжкой будет дифференцированное утепление толщиной от 8 до 0 см ЭППС(в среднем 4см), получается 10+4=14 см ЭППС. Потери через потолок не учитывал, так как над потолком второй этаж а там температура такая же что и на первом.

Металлер добавил 26.04.2013 в 10:55 Только что узнал, что стал второй раз отцом. m= 3.9 кг H= 0.51 м :D:D:D

В ТЕСЕ (думаю самый точный рассчёт из проделанных мною) Теплопотери общие 1800 Вт Потребная мощность 1500 Вт( не учитываются потери через пол, так как он является обогревающей поверхностью

Потери тепла из помещения ВСЕГДА меньше, чем нагрузка (потребная мощность) на ЛЮБУЮ систему отопления, эта разница от 5…7% до 20..25% в зависимости от условий (тип системы, особенности помещения, особенности эксплуатации этого конкретного помещения и т.д.). В Вашем случае “потребная мощность” на 17% меньше теплопотерь …. ищите ошибку…

Металлер ↗

В этом расчёте самыми сомнительными моментами являются теплопотери через пол и потолок. Пол. Принял R=4,6, исходя из соображений, что 10 см ЭППС -утепление цоколя.

Не надо ничего “принимать” - надо конкретно считать именно Вашу конструкцию, которую Вы собираетесь реализовать…

KVV711

Не надо ничего “принимать” - надо конкретно считать именно Вашу конструкцию, которую Вы собираетесь реализовать…

Так у меня и есть 10см -утпеление цоколя( ещё 10 будет на отмостку), и иенно этот утеплитель отделяет внешнюю массу земли, от земли под домом.

Металлер

Металлер добавил 26.04.2013 в 10:55 Только что узнал, что стал второй раз отцом. m= 3.9 кг H= 0.51 м :D:D:D

Поздравляю :rose::beer::beer::beer:

Вот что получилось. Если надеюсь хоть что-то понятно из этой схемы:) Исходя из посчитанных теплопотерь взял шаг змейки 250 мм. Добавил 1 контур. Подводящие участки трубы, которые будут в утеплителе изобразил пунктиром. Появились вопросы:

1. В местах, обведённых красным фломастером( мебель на кухне, не граничащаяя с наружней стеной и пороги) не будет трубы. ширина таких мест -750 мм, это критично, или сойдёт?
2. В коридоре труба зелёного конутра пресеекает подающий участок, идущий в утеплителе, можно ли так?

Металлер

Вот что получилось. Если надеюсь хоть что-то понятно из этой схемы:) Исходя из посчитанных теплопотерь взял шаг змейки 250 мм. Добавил 1 контур. Подводящие участки трубы, которые будут в утеплителе изобразил пунктиром. Появились вопросы:

1. В местах, обведённых красным фломастером( мебель на кухне, не граничащаяя с наружней стеной и пороги) не будет трубы. ширина таких мест -750 мм, это критично, или сойдёт?
2. В коридоре труба зелёного конутра пресеекает подающий участок, идущий в утеплителе, можно ли так?

Кое-что не нравится.

1. Контур гостиной 49 м надо мотать по-другому: кроме 1-го “загиба” в углу, все остальное надо мотать параллельно “нижней” стене (то есть перпендикулярно петлям контура 51 м). Это для правильного градиента температур. Заодно выпустите пару петель в дверной проем (место, которое обвели).
2. В прихожей и на лестнице - очень много коротких прямых участков и разворотов, это увеличивает сопротивление. Лучше либо продолжать мотать г-образными петлями, либо доматывать длинными петлями параллельно “верхней” стене. Тогда и с проемом в капитальной стене получится как в п.1).
3. Лучше, чтобы трубы были в одной плоскости. Уйти от пересечения труб можно: подающей трубой идёте “вверх” правее обратки лестничного контура и поворачиваете направо вдоль “верхней” стенки котельной, далее змейкой от окна, разворот через дверь, и в коридор с возвратом к рисунку. Как-то так.

