Теплые полы водяные.

Точно, отдельная тема не помешает. Для начала закину свой вопрос. Хочу организовать ТП на первом этаже прямо на плиты безо всякой теплоизоляции, ниже находится не отапливаемый цоколь, потолок которого хочу теплоизолировать ЭППС, такой вариант ТП имеет право на жизнь?

Amplifier ↗

Точно, отдельная тема не помешает. Для начала закину свой вопрос. Хочу организовать ТП на первом этаже прямо на плиты безо всякой теплоизоляции, ниже находится не отапливаемый цоколь, потолок которого хочу теплоизолировать ЭППС, такой вариант ТП имеет право на жизнь?

Имеет право на жизнь любое решение:), важно какая жизнь у него будет:oops: Если утеплять перекрытие, то проще (и антикризиснее:wink:) это сделать со стороны пола, чем потолка.

Про тёплые полы тут много раз тему подымали… нада бы собрать посты в кучу… или тов Улисс зачните Вы сами - как вы считаете нада в коттедже тёплые полы делать, и из каких соображений что нада делать.

Лучше собрать в кучу… интересная ветка получится, а не баян…

Вот мучает меня один вопрос. Как к теплым полам относятся домашние животные? То что собакам положено у будке жить я знаю, но у меня они все больше на диване время проводят. Я так полагаю, что от жары у них крыша съедет?

KVV711 ↗

Если утеплять перекрытие, то проще (и антикризиснее:wink:) это сделать со стороны пола, чем потолка.

Проще, но лучше ли? И точно не дешевле. Совсем не хочется отсекать такую теплоемкую конструкцию, как ЖБ перекрытие, именно из-за теплоемкости хочу сделать именно так. Какие реальные минусы?

*Не проще и не лучше… Тут ведь в чём дело - разрывать стяку ТП с основанием - правильно тока в том случае если сонование плохое - ну там подвижки всякие, стяжка по грунту… там просел грунт, или треснул… незнаю… в наших каменных домах основание пола или плиты ЖБ или монолит - оно надёжно, а если уж оно подвинется то ТП нам будет уже неважен. А потому расцеплять стяку ТП от основания нам НЕХОРОШО!!! Ну просто НЕЗАЧЕМ - расширений у стяжки при разнице в 20С никаких реальних НЕТУ так что все песни типа мы должны расцепить стяжку с ТП от плиты основания - это всё дилетантские разговорчики - типа ну как же - ведь стяжка у нас будет нагревацца! А значит будет расширяцца!!! Будет… если она будет нагревацца на сотню-другую град тов цельсия… а так у нас на солнце летом стяжка нагреваецца сильнее чем ТП. То есть при нагревании на 20С она будет расширятся на десятые доли мм на неск метров. Так что подстилки под стяжку для компенсации якобы расширения НЕ НУЖНЫ! Потому как нет расширения реально. Подстилки для теплоизоляции из вспененного полиэтилена тоже с точки зрения теплоизоляции (если она нужна) практически ничего не дают так во первых мал слой материала, и во вторых (мы писали) он сжимается до толщины обычного полиэтилена. Потому если нужна РЕАЛЬНАЯ теплоизоляция нужен РЕЛЬНЫЙ слой утеплителя - неск см например ЭППС… но он плохо держит температуры, а ведь температура самой трубки не 30С как будет на поверхности пола, а выше - и 40 и 50С может составлять в толще стяжки - а все пенополистеролы при этой температуре хереют… так что укладывать даже ЭППС под трубки с точки зрения утепления не очень правильно…

То есть вариант если хотите утплить пол из плит первого этажа от холодного подпола - со стороны снизу перекрытия - по потолку подпола - ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ!

Не забываем что любое расцепление по адгезии стяжки от основания требует её упрочения - армировани сеткой, снизу… сверху… добавлением фиброволокна… и пр потому как тонкая стяжка (а стяжку для ТП лучше делать от 6 до 8см) вещ хрупкая и положенная на пружинящую подложку - утеплитель или плёнку она может трескаться… а потому тогда её придётся армировать дополнительно. То есть сами себе находим работу. Тем более мы писали что полезны не только тёплые полы, но и тёплые потолки - если ТП делаются между жилыми этажами своего дома.

Amplifier ↗

Совсем не хочется отсекать такую теплоемкую конструкцию, как ЖБ перекрытие, именно из-за теплоемкости хочу сделать именно так. Какие реальные минусы?

Совершенно верно! И минусов никаких - одни ПЛЮСЫ.

izba ↗

Совершенно верно! И минусов никаких - одни ПЛЮСЫ.

Еще один вопрос. Если стяжку толщиной 6-8 см сразу на ЖБ перекрытие, надо ли стяжку армировать или пластификаторы какие нибудь добавлять? Думаю по плитам кинуть сетку и к ней же крепить трубы (удобно при монтаже), но правильно ли?

Сетку киньте… трубы крепите клипсами или к сетке пластиковыми удавками стяжку делайте из чистого речного (или мытого) песка и пластификатор С3 или фейри… по вкусу - тут ГенаС давал рекомендации правильные.

izba

Не проще и не лучше… … Потому если нужна РЕАЛЬНАЯ теплоизоляция нужен РЕЛЬНЫЙ слой утеплителя - неск см например ЭППС… но он плохо держит температуры, а ведь температура самой трубки не 30С как будет на поверхности пола, а выше - и 40 и 50С может составлять в толще стяжки - а все пенополистеролы при этой температуре хереют… так что укладывать даже ЭППС под трубки с точки зрения утепления не очень правильно…

То есть вариант если хотите утплить пол из плит первого этажа от холодного подпола - со стороны снизу перекрытия - по потолку подпола - ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ!

ТП я так понимаю в основном нужны на первом этаже, на втором и так будет тепло, т.к. всё тепло устремляется наверх, а вот внизу чтобы не мёрзнуть и пол был всегда тёплым и нужны ТП дополнительно к батареям. Поэтому полы на 2 этаже с подогревом потолка первого видимо неактуальны. Утеплять плиту снизу, не разрывая связь стяжки с плитой утеплителем и подогревая всю конструкцию возможно и правильно, но иногда дома бывают и без подвала, с перекрытиями плитами (как например у меня) и утеплить плиту со стороны подполья слишком сложно, поэтому утепляют сверху, стяжку армируют и 5 см стяжки нормально себя ведёт, ничего трескаться не будет, поэтому первый способ неединственно правильный, оба правильные. Насчёт того что пенополистеролы хереют при 40-50С, а как же тогда быть с кровлей, там температура бывает и побольше.:wink:

иногда дома бывают и без подвала, с перекрытиями плитами (как например у меня) и утеплить плиту со стороны подполья слишком сложно, поэтому утепляют сверху, стяжку армируют и 5 см стяжки нормально себя ведёт, ничего трескаться не будет, поэтому первый способ неединственно правильный, оба правильные.