СанСаныч добавил 06.05.2013 в 02:34

Металлер

Только что узнал, что стал второй раз отцом. m= 3.9 кг H= 0.51 м :D:D:D

Поздравляю :good:

Металлер

Исходя из посчитанных теплопотерь взял шаг змейки 250 мм. …

аа сколько теплопотерь получилось?

Остановился на том значении, что выдавала прога ТЕСЕ -72 вт/м2. чтобы был запас округлил до 80.

Вот получилась такая схема. Получилось 6 контуров. Если расчёт тепопотерь не правильный и на практике будет шибко холодно. То, как я понял, можно будет подкорректировать добавлением радиаторов.

Металлер ↗

Остановился на том значении, что выдавала прога ТЕСЕ -72 вт/м2. чтобы был запас округлил до 80.

у вас 150 кв.м. общая..

Металлер

… Площадь дома - 2 этажа по 75 кв.м(итого 150) + полезное пространство под двухскатной крышей - около 45 кв.м. Крышу планирую утеплять. Материал газосиликат - 375мм. …

плюс мансарду вы планируете…

итого 195 кв.м. умножаем на 80 = 16 кВт… - это очень похоже на правду. а ваши контурки дадут примерно 6000 кВт. Да, недостающие киловаты вполне можно добрать радиаторами. Но честно говоря тогда непонятно для чего вся эта мышиная возня с расчетами шагов, выбор методов укладки и проч? Один пень - полумера какая то. Вам, грубо говоря, нужно впиндюрить в ваши полы 600-800 метров трубы. Сложность и смысл именно в этом. Остальное всё -…. не ну не буду выражаться.

DasIst

у вас 150 кв.м. общая..

плюс мансарду вы планируете…

итого 195 кв.м. умножаем на 80 = 16 кВт… - это очень похоже на правду. а ваши контурки дадут примерно 6000 кВт. Да, недостающие киловаты вполне можно добрать радиаторами. Но честно говоря тогда непонятно для чего вся эта мышиная возня с расчетами шагов, выбор методов укладки и проч? Один пень - полумера какая то. Вам, грубо говоря, нужно впиндюрить в ваши полы 600-800 метров трубы. Сложность и смысл именно в этом. Остальное всё -…. не ну не буду выражаться.

2 этажа это получается 600м. Если по 20Вт с метра трубы, получается 12 кВт. Мансарду ока хочу оставить без отопления, посмотреть, что получится, если будет тяжко, то поставлю на мансарду пару радиаторов( тёплые полы там не планировал делать)

Металлер ↗

2 этажа это получается 600м. Если по 20Вт с метра трубы, получается 12 кВт. Мансарду ока хочу оставить без отопления, посмотреть, что получится, если будет тяжко, то поставлю на мансарду пару радиаторов( тёплые полы там не планировал делать)

ага, так всё нормально.

ЗЫ если бы я сейчас делал отопление, то сделал бы по методу Stas_x9: добавил бы парочку дровяных печей и в холодную неделю недостаток тепла восполнял бы дровами.

Металлер

Вот получилась такая схема. Получилось 6 контуров. Если расчёт тепопотерь не правильный и на практике будет шибко холодно. То, как я понял, можно будет подкорректировать добавлением радиаторов.

Нормалёк в целом. Под лестницей мотайте по типу, как в прихожей, будет и проще, и лучше. Радиаторы не потребуются. В случае чего - покомбинируете температурой подачи и скоростью, подберёте комфортный режим. Это ж змейка :)

А я вот смотрю на Вашу схему укладки, и понимаю, что это фигня какая-то ;) Как будете выдерживать диагональ в гостиной? Столько изгибов… Змейка - зло ;) Улитка - рулез!