Да, но только стяжка 5см вы уж извините маловата как ни армируй… там тока труба на пару см в ней сидит - дык шож ещё три см сверху стяжки??? Маловато - затрещит она у Вас попозже… хоть и армируй… в этом случае никак не меньше 8-10см я бы сделал если по утеплителю.

SANSAN ↗

Насчёт того что пенополистеролы хереют при 40-50С, а как же тогда быть с кровлей, там температура бывает и побольше.

И в крышах хереют… и в стенах… в крышах там ещё вентиляционный зазор должен сверху прилагаться - он хоть сбивает нагрев с кровли и выносит продукты распада пенополистерола в атмосферу. А тут продукты распада будут источатся через стяжку (трещины и щели) в комнату - больше некуда… эт нехорошо… :stop:

izba

…так что укладывать даже ЭППС под трубки с точки зрения утепления не очень правильно…

То есть вариант если хотите утплить пол из плит первого этажа от холодного подпола - со стороны снизу перекрытия - по потолку подпола - ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ!

Совершенно верно! И минусов никаких - одни ПЛЮСЫ.

Из минусов - то что при этом бестолково (на первом этаже) греется плита перекрытия. IMHO

Слава Щ. ↗

Из минусов - то что при этом бестолково (на первом этаже) греется плита перекрытия. IMHO

Слава Щ. ну какой же Вы… почему так думаете, объясните ка пжалста.

Слава Щ. ↗

Из минусов - то что при этом бестолково (на первом этаже) греется плита перекрытия. IMHO

Если развить Вашу мысль дальше, то и стены зря греются, потолок… а чтобы зря не грелись, их надо изнутри теплоизолировать, так?

ЗЫ. Если следовать здравому смыслу, то утеплятся надо со стороны низких температур, и никак иначе…

5 см армированной стяжки не затрищит,разве что от ударной (динамической) нарузки, это так сказать достаточный минимум, больше на самом деле ничего не даёт, но как говорится кашу маслом не испортишь, можно делать и больше, если не жалко бетона. Греть плиту перекрытия, если это не потолок жилого этажа - глупо, точно также можно разогревать и весь фундамент под плитой, теплоинерционнность здания только увеличится, но это также неправильно, поэтому делается теплоизоляция, если всё же пенополистерол так плох, ложите пеностекло или другие менее эффективные утеплители. Вентзазор в кровле не меняет сути, температура там будет высокая, и если именно 40-50С критичны, а не больше, то пенополистерол не самый лучший вариант даже на кровле. Ещё один момент покрытие пола, наверное в случае ТП, лучше использовать покрытия с хорошей теплопроводимостью.

izba

** а ведь температура самой трубки не 30С как будет на поверхности пола, а выше - и 40 и 50С может составлять в толще стяжки

Если теплоноситель будет иметь СРЕДНЮЮ температуру 45 градусов, то на поверхности керамического пола будет 35 - такой Ташкент нам не нужен:oops:

Если утеплять перекрытие, то проще (и антикризиснее!(форум)) это сделать со стороны пола, чем потолка.

Товарищ КВВ711, а в теме “утепление пола”, над австоянкой, в многоэтажке, Вы предлагали утеплить плиту с внешней стороны, со стороны автостоянки… Про “точку росы " мне напомнили ешшо… :) , что, дескать никто ее не отменял .А тут, прям наоборот! В своем доме - “со стороны пола”! Не понять вас без поллитра… Это что же, тогда, с внешней стороны, решение было “докризисное”, а щас стало быть “антикризисное”?! Во блин, седня так,а завтра эдак. Причем тут кризис? Человек дом строит! Прежде чем советовать, подумайте крепко. Человек на перепутье стоит… у него вопросы… А Вы совет кидаете в две строки. Даж советом то его не назвать… Затуманивание мозгов какое то.

Krechmer

Товарищ КВВ711, а в теме “утепление пола”, над австоянкой, в многоэтажке, Вы предлагали утеплить плиту с внешней стороны, со стороны автостоянки… Про “точку росы " мне напомнили ешшо… :) , что, дескать никто ее не отменял .А тут, прям наоборот! В своем доме - “со стороны пола”! Не понять вас без поллитра… Это что же, тогда, с внешней стороны, решение было “докризисное”, а щас стало быть “антикризисное”?! Во блин, седня так,а завтра эдак. Причем тут кризис? Человек дом строит! Прежде чем советовать, подумайте крепко. Человек на перепутье стоит… у него вопросы… А Вы совет кидаете в две строки. Даж советом то его не назвать… Затуманивание мозгов какое то.

Так задачи-то разные:fool::): в первом случае УТЕПЛИТЬ перекрытие без устройства ТП, а во втором - сделать ТП. С первым все понятно, во втором идеальный вариант - утеплить “снизу” и сделать “классический” теплый пол “сверху”:good:, но это как-то небюджетно:cry:

KVV711 добавил 08.04.2009 в 01:32

SANSAN ↗

ТП я так понимаю в основном нужны на первом этаже, на втором и так будет тепло, т.к. всё тепло устремляется наверх,

Тепло будет только на первом этаже, на втором будет холодно, перепад температур при ТП 5, ну 10 градусов, при радиаторном\конвекторном отоплении - 40-50, во втором случае конвективные потоки принципиално больше, так что без отопления второго этажа не обойтись

во втором идеальный вариант - утеплить “снизу” и сделать “классический” теплый пол “сверху”!(форум), но это как-то небюджетно!(форум)

Вы что, ему в карман заглянули? Вы советуйте как делать правильно, а бюджетно это или небюджетно он сам решит… Ваше дело ,как списиалиста, дать правильный совет!

SergeiSa ↗

Вот мучает меня один вопрос. Как к теплым полам относятся домашние животные? То что собакам положено у будке жить я знаю, но у меня они все больше на диване время проводят. Я так полагаю, что от жары у них крыша съедет?

Кошаки просто обожают теплый пол:Yahoo!:, собаки на диване живут, т.к. обычный пол “тонизирующий”:D, будет теплый - на диван в жисть не полезут:) При правильном расчете температура поверхности ЛЮБОГО пола в “ослуживаемых зонах” жилых помещений не нужна больше 26-28 град. Этого вполне хватит для обеспечения требуемой (20 град) температуры воздуха. Норматив - +27 град.

KVV711 ↗

Тепло будет только на первом этаже, на втором будет холодно, перепад температур при ТП 5, ну 10 градусов, при радиаторном\конвекторном отоплении - 40-50

КВВ711, это как же люди раньше обходились без теплых полов, если если разница температуры теплоносителя такая огромная??? Нет такой разницы, не должно быть!

Krechmer добавил 08.04.2009 в 07:22

о втором идеальный вариант - утеплить “снизу” и сделать “классический” теплый пол “сверху”!(форум), но это как-то небюджетно

приклеить утеплитель снизу будет так же “бюджетно”, как если бы клеили его поверх плиты… В чем разница то?