Более того, в случае с улиткой проще сделать переменный шаг 250/150. Больше намотаете => меньше шансов ставить радиаторы ;)

И ещё: делая ТП, глупо добивать что-то ещё радиаторами. Вы тупо усложняете => удорожаете систему отопления. Надо готовить воду на 2 температуры подачи, 30..45 и 70..90.

Iljas

А я вот смотрю на Вашу схему укладки, и понимаю, что это фигня какая-то ;) Как будете выдерживать диагональ в гостиной? Столько изгибов…

Iljas, там же сетка, на нее и надо ориентироваться, как на тетрадные клеточки! Элементарно, на самом деле. По крайней мере у меня затруднений никаких не было, когда у себя так делал. По изгибам (в градусах) то на то и выходит, только у улитки изгиб сложнее, так как состоит из двух изгибов на 90 град вместо одного на 180.

Iljas ↗

Более того, в случае с улиткой проще сделать переменный шаг 250/150.

Если нужен переменный шаг, делается он как раз таки проще на змейке, так как мотается она за один проход (у улитки прямой проход зависим от обратного прохода).

Больше намотаете => меньше шансов ставить радиаторы

Да не нужны будут здесь радиаторы - 100%. У меня очень похожие параметры ТП - прекрасно пережил морозы, не включая старых радиаторов, хотя дом еще не окончательно утеплен!

Iljas ↗

И ещё: делая ТП, глупо добивать что-то ещё радиаторами. Вы тупо усложняете => удорожаете систему отопления.

Это в душеньку верно! Хотя наличие резерва тоже по-своему греет :)

Iljas ↗

Надо готовить воду на 2 температуры подачи, 30..45 и 70..90.

А от этого дороже будет уйти, если в системе ТП и бойлер КН.

Iljas ↗

И ещё: делая ТП, глупо добивать что-то ещё радиаторами. Вы тупо усложняете => удорожаете систему отопления. Надо готовить воду на 2 температуры подачи, 30..45 и 70..90.

Я не планирую ставить радиаторы, просто мысль, что в случае просчёта и нехватки температуры в лютые морозы можно этот вопрос решить, не ломая стяжку и не переделывая полностью систему отопления, облегчает принятие решения.

Металлер добавил 07.05.2013 в 07:21

СанСаныч ↗

А от этого дороже будет уйти, если в системе ТП и бойлер КН.

Поясните пожалуйста.

Металлер

Поясните пожалуйста.

Если бойлер греть отопительной водой в температурном диапазоне ТП, то при мытье будет нужна практически неразбавленная горячая вода, и бойлер должен быть в разы больше и соответственно дороже. Можно поискать навороченный котел, который поддерживает ТП и БКН в разных температурных режимах, но вряд ли он будет столь же прост, надежен и дешев, как обычный одноконтурный котел с большим объемом теплообменника в паре с насосно-смесительным узлом ТП. И дублер такого котла (на резервном топливе) должен тогда быть столь же навороченным… Конечно, можно полностью разделить задачи отопления и приготовления горячей воды, установив независимый газовый бойлер (накопительного типа). Но в отличие от БКН он не будет работать при необходимости перехода на резервное топливо. Итоговая цена вопроса тоже не в пользу такого решения (правда, ценники я не смотрел со времен решения задачи у себя). Вот как-то так.

P.S. Двухконтурные котлы и проточные водонагреватели я не считаю решениями, которые можно рассматривать при 2 и более одновременно работающих кранах.

СанСаныч

Если бойлер греть отопительной водой в температурном диапазоне ТП, то при мытье будет нужна практически неразбавленная горячая вода, и бойлер должен быть в разы больше и соответственно дороже. Можно поискать навороченный котел, который поддерживает ТП и БКН в разных температурных режимах, но вряд ли он будет столь же прост, надежен и дешев, как обычный одноконтурный котел с большим объемом теплообменника в паре с насосно-смесительным узлом ТП. И дублер такого котла (на резервном топливе) должен тогда быть столь же навороченным… Конечно, можно полностью разделить задачи отопления и приготовления горячей воды, установив независимый газовый бойлер (накопительного типа). Но в отличие от БКН он не будет работать при необходимости перехода на резервное топливо. Итоговая цена вопроса тоже не в пользу такого решения (правда, ценники я не смотрел со времен решения задачи у себя). Вот как-то так.