Krechmer ↗

КВВ711, это как же люди раньше обходились без теплых полов, если если разница температуры теплоносителя такая огромная??? Нет такой разницы, не должно быть!

В посте приведен “температурный напор” - разность между температурой воздуха и нагревательного прибора, Вы все опять не так поняли:)

KVV711 добавил 08.04.2009 в 08:31

Krechmer

приклеить утеплитель снизу будет так же “бюджетно”, как если бы клеили его поверх плиты… В чем разница то?

Никогда не задумавались, почеме все работы, связанные с потолками ,стоят дороже, чем с полами:wink:

Amplifier ↗

Хочу организовать ТП на первом этаже прямо на плиты безо всякой теплоизоляции, ниже находится не отапливаемый цоколь, потолок которого хочу теплоизолировать ЭППС, такой вариант ТП имеет право на жизнь?

Такой вариант имеет право на жизнь, только теплоинерционность системы возрастет чудовищно. Этакая русская печь в современном исполнении. Если Вам это устраивает - почему нет? Теплоинерционность у ТП и так весьма приличная, по сравнению с радиаторами. Люди с этим борются посредством погодозависимой автоматики, а Вы добавите НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ теплоаккумулятор в виде плиты. С чем связано такое решение, если не секрет?

ULISS добавил 19.04.2009 в 01:26

izba

тов Улисс зачните Вы сами - как вы считаете нада в коттедже тёплые полы делать, и из каких соображений что нада делать.

Сразу скажу - я фанат теплых полов. ПРАВИЛЬНЫХ теплых полов. Человек, который с ними ПОЖИВЕТ - меня поймет сразу. Поэтому про ДОСТОИНСТВА рассказывать не буду, инфы в сети много, ну если кто попросит - не вопрос. Недостатки: 1.Деньгоемко по первоначальным вложениям. И с этим ничего не поделаешь. 2.Определенные ограничения на напольное покрытия. Если нравится дерево - это тоже ОЧЕНЬ недешево. 3. Если добиваться комфорта - не советую делать самостоятельно без проекта, нужен грамотный спец-инженер. Иначе будет то жарко, то холодно. Опять же затраты. 4. Если хотите делать в спальне, лично я - не советую. Но это не категорично, обсуждаемо. Ну, навскидку, где-то так.

ULISS добавил 19.04.2009 в 01:31

SergeiSa ↗

Как к теплым полам относятся домашние животные?

За всех домашних животных ручаться не могу. Мои кот (молодой), кошка (очень старая), собака (бассет-хаунд средних лет) - все балдеют.

ULISS добавил 19.04.2009 в 01:40

Amplifier ↗

Если стяжку толщиной 6-8 см сразу на ЖБ перекрытие, надо ли стяжку армировать или пластификаторы какие нибудь добавлять? Думаю по плитам кинуть сетку и к ней же крепить трубы (удобно при монтаже), но правильно ли?

Ну сетку то надо малость приподнять, иначе как армирование она работать не будет. Пластификаторы и фиброволокно хорошо, но вообщем делают и без этого и вроде не помирают по слухам. Мы делаем совершенно специальный раствор в специальной мешалке, но я в этом не спец и настаивать не буду, дабы не сказать лажу.

ULISS добавил 19.04.2009 в 01:52

SANSAN

ТП я так понимаю в основном нужны на первом этаже, на втором и так будет тепло, т.к. всё тепло устремляется наверх, а вот внизу чтобы не мёрзнуть и пол был всегда тёплым и нужны ТП дополнительно к батареям. Поэтому полы на 2 этаже с подогревом потолка первого видимо неактуальны. :wink:

Свежо. Тепло конечно “устремляется наверх” но не до такой же степени. У Вас, что перекрытие перфорированное что ли? ТП в ПРАВИЛЬНОМ доме нужны не дополнительно к батареям а вместо них. У меня радиаторов нет ни одного - только тп и теплые плинтусы (там где большое остекление). Про “подогрев потолка” я слышал, но ИМХО- ……..:lol:. Но спорить не буду.

ULISS добавил 19.04.2009 в 02:01

Krechmer

приклеить утеплитель снизу будет так же “бюджетно”, как если бы клеили его поверх плиты… В чем разница то?

Вы это САМИ когда либо делали?

У меня товарищ хочет сделать на первом этаже дома водяной теплый пол. Сейчас у него там пол деревянный из 50тки доски. Как правильно ему это осуществить? Нужно ли в его случае армировать? Между досками и монолитной плитой нужно что-то положить?

Константин ↗

У меня товарищ хочет сделать на первом этаже дома водяной теплый пол. Сейчас у него там пол деревянный из 50тки доски. Как правильно ему это осуществить? Нужно ли в его случае армировать? Между досками и монолитной плитой нужно что-то положить?

В Вашем варианте проще сделать облегченную конструкцию теплого пола без устройства растворной стяжки либо с аллюминиевыми пластинами, либо с использованием аналогов ЦСП. Толщина теплого пола в этих вариантах будет 35-45 мм.

KVV711 ↗

В Вашем варианте проще сделать облегченную конструкцию теплого пола без устройства растворной стяжки либо с аллюминиевыми пластинами, либо с использованием аналогов ЦСП. Толщина теплого пола в этих вариантах будет 35-45 мм.

Как это сделать? И почему лучше?

Константин ↗

Между досками и монолитной плитой нужно что-то положить?

Ваш товарищ хочет повер существующего пола положить ТП или вместо него? Общая площадь ТП? Общая толщина и состав СУЩЕСТВУЮЩЕГО пирога?

Константин ↗

Как это сделать? И почему лучше?

Завтра картинку с работы залью - дома нет:oops:

ULISS ↗

Ваш товарищ хочет повер существующего пола положить ТП или вместо него? Общая площадь ТП? Общая толщина и состав СУЩЕСТВУЮЩЕГО пирога?

Да, он хочет на деревянный пол положить стяжку с теплым полом. Общая площадь - примерно 25 кв.м. (грубо 6х4м). Пол у него сделан просто из 50ки доски. Никак не утеплен.

Тогда толко по сухой системе. Один делал тут: ()

Минус - не так эфективно как бетонный. Но работает…

Константин

Да, он хочет на деревянный пол положить стяжку с теплым полом. Общая площадь - примерно 25 кв.м. (грубо 6х4м). Пол у него сделан просто из 50ки доски. Никак не утеплен.

Тогда целесообразно сделать такую конструкцию !() Легкие конструкции без аллюминия !()

KVV711 добавил 22.04.2009 в 18:57

Stanislav

Тогда толко по сухой системе. Один делал тут: ()

Минус - не так эфективно как бетонный. Но работает…

Поднять температуру теплоносителя на 3-5 градусов и проблема будет почти решена. Задача одна - достич на поверхности пола из ЛЮБОГО материала температуры 26-28 градусов, при температуре воздуха 20 градусов теплоотдача с 1 кв.м. будет от 60 до 80 Вт - более чем даже для домов с посредственным коээф. термического сопротивления ограждающих конструкций (стен)

А что скажете вот по такому варианту (см. картинку). Есть опасения, как бы не стала гнить доска пола (основания). Все таки внизу - неотапливаемое помещение, какая там влажность - трудно сказать, но вообще-то у него на участке сыровато… Далее, что можно укладывать как “чистовой пол” сверху? Керамическую плитку, что еще? Нужно ли существующий пол теплоизолировать снизу (от земли) и чем? ЭППС? По моим личным ощущениям пол у него не холодный зимой (неоднократно на этом полу спал, правда между мной и полом была прокладка - матрас :) ) По поводу Сасмокса - честно говоря не слышал ни разу у нас такого материала, а в Инете написано, что у него “…низкая теплопроводность, высокая теплоизоляция…” (( вопчим задал мне мой товарищ задачку, а я никогда и не думал делать теплый пол по деревянному перекрытию, т.к. у себя планирую по бетонным плитам…

У менй пирог такой: пенопласт 10 см, трубки пех в слою песка/крошки керамзитной, два слоя гвл и плитки в кухне, ламинат в команте. Пол не холодный, но радиаторы надо было ставить..

На обратке пушчен теплый пол в ванной, бетоный. Если в кухни плитка ели тепля, то в ванной приятно горячая,, так что никак не несколко градусов, а больше..

С пластинами распределителями былобы лутче..

Stanislav ↗

Если в кухни плитка ели тепля, то в ванной приятно горячая,, так что никак не несколко градусов, а больше..

Повышение температуры поверхности пола на 1 градус дает увеличение теплоотдачи на 10 Вт с 1 кв. м, разница в 2 градуса ногой очень хорошо чувствуется. В ванной можно и перегреть, это “временное” помещение, а вот в кухне будет некомфортно, особенно при работе разной техники.

KVV711 добавил 24.04.2009 в 18:12

Есть опасения, как бы не стала гнить доска пола (основания). Все таки внизу - неотапливаемое помещение, какая там влажность - трудно сказать, но вообще-то у него на участке сыровато…

Если будет гнить, то и с ТП или без него, больше или меньше, поэтому этот вопрос надо все равно решать.

Константин ↗

Далее, что можно укладывать как “чистовой пол” сверху?

Ковролин, ламинат, плитку - все, что идет для ТП.

Константин ↗

Нужно ли существующий пол теплоизолировать снизу (от земли) и чем?

Если такая возможность есть, то лучше изолировать, ЭППС подойдет.

По поводу Сасмокса - честно говоря не слышал ни разу у нас такого материала, а в Инете написано, что у него “…низкая теплопроводность, высокая теплоизоляция…”

Теплопроводность Сасмокса ,ГВЛ, ЦСП находится в пределах от 0,19 до 0,26 Вт/Км, это несколько хуже, чем теплопроводность легкого бетона (от 0,25 Вт/Км), поэтому при использовании этих материалов среднюю температуру теплоносителя надо повышать на 3-5 градуса.

а я никогда и не думал делать теплый пол по деревянному перекрытию

Это типа ЛЕГО для себя любимого, нет мокрых процессов, можно пол делать частями.

трубки пех в слою песка/крошки керамзитной

Песок имеет теплопроводность от 0,05 до 0,08 Вт/Км, это, извините, теплоизолятор, да еще с примесью керамзита, да еще и высушенный до “нулевой” влажности, поэтому и не хватает температуры на поверхности

На обратке пушчен теплый пол в ванной, бетоный

Контрафакт, батенька, а:(?!

KVV711

Контрафакт, батенька, а:(?!

В смысле ? Сразу были три ветки через колектор. Была болшая проблема с регулировкой. Контура в комнате (15 квадрартов) и кухний (10 кваратов) по сухой технологий, контур ванной - 2 квадрата с нормалной бетонной стяжкой. И так как гидросопротивление трубы в ванной самое маленкое, не удавалось подобрать положение вентиля на коллекторе для обеспечиня равномерного прогрева комант и ванны. Было или парилка в ванной или совсем без отопления.

Когда пустил контур ванны после контура кухни, все встало на свой места.

ПС. Теплопроводимость сухого песка примерно 0,25. Былобы 0,05 (как вы пишете) то все бы делали засыпку из песка, вместо перлитов разных…

Про песок (не сахарный:wink:)

трубки пех в слою песка/крошки керамзитной

Возможно эта фраза и сбила с толку и привела к

ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

1.3.2. Физико-механические показатели песка должны соответствовать указанным в табл.3.

Таблица 3

Наименование Марка песка по насыпной плотности

показателя 75 100 150 200 250 300 400 500

Теплопроводность при температуре (25+/-5) град.С, Вт/(мХград.С), не более 0,043 0,052 0,058 0,064 0,070 0,076 0,081 0,093

Прочность МПа, не менее Не нормируется 0,10 0,15 0,30 0,40 0,60

()

сухой песок 0,33 (там же)

Цитата: Сообщение от KVV711 Контрафакт, батенька, а?!

В смысле ?

Использование обратного теплоносителя для теплых полов запатентовано нами:)

Где как и кем :)

У меня в иструкций котла в одной из схем подключения уже такое было.. :D

Stanislav

Где как и кем :)

У меня в иструкций котла в одной из схем подключения уже такое было.. :D

Котел небось “финский хароший” - из к\ф “Кавказская пленница….”:) Где, когла и кем - () В ПОЛЕ ВВОДИМ №2200906

Литовский самофар - стропува.. :)

KVV711 ↗

Ковролин, ламинат, плитку - все, что идет для ТП.

И фсё таки, где можно посмотреть правила укладки ковролина/ламината/плитки на бетонную стяжку теплого пола? Ездил товарищ у меня по магазинам нашим местным, ему так толком ничего не объяснили. При укладке того же ламината используется подложка, которая по сути является теплоизолятором, так? Т.е. в этом случае проблема решается просто увеличением температуры теплоносителя?

PS. Я, конечно, больше склоняюсь к варианту плитки керамической, благо выбор сейчас её очень большой, но все таки… как правильно уложить напольное покрытие на стяжку?

Константин ↗

И фсё таки, где можно посмотреть правила укладки ковролина/ламината/плитки на бетонную стяжку теплого пола?

В инете туева хуча видеороликов… Вы поиском пользоваться пробовали?

Константин ↗

При укладке того же ламината используется подложка, которая по сути является теплоизолятором, так? Т.е. в этом случае проблема решается просто увеличением температуры теплоносителя?