К чему такие навороты то?

Речь ведь просто о смесительном узле ТП разрез фунд с по.jpg

• доп насосе для БКНа, который просто включается по термостату бойлера…

Все.

CAT@

К чему такие навороты то?

Так и я о том же :) Попытался пояснить (по просьбе Металлера), почему не стОит уходить от двух температур. Правильно, навороты получаются бестолковые.

CAT@ ↗

Речь ведь просто о смесительном узле ТП

А зачем обратный клапан на обратной трубе?

KVV711 ↗

А зачем обратный клапан на обратной трубе?

*- А хрен его знает, товарищ генерал!

*Я не ставил.

Просто выдрал наглядную схемку из () Возможно, из РЭ “CALEFFI” перерисовали криво…

по фото - только 2 отсечных вижу: План с размерам1.jpg

исправляем: 📎 Расчёт теплопо10.zip

Несправедливость какая-то. В Москве хрен найдёшь трубу PE-RT 17 диаметра. Пока только под заказ через инет нашёл. А почти все сайты, которые поисковик выдаёт - питерские.

Металлер ↗

Несправедливость какая-то. В Москве хрен найдёшь трубу PE-RT 17 диаметра. Пока только под заказ через инет нашёл. А почти все сайты, которые поисковик выдаёт - питерские.

Берите 16 и не парьтесь. У Вас короткие контура, запас есть, а разница не велика.

Ну тут тоже выбор невелик. ПОлучется только Compipe из Каширы, у остальных только Металлопласт или PEX или я не там ищу .

Металлер добавил 22.05.2013 в 23:43 () Во, нашёл, и в Москве такая вроде есть и PE RT 17 и бухта 650м. И по производителю Thermotech вроде плохх отзывов нету, хавтра позвоню, если в наличии, то возьму.

Металлер ↗

А почти все сайты, которые поисковик выдаёт - питерские.

Законодателями моды в теплых полах начиная с середины 90-х, а точнее с 94 г. является группа наших компаний (головная - Компания 7+11). Мы работали с 14 и 17 трубой и в итоге остановились на 17 как наиболее оптимальной по многим критериям именно для рынка РФ. С таким размером и в основном в Питере работают еще 3 брэнда - Термотех, Рехау, Кан. Сейчас начали подтягиваться понемногу и другие. Вывод Термотеха на российский рынок был сделан нами в конце 90-х годов (первые наши объекты с использованием их материалов). Про продолжение истории не буду - никому не интересно да и было это уже очень давно… Это не реклама, это просто объяснение ситуации. Европейский рынок был “поделен” на четные и нечетные диаметры в начале 2000-х, сейчас в период кризиса все смешалось… У нас бухта 750 м - один человек унесет и на небольшой коттедж (120-170 кв.м.) хватит

KVV711

… У нас бухта 750 м - один человек унесет и на небольшой коттедж (120-170 кв.м.) хватит

Если не секрет, стоимость бухты какая? Планирую ТП на 125 м.кв.

Анри ↗

Если не секрет, стоимость бухты какая? Планирую ТП на 125 м.кв.

На сайте цены есть для Питера, там же корзина заказов, сейчас работаем на московских объектах, можно забрать в Москве или + автотранспортом до Вас.

Нашёл, спасибо!

Здравствуйте. Надеюсь, хозяин темы не буде против если попрошу коментария к раскладке ТП у форумчан. Раскладка ТП и расчет представляю во вложении. Расчет дела в TECE.

Какой вы молодец. Роскошная программа, а вы еще и на зоны комнаты научились разбивать… Все должно быть правильно, ведь ПО само проверяет на достаточность, я вот только не понял как - инструкцию вчера пробежал быстренько и решил дочке поручить, пусть становится такая же умная как вы. Не понятно почему такая плотная укладка в котельной и в тамбуре. В котельной народ вообще не рекомендует отопительных приборов - мол котловой обвязкой обогреется, и оба помещения с южной стороны… Проверьте подсчет теплопотерь, особенно в котельной не похоже на правду.

Джордано

Не понятно почему такая плотная укладка в котельной и в тамбуре. В котельной народ вообще не рекомендует отопительных приборов - мол котловой обвязкой обогреется, и оба помещения с южной стороны… Проверьте подсчет теплопотерь, особенно в котельной не похоже на правду.

Теплопотери в котельной связаны с тем что я заложил в ней трехкратный воздухообмен. (по снип трехкратных обмен плюс количество воздуха необходимого для котлов) Предпологается установка двух одноконтурных атмосферных котла в каскаде. Возможно я перезаложился на воздухообмен? По плотности укладки? Снять большую мощность и длина петли позволяла это сделать. По поводу ставить или не ставить отопительный прибор? Читал тоже всевозможные обсуждения и согласился что лучше всеже поставить и подстраховаться. Но я не учел теплопоступления от котельного оборудования. Вот не знаю как их прикинуть.

Для интереса представляю расчет теплопотерь.

Подскажите пожалуйста, для опрессовки ТП перед заливкой стяжки мне нужно: 1.Разложить трубу 2.Вывести концы в то место, где будет стоять коллекторный шкаф. Концы оставить с запасом 1м на всякий случай. 3. Установить фитинги на эти самые концы. 4. Пометить все трубы( комната+ подача или обратка), кстати есть ли какие-нить бирки, которыми это быстро и удобно делать? Или просто скотчем бумажки приклеить? 5. Подключить трубы к коллекторам. 6. К отверстию, к которому в последсвии будет подводиться подающая труба подключить насос для опрессовки. 7. В отверстие на обратке вставить манометр. 8. Закачать в систему давление в полтора раза больше рабочего. 9. Подержать какое-то время( какое?) 10. Убедиться, что всё ок- давление не падает. 11. Оставить в системе 3МПа и зливать стяжку.

Металлер добавил 29.06.2013 в 17:56 Есть правда некоторые вопросы. а) Хочу коллектор VTc.596.EMNX.0607 1", 7 x 3/4", “евроконус” () Правда после передачи Избы не могу себе аргументированно ответить, а нужны ли мне расходомеры? Может взять просто гребёнку с кранами. б) У меня сейчас горит заливка полов первого этажа, но ТП будут и на втором в таком же объёме. Есть ли смысл ставить 2 коллектора по 7 ( один вывод запасной, тоже пока не понимаю нужен он или нет, но зпапас дело полезное:)) или сразу взять на 12 выводов( максимальное количество) и использовать его на 2 этажа. Второй вариант дешевле. в) какие использовать фитинги. г) можно ли опрессовочный насос потом как-нибудь использовать( думаю, стоит ли покупать)

Металлер

… г) можно ли опрессовочный насос потом как-нибудь использовать( думаю, стоит ли покупать)

не видел я что бы использовали опресовочный насос… всегда водопроводом опресовывали…

• да понятно что это не айс и не по пацански и крутые мастера так не делают, но водпроводные 3 атмосферы - это высота 10т иэтажного дома: для наших халуп более чем достаточно

Металлер

11. Оставить в системе 3МПа и зливать стяжку.

а ничего что 3 МПа это 30 атмосфер? …

Да, с Паскалями тупанул, от куда-то передрал не подумав.