А вот это вопрос серьёзный. Не всё здесь так просто. Каждый проект теплых полов и/или отопления дома считается, а главное балансируется. При неизменных теплопотерях, теплоотдача очень сильно зависит от покрытия пола. И если Вы сбалансировали систему под керамику, то просто так заменить на ковролин или ламинат не получится. Контуры выйдут из баланса, в этих контурах будут превышены потери давления, и/или входящая температура… контуры придётся переконфигурировать, ну типа граничные зоны добавить или разделить какие-то ГП (греющие поверхности) на две и т.д и т.п., так как не хватит диапазона регулировки клапана, которым регулируется расход теплоносителя в данном контуре… Проект считается-подгоняется-балансируется сразу: в этой комнате керамика, здесь ковровое покрытие, а там паркет или ламинат… Если интересно самому разобраться, то достаточно сделать полный проект тёплых полов в проге () (предварительно-паралельно собрав все теплопотери в проге Instal-heat&energy ТЕСЕ) и чтоб в итоге без ошибок и допущений (прога всё подскажет…)

Я, конечно, больше склоняюсь к варианту плитки керамической

… и эт пральна…

По ламинату все просто. На конкретную петлю, на сервопривод коллектора (это обязательно). Ставится термоголовка, электропривод с выносным датчиком и.т.д. Температура на поверхности не более 26 градусов. Подложка не более 3 мм. В начале сезона пуск пола с 20 градусов, добавляя по 5 каждые сутки. Паркет и.т.д. это сложнее. Не все породы дерева проходят, и требуется очень точный расчет. В противном случае, очень большая вероятность, что пол будет просто похоронен (видел такое и не раз).

Сергей 31 ↗

По ламинату все просто. На конкретную петлю, на сервопривод коллектора (это обязательно). Ставится термоголовка, электропривод с выносным датчиком и.т.д. Температура на поверхности не более 26 градусов. Подложка не более 3 мм. В начале сезона пуск пола с 20 градусов, добавляя по 5 каждые сутки. Паркет и.т.д. это сложнее. Не все породы дерева проходят, и требуется очень точный расчет. В противном случае, очень большая вероятность, что пол будет просто похоронен (видел такое и не раз).

На каждый контур (петлю) сервопривод ставить саавсем необязательно, с этим справиться контроллер (погодный компенсатор) при правильном проекте и выбранной отопительной кривой. Корректирока температуры нужна в помещениях, которые могут принципиально отличаться с точки зрения дополнительных теплопоступлений в течение суток, например, кухня столовая, никого нет, никакие приборы не работают или зашли несколько мУзЧин посидеть выпить под биФштекс. Второй пример - гостинная, нет никого или толпа гостей. Вентиляция это хорошо, но неправильно - она подает только свежий воздух и удаляет избытки тепла(а из кошелька, как ни странно деньги), сначало надо снизить подачу тепла в это помещение, а потом (или одновременно) уже “освежить” воздух. Отопительная кривая под данную систему отопления и под данное здание корректируется (или подбирается, кому как нравится называть пусконаладочные работы с выводом системы в штатный режим с с достижением теплового эффекта) для 0;-5 и для -10;-15 градусов уличной температуры, по этим двум точкам и выбирается “кривая”. По 5 градусов добавлять в сутки многовато, лучше 2-3, это для начала первого отопительного сезона. С паркетом все просто, если задать правильный вопрос поставщикам онного - “А где у вас на упаковке “эвропейский штам для “теплых полов”?”. Все “наши” (СССР) породы древесины подходят, точный расчет нужен не для конкретной породы паркета, а для учета того или иного типа напольного покрытия, т.к. при температуре поверхности ЛЮБОГО покрытия +27 градусов в ОБСЛУЖИВАЕМОЙ зоне теплоотдача для одинаковой температуры воздуха в помещении будет также одинаковой. Одни контуром не должен быть под участками пола с ПРИНЦИПИАЛЬНО различными типами покрытий - например кафель и паркет - будет разная температура на поверхности пола и ее никак нельзя будет выровнять.

Здравствуйте.Давно интересуюсь темой водяных полов,всегда хочется добиться оптимального варианта.В теме фундаменты плита/лента,я написал о возможности совмещения фундамента и теплого пола.Я пока не умею делать ссылку на тот адрес,посмотрите пожалуйста и дайте свою оценку,советы.Спасибо.

карлук ↗

Здравствуйте.Давно интересуюсь темой водяных полов,всегда хочется добиться оптимального варианта.В теме фундаменты плита/лента,я написал о возможности совмещения фундамента и теплого пола.Я пока не умею делать ссылку на тот адрес,посмотрите пожалуйста и дайте свою оценку,советы.Спасибо.

Это ()

Да,это “оно”.Не все могут понять и прочитать,там все на шведском.Мне объяснили и показали,те кто этим уже занимался и имеет опыт строительства по этой технологии.На этом форуме я ознакомился с многими интересными для меня вопросами,может советы и моих друзей пригодятся кому-нибудь.

У меня стоит таже задача. Хочется сделать тёплый пол на всём первом этаже. Мысль есть такая;

1. по песчаной утрамбованой подсыпке плёнка.
2. армированная бетонная плита сантимов 15,
3. пенополистирол,
4. трубы (какие?),
5. стяжка 5-6 см.,
6. керамогранит. Но прочитав тему я задумался, а куда же утеплитель засунуть и какой? Дайте ссылку, где почитать, либо совет бывалых. Заранее благодарен.

1. назначение пленки не совсем понятно
2. плавающая (относительно стен) или нет
3. 100 мм, можно разделить на 2 слоя по 50 мм - под плиту и на плиту
4. полиэтилен с оксислоем
5. 7-8 см получится реально
6. ок, укладывать при выключенном отоплении

1. По всей видимости для экономии ц молока
2. для полов дома толщина великовата можно и снизить на 1/3.
3. делить слои не надо, под плиту лучше - будет теплоаккамулятор. Если цоколь утеплен то необходимо подумать о целесообразности утеплителя под полом.
4. металлопластик удобно укладывать, да и т расширение близко к стяжке. Но если не сливать воду, и есть возможность качественной сварки, то стальные трубы прослужат не меньше.
5. стяжка будет больше

АлександрОВ ↗

Если цоколь утеплен то необходимо подумать о целесообразности утеплителя под полом.

Судя по фото и предполагаемым работам - цоколя нет. Полы первого этажа, насколько я понял, по грунту, значит утеплять однозначно.

Всё понял.

1. плёнка, чтобы не уходило цементное молочко.
2. пенополистирол (Техноплекс, Пеноплекс) для того, чтобы не греть землю. Цоколь утеплён 5 см. техноплексом.
3. плита скажем 7 сантиметров(для пущего спокойствия).
4. отражающая фольга.
5. металлопластик.
6. стяжка 7 см.
7. керамогранит. Я правильно всё понял?

Львович добавил 21.08.2009 в 16:37 Утеплён фундамент. Цоколь точно(забыл) не утеплён. Наверное надо проложить утеплитель и около стены? Акак же пол, плавать будет? Страшно.