Металлер добавил 29.06.2013 в 21:39 А если в качестве демпферной ленты между стяжкой и внутренней стеной использовать пенофол 10мм это нормально? А к внешней стене ЭППС 20мм, по совету СанСаныча.

Металлер ↗

А если в качестве демпферной ленты между стяжкой и внутренней стеной использовать пенофол 10мм это нормально?

Можно и тоньше: при наших с Вами габаритах температурное расширение стяжки в горизонтальной плоскости будет в пределах 2 мм, т.е. по 1 мм у каждой стены, не более. Можно взять обычную 3 мм подложку под ламинат.

Обычный скважинный насос у меня легко делает 5 атмосфер в системе. Его и использовал. По периметру лучше купить специальный вспененный полиэтилен толщиной 1 см с юбкой из полиэтиленовой плёнки.

А какое давление должно быть в системе ТП в рабочем режиме? Решил всё таки заказать сразу коллектор на 12 выходов, на первый и второй этаж сразу.

1-2 атмосферы.

Подскажите, а изолировать нужно только участок подающей трубы от коллектора, до наружней стены, с которой начинается обогрев и места прохоа через стену? Обратку, подходщую к коллектору не надо изолировать? Или всё равно на подходе к коллектору может быьт перегрев, и обратку тоже в изоляцию?

В качестве изоляции для труб можно использовать обычный серый энергофлекс?

Допустимы ли повторные сгибания-разгибания трубы PERT если придётся что-то где-то переделать?

Отступить от наружних стен 75мм? (а от внутренеей пофигу?) Есть ли ещё какие-то нюансы облегчающие работу или характерные ошибки , которые делают по неопытности при укладке? Спасибо.

1. по 1,5-2 м от коллектора лучше изолировать и прямую и обратку
2. энергофлекс подойдет
3. ломать нельзя!!! гнуть хоть 100 циклов:) труба мягкая и укладывать ее с шагом 75 мм без проблем, только центр “улитки” где поворот 180 градусов будет в виде лиры
4. 75 мм от ВСЕХ стен
5. опыт дело наживное а не покупное:wink:

Соответственно, если теплоизолировать и подачу и обратку 1.5-2м от коллекотора, то расстояние между ними не имеет значения и можно вести вплотную. Правильно? Пойду получать опыт:)

Металлер добавил 01.07.2013 в 19:49 Положил 1 контур. Отметил два момента:

1)Так как шаг 25 см, а шаг арматурной сетки 15, то редко получается, чтобы труба по прутку шла. Это увеличивает время укладки, нужно применать мерку( палку длиной 25 см) каждый раз, когда вяжешь стяжку но не смертельно при моих объёмах( но на втором этаже попобую более внимательно подойти к этому вопросу). 2) Когда чертил раскладку в архикаде- толщина линий не учитавлась. А на практике труба почти 2 см шириной. поэтому онечные 2 петли змейки пришлось делать с шагом 15 см. Думаю на последующих контурах мерку укоротить до 23 см. Если я не правильно мыслю просьба поправить.

Сетку лучше брать 10-ку :) Тогда и 15, и 25, и 30 см нормально размечаются и делаются “на глаз”.

Для обвязки котельной хочу использовать полипропилен. Но есть один участок- труба подачи от котла до коллектора ТП, он будет идти в стяжке( около 1.8м длиной). В ней будет будет идти вода, с температурой, как на выходе из котла, так как термостатический смесситель хочу поставить рядом с коллектором. Есть ли необходмость здесь использовать медь или можно и здес полипропиленом обойтись в утеплителе?

У меня есть несколько мест, где труба ТП будет проходить под стеной -перегородкой, которая будет построена на стяжке. Перегородка из ГС блока 150 мм толщиной D500. Нужно и принимать какие-то меры или нет? Я думаю, что нет, потому как вес куска стены над трубой будет около 5 кг. Но вдруг я непраильно что-то посчитал или чего-то не учёл. Спасибо.

По-моему: вся высокотемпературная часть (т.е. до термосмесительного клапана) - только металл: медь, сталь

Значит надо просто пустить эти две трубы подачи и обратки не в стяжке( когда по любому надо бво бы замуровывать соединения, а это стрёмно) , а через потолок. Где проще сделать трубу всегда доступной. Вообщем надо тоже осваивать пайку меди, из темы про дом Ката, я понял, что главным составляющим успеха является применение особых жидкостй:)

Мда, цитирование не работает :( Pau70 писал: “Здравствуйте. Надеюсь, хозяин темы не буде против если попрошу коментария к раскладке ТП у форумчан. Раскладка ТП и расчет представляю во вложении. Расчет дела в TECE.”

Вот поюзал я три вечера ТЕСЕ и сделал несколько открытий:

• судя по отчетам у Pau70 лицензионная ТЕСЕ!
• бесплатной версии в библиотеке труб для ТП трубы только 16мм :(
• результаты расчета ТП не внушают доверия.

Последнее соображение поясню на примере расчета Pau70, который тут выложен:

• помещение 108, 18,5м2 636 Вт. ТЕСЕ заставил разбить на два контура, иначе он выдает ошибку, насчитывает 200м трубы, показывает запредельные потери… Получить 636 Вт на 18,5м2 одним контуром - это запредельная задача?
• следующее помещение 111, 3,7м2 229Вт, ТЕСЕ насчитала 48м трубы! Это нормально? 48м трубы чтобы снять 229Вт?!

И т.д. и т.п. Сумневаюсь я. Пользовал кто ТЕСЕ? Как впечатления? Может там секретная кнопка есть “считать правильно”?

Я пользовал, но тоже честно говоря не думаю, что все критерии рпавильно задал и разобарлся. Так что в итоге использоавл, как ориентир.

Металлер добавил 05.07.2013 в 18:04 Правда думаю, что дело не в программе а в пользователе:)

Не получилось взять коллектор, где хотел. Позвонил в другой магазин, они сказали, что к коллектору Овентроп надо брать и отсечные краны Овентроп( 750р штука) так ли это, или это развод и можно взять обычные отсечные краны нормального качества?

Подскажите, верна ли такая методика опрессовки ТП? Для этих труб режим проверки водяного теплого пола другой. Система должна нагружаться давлением в. Два раза больше рабочего давления, но не менее 6 Бар. После такой нагрузки давление начинает падать. Через 30 минут восстановите давление проверки. Это необходимо проделать 3(Три) раза. После Трех раз повышения давления, доведите давление до опресовочного (в два раза больше рабочего) и оставьте систему на 24 часа.Через 24 часа проверьте: Если давление в системе упало меньше чем на 1,5 Бара и утечек нет, то проверка (опресовка) системы водяной теплый пол прошла успешно. Поставил вчера ночю коллектор Oventrop 12 контуров( соответсвенно подключены на данный момент только 6, остальный выводы пустые) накачал 2 атм - то, что мог со скважины. ЗА 10 часов давление упало на 0.3 до 1.7 атм. Надо ли ставить заглушки на свободные выводы, где не подсоеденины контура? С них не льёт и воздух не травит, по крайней мере я не слышу. Сегодня с доп. насоса из ведра ещё качну туда до 4 атм,

В инструкции коллекстора написано, что заполнять по 1- контуру. Для опрессовки это важно? Вчераподсоединил шланг и все сразу заполнил, а сегодня инструкцию почитал:))

Металлер ↗

В инструкции коллекстора написано, что заполнять по 1- контуру. Для опрессовки это важно? Вчераподсоединил шланг и все сразу заполнил, а сегодня инструкцию почитал:))

Это влияет на выход воздуха из системы. Скорее всего, у Вас есть пузыри воздуха в системе. Не страшно, насколько я понимаю, они выйдут при прокачке насосом.