Львович добавил 21.08.2009 в 16:38 Утеплён фундамент. Цоколь точно(забыл) не утеплён. Наверное надо проложить утеплитель и около стены? Акак же пол, плавать будет? Страшно.

Утеплён фундамент. Цоколь не утеплял (выложен из камня). Наверное придётся положить утеплитель и от цоколя? А как же пол, плавать будет? Страшно. Да и надёжно ли?

Ниче не понял… Цоколь есть… Он чем-то перекрыт? Полы на каком уровне?

под плиту лучше - будет теплоаккамулятор

у тп и так большая инерционность, так что лучше на плиту или 50 на 50

металлопластик удобно укладывать

просто пластик и дешевле и быстрее и можно использовать обжимные фиттинги, сталь я вообще бы не рекомендовал, любой сварной шов прослужит меньше цельной трубы

KVV711

у тп и так большая инерционность

Большая для чего? Назовите хоть один минус большой инерционности.

Львович

Но прочитав тему я задумался, а куда же утеплитель засунуть и какой? Дайте ссылку, где почитать, либо совет бывалых. Заранее благодарен.

Судя по пяти рядам красного у Вас есть 50 см. ТП снизу вверх: -керамзит 40 см без ничто; таскать легче, чем песок и трамбовать не надо;

• выравнивающая-технологическая стяжка ЦП раствор 25 мм по маякам из досок, как сделать найдите на форуме … Во, нашёл: “По пеностеклу тёплые полы не делал, но делал по керамзиту, думаю - одно и тоже… Выравниваем по маякам пеностекло, маяки доски 25 по уровню. Затем на них перпендикулярно доски 25 (размер квадрата 1-1,5 м., на полметра меньше Вашего правила), тянем стяжку 25 мм правилом по верхним доскам без армосетки, нижние доски не замуровываем! Через несколько дней снимаем доски и заделываем пусные места между квадратными плитами стяжки. В принципе можно и не заделывать, или засыпать пеностеклом, плита лежит мёртво, тока рабочие спотыкаются и матятся На технологическую, как я её называю, стяжку армосетку 20х20х5-6, по ней трубы, строго по схеме по проекту тёплых полов, привязываем не туго, с зазором, вязальной проволокой, но лучше пласиковыми хомутами, стоят копейки и много в пакете… Далее доски 25 пилим на квадратики, много, много, выкладываем между петель по линии и сверху ещё доску на 25 (доски все одни и те же), и делаем опять стяжку в итоге 50 мм, через день-два выдираем доски и квадратики, и заделываем пустоты, усё Итого 25+50=75 мм - в идеале!”" -покрытие. А ваще тут тем 10 про ТП, воспользуйтесь поиском…

Amplifier ↗

Большая для чего? Назовите хоть один минус большой инерционности.

При резком похолодании (1,5 - 2 градуса за час) снижении температуры в помещении в течение 2-3 часов на 2-3 градуса, при резком потеплении (такой же градиент температур) повышение температуры. С этой задачей может справиться контроллер управления теплоснабжением (погодный компенсатор), но не бытового класса.

KVV711 ↗

При резком похолодании (1,5 - 2 градуса за час) снижении температуры в помещении в течение 2-3 часов на 2-3 градуса, при резком потеплении (такой же градиент температур) повышение температуры. С этой задачей может справиться контроллер управления теплоснабжением (погодный компенсатор), но не бытового класса.

Эт где, в каркаснике небось?

Фундамент монолитный, армированный, утеплённый. Сверху 40 сантиметров цоколь из природного камня. Его я не утеплял. Утеплить можно только изнутри. Потом идут блоки самих стен. Так, вот от начала блоков и будет уже пол. Получается, что засыпал я всё грунтом, сверху слегка присыпал песком. И по всему этому пирогу целый день катал трамбовку. Всё вроде бы село. По песку ходил, как по асфальту. Осталось у меня от песка до уровня пола 27 сантиметров. Это на плёнку (чтобы не ушло цементное молочко), на плиту монолитную (армированную) 15 см., на утеплитель, трубы, стяжку и керамогранит. Но сейчас (после всех ваших рекомендаций), думаю засунуть утеплитель под плиту. Но плита связывается со стенами (цоколем), а они не утеплены с улицы. Может между торцом стены проложить утеплитель? Но тогда нет связки между стеной и полом. А вдруг дом осядет не так как сядет плита? Может, появится трещина. Примыкание пола к стене, оторвёт напольную плитку. Либо залить бетон, привязавшись к цоколю, тогда утеплитель вроде бы надо положить сверху монолита. Но какой тогда утеплитель? Пенополистирол я понял от температуры со временем рассыплется. Запутался. Хелп ми.

GenaS

Эт где, в каркаснике небось?

Да нет, как раз пример приведен для “склада кирпича”:)

KVV711 ↗

Да нет, как раз пример приведен для “склада кирпича”:)

Т.е. Вы утверждаете, что в “складе кирпича”

KVV711 ↗

При резком похолодании (1,5 - 2 градуса за час) снижении температуры в помещении в течение 2-3 часов на 2-3 градуса, при резком потеплении (такой же градиент температур) повышение температуры.

Т.е. теплоустойчивости у “склада…” не то, что суточной, даухчасовой нет? Однако… А нельзя ли по-подробнее, с расчётом и/или примером?

Дом постройки конца 90-х (мода тогда да и сейчас в тех местах на “склады кирпича”), теплый пол сам по себе, вентиляция сама по себе:), в зиму начала 2000-х в Ленобласти была “веселенькая” зима - до -30-35, причем перепады достигали до 15 градусов за 7-10 часов. Так вот при резком похолодании температура воздуха в помещении снижалась в течение 2-3 часов на 2-3 градуса (с 23 до 20-21), затем все стабилизировалось, при стабильном морозе (-35) в помещении было комфортно (расчетно +23 град.) Расчетов тогда не делали, это просто пример из истории.

KVV711

зима - до -30-35, причем перепады достигали до 15 градусов за 7-10 часов. Так вот при резком похолодании температура воздуха в помещении снижалась в течение 2-3 часов на 2-3 градуса (с 23 до 20-21), затем все стабилизировалось, при стабильном морозе (-35) в помещении было комфортно (расчетно +23 град.) Расчетов тогда не делали, это просто пример из истории.

А в чем же минус большой инерции ТП? В этой ситуации тока **жирные плюсы! **Минусы-то где???

Amplifier ↗

А в чем же минус большой инерции ТП? В этой ситуации тока жирные плюсы! Минусы-то где???

А минус в том, что на 2-3 часа температура в доме упала ниже расчетной и это определенный дискомфорт, а для элитного жилья это неправильно. Правда это было “1000 лет тому назад”:), т.е. в прошлом тысячелетии, сейчас все эти проблемы решаются дополнительной автоматикой либо доп. системами - например фэнкойлами, в идеале - четырехтрубными.

Так это минус недостаточной тепловой инерции.

KVV711 ↗

А минус в том, что на 2-3 часа температура в доме упала ниже расчетной и это определенный дискомфорт, а для элитного жилья это неправильно.

В который раз пытаюсь услышать от вас о минусах, но вы опять приводите ситуацию, где тепловая инерция только в плюс… Вы действительно этого не понимаете или просто делаете вид?

В который раз пытаюсь услышать от вас о минусах, но вы опять приводите ситуацию, где тепловая инерция только в плюс… Вы действительно этого не понимаете или просто делаете вид?

Давайте плясать от печки: если при изменении температуры наружного воздуха температура в помещении по каким-то причинам изменяется по отношению к расчетной (увеличивается или уменьшается), то это неправильно и необходимо найти причину, чтобы это устранить. В случае с теплым полом его инерционность необходимо в такой ситуации учитывать и решать данную проблему можно (из нашего опыта) двумя путями:

1. установить дополнительно в помещении четырехтрубный фэнкойл (2 трубы - нагрев, 2 - охлаждение) и завести на исполнительные механизмы всех систем сигнал от одного термостата. При увеличении температуры в помещении (потепление на улице) контур теплого пола начнет закрываться, контур охлаждения фэнкойла - открываться. При снижении температуры в помещении (похолодание на улице) контур теплого пола начнет открываться (если открыт не полностью), контур нагрева фэнкойла - также будет открываться. В обоих случаях температура воздуха в помещении останется постоянной (виртуальное изменение на переходных режимах не рассматриваем).
2. использовать свободнопрограммируемые контроллеры управления теплоснабжением, для которых пишется программа по контуру управления системой отопления теплый пол, учитывающая скорость изменения температуры наружного воздуха. Вроде объяснил доходчиво :oops: Насчет плюсов инерционности теплого пола: при отключении подачи тепла в теплый пол в течение 3-4 часов вообще ничего не будет заметно, этот эффект можно (и нужно) использовать при пиковых нагрузках гвс для источников тепла, которые расчитаны с приоритетом гвс - сумма 100% нагрузок всех систем теплопотребления больше чем максимальная тепловая мощность источника. Из опыта тех зим: жизнестойкость системы теплый пол для нормируемых ограждающих конструкций (теплых стен, окон) при наружных температурах -20 составляет больше суток.

Мда… Львовичу так никто и не подказал, хотя человек просил “ХЕЛП МИ”, эх эксперты! Борьба прынцыпов нах:cry:

Интересует вопрос насколько реально сделать водяной теплый пол от обратки батарей. Или лучше от подающей трубы сделать с краном допустим, чтоб можно было перекрыть если жарко в комнате? Систему отопления еще не делал вот пока размышляю. Если без насоса делать то наверно теплые полы не потянет, или если от обратки то можно?

Должнo потянуть если ветки короткие (15-20 метро при 16 мм трубе и под 20-30 при 20 мм) Но в любом случаю нужен точный расчет.

Трубы конечно не меньше 16 применять надо. Тут вопрос еще вот в чем: от обратки делать теплые полы эти или от подающей трубы? т.е. как в двухтрубной СО там же часть воды идет на батарею второго этажа, часть - первого. У меня же получится вместо первого этажа теплые полы будут. Сколько ни искал в интернете на эту тему - все время нахожу рекомендации по устройству электрических теплых полов, что они лучше и пр. Но мне не хочется такие делать поскольку у меня частный дом и свое автономное отопление. Здесь все же лучше водяные. Может можно еще поставить шаровый кран чтоб отключать теплый пол когда жарко. Подскажите со схемой разводки, откуда лучше начинать тянуть трубы от стен к середине или наоборот и какая максимальная длина трубы рекомендуется?

Hunter ↗

Трубы конечно не меньше 16 применять надо. Тут вопрос еще вот в чем: от обратки делать теплые полы эти или от подающей трубы? т.е. как в двухтрубной СО там же часть воды идет на батарею второго этажа, часть - первого. У меня же получится вместо первого этажа теплые полы будут. Сколько ни искал в интернете на эту тему - все время нахожу рекомендации по устройству электрических теплых полов, что они лучше и пр. Но мне не хочется такие делать поскольку у меня частный дом и свое автономное отопление. Здесь все же лучше водяные. Может можно еще поставить шаровый кран чтоб отключать теплый пол когда жарко. Подскажите со схемой разводки, откуда лучше начинать тянуть трубы от стен к середине или наоборот и какая максимальная длина трубы рекомендуется?

Тогда в вашем случаю должно все супер получится. Перепад высоты большой, Должно прокачать.

Но настоятельно рекомендую скачать программу для расчета ЦО систем и посидеть недельку-другую вечерами. А то без точного расчета будет очень сложно систему сбалансировать потом..

Hunter ↗

Интересует вопрос насколько реально сделать водяной теплый пол от обратки батарей. Или лучше от подающей трубы сделать с краном допустим, чтоб можно было перекрыть если жарко в комнате?

Есть вот мулькатакая и такая… мож пригодится. Интересно было бы услышать коммент ув. KVV711 P.S. Если не скачивается, то можно от сюда.

такая…

Хороший обзор готовых решений (знаю кто, когда и где это делал и откуда брал исходники)

насколько реально сделать водяной теплый пол от обратки батарей.

Сделать можно, но еще раз информирую всех: это нарушением исключительного права патентообладателя, а именно несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. Для личных целей это еще как-то можно понять, хотя мне очень этого делать не хочется8), а вот коммерциализация этого ни в какие ворота не лезет. Насчет “да никто не узнает…….” могу сказать следующее: информация рано или поздно где-то утечет и выльется на просторы интернета. В такой ситуации уже была одна компания из Сибирского региона, которой пришлось вежливо разъяснить ситуацию. Безусловно судиться с собственниками квартир, которые так хотят решить свои вопросы отопления, никто не будет. Хочу только предостеречь (технически!!!!!!!!), что проще подключится к прямой и обратке через узел смешения, чем к обратке двумя трубами.

Stanislav, как называется програмка для расчета систем отопления? Я как-то и не подумал про нее. GenaS, скачал pdf читаю вот, спасибо.

KVV711, ни для какого подобного использования мне это изобретение, так сказать, не нужно :) А только лишь для своей собственной СО (в частном доме, а не в многоэтажке). Так вот узел смешения делать - это отпадает там у меня так эти трубы будут проходить что это сложно технически. Я спрашивал, нельзя ли от подающей трубы, которая идет вниз (ну все точно как в 2х трубной СО!) подключить не радиатры на первом этаже, коих нет, а трубки, находящиеся под полом в этой же комнате?

Hunter ↗

Stanislav, как называется програмка для расчета систем отопления? Я как-то и не подумал про нее. GenaS, скачал pdf читаю вот, спасибо.