В ближайшее время планирую убрать коллектор в шкаф в стену. Нужно подобрать размер. Хочу чтобы там было как можно меньше всего. Подскажите пожалуйста, ничего я не забыл? [Вложение 13782 не найдено]

Ой, какая большая хреновина получилась…:) Ещё вопрос. Краны перекрывные на коллекторах- 1" Так и вести дальше к котлу трубой 1"?

[Вложение 14121 не найдено]

Размещу переработанную схему в профильной теме. Есть принципиальные вопросы. Определился вроде бы окончательно с котлом Protherm Медведь 30 KLOM с модулируемой горелкой. Товарищ Джордано подкинул идею насчёт конденсационного котла, и тут я завис:)

Мне очень понравились возможности конденсационника, и, раз уж я пошёл по пути энергозависимости, то почему не взять больше современных технологий. Смущает один вопрос, почему, раз конденсационники такие классные, ими не пользуется большая часть частных домовладельцев? Какие есть подводные камни, которых я не вижу? Может это из-за того, что большая часть использует высокотемператую СО?

По знакомым и в инете услышал много противоречивых мнений, мне было бы очень интересно узнать мнение участников этого форума: -кто говорит, что лучше для котла и экономичнее по газу режим тактования - нагрел мощным пламенем систему, отключился, опустилась температура- опять нагрел…. -кто говорит, что лучше с модулируемой горелкой, чтобы работал постоянно, регулируя интенсивность пламени по необходимости.

Возьмите два котла одной фирмы и одной мощности один обычный атмосферный, второй конденсационный и посмотрите у них цену. Вам будет понятно. Конденсационный котел будет стоить намного дороже атмосферного. Эффект конденсации пара из выхлопных газов работает при низкой температуре котла в районе 50 градусов. При повышении температуры эффекта не будет и конденсационник превращается в обычный атмосферный котел, но за большие деньги. Дополнительно при конденсации пара в жидкость необходимо последнюю куда-то отводить. В канализацию запрещено, т.к. весь состав химии в выхлопных газах котла перейдет в воду. Обычно рекомендуют делать отдельную емкость из нержавейки или пластика и потом это утилизировать. Правда вся грязь, которая выпадет в воду уйдет из выхлопных газов и воздух вы будете засорять меньше. В европе запрещены атмосферные котлы из-за больших вредных выбросов, на законодательном уровне ставят атмосферники. У нас этого нет. Но если зайдете на фирму, которая торгует котловым оборудованием, вам будут предлагать конденсационный котел, расписывая его достоинства. Вам в доме необходимо готовить горячую воду, обычно в бойлере косвенного нагрева. Программа приготовления горячей воды в автоматике котла предусматривает периодическую дезинфекцию котла более высокой температурой. В этом случае конденсационный котел будет работать как простой атмосферный

Serg_f

В канализацию запрещено, т.к. весь состав химии в выхлопных газах котла перейдет в воду.

Не, можно для бытовых до 100кВт (на сколько помню). Больше 100 тоже выводят в канализацию, но через нейтрализатор - ведро со щелочными камнями.

не понимаю, зачем всё-таки нужно подключать котёл к бойлеру проводами. если я правильно понял датчик ntc опускается в бойлер вместо термостата и клеммой подключается к котлу. схема из инструкции к протерму клом: [Вложение 14143 не найдено]

если можно сделать вот так: подключить каждый насос к одному термореле на бойлере, которое бы переключало фазу между контактами 2 и 4, в зависимости от температуры воды в бойлере, тем самым включая либо насос отопления, либо насос на бойлер.

В котле расположен (вероятно) блок управления, который ориентируясь на показания термодатчика в котле подает своими средствами (реле) питание на соответствующий насос. Лично я переключающих термодатчиков, которые можно было бы без опасений запихнуть в бойлер и заставить их управлять напряжением е питающей сети я не знаю. То есть как минимум придется ставить контактор.