KVV711, ни для какого подобного использования мне это изобретение, так сказать, не нужно :) А только лишь для своей собственной СО (в частном доме, а не в многоэтажке). Так вот узел смешения делать - это отпадает там у меня так эти трубы будут проходить что это сложно технически. Я спрашивал, нельзя ли от подающей трубы, которая идет вниз (ну все точно как в 2х трубной СО!) подключить не радиатры на первом этаже, коих нет, а трубки, находящиеся под полом в этой же комнате?

Без узла смешения будет все немного коряво: обратка радиаторов уж не меньше 50 градусов, а это очень много для правильных теплых полов, поэтому придется поток зажимать, а это приведет к большой разнице температур в полах между прямой и обраткой, следовательно работать это будет кривовато. Узел смешения сделать просто, если нет места, его можно просто вынести, а вот удобства он дает несоизмеримые

По програмке:

(форум)

KVV711- Тока что делал расчет. на 2 этаже радиаторы, на первом только тп, ЕЦ. Подача 85 градусов. Радиаторы панельные 22 типа. Обратка радиаторов от 47 до 39 градусов. Не так и плохо, только что теплый пол на 1 этаже выдает только ~500 ватт, как радиаторы на втором под 2000 ватт… Так что, надо или ставить на первом этаже радиаторы и ТП для комфорта, или делать подобие теплой стены и поднимать температуру обратки на 2 этаже до 50-60 градусов.

Stanislav ↗

Обратка радиаторов от 47 до 39 градусов.

Перепад для радиаторов большой (40 градусов), желательно не больше 30, в идеале 20-25.

на первом только тп, ЕЦ

естественная циркуляция с теплыми полами:(, для полов перепад должен быть не больше 10 градусов,, реально 7, считаем на 5 (запас пригодиться)

Stanislav, ссылка на той странице на саму программу не работает почему-то. KVV711, а этот узел смешения с какой водой будет смешивать обратку от батарей? Не знаю как должно быть в системе с ЕЦ но жил достаточно долго в доме с ЕЦ, так там разница между подачей и обраткой была небольшая (25-30гр максимум), и в мороз когда на подаче почти 80гр. то обратка была около 55. я это к чему - в таких условиях как не смешивай для теплого пола нормальной температуры не добиться, все равно выше будет. Если же большая разница температур на подаче/обратке - то система уже плохо спроектирована.

Hunter: Так поиском можно найти. Овентроп ЦО.

KV711: Понимаю что при большом падению температуры на радиаторе не используемым радиатор на все 100 % мощности. Но тут по мне никак по другом не сделать, и надо идти на компромиссы.

С перепадом - надо думать.. Тут согласен с Вами. Чем плох большой перепад температур ? Как можно компенсировать ? ( неравномерной укладкой трубки теплого пола ? )

Как по Вашем можно боле грамотно такую систему сделать ? без насоса/смесительной группы . Делать подачу на радиаторе 55 градусов, обратку 40 градусов, обратку пускать в теплый пол, в теплом поле снимат следующие 15 градусов, до 25 градусов. Или это не реально ?

Как другой вариант - песочный ТП (Трубы в песке вместо бетона). Получаем возможность подавать и все 60 градусов в ТП.

Stanislav, а в поиске Овентроп ЦО… надо латинскими буквами вводить , да? Такие низке температуры (55 подачи и 40 обратки) возможны только когда на улице не холодно. По крайней мере так могу утверждать на основе собственного опыта. И разница температур подачи и обратки (в пределах 1 стояка, батареи) почти незаметна, это у котла она бОльшая. Через несколько дней буду в доме с ЕЦ, как раз сейчас морозы стоят, термопарой замерю температуру обратки и подачи.

Oventrop С.О. Графическая программа для проектирования оборудования центрального и подпольного отопления

Oventrop OZC Программа для расчета теплопотерь

P**.S.** Гляньте еще эту прогу, попроще: VALTEC.PRG Программа расчётов элементов инженерных систем

Спасибо! Первую скачал - не пошла (у меня винда такая) на другом компе попробовал - перепод оказался не очень, язык явно не английский выступает.. Вторую как скачаю отпишу.

Hunter ↗

KVV711, а этот узел смешения с какой водой будет смешивать обратку от батарей?

С обраткой от теплых полов, но в контуре тп должен быть насос

на польском, скорее всего :wink:

Ищите в сетке перевод мануала от 2004 года: “*Перевод на русский язык Валентина Куно - фирма **KAN”, *на авоке был точно.

доброе время суток пытаюсь рассчитать систему напольного отопления для квартиры, посмотрите опытным глазом , есть ли недостатки?

150 Вт с кв.м. снимается при температуре пола 27, а воздух сколько?

KVV711 ↗

150 Вт с кв.м. снимается при температуре пола 27, а воздух сколько?

там есть где 18 где20

Пока не нашел но будем искать) В реальности если температура обратки полов будет 40гр разве будет толк от смешения с ней? Ну это для теплых полов если как вы говорите с помощью насоса. Ведь такая температура возможна если в мороз на максимум котел включить.

Скачал программу VALTEC.PRG, изучаю. Непонятно, вот если сохранить проект и потом открыть почему расчеты пропадают? И все должно сразу пересчитываться (как в таблицах excel например) или что-то выбирать надо ну расчитать напрмиер.

Hunter ↗

Скачал программу VALTEC.PRG, изучаю. Непонятно, вот если сохранить проект и потом открыть почему расчеты пропадают? И все должно сразу пересчитываться (как в таблицах excel например) или что-то выбирать надо ну расчитать напрмиер.

программа простая, описание работы помощь-руководство

Цитата: Сообщение от KVV711 Посмотреть сообщение 150 Вт с кв.м. снимается при температуре пола 27, а воздух сколько? там есть где 18 где20

Не складывается математика - при перепаде 9 градусов максимум можео снять 100 Вт с кв.м.

KVV711 ↗

Не складывается математика - при перепаде 9 градусов максимум можео снять 100 Вт с кв.м.

а что должно срастись, у меня новые расчеты и схема чуть другая

ZYU-zik ↗

а что должно срастись, у меня новые расчеты и схема чуть другая

Перепад в 1 градус дает 11 Вт/кв.м

KVV711 ↗

Перепад в 1 градус дает 11 Вт/кв.м

а где этот перепад, я не профи сразу не доганяю :)

Разница температур подачи и обратки

Баламут ↗

Разница температур подачи и обратки

для расчета брал перепад в 10 градусов, при средней температуре теплоносителя 40 град.

Баламут ↗

Разница температур подачи и обратки

Разница между температурой пола и температурой воздуха в помещении

KVV711 ↗

Разница между температурой пола и температурой воздуха в помещении

там в расчетах есть и максимальная и минимальная и в помещении, а какой перепад должен быть, да и вообще какие показатели оптимальные?:help